Регулировка шкворней газ 66
Обновлено: 05.07.2024
Регулировка шкворней газ 66
Рис.1.
Передний мост Газ 3307.
Передний мост грузовиков Газ не очень прихотлив, если конечно, во время проводить ТО. Что бы провести ТО на передний мост нужно максимум минут 30 времени. Так что не поленитесь во время смазать пальцы рулевых тяг, шкворня и конечно же проверьте наличие смазки в ступичных подшипниках при необходимости подтяните гайку 17, что отрегулировать подшипники ступиц.
Для регулировки подшипников ступиц колес переднего моста Газ 3307, Газ 53 Газ 3309 необходимо выполнить следующие операции:
1. Поднять колесо домкратом так, чтобы шина не касалась плоскости опоры, снять колпак 2 (см. рис. 2 и 3), расшплинтовать и ослабить регулировочную гайку 1 на 1/2 оборота, проверить, свободно ли вращается колесо. В случае торможения колеса устранить причину тугого вращения.
2. Затянуть регулировочную гайку 1 ключом с воротком длиной 200 мм усилием одной руки до тугого вращения колеса. При затяжке гайки колесо необходимо проворачивать для правильного размещения роликов в подшипниках. При затянутых таким образом подшипниках колесо после толчка рукой должно сразу остановиться.
4. Отвернуть регулировочную гайку 1 на одну-две прорези коронки до совпадения одной из прорезей с отверстием для шплинта в цапфе поворотного кулака Газ3307, Газ 53 и Газ 3309. Провернуть колесо сильным толчком руки за шину. При этом колесо должно сделать не менее шести оборотов, не имея заметной осевой игры и качки.
5. После регулировки зашплинтовать регулировочную гайку 1 и завернуть колпак 2. (см.рис.2.) Вот все что необходимо для проведение ТО переднего моста грузовиков Газ. Думаю не так уж сложно.
Рис.2.
Рис.3.
Рис. 2 и 3.
Передние ступицы и рулевые тяги Грузовика Газ 3307, Газ 53 и Газ 3309.
1 - гайка; 2 - колпак; 3 - ступица; 4 - поворотный кулак; 5 - предохранительный клапан; 6 - регулировочные шайбы; 7 - палец рулевой тяги; 8 - стопор; 9 - шкворень; 10 - рулевые тяги; 11 - балка; 12, 14 - поворотные рычаги; 13 - ограничитель поворота колес; 15 - пресс-масленка; 16 - уплотнительное кольцо.
Бывает еще необходимость замены шкворней и втулок шкворней переднего моста. Со временем, втулки изнашиваются, да еще есть люди которые либо забывают или просто ленятся смазывать шкворня, что приводит к преждевременному износу шкворней и втулок. Первые признаки износа шкворней и втулок - это, конечно же, нарушится развал и начнется преждевременный и не неравномерный износ резины переднего моста. Рулевое колесо будет туго вращать. И нарушится управляемость автомобилем. И так если уж, настала такая необходимость: замена шкворней и втулок, для этого нужно проделать следующее:
1. Ослабить гайки крепления колес, поднять переднюю часть автомобиля за и снять передние колеса.
2. Снять ступицы в сборе с барабанами и подшипниками передних колес.
3. Снять тормозные щиты и подвесить их на лонжероне рамы.
4. Отсоединить рычаги рулевого управления от поворотных кулаков.
5. Отвернуть болты и снять крышки шкворней.
6. Отвернуть гайки, снять шайбы и выбить стопорные штифты шкворней.
7. С помощью специальной выколотки со сменными головками выбить вниз шкворень из поворотного кулака Газ 3307, Газ 53 и Газ 3309.
8. Снять поворотный кулак, упорный подшипник шкворня и резиновые уплотнительные кольца шкворня.
9. Зажать поворотный кулак в тиски и с помощью оправки выбить обе втулки шкворня. (см.рис.4.)
10. Зачистить отверстия под шкворень в поворотном кулаке и отверстия для смазки.
11. С помощью оправки установить новые втулки так, чтобы отверстия во втулках совпали с отверстиями в бобышках кулака, а открытые концы смазочных канавок втулок были обращены в сторону балки передней оси. (см.рис.5.)
12. Развернуть одновременно обе новые втулки с помощью специальной развертки до диаметра 30,12 мм. (см.рис.6.)
13. Очистить втулки от металлической стружки после развертывания и нанести на каждую втулку тонкий слой смазки.
14. Предварительно смазав резиновые уплотнительные кольца и кольцевые проточки в бобышках кулака, установить шкворня и кольца. (см.рис.7.)
 |  |  |  |
Обслуживание переднего моста автомобилей Газ 3307, Газ 53 и ГАЗ-3309.
1. Проверить состояние передней оси, рулевых тяг и шарниров.
2. Проверить и при необходимости подогнуть крепежные элементы.
3. Смазать шкворневое соединение, подшипники ступиц колес, шарниров рулевых тяг.
4. Проверить установку колес, люфт подшипников ступиц, схождение и угол поворота колес, при необходимости отрегулировать их.
Особое внимание необходимо обратить на крепление клинового штифта , являющегося стопором шкворня кулака переднего моста Газ 3307, Газ 53 и Газ 3309. При ослаблении его крепления, появляется люфт в шкворневом соединении и, как следствие, износ отверстия под шкворень в балке передней оси.
Для восстановления потребуется или замена балки, или ее сложный ремонт , требующий расточки отверстия, изготовления втулки, ее запрессовки и последующей точной обработки отверстия под шкворень.
Шкворень и втулки поворотного кулака Газ 3307, Газ 53 и Газ 3309 нуждаются в замене в том случае, если их суммарный износ составляет 0,6 мм.
Указанное значение суммарного износа оценивается по величине перемещения верхнего наружного края тормозного щита (предварительно необходимо снять колесо и тормозной барабан) в вертикальной плоскости, перпендикулярной плоскости вращения колеса, при покачивании щита. Если указанное перемещение больше 1,6 мм, то необходима замена.
Одновременно с проверкой люфта в шкворневом соединении необходимо проверить люфт поворотного кулака вдоль оси шкворня. Он проверяется щупом, помещаемым в зазор между верхней бобышкой кулака и торцом бобышки балки.
Для регулировки схождения колес необходимо выполнить следующие операции:
1. Расшплинтовать гайки стяжных хомутов наконечников поперечной рулевой тяги.
2. Отвернуть гайки болтов хомутов наконечников.
3. Вращением поперечной рулевой тяги установить нормальное значение схождении колес. По окончании регулировки необходимо тщательно затянуть и зашплинтовать гайки болтов стяжных хомутов наконечников поперечной тяги. Для регулировки схождения колес автомобиля ГАЗ-3309 необходимо выполнить следующие операции:
4. Расшплинтовать гайки стяжных хомутов поперечной рулевой тяги.
