Регулировка зеркал ниссан ад
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 05.10.2024
Установка и подключение электро зеркала и электро стеклоподъёмников(обновлено добавлены схемы)
Далее из БУЗ под торпедо к разъёмам дверей и к разъёмам самих зеркал, дверные косы у меня от санни, подключил разъёмы и всё заработало. Как выяснилось тут у почти всех ниссанов всё идентично и ничего не перепутаешь. Что то фоток не сделал по буз но есть вот такое
Далее о стеклоподъёмниках, тут немного сложней дело обстояли, первая попытка была не совсем удачной, но посидев над этой кучей проводов со схемами во первых нашёл опечатки в букваре по винограду/адешки, во вторых обнаружил отсутствующий провод в моём штатном разъёме. Вместо 5ти проводов у меня было всего 4,
Синий/белый это тоже IGN, синий/чёрный это BAT, чёрный это масса и красный концевик водительской двери.
Что то я упустил откуда всё это приходит, не из воздуха же.
, а конкретно вот на эти круглые "бочёнки" именуемый прерывателями или кто то их называет двухконтактное реле(рядом и над реле стеклоподъемников) вот эту" святую" троицу и установил в первую очередь.
он нужен для работы именно водительского стеклоподъёмника.
а именно BAT, IGN, МАССА и КОНЦЕВИК водительской двери. Отсутствовал ещё один провод IGN (жёлтый) и это меня ввело в ступор, но разобрался и прокинув его в дверной косе водителя всё заработало только с пассажирским левым стеклоподъёмником получилось так кнопка работала наоборот вверх опускалось, а вниз поднималось стекло но это было решино перепиновкой разъёма кнопки пассажирской двери в нем поменял местами провода на моторчик синий и зелёный,
а вышло это из-за того что смешал несколько ниссанов в одном, как оказалось у силфика БУС(блок управления стеклоподъемниками) имеет зеркальные выходы в отличии от винограда от которого у меня БУС. Ну, вот собственно и всё. К сожалению задние не поставил, а точнее снял так как купил от того же силфика, а он седан и его рычаг короче чем у универсалов и по этому стекло не закрывается полностью, остаётся щель. Пока пришлось оставить вёсла но проверил на работоспособность, работает. Да, карты дверей купил набором все 4 и со всеми кнопками.
Теперь дело за центральным замком. Да и цз будет не от винограда, а от того же силфика, а всё потому что более доступны запчасти именно от него, а так в планах приборка оптитрон от птицы(силфик G10 маркировка приборки 6N100) и возможно климат контроль тоже, но это мечты/планы.
Nissan AD II — адовый аппарат или универсальный солдат
Nissan AD — универсал без каких-либо излишеств. Это почти те же «Жигули», только японского разлива. В ранних комплектациях не было даже гидроусилителя руля. Модель производилась для внутреннего рынка Японии (с левосторонним движением), поэтому в Россию попадала с правым рулем.
Несмотря на простоту и внешнюю неказистость, «АД» стал востребованным в нашей стране. Из-за большой грузоподъемности многие покупали его в качестве рабочей лошадки. В багажник умудрялись запихнуть не только мешки с картошкой, холодильник или электропечь, но и бревна!
Авто выпускалось с 1990 по 1999 год, и самым последним моделям уже по 20 лет. Стоит ли покупать их сегодня и что вы получите: адовый аппарат или универсального солдата, разбираемся в статье.
Спартанский минимализм салона
Внутри «Ниссана» — спартанский минимализм, так что любителям изысков салон покажется скучным. Приборная панель стандартная. Здесь размещены счетчики температуры и топлива, спидометр, аварийные индикаторы давления масла и низкого напряжения аккумулятора. Кондиционера нет, из штатной акустики только радиоприемник, который, скорее всего, давно почил. Тахометр тоже отсутствует, обороты мотора придется определять на слух. Рулевая колонка не регулируется по высоте и вылету.