5. Отвернуть гайки болтов хомутов поперечной тяги.
6. Вращением регулировочного винта (см. рис. 3.) поперечной рулевой тяги установить нормальное значение схождения колес.
Ну что же, думаю на этом можно заканчивать. Надеюсь Вам что нибудь то поможет из этой статьи. Если вдруг, Вы что то не нашли, или у Вас просто нет времени на поиски, то я рекомендую ознакомиться со статьями в категорий "Ремонт ГАЗ". Я уверен Вы найдете ответ на свой вопрос, а если же нет напишите в комментариях интересующий Вас вопрос я обязательно отвечу.
Как убрать люфт рулевой колонки газ 66?
Как убрать люфт руля на газ 3307?
вращать ключом регулировочный винт 4 по часовой стрелке до устранения зазора; проверить с помощью динамометра усилие на ободе рулевого колеса возле среднего положения; вращением регулировочного винта довести усилие поворота рулевого колеса до 11,3-19,0 Н (1,13-1,9 кгс); надеть стопорную шайбу и завернуть гайку.
Как убрать люфт в рулевой колонке Газель?
Для этого придется распустить крепление передней пары колес, вывесить передний мост, снять колеса. Провернуть руль вправо-влево до упора, выбить рулевую тягу, снять редуктор с сошкой. Алгоритм уменьшения люфта рулевой Газель следующий (наглядно его можно увидеть в лайтбоксе ниже).
Как убрать люфт рулевой колонки т 25?
Для этого поверните руль до конца сначала в одну сторону, а затем в другую, считая при этом обороты руля. Отсчитав половину оборотов — поверните руль в первоначальную сторону. Открутите гайку и снимите стопорную шайбу. Закручивая винт, отрегулируйте зацепление червяка с роликом до полного устранения люфта.
Как регулируется рулевая колонка на газ 66?
При сборке рулевого вала с рулевой колонкой и рулевым колесом автомобиля ГАЗ-66 регулируют подшипники верхней части рулевого вала при помощи регулировочных шайб З‚ (см. рис. 2), которые устанавливают между торцом вилки верхнего кардана и распорной втулкой нижнего подшипника.
Какое масло заливать в рулевой редуктор газ 66?
Какое рулевое управление установлено на автомобиле газ 3307?
На автомобиле ГАЗ-3307 установлено рулевое управление с рулевым механизмом типа глобоидный червяк и трехгребневый ролик с трехшарнирной рулевой колонкой с бесшлицевым соединением.
Как разобрать рулевую колонку на газ 53?
Снять с рулевой колонки ГАЗ-53 резиновую муфту крепления и уплотнительную пластину щитка передка. Вывернуть пробку наливного отверстия, слить масло из картера и ввернуть пробку. Ослабить гайку болта хомута нижней части колонки руля. Снять трубу колонки, пружину, опорную шайбу, уплотнительное кольцо и шайбу.
Как регулируют зазор между червяком и сектором в рулевом механизме?
Регулировка зацепления ролика вала сошки с червяком рулевого механизма. Регулировку осуществляют при положении передних колес автомобиля, ответствующем движению по прямой. Зазор между червяком и роликом регулируют перемещением вала сошки в осевом направлении.
Какой суммарный люфт должен быть на газели?
Из эксплуатационной документации автомобиля ГАЗ 33021, суммарный люфт рулевого колеса не должен превышать 25 градусов.
Сколько масла в рулевой колонке Газель?
накидным ключом на 13 отворачиваем на два-три оборота четыре болта крепления нижней крышки редуктора. Сдвинув нижнюю крышку, сливаем масло в подставленную емкость. Затянув болты крепления крышки, через маслозаливное отверстие заливаем в редуктор 0,18 л трансмиссионного масла.
Как убрать люфт руля на Соболе с Гуром?
люфт в ГУР-е можно отрегулировать. В трёх местах есть возможность:1 Установить шплинт в вал на который одевается вал рулевой. 2 Боковыми эксцентрическими крышками вала на который одевается сошка,поворачивая их по оси в одну сторону. 3 И торцевой крышкой можно отрегулировать продольный люфт вала ведущего.
Регулировка шкворней газ 66
Этот болт не совсем регулировочный. Он больше упорный, чем регулировочный.
В конической передаче в зацеплении действует сила, которую можно разложить на три силы:
- тангенциальная - единственная полезная, направлена по касательной и к хвостовику (ведущей шестерне) и к зубчатому колесу на блоке дифференциала, этой силой передается вращение.
кроме того, возникают две паразитные силы
- осевая (направлена вдоль оси) на хвостовике, она сжимает вал хвостоавика вдоль оси), она же - радиальная на ведомом колесе (направлена от точки зацепления к оси)
- осевая на ведомом колесе, она же радиальная на хвостовике.
Поскольку паразитные силы приложены не строго по осям вращения зубчатых колес, то и осевая, и радиальные силы не только сжимают валы, но и изгибают их.
Хвастовик установлен на трех подшипниках, ближний к блоку дифференциала подшипник воспринимает только осевые силы и служит для того, чтобы хвостовик был между опорами, а не на консоли, которая гнется (нарушая зацепление) не в пример сильнее.
осевая сила на ведомом колесе - пытается изогнуть тостый вал в виде корпуса дифференциала, вал ооооччееееннь толтый для такой силы и зацепление не нарушается.
осевая сила на ведомом колесе пытается отогнуть колесо от точки зацепления, нарушая регулировку зацепления.
При движении по хорошей дороге силы в зацеплении невелики (на высоких передачах) и ведомое колесо отклоняется мало. Гл на низких передачах силы в зацеплении возрастают настолько, что заметно отгибают венец зубчатого колеса от точки зацепления.
Но сильно отогнуться мешает как раз этот упорный болт. В него упирается отгибаемый венец ведомого колеса и геометрия в зацеплении нарушается не в пример меньше. Итог - небольшие потери на дополнительное трение в контакте упорной шайбы на болте с венцом колеса, но сами зубчатые колесья служат много дольше.
Этот болт не совсем регулировочный. Он больше упорный, чем регулировочный.
Но сильно отогнуться мешает как раз этот упорный болт. В него упирается отгибаемый венец ведомого колеса и геометрия в зацеплении нарушается не в пример меньше. Итог - небольшие потери на дополнительное трение в контакте упорной шайбы на болте с венцом колеса, но сами зубчатые колесья служат много дольше.
Значит, если передаточное число ГП меньше, а следовательно ведомая шестерня меньше, плечо меньше, изгиб меньше. Т.О ГП "военного" моста "переваривает" больший момент просто конструкционно.
Так к этому сам и пришел. Но смущало его название "регулировочный". Спасибо, что подтвердили мои догадки. Мне лишь кажется, что "отгиб" ведомого зуб.колеса происходит не просто при пиковых нагрузках на отрегулированной паре, а когда преднатяг в подшипниках диф-а уменьшается со временем действующие силы и отводят ведомое колесо
, выбирая этот появившейся зазор в подшипниках.
Не совсем так. При появлении зазора в подшипниках блок дифференциала начинает перемещаться и вл=доль оси, и пепендикулярно ей, а болт держит только осевое перемещение. (перпендикулрно оси блок гуляет параллельно плоскости скольжения болта)
И - более того. При появлении люфта на этот болт начинает действовать не "остаток" осевой силы ведомого колеса - огромную часть этой силы передает на подшипник "упругость" венца. На сам болт при нормальной регулировке действует сравнительно небольшая сила. При появлении люфта - действует уже ВСЯ СИЛА ПОЛНОСТЬЮ. А она совсем немаленькая. И этот болт не выдерживает и нескольких сотен метров.
7.4. ГАЗ-53А и ГАЗ-66. Проверка установки передних колёс
Для обеспечения устойчивости движения автомобиля и устранения повышенного износа шин предусмотрена указанная в табл. 13 установка передних колес (рис 75).
| Установка передних колёс | Величина угла или разность расстояний |
| Угол развала колёс | 0°45´ |
| Схождение колёс | 2 - 5 мм |
| Угол наклона нижних концов шкворней вперёд | 3°30‛ |
| Угол бокового наклона шкворней | 9° |
В автомобиле регулируют только схождение колес. Углы наклона шкворней и развала колес не регулируются, а обеспечиваются конструкцией переднего моста. В эксплуатации эти углы могут нарушаться в случае износа деталей, прогиба кожухов от ударов при аварии или поломке рессор.
Угол развала колёс — угол между плоскостью колеса и вертикальной плоскостью, расположенной параллельно продольной оси автомобиля, повышает устойчивость автомобиля во время движения. Этот угол может нарушаться вследствие ослабления затяжки подшипников ступиц колес или прогиба кожухов полуосей и шаровой опоры.
Угол развала колес проверяют приборами. При отсутствии приборов можно замерить при помощи угольника размеры между вертикальной плоскостью угольника и нижним или верхним торцом обода колеса. Разность размеров, соответствующая заданному углу развала колес 0°45‛, должна быть равна 4 — 9 мм.
Для измерения автомобиль с полной нагрузкой устанавливают на горизонтальной площадке при нормальном давлении в шинах и положении колес для езды по прямой.
Рис.75. Углы установки передних колёс автомобиля ГАЗ-66
Схождение колёс измеряют разностью расстояний между внутренними поверхностями шин сзади (Б) (см. рис. 75) и спереди (А) приблизительно на уровне центров колес. Эта разность при правильной величине схождения колес должна быть равна 2 — 5 мм, т. е. Б — А =2 — 5 мм.
Схождение колес регулируют изменением длины поперечной рулевой тяги. Для этого надо ослабить затяжку болтов наконечников и, выжимая левый или правый палец тяги из рычага корпуса поворотной цапфы, вращать наконечник, добиваясь схождения 2 — 5 мм.
Для обеспечения регулировки в указанных пределах наконечники имеют разный шаг резьбы (левый — 2 мм, правый— 1,5 мм). При регулировке схождения колес выдерживать размер 363±1 мм от центра шарового пальца правого наконечника до торца основания кронштейна крепления штока силового цилиндра гидроусилителя рулевого управления, так как нарушение этого размера вызовет неправильную работу силового цилиндра.
По окончании регулировки затянуть до отказа гайки болтов При регулировке и окончательной затяжке наконечников тяги обеспечить зазор (30 мм) между тягой и крышкой подшипников вала ведущей шестерни переднего моста. Этот зазор необходим для исключения задевания поперечной тяги за картер редуктора моста при повороте колес.
Схождение колес проверяют при тех же условиях, при которых проверяют угол развала колёс.
Регулировка золотника газ 66 продольной тяги
Конструкция, техническое обслуживание и неисправности гидроусилителя руля ГАЗ-66
Насос гидроусилителя рулевого управления (рис. 1) лопастного типа двойного действия, т. е. за один оборот ротора насоса совершается два полных цикла всасывания и два нагнетания
В роторе насоса имеются вазы, в которых помещены лопасти. Лопасти должны перемещаться в вазах свободно, без заеданий.
В полостях всасывания масло попадает в пространство между лопастями, а затем вытесняется в полости нагнетания. Масло вытесняется в результате уменьшения объема между лопастями, поскольку ротор вращается внутри статора, который имеет специальный профиль.
На насосе установлен бачок для масла. Под крышкой бачка находится заливной фильтр, а на патрубке сливного шланга, через который масло возвращается из системы в насос, установлен сетчатый фильтр.
В крышке насоса помещаются два клапана. Предохранительный клапан (внутренний) ограничивает максимальное давление в системе в пределах 65—70 кГ/см2.
Перепускной клапан ограничивает количество масла, которое подается насосом в систему гидроусилителя при повышенных числах оборотов коленчатого вала двигателя. Клапан рассчитан таким образом, чтобы в систему гидроусилителя направлялось масла не более 10 л/мин.
Избыток масла перепускается внутри насоса и идет снова в полости всасывания.
Клапан управления расположен на переднем конце продольной рулевой тяги.
Внутри корпуса клапана расположен золотник, который соединен через промежуточные детали с пальцем рулевой сошки.
Золотник с обоих концов уплотнен резиновыми манжетами.
Когда золотник находится в среднем положении (автомобиль движется прямо), масло, поступающее по нагнетательному шлангу в клапан управления, перепускается через зазоры между торцами шеек золотника и каналами в корпусе в сливной шланг и возвращается в бачок насоса.
При повороте рулевого колеса палец сошки перемещает золотник, который, перекрывая каналы в корпусе клапана, направляет масло под давлением в ту или иную полость силового цилиндра (в зависимости от того, в какую сторону совершается поворот).
Шток силового цилиндра, соединенный с поперечной рулевой тягой, перемещает ее, осуществляя поворот передних колес.
После окончания поворота золотник устанавливается в среднее положение, давление масла в силовом цилиндре снижается, и масло из клапана возвращается обратно в насос, не поступая в силовой цилиндр.
Силовой цилиндр двустороннего действия закреплен в кронштейне на картере переднего моста через шаровой шарнир.
Поршень штока уплотняется двумя упругими чугунными кольцами.
Шток цилиндра имеет хромовое покрытие для повышения износостойкости и предохранения от коррозии.
Выход штока из цилиндра уплотнен резиновой манжетой. Для защиты от попадания грязи снаружи установлены латунные шайбы и войлочный сальник. Силовой цилиндр, помимо поворота передних колес, воспринимает на себя также удары от колес при переезде через различные неровности.
Этим в значительной мере разгружаются от ударных нагрузок рулевой механизм и другие детали рулевого управления.