Передние сиденья вполне комфортны, а вот задним пассажирам сидится как на лавке. Такое ощущение, что разработчики, высчитывая, сколько класть поролона в задний диван, нечаянно ошиблись и удалили в документации одну цифру. Сиденье получилось очень жестким, а расстояние до передних кресел настолько ничтожное, что колени ездоков упираются в спинки сидящих впереди пассажиров.
Отделка сделана из дешевого жесткого пластика — скрипы и дребезжание станут вашими назойливыми спутниками. Шумо- и теплоизоляции нет. Некоторые владельцы организовывали ее сами, так что наличие шумки станет приятным бонусом к покупаемому авто.
Электростеклоподъемник вмонтирован только в водительскую дверь, остальные окна открываются «веслами». В моделях до 1995 года есть только ремни безопасности, в более поздних версиях имеется подушка для водителя.
Кузов у AD довольно крепкий, но подвержен «рыжикам», особенно на подколесных арках. Перед покупкой тщательно осматривайте эти места. Кузовные детали, а также фары дорогие, еще и дефицитные. Передняя фара в сборе с поворотником обойдется в 3000-4500 рублей. А достать ее можно только по заказу из Дальнего Востока.
Моторная гамма Nissan AD
Nissan AD 2-го поколения комплектовался бензиновыми и дизельными моторами. Первые бензиновые агрегаты имели карбюраторы и развивали мощность до 79 и 94 лошадиных сил. Позднее, с 95 года, появился инжекторный двигатель на 105 «лошадей».
Дизельные двигатели послабее бензиновых — 55 и 76 «лошадок», но в тяге им не уступают, особенно при подъеме в гору. Расход топлива, в зависимости от типа двигателя и стиля вождения, в среднем составляет 6-8 литров на 100 км.
В целом двигатели у AD неплохие, но нуждаются в частой замене датчика расхода воздуха. Ну и не забывайте, что первые «адешки» скоро отметят 30-летний юбилей. Так что их моторы придется либо капиталить, либо менять на контрактный движок. Замена дорогая, только ремень ГРМ влетит вам в 10 тысяч и выше.
Трансмиссия и ходовка
«Ниссан АД» комплектовался пятиступенчатой механикой или автоматом. Первые модели шли с АКПП на три передачи, а после с 1991— на четыре. Особых нареканий по коробкам нет. Передачи переключаются плавно, без пинков.
Большинство «АДов», представленных на вторичке, переднеприводные, есть модели и с полным приводом.
Подвеска простая: впереди — независимые стойки, а сзади — полузависимая балка или мост. Она не особо комфортная и не очень надежная. Из-за жесткости у подвижных элементов нет свободного хода, поэтому все работает на «удар». Зато ходовку легко ремонтировать своими руками.
Главная проблема ходовой части — вечно стучащая рулевая рейка. Хотя это головная боль не только «АД», но и всех «Ниссанов». Будьте готовы к тому, что что-нибудь будет обязательно бряцать или клацать.
Клиренс автомобиля —140-145 мм, немного, как и у всех легковушек. Среда обитания для «АД» — город и пригород. Веселые покатушки на бездорожье не для него.
Цены и проблемы «АД» на вторичном рынке
Цены на «Ниссан АД» варьируются от смешных 25 тысяч (не на ходу) до 180 тысяч рублей. Машины старые и сменили немало владельцев, поэтому многие продаются с дубликатом ПТС, например, как этот экземпляр 2009 года рождения:
Замена механических зеркал на электро + подогрев
Выдергиваем из общей косы (Wingroad рестаил) всё, что нам нужно для электро зеркал
У нас получается так:
— Провод питания (к блоку предохранителей в салоне)
— Провод к реле обогрева (находиться за бардачком)
— Провод подсветки джойстика управления зеркалами (находиться за бардачком)
— Провод на массу — минусовой ( находиться за приборкой (спидометром))
на схеме показываю что куда идет.