Техническое обслуживание гидроусилителя
Ремни привода насоса гидроусилителя руля натягивают наклоном корпуса насоса. Угол наклона корпуса насоса не должен быть слишком большим и должен обеспечивать возможность заливки масла в бачок насоса.
Если наклоном корпуса насоса натяжение ремней не обеспечивается, переставить насос на отверстиях в кронштейне, а при большой вытяжке ремней переставить кронштейны насоса на дополнительные отверстия в них.
При нормальном натяжении ремней прогиб каждого ремня между шкивами компрессора и насоса гидроусилителя должен составлять 15—20 мм при нажатии на ремень с силой 4 кГ.
При проверке уровня масла в бачке гидроусилителя передние колеса автомобиля должны быть установлены прямо.
Масло доливать при работе двигателя на холостом ходу до метки «уровень масла» на стенке бачка насоса или, при отсутствии метки, до сетки заливного фильтра.
Перед снятием крышки бачка для проверки уровня, доливки или смены масла ее надо тщательно очистить от грязи и промыть бензином.
Масло заливать через воронку с двойной сеткой и заливной фильтр, установленный в бачке насоса.
В случае значительного засорения фильтров смолистыми отложениями дополнительно промыть фильтры растворителем № 646, применяемым при окраске автомобиля.
Во время эксплуатации регулярно следить за затяжкой болтов крепления насоса и его кронштейнов и болтов крепления клапана управления к продольной тяге.
Регулярно проверять затяжку гайки шарового пальца крепления силового цилиндра к кронштейну. Ослабление затяжки этой гайки ведет к разбалтыванию шарового пальца в коническом отверстии кронштейна.
Периодически проверять затяжку гайки штока силового цилиндра и состояние резиновых подушек, через которые шток прикреплен к кронштейну тяги. При износе резиновых подушек их необходимо заменить.
Смена масла
Для смены масла поднять передние колеса автомобиля и открыть крышку бачка насоса гидроусилителя.
Для слива масла необходимо:
слить масло из силового цилиндра, медленно поворачивая рулевое колесо вправо и влево до упора.
После слива масла промыть систему гидроусилителя свежим маслом. Сетки фильтров промывают отдельно.
Для заливки свежего масла нужно:
Прокачивая масло, следить за уровнем его в бачке и в случае необходимости доливать масло. Полная емкость системы гидроусилителя около 1,8 л масла;
Гайку-барашек затягивать только от руки. В случае течи масла из-под крышки сменить прокладку крышки.
Управление автомобилем при неработающем гидроусилителе
Рулевое управление автомобиля позволяет продолжать движение при неисправном гидроусилителе. При этом следует иметь в виду, что усилие для поворота автомобиля на рулевом колесе возрастет.
Для продолжения движения при неисправном гидроусилителе отключить насос, сняв приводные ремни.
Для уменьшения усилия на рулевом колесе, при поврежденном гидроусилителе, слить масло из системы гидроусилителя.
При повреждениях или неисправностях силового цилиндра снять его.
Длительная езда с неисправным гидроусилителем не рекомендуется.
Проверка свободного хода рулевого колеса. Свободный ход рулевого колеса определяется регулировкой зацепления рулевого механизма и конструктивными особенностями гидроусилителя.
При неработающем гидроусилителе свободный ход рулевого колеса больше, чем при работающем. Это особенность конструкции гидроусилителя.
Максимально допустимый свободный ход рулевого колеса при работающем гидроусилителе руля 60 мм по окружности рулевого колеса (или 15°), при неработающем гидроусилителе 120 мм (или 30°).
Проверка давления, развиваемого насосом гидроусилителя
Чтобы удостовериться в исправной работе насоса гидроусилителя, необходимо замерить давление масла, создаваемое насосом.
Для этого нужно вывернуть нагнетательный шланг из резьбового отверстия насоса и ввернуть в это отверстие переходник с манометром и краном.
Манометр должен иметь шкалу не менее 80 кГ/см2. С другой стороны в переходник ввернуть нагнетательный шланг.
Для проверки нужно открыть кран и поворачивать передние колеса стоящего автомобиля до упора вправо или влево.
При крайних положениях колес давление масла должно быть не менее 60 кГ/см2 , при оборотах холостого хода коленчатого вала двигателя.
Если давление масла меньше 60 кГ/см2, то нужно закрыть кран на переходнике и следить за давлением масла по манометру.
При исправном насосе давление должно подняться и быть не менее 60 кГ/см2.
При неисправном насосе давление не увеличивается. Если давление увеличивается до 60 КГ/см2, то неисправность нужно искать в клапане управления или силовом цилиндре.
При проверке нельзя держать кран закрытым или колеса автомобиля в крайних положениях более 15 сек, так как это может привести к перегревам и задирам деталей насоса.
Масло в бачке насоса при проверке должно быть теплым.
Неисправности гидроусилителя руля и способы их устранения
Недостаточное или неравномерное усиление при повороте рулевого колеса в обе стороны:
Удалить воздух. Если воздух не удаляется, проверить затяжку всех соединений, снять и промыть сетчатый фильтр, проверить целостность прокладки под коллектором и затяжку болтов его крепления. При необходимости сменить масло
Разобрать и промыть клапан управления
Выяснить причину и место заедания. Отремонтировать или поврежденные детали заменить
Разобрать цилиндр и заменить кольца
Разобрать насос, проверить свободное перемещение клапана
Отсутствие усиления при повороте рулевого колеса вправо:
Полное отсутствие усиления при различных оборотах коленчатого вала двигателя:
Разобрать насос, завернуть седло
Разобрать насос, прочистить и промыть от грязи.
При сильном загрязнении промыть всю систему гидроусилителя
Повышенный шум при работе насоса:
Промыть фильтр, поставить правильно
Разобрать и проверить детали насоса, при необходимости заменить
Стук в передней части насоса:
Выбрасывание масла через сапун:
Установить нормальный уровень
Гидроусилитель руля ГАЗ-33097: полный контроль над грузовиком
» Статьи » Гидроусилитель руля ГАЗ-33097: полный контроль над грузовиком
Полноприводный грузовой автомобиль ГАЗ-33097 «Садко» выгодно отличается от своего предшественника ГАЗ-66, хотя и получил от него в «наследство» многие технические решения, в том числе и конструкцию гидроусилителя руля. Об устройстве, работе и обслуживании ГУР данного автомобиля читайте в этой статье.
Общее устройство ГУР автомобиля ГАЗ-33097
Автомобиль повышенной проходимости ГАЗ-33097 «Садко» внешне очень похож на ранние ГАЗ-53, однако эта схожесть обманчива и вводит в заблуждение. Дело в том, что полноприводные «Садко» моделей 3308 и 3309 разрабатывались для замены ГАЗ-66 (выпуск которого прекращен в 1999 году), и у этих автомобилей есть множество общих узлов, агрегатов и просто технических решений. А с ГАЗ-53 их роднит разве только переднекапотная компоновка.
Принципиально одинаково в «Садко» и ГАЗ-66 построены и ГУР. Однако в этих автомобилях используются разные двигатели (в ГАЗ-66 — бензиновый, а в ГАЗ-33097 — дизельный), поэтому в их гидроусилителях нашли применение разные компоненты и технические решения. Кроме того, в новом автомобиле есть и ряд усовершенствований, повысивших надежность и качество работы гидроусилителя.
В ГАЗ-33097 ГУР состоит из следующих компонентов: насос, клапан управления ГУР (совмещен с продольной рулевой тягой), силовой гидравлический цилиндр, бачок для рабочей жидкости, клапанная коробка и система трубопроводов. Каждый из компонентов имеет свои особенности и играет определенную роль в системе.
Насос ГУР. В данном автомобиле используется шестеренчатый насос, который способен обеспечить довольно высокое давление (до 85-95 атмосфер) при необходимой производительности (до 18 л/мин). Насос монтируется непосредственно на двигатель, с его правой стороны, привод насоса — шестеренчатый от привода механизма ГРМ. Такое решение обеспечивает максимальную надежность привода насоса и снижает нагрузку на клиноременный привод других агрегатов двигателя.
Клапанная коробка. Этот узел необходим для регулировки давления в гидравлической системе усилителя и ее производительности, а также для предохранения системы от чрезмерного роста давления. Через клапанную коробку рабочая жидкость (в качестве которой выступает трансмиссионное масло) из бачка подается на насос, а затем из насоса нагнетается в клапан управления ГУР. Клапан клапанной коробки отрегулирован таким образом, чтобы в системе поддерживалось давление в пределах 8,5-9,5 МПа, а производительность лежала в пределах от 9 до 18 л/мин.
Бачок. Он необходим для хранения запаса рабочей жидкости и ее очистки во время работы системы. Бачок изготовлен из пластика, оснащается крышкой, имеет впускной (центральный) и выпускной (боковой) патрубки. На дне бачка закреплен простой сетчатый фильтр, который очищает поступающее из системы масло от загрязнений. На стенке бачка предусмотрены метки для быстрого определения уровня рабочей жидкости. Бачок монтируется в моторном отсеке, на перегородке кабины.
Клапан управления ГУР. Клапан золотникового типа, он предназначен для подачи рабочей жидкости в полости силового цилиндра при повороте рулевого колеса. Клапан имеет компактные размеры, он устанавливается непосредственно на продольную рулевую тягу. Причем если в ГАЗ-66 клапан устанавливался с противоположной от тяги стороны, то в ГАЗ-33097 он расположен между сошкой и тягой. Поэтому в данном случае клапан не только играет роль управляющего элемента, но и его корпус также выступает в качестве силового элемента, передающего усилие от сошки на тягу.
Силовой гидравлический цилиндр. Он имеет традиционную конструкцию: в цилиндрическом корпусе установлен поршень со штоком, который через уплотнительные элементы и гайку выходит с одной стороны цилиндра. На противоположной стороне корпуса расположен шарнир, с помощью которого цилиндр монтируется на балку передней оси. Шток цилиндра жестко крепится к поперечной рулевой тяге. На корпусе находится два штуцера для подачи и слива масла в/из рабочих полостей силового цилиндра.
Соединительные трубопроводы. Циркуляция масла в системе обеспечивается жесткими (металлическими) и гибкими (резиновыми) трубками.
Так как в ГУР данного автомобиля используется отдельный силовой гидроцилиндр, то остальные компоненты рулевого управления, в том числе рулевой механизм и все тяги, аналогичны компонентам системы рулевого управления автомобилей без гидроусилителя.
Принцип работы гидроусилителя руля
Работает ГУР автомобиля ГАЗ-33097 просто. При прямом положении колес клапан управления закрыт и масло не поступает в силовой цилиндр, однако насос при этом все равно работает, а клапанная коробка обеспечивает необходимое давление в системе.
При повороте рулевого колеса в любую сторону срабатывает рулевой механизм, и рулевая сошка приходит в движение — шарнир сошки сдвигается и толкает золотник клапана управления, одновременно передавая усилие на продольную тягу. Золотник открывает каналы, и рабочая жидкость поступает в одну из полостей, а из противоположной полости сливается — под действием изменившегося давления поршень цилиндра движется, и соединенный с ним шток толкает поперечную рулевую тягу. Так обеспечивается облегчение поворота колес.
При повороте рулевого колеса в обратную сторону золотник, под действием сошки, переходит в другое положение. В этом положении масло из только что наполнившейся полости цилиндра уходит на слив в бачок (причем оно вновь проходит через клапан управления ГУР), а противоположная полость, напротив, наполняется маслом. В результате давление на поршень цилиндра изменяется по направлению, он движется в обратную сторону, толкая поперечную рулевую тягу.
При остановке руля в каком-либо положении шарнир сошки перестает давить на золотник, в результате нагнетание и слив масла из цилиндра прекращается, поэтому колеса тоже останавливаются в данном положении. Но стоит только повернуть руль, как система снова заработает.
Сливающееся из цилиндра масло поступает в бачок через фильтр, где производится его очистка от продуктов износа силового цилиндра, насоса и клапанов. На насос подается уже очищенное масло, чем обеспечивается продление ресурса всех деталей гидроусилителя.
ГУР построен таким образом, что даже в случае его поломки управление автомобилем не теряется. Если гидроусилитель выходит из строя, то достаточно соединить нагнетательный штуцер клапанной коробки с входным патрубком бачка, а из силового цилиндра и клапана управления слить остатки рабочей жидкости (если же поврежден цилиндр, то его и вовсе рекомендуется демонтировать). В этом случае рабочая жидкость будет циркулировать между бачком, насосом и клапанной коробкой, а управление автомобилем будет осуществляться исключительно силами водителя.
Вопросы обслуживания и ремонта ГУР ГАЗ-33097
Для нормальной работы гидроусилителя требуется регулярно производить его техническое обслуживание и некоторые регулировки.
В первую очередь, система проверяется на надежность крепления деталей и наличие утечек, причем данную проверку рекомендуется проводить ежедневно перед началом рабочей смены. Также обычно при ТО приходится пополнять уровень масла в бачке — он должен находиться между отметками «min» и «max». Для ГУР следует использовать только масло, рекомендованное производителем для того региона и условий, в которых эксплуатируется данный автомобиль.
Если необходимо слить рабочую жидкость из системы (например, для ремонта компонентов или для замены масла), то следует произвести следующие действия: снять шланги с клапанной коробки со стороны насоса и слить масло, снять шланги с клапана управления ГУР и слить масло, снять шланги с гидроцилиндра и слить с них масло. После этого рабочая жидкость остается только в силовом гидроцилиндре, чтобы удалить масло из него, необходимо с небольшой скоростью провернуть руль в обе стороны до упора — так масло будет выдавлено из цилиндра поршнем за счет усилия от поперечной тяги. После слива масла всю систему рекомендуется промыть.