Начнем с провода подсветки джойстик управления зеркалами
Колодка для подключения подсветки находиться вверху за бардачком, Колодка коричневого или розового цвета. (легко прозванием и определяем что это колодка как раз на подсветку)
В колодке есть свободный пин — вставляем туда наш провод от подсветки зеркал
В низу за бардачком видим реле обогрева заднего стекла
Подогрев зеркал работает от кнопки обогрева заднего стекла
Тянем нашу новую проводку от электро зеркал, до разъема реле и меняем наше 4х контактное реле на 6и контактное реле от Wingroad
Схема обогрева зеркал
Теперь схема в общей проводки подогрева зеркала и и провода питания
Подробно отслеживаем куда и идет провод питания и обогрева зеркал по схеме
и подключаем
место где делаем подключения проводов зеркал к нашей проводке в салоне у ног водителя рядом с блоком предохранителей
Меняем заглушку на джойстик управления зеркал (с функцией складывания зеркал)
Зеркала окрашены и готовы к установке
Но что бы ВСЁ это заработало — нужна ещё проводка в передние двери (проводку в двери буду уже ставить, когда руки дойдут до ЭСП)
(скажу забегая в перед: всё подключал, проверял обогрев, складывание и управление — работает)
Всё делалось самостоятельно без АВТОэлектрика.
помощниками были:
— ЦЭшка (мультиметр)
— схемы с мануала про наши машины (AD и wingroad)
— проводка Wingroad (От туда брал реле, клемы, фишку под реле)
если кратко описать сей процесс:
Выдрал провода с косы wingroad -> прикинул её на свою машину не протягивая и не укладывая под панель ->прикинул те провода которые остались примерно туда кода они должны идти (выше писал какие провода) ->прозвонил всё -> проверил (сверился схемой) -> проложил проводку -> всё качественно за изолировал (хамуты, термоусадка, дорогая изолента) -> подключил разъемы (джойстик, проводку дверей) — > РАБОТАЕТ
Регулировка зеркал заднего вида Nissan Primera 2001 - 2007
На автомобиль устанавливают наружные зеркала заднего вида с электроприводом регулировки положения. Внутреннее зеркало регулируется вручную. Наружными зеркалами заднего вида с электроприводом управляют с дистанционного пульта, установленного на левой части панели приборов, когда ключ в замке зажигания находится в положении «ON» (включено).
1. Поверните рукоятку пульта в сторону зеркала, требующего регулировки. L- регулировка левого наружного зеркала заднего вида.
2. R - регулировка правого наружного зеркала заднего вида.
Примечание:
По окончании регулировки поверните рукоятку в среднее положение. Действие электроприводов наружных зеркал возможно только в том случае, если ключ зажигания повернут в положение "ACC" (дополнительное оборудование) или "ON" (включено). Во время регулировки зеркал не трогайте их. Вы можете получить травмы, а зеркало может быть повреждено, если к нему припожить значительное усилие.
3. Для уменьшения габарита автомобиля при парковке в местах с интенсивным движением наружное зеркало можно сложить, повернув на шарнире рукой.
4. Для очистки от влаги, льда или снега оптических элементов наружных зеркал заднего вида предусмотрен их обогрев, который включают кнопкой, расположенной в блоке центральной консоли.
Примечание:
Обогрев зеркал выключается автоматически, примерно через 15 мин. после включения. Для принудительного выключения обогрева зеркал еще раз нажмите на кнопку. Не используйте обогрев зеркал в течение длительного времени - это может привести к разряду аккумуляторной батареи.
5. Положение внутреннего зеркала заднего вида регулируют поворотом в нужную сторону на шарнире кронштейна.
6. Для предотвращения ослепления светом фар, движущихся сзади автомобилей, внутреннее зеркало заднего вида оснащено системой автоматического затемнения. Зеркало затемняется после того, как на датчик, расположенный в его верхней части, попадает свет фар автомобиля, едущего сзади.