При разборке системы ГУР все фильтры (в насосе, клапанах и т.д.) промываются в бензине, а при значительном загрязнении — в специальных растворителях.
Если масло полностью сливалось, то при последующей заливке систему необходимо прокачать. Для этого запускается двигатель и на холостых оборотах руль несколько раз проворачивается в обе стороны до упора (но без остановок в крайних положениях). После этого может потребоваться добавка рабочей жидкости в бачок.
Большое внимание уделяется регулировке переднего (соединенного с сошкой) шарнира продольной рулевой тяги, от которого зависит правильность работы ГУР.
Для этого необходимо демонтировать клапан управления ГУР (он крепится на четырех болтах), затем с помощью динамометрического инструмента затянуть гайку стакана с моментом 24-36 Н·м и сразу же ослабить на 1/12–1/4 оборота.
При правильной регулировке стакан должен перемещаться в продольном направлении на 3,4±0,3 мм — это рабочий ход всего шарнира сошки, при котором обеспечивается нормальное срабатывание золотника клапана управления. После регулировки клапан устанавливается на свое место и тяга собирается.
При регулярном техническом обслуживании и регулировке, а также при применении качественного масла гидроусилитель ГАЗ-33097 будет работать надежно, облегчая непростой труд водителя полноприводного грузовика.
При явной простоте конструкции. Которая не меняется практически на всех грузовых автомобилях. Замена шкворней вызывает порой большие трудности.
Содержание статьи:
Для того чтобы снять поворотный кулак необходимо демонтировать шкворень.
Снятие крышек
Первая проблема которая возникает при откручивании верхней и нижней крышки шкворня. Это то что заламываются болты которыми крышки крепятся. Поэтому их необходимо обстучать. Просто несильно ударить молотком по шляпкам болтов.
Демонтаж клина
Вторая проблема это клин который крепит шкворень в балке. В результате диффузии металла он очень сильно закипает в своём посадочном месте и это становится серьёзной проблемой. Что бы его выбить необходим очень резкий сильный удар. Здесь может помочь перфоратор. Да обычный строительный перфоратор. Но бывает что и он не справляется. Тогда на помощь приходит строительный пистолет. На грузовых автосервисах где нежелательно терять много времени на ремонт именно им, пользуются сразу. Но я категорически не советую, пользоваться пистолетом если не умеете, вероятность получить травму очень высокая. И пишу о этом потому чтобы было общее представление о том с чем придется столкнуться. Если уже ничего не помогает. Остаётся высверлить клин и выбить. То что от него осталось, да и опытные сварщики с легкостью выдувают его резаком не задев балку.
Снятие шкворня
Теперь как выбить сам шкворень. Идеальный вариант использовать съёмник шкворней. Но он не всегда есть под рукой, тем более стоимость его такова что на эти деньги можно приобрести несколько новых балок. Вряд ли он всегда есть под рукой. Проще снять балку целиком и вы прессовать шкворень на стационарном гидравлическом прессе. Поэтому чаще всего приходится выбивать его при помощи кувалды.
Если после нескольких сильных и точных ударов он остаётся на месте бить дальше нет никакого смысла. Необходимо греть балку резаком практически до красна и то только для того чтобы хоть немного сдвинуть шкворень с места. В результате диффузии шкворень и балка практически свариваются, необходимо разрушить это соединение. Всё больше пока ничего делать не надо, что бы не повредить балку.
Нагрев балки
Нагрев её мы также нагреваем и сам шкворень. Балка находится снаружи остывает быстрее, шкворень в нагретом состоянии становится толще, а балка начинает еще сильнее сужаться. Бить стучать бесполезно, пока они не остынут естественным образом до температуры окружающей среды, принудительное охлаждение тоже ничего не даст, нужно ждать, а лучше оставить эту затею на следующий день, утро вечера мудренее, это же все из жизни.
Выбить конечно можно и сразу. Если балку постоянно держать в нагретом состоянии желательно до красна, но тогда она просто придёт в негодность. Как правило на утро шкворень легко выходит из балки. По закону подлости если разборка одной стороны не составила хлопот , то вторая обязательно приносит какой нибудь сюрприз. Спешка ненужна. Самое главное здоровье, а железки они никогда не закончатся. Одни уйдут в металлолом, нальют другие.
Регулировка осевого биения
Ещё один нюанс, когда производится замена шкворней заключается в том что бы не было осевого биения между балкой и поворотным кулаком. Это достигается регулировочными шайбами вот тут ленится не надо. Чтобы опорный подшипник и втулки прослужили дольше.
Устройство и замена шкворней на уаз буханка
Симптомы поломки проявляются не сразу. Так, автомобилист заметит неравномерный износ шин.
- Вывесить передний мост.
- Проверить люфт колеса, не снимая его в радиальном и осевом направлении.
- При износе шкворень УАЗа меняется на новый.
Также проверяют расстояние между балкой и кулаком. Зазор не должен превышать 0,2 миллиметра.
Как заменить шкворни своими руками?
Для начала сливаем масло из моста. Если оно черное, повторному использованию оно не подлежит. Далее срываем колесные болты и поддомкрачиваем автомобиль. Вывесив мост, приступаем к демонтажу суппорта и тормозного щита – они нам будут мешать при замене шкворней на УАЗе.
Далее вкручиваем в шкворень болт на М10. Затем вытягиваем шляпку и вынимаем элемент таким способом. Если демонтаж при помощи болта не получился, потребуется стальная пластина. Ее мы закрепляем над шкворнем и проделываем отверстие М10. Через него уже вкручиваем наш болт соответствующего диаметра. Под пластиной наживляем несколько гаек и закручиваем их.
При замене шкворня УАЗа важно полностью очистить старую втулку от смазки. Вместо нее закладывается новая. В качестве таковой используется «Литол-24». Дальше устанавливают новый шкворень. Его забивают молотком через деревянную плашку. Запрессовывается шкворень не полностью – важно исключить малейшие перекосы. В противном случае он пойдет туго и с характерным звуком. Если это произошло, шкворень достают наружу и запрессовывают по новой. Все остальные элементы собираются в обратной последовательности.
Регулировка шкворней УАЗа
Обязательным этапом после замены является регулировка рулевого управления. В противном случае могут возникнуть проблемы с жором резины и уводом автомобиля в сторону. Настройка делается при помощи прокладок. Начинают с верхнего шкворня. Для бронзового элемента используются 4 прокладки толщиной по 0,5 миллиметра каждая. Для роликоподшипникового – 5 с такой же толщиной. Далее затягиваем механизм и отправляемся на тест-драйв. Недопустимо, чтобы колесо нагревалось. Если это так, шкворень необходимо ослабить, снизив количество прокладок.
Замена шкворней в портальных мостах УАЗ 3303
В последние два месяца заметил, что при проезде по диагонали через колею стало ощутимо выбивать-рвать руль из рук. Поддомкратив колесо проверил люфт — левое колесо болтается, а у правой стороны люфта нет. Подтяжка ступичных гаек ничего не изменила, вывод напрашивался один: шкворня!
Купил подшипниковые шкворни. Снял колесо, открутил самодельную поворотную сошку
не снимая наконечник
Вынул верхнюю часть шкворня, да, неслабую дорожку шарик накатал
Заглянул внутрь, вот он родимый «легкодоставаемый» грибочек
Даже мысля проскользнула: а не начать-ли сразу снимать ступицу чтобы выбивать изнутри?! На прошлых колхозах в первый раз этим и закончилось:) А уже вечерело! А ну была-небыла, из подручных средств, двух пластин и каленой шпильки (до этого пробовал простыми болтами, и два болта вынул без резьбы), изготовил съемник
и поехала . . ., после ощутимого щелчка понял, что шкворень стронулся с места. Дотянув до края
Подложил проставки в виде удлиненных гаек и вынул шкворняку!
Взамен установил вот такой
Он оказался повыше старого, (необходимо заранее приобрести дополнительных регулировочных прокладок), и в результате было две а вставил шесть толстых и одну тонкую:)
С нижним проблем было поменьше, выпрессовался без проблем, так как был лучше смазан))
шайб 7 штук как и на верхнем
После сборки люфта нет, руль не рвет, красота да и только!
Какие выбрать?
Помимо заводских углепластиковых (которые владельцы не рекомендуют ставить никоим образом), существует несколько типов шкворней:
- Подшипниковые.
- На бронзовой втулке.
Первая разновидность отличается сложной конструкцией. Такие шкворни УАЗа объединяют в себе нижнюю половину с коническим подшипником и упорным кольцом, а также обойму.
Бронзовые элементы отличаются высокой устойчивостью к ударным нагрузками – такие втулки на порядок прочнее подшипниковых. Но рулежка будет более тугой. По стоимости практически идентичны предыдущим – 1,5 тысячи рублей за комплект. Это отличные шкворни для УАЗ «Буханки», «Хантера» и 469-го. Правда, как и предыдущие, они требуют регулярной смазки и осмотра. Подробно об этой процедуре мы расскажем ниже.
Особенности шкворня на УАЗ
Шкворень необходим для перемещения колеса машины в рамках установленных ограничений в рулевом механизме. Основной составляющей шкворня является сферический шарнир.
Обычная конструкция шкворня на УАЗ знаменита своими проблемами: каждый день необходимо проверять люфт, соединяющий поворотный кулак с шаровой опорой, контролировать наличие смазки, вовремя замечать проблемы с прокладками и устранять их.
Существует несколько видов шкворней:
- с бронзовым вкладышем;
- на подшипниках.
Рассмотрим шкворень с бронзовым вкладышем. Такой вариант является очень прочным, он не повредится, даже если сильно ударить подвеску. Эти детали хорошо показали себя на всех типов дорог. Шкворень с бронзовым вкладышем ставят на машины УАЗ 469 или УАЗ «буханка», добиваясь отличных ходовых характеристик автомобиля. Когда машина пройдет обкатку на 2 тысячах километров, управлять ей станет легче. Чтобы установить деталь с бронзовым вкладышем, необходимо увеличить угол кастора для свободного вращения колес.
Управлять УАЗом становится намного легче благодаря шкворням на подшипниках, они очень практичны в использовании. Особенно если автолюбитель не намерен гонять УАЗ по сложным дорогам. Установка шкворня на подшипниках стоит дорого, поставить бронзовые вкладыши выйдет значительно дешевле. Перед монтажом детали необходимо установить рулевой демпфер или поставить передние колеса на баланс.
О шприцевании
Так называют процедуру смазки втулок механизма. Производится она через пресс-масленки при помощи специализированного шприца. Внутрь последнего закладывается водостойкая смазка (например, «Литол-24»).
Как часто производить шприцевание шкворней? Такая процедура выполняется каждые 20 тысяч километров или раз в год. Эта простая профилактическая мера позволит продлить ресурс втулок и обеспечить более легкое вращение руля. Это заметно уже с первых метров дороги.
Замена шкворней уаз буханка на подшипники
Отдельно стоит немного сказать про установку шкворней на подшипниках.
Тут есть важные моменты:
- Подшипники должны стоять точно и ровно в оси. Думаю, понятно, что будет, если оси не будут совпадать.
- Нужно быть внимательным при сварке, чтобы не повредилось посадочное место обоймы подшипника. Как минимум придётся варить с подогревом.
- Важный нюанс — натяг. Система, в которой есть коническая зажимная втулка, действует лучше, когда в ней имеется упругий вкладыш; а вот подшипник жёсткий, и затягивать его нужно изо всей силы.
УАЗ Патриот. Замена шкворней. Ремонт ступицы и ШОПК.
Домкратим передний мост, ставим поставки под чулки. Шевелим колёса в вертикальной плоскости. С правой стороны очень существенный люфт с хрустом. Справа маленький, но есть. Либо ступицы, либо шкворни, либо и то, и другое…
Ясное дело, что вскрытие покажет. Вот это вскрытие и начнём с самой криминальной, правой стороны.
Клиентка привезла набор ремонтный шкворней УАЗ Патриот с бронзовыми чашками. Набор нормальный. Однозначно лучше, чем родные шкворни. А знаете почему? Потому что инженеры концерна УАЗ с каждым годом увеличивают присутствие пластмассы в нагруженных узлах, позиционируемого концерном внедорожника… Если слишком длинно и заумно, то могу и попроще. Опорные чашки в шкворнях на заводе ставят… пластмассовые. Наверное, что бы владельцы Патриотов стали похожи на владельцев ЛендРоверов. Те, при встрече, не здороваются друг с другом … потому, что утром уже поздоровались в автосервисе
Замена шкворней уаз буханка нового образца
Пару слов скажем и про шкворни нового образца. В целом отзывы автолюбителей у них негативные: материал непрочный, сделаны плохо, заменять трудно, чтобы ничего не повредить; и служат они меньше «классики».
Отмечается также и плохо нарезанная резьба. Возможно, стоит прислушаться к мнениям опытных автомобилистов и предпочитать классику до тех пор, пока новая продукция не усовершенствуется.
Частота замены шкворней прямо зависит от условий, в которых эксплуатируется УАЗ «Буханка». При постоянной езде по сильному бездорожью ремонт этой детали автомобиля, естественно, понадобится раньше, чем при умеренной эксплуатации.