В статье не хватает:
- Качественных фото ремонта
Источник: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Nissan Primera P12. Издательство "Третий Рим".
Предохранители и реле ниссан ад
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Возможно различное исполнение представленных блоков. Мы покажем наиболее распространенные варианты.
Блок с предохранителями и реле в салоне
Находится с правой стороны от рулевой рейки за перчаточным ящиком. Там же должны быть размещены и реле( на рисунке отмечено реле вентилятора нагнетателя).
p, blockquote 4,0,0,0,0 -->
p, blockquote 5,0,0,0,0 -->
Обыно, на обратной стороне крышки будет описание в виде иероглифов.
p, blockquote 6,0,0,0,0 -->
p, blockquote 7,0,1,0,0 -->
Фотография
p, blockquote 8,0,0,0,0 -->
p, blockquote 9,0,0,0,0 -->
Схема с описанием назначения
p, blockquote 10,0,0,0,0 -->
p, blockquote 11,0,0,0,0 -->
p, blockquote 12,0,0,0,0 -->
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 10 на 15А.
p, blockquote 14,0,0,0,0 -->
p, blockquote 15,1,0,0,0 -->
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 4 на 15А.
Предохранители и реле под капотом
Блок предохранителей
Данный блок находится рядом с аккумулятором. Схема будет на верхней части крышки.
2.4 Регулировка зеркал заднего вида
Прежде чем начинать движение следует удостовериться в правильности регулировки наружных и внутреннего зеркал заднего вида. Водитель должен иметь адекватный обзор во всех трех зеркалах.
Предусмотрена возможность перевода внутреннего зеркала заднего вида в ночное положение с целью снижения яркости отраженного дальнего света фар следующих сзади транспортных средств. Перевод зеркала из дневного положения в ночное и обратно производится при помощи расположенного снизу рычажка. Потянув рычажок на себя, водитель переводит зеркало в ночное положение, толкнув от себя, возвращает в дневное.
Обогрев наружных зеркал заднего вида (если такая функция предусмотрена) включается одновременно с включением обогрева заднего стекла.
Некоторые наружные зеркала заднего вида имеют выпуклую поверхность, что позволяет увеличить сектор обзора, однако ведет к определенному уменьшению отражаемых объектов. По данной причине, точно оценить дистанцию до следующего сзади транспортного средства через такие зеркала становится затруднительно.
Электропривод стеклоподъемников
Оба стекла открываются автоматически путем кратковременного удерживания клавиши соответствующего переключателя в положении (2) (см. иллюстрацию). При повторном нажимании на клавишу опускание стекла немедленно прекращается.
При мгновенном нажимании на клавишу окно приоткрывается приблизительно на 15 см.
Закрывание стекол производится аналогично, однако на этот раз клавиши следует отжимать в положение (1). Все прочие особенности функционирования привода сохраняются.
При подключении аккумуляторной батареи после ее отсоединения необходимо производить регулировку верхнего положения стекол. Если окно закрыто, следует нажать кнопку соответствующего переключателя и удерживать ее в положении (1) в течение около 3-х секунд. Если окно открыто, необходимо закрыть его кратковременными нажатиями переключателя, а затем в течение 3-х секунд удерживать клавишу в положении (1).
Зимой опускание и поднимание стекол производится с повышенным сопротивлением, что объясняется образованием на стекле инея или ледяной корки. Стекло при этом может останавливаться и возвращаться в исходное положение. Чтобы успешно закрыть окно в такой ситуации, отожмите клавишу соответствующего переключателя в положение (1) и задержите ее в нем (зажигание включено). Если стекло вновь остановится, повторите попытку. Пауза между отдельными отжиманиями клавиши должна составлять не более 5-ти секунд. Причем во время нее не допускается выполнение каких-либо других операций.
Регулировка зеркал ниссан ад
Добрый день, Владимир!
Долго отсутствовал на форуме, а тут такая интересная (для меня) машина обсуждается!
Попробую ответить на те вопросы, которые изучил в своем авто. Итак, поехали:
1. Цепь ГРМ поидее на этих движках до 200 тыс. пробега ремонта не требует, при условии, что используется нормальное масло. Цепь натягивается гидронатяжителями, поэтому хорошее масло (и своевременные замены с промывкой) - залог их долгой работы.
2. По маслу, я думаю синтетика уже не для этого движка. Полусинтетика - самый раз. Я например залил в эту зиму Visco 3000 (10W40), пока что не особо жалуюсь. Правда у меня расход масла около 300-400 грамм на 1000 км., но по общему мнению, стоит что-то делать, если на тысячу уходит по литру..
3. По поводу холодных пусков, у меня (да и не только) тоже есть такая проблема. Но заводится лучше или хуже в зависимости от времени простоя и температуры за бортом. Пока что единственной причиной вижу переобогащенную смесь, но что с этим делать, еще не придумал. Вот тема, где эта проблема обсуждалась
4. Здесь возможно не отрегулированы такие моменты в карбюраторе:
- качество смеси
- микровыключатель педали газа (датчик дроссельной заслонки)
либо засорились какие-то каналы в карбюраторе.
Ссылка на тему о нашем карбюраторе
7. Про обороты на разных передачах могу сказать следующее: этот двигатель высокооборотистый, т.е. он больше похож на "жигулевский", чем на "Волговский". На нем лучше ездить в диапазоне оборотов 2000-3000. Движку легче работать на таких оборотах, а значит легче тащить машину и на это уходит меньше бензина. Расход сильно зависит от манеры езды. Я например в обычном городском цикле езжу так:
1-я пер. 0-20(25) км/ч.
2-я пер. 20-40(45) км/ч
3-я пер. 40-60 км/ч
4-я пер. 60-105(110) км/ч
5-я пер. 110+
Если настроение хорошее, то на второй передаче можно и до сотни разгоняться
Разгоняться на 3-ей (или на 4-ой) передаче с 30 км/ч не очень хорошо, т.к. двиг не способен вытянуть массу авто на низких оборотах и большой нагрузке. Педаль в пол не поможет, т.к. бензина много и он попросту не успевая сгорать, вылетает в выхлопную трубу, а машина быстрее не едет.
8. Грязь в бензобаке поидее лучше чистить, добравшись до бака и вооружившись обыкновенной ложкой. Мне первый мастер тоже это сказал, и посоветовал только следить за фильтром тонкой очистки, не забывать менять. Я за год сменил 2 раза, есть там грязь или нет, не смотрел.
9. Присадки я думаю смысла лить нет, т.к. в этом карбюраторе она ничему не поможет. Его если чистить, то сжатым воздухом со снятием с автомобиля. Я тоже заливал, разницы вообще никакой, кажется даже дергаться начинала после присадок.
10. Летом я тоже зачетил на переднем правом тормозном шланге трещину. Пока искал шланг в магазинах, ездил на треснувшем. Проявлялось это так: торможу на асфальте, машина замедляется, а в какой-то момент перестает тормозить и катится. И Жать педаль сильнее не помогает. Один раз чуть не остановился в заднице у Фокуса, оставалось меньше полметра. Так что лучше поменять.
Вот где его можно купить:
Поищи по каталогам Nissan и бери заменители от европейских производителей.
При таком диагнозе автомобиль лучше поменять, затраты на ремонт и приведение в нормальное состояние не окупятся. А вообще машина мне нравиться, лет 10 назад была дизельная, продал через 3 месяца.
Toyota Gaia, 2000, 3 S-FE
Dj Suny: Большое спасибо. Завел в экселе табличку, куда складываю пока все советы и ссылки. думаю, что до лета, все-таки, доезжу.
По маслу: расход по уточненным замерам получается около 400-500гр на 1000км. Но. нашел еще дырки где оно может вытекать: у меня мокрая часть движка, которая подходит к сцеплению.
Похоже есть отдача от добавки в масло: СМТ2. Последние дня 2-3 движок работает более ровно и рычит глуше. Прекратилась дурь на 4-й передаче. Пробег уже 4600км. Перестал глохнуть на светофорах после проката на 4-й. может прокладка между рулем и сиденьем лучше стала машинку чуствовать? Цепь на холостых звенит все время, но звук стал несколько другой - глуше и тише. Под нагрузкой - не слышу.
Вчера была такая проблема: появился какойто шелест вращающихся деталей и дергалась стрелка спидометра мелко мелко. потом само прошло. Звук шелеста менялся при изменении скорости движения и не зависел от оборотов движка. Да. Перестало щелкать под сиденьем когда трогаешся на 1-й.
Насчет "убитости" авто - дык. Машинка с 1994г. Предыдущий хозяин за нею, конечно следил, но ровно в меру своих финансов: заменялось только то, без чего не поедет. Барабаны на задних колесах - родные - это видеть надо! Пробег с предыдущим хозяином (недавно разговаривал) около 500км в месяц - это много! . скока, скока ты уже проехал? 3500? уже? да ты чё! Я если в месяц 500 проезжал - много! Если учесть за какие бабки это авто взято, и сколько барахла к ней дали в придачу! Это практически халява. Так что вложения летом в пределах 20-30тыров считаю нормой. Даже сейчас я её продать могу тысяч на 20 дороже чем купил.
По поводу белого дыма: похоже это нормально. Не так его много, как у других вижу, и только на прогреве. и не такой уж он и белый как на фотках в инете, где-то вчера видел.
2гарин: А как Вы оцениваете "окупаемость" затрат на ремонт? Я вот вижу простую ситуацию: вот не было у меня авто и проезжая в день на такси те же 50-70км я тратил около 20 (Двадцати!)тыров в месяц. Сейчас я потратил на всё (включая обучение, оформление, закупку необходимого миниума в т.ч. детского кресла, бензин и штрафы) около 165тыров, причем еще и не сразу. Езжу почти 3 месяца. еще 4 и все окупится. Потому как на бензин я сейчас трачу 500руб на 3(три!) дня. Затраты на ремонт? Это мой месяц проката раньше на такси. А еще уже и заработал подвозом около тысячи. Хотя специально не таксую.
И еще. Очень мало в инете отзывов о Ниссан АД (Nissan AD для тех кто ищет поиском).
Что мне в ней нравится:
1. Надежность. Как я ездил первую неделю - это просто ужас. начинаю понимать уже. и НИЧЕГО НЕ СЛОМАЛОСЬ! Даже сейчас, когда есть куча вопросов, уже знаю кучу проблем - нет даже мысли, что куда-то не доеду!
2. Приемистость. Хотя особо сравнивать не с чем (опыт только обучение на 6-ке). Но разгон очень даже ничего. Если стою первым и впереди чисто - легко машина уходит в отрыв метров на 70-100. Даже от тех кто спешит на крутых тачках (15-30 метров остается всяко). Надо только передачки шустро переключать. не всегда успеваю за крутыми. А сейчас уже и не интересно становится.
3. Устойчивость на дороге. В поворот на 40-50-и - легко. В крутой со снегом и льдом. Только вещи по багажнику летают. Выравнивание с заносов - отпусти её - сама поедет как надо.
4. После чистки и починки суппортов и барабанов: очень хороший прокат на нейтралке. катится легко и долго.
5. Высокая проходимость. Несмотря на низкую посадку - вылезает из любого снега. Лишь бы не на брюхе висеть. Меня уже со стороны сравнивали с трактором. Предлагали скребок спереди прицепить. а то за мной люди садятся.
Что не нравится:
1. На заднем сиденье катастрофически тесно. Всё.
У меня вопрос к тебе, Владимир, появился: ты из какой местности и что, там за 165 тыс нельзя было приличную машину взять?
Не обижайся, но