Регулировка
Перед тем как заняться регулировкой, подготовьте все необходимое: втулки в цапфу (если на цапфе есть выработка), упорные втулки 4 штуки, а также сальники. Основное условие регулировки заключается в том, чтобы две половины шруса не болтались, как при прямолинейном движении, так и при повороте! Порядок действий следующий:
- Возьмите шаровую опору и запрессуйте туда втулку так, чтобы половина шруса не болталась в шаровой.
- Сверху идет упорная шайба, обязательно поставьте новую, даже если старая на вид в хорошем состоянии.
- Возьмите металлический вал (можете сделать его из клапана, например) с двух сторон которого находятся конусы и оденьте на него шайбу диаметром как центральный шарик, то есть 27 мм. Одним краем уприте его в центр шкворня. В идеале второй край тоже должен приходиться на центр шкворня. Если это не так, подложите регулировочные шайбы туда же, где стоит упорная, а точнее — под нее.
Регулировка
В этих местах должны стоять бронзовые втулки
В процессе сборки после ремонта необходимо смазать все болты нигролом, чтобы в следующий раз все легко открутить. Все привалочные поверхности (место соединения цапфы и корпуса поворотного кулака) необходимо почистить от грязи. Не рекомендуется смазывать шрус солидолом, поскольку он густой. При нагреве под действием центробежной силы весь солидол разбросает по стенкам шаровой опоры, а надо, чтобы и шарики шруса обильно смазывались. Для этого рекомендуется разбавить солидол наполовину нигролом.
После окончательной сборки и ремонта, необходимо сделать еще одну важную регулировку. Речь идет об регулировочном поворотном болте. Это тот болт, который ограничивает максимальный угол поворота колеса. Важно не переборщить, не затягивайте болт до упора — иначе колесо будет подклинивать. Затяните почти до конца, а затем попробуйте провернуть колесо (точнее вал на котором оно будет стоять). Необходимо выкручивать назад болт до тех пор, пока колесо не перестанет клинить. Угол поворота при этом должен получиться не ниже заводского. Ну вот, теперь и вы сами сможете отремонтировать передний мост на 469 УАЗе!
P.S.: по заднему — там ломаться особо нечему, поскольку отсутствуют поворотные части (кулак, шрус). Просто периодическое обслуживание, смазка деталей — и он будет ходить долго. Максимум что может сломаться, так это редуктор. А вообще уазы, а конкретно 469 уаз выпускались с так называемыми «военными» мостами, которые отличались большей надежностью и проходимостью. Поэтому многие владельцы тюнингованных уазов ставят их себе.
Алгоритм работы при замене шкворни на УАЗ «Буханка»
- Передний мост авто следует вывесить на домкратах, чаще используются подкатные. Дополнительно подставляется что-нибудь крепкое, чтобы в случае поломки домкрата машина не упала.
- Из моста нужно слить трансмиссионное масло.
- Далее снимается тормозной щит, тормозной суппорт, рулевой наконечник и выворачивается масленка.
- Непосредственный демонтаж шкворни. В нее надо вкрутить болт диаметром М10 и попробовать тянуть, поддев за шляпку. Если это не сработало, следует неподвижно закрепить стальной лист над шкворней и сделать в ней отверстие М10, через которое будет вкручиваться болт. Под пластиной на болт наживляется пару гаек, посредством которых шкворень успешно поднимется к ней.
- Далее без проблем достается шайба, а вот со втулкой нужно повозиться. Достать ее можно заточенным гвоздем, осторожно подсовывая его со стороны замка под втулку. Колебательные движения нужно делать по кругу, пока не станет возможным прихватить втулку пассатижами. После извлечения, втулка промывается бензином, а затем закладывается новая смазка, обычно литол.
- Новый шкворень аккуратно забивается на место молотком, желательно через деревянную доску, не допуская перекоса детали.
- Остальные детали устанавливаются на свои места.
Замена шкворней без разбора и снятия узлов с машины
Выше описанный способ замены не всегда возможен, так как многие владельцы УАЗов просто заваривают монтажный стык картера моста и поворотного кулака. В этом случае замена шкворней делается на месте без снятия или с полной разборкой поворотного кулака.
Поменять шкворни на месте задача вполне осуществимая. Лучше делать её на подъемнике. Замену нижнего шкворня из смотровой ямы сделать тяжело, потому что очень низко, и от того неудобно — сложно менять и регулировать. По технологии замена шкворня отличается от ранее описанного способа только тем, что все работы проводятся под машиной в ограниченном пространстве и недостаточной освещенности. Преимуществом будет то, что потребуется выполнить меньше операций, так как не нужно снимать тормозной суппорт, рулевую тягу и весь узел поворотного кулака со ступицей. Возможно, это компенсирует вам неудобства и трудности.
Рекомендуем: Что делать, если не включается кондиционер в машине?
Можете посмотреть видео о том, как заменить шкворень без разбора:
Регулировка рулевого управления
Проводится в обязательном порядке, иначе неизбежны проблемы с управлением автомобиля и возможен преждевременный износ резины передних колес.
Регулируется рулевое прокладками. Для стандартной шкворни подойдет 4 штуки, а для роликовой – 5 штук по 0,5 мм. После пробной поездки нужно потрогать колесо и шкворень. При нагреве колеса пару прокладок стоит убрать, если же накалилась шкворень, то добавить.
От состояния шкворни зависит качество управления УАЗом. При ее неисправности будут ощущаться удары в руль, поэтому следует вовремя заменять ее. Своими руками вполне можно осуществить этот ремонт, однако, при возможности обратиться к мастеру, не стоит этим пренебрегать.
Регулировка узла
При соблюдении всех необходимых норм производительность шкворневого узла, сделанного заводом, увеличится в несколько раз. При его правильном использовании машина может пройти около 90 тысяч километров, не требуя замены детали. Если же не соблюдать всех требований по затяжкам в период эксплуатации, будет усадка разрезной гайки и конуса. В конце концов возникнет неправильный люфт. Поломка шкворневого узла может привести к серьезным проблемам с автомобилем, им нельзя будет управлять.
Если обнаружили осевой люфт, необходима регулировка шкворней:
- оставить авто на ручнике, на задние колеса сделать ступор с помощью домкрата, поднять колеса;
- убрать кулак с поворота;
- демонтировать детали;
- снять прокладки и смазать их гелем;
- вынуть втулки, используя инструменты;
- убрать шкворни;
- извлечь опоры из шаров;
- снять вкладыши;
- поставив все, намазать их гелем;
- вернуть втулку на место;
- сильно все затянуть и установить необходимые детали;
- отрегулировать подшипники.
Отзывы автовладельцев свидетельствуют о том, что при неправильном использовании шкворня его придется поменять на более дорогой и качественный. Самостоятельный ремонт позволит водителю лучше изучить свой автомобиль.
Читайте также: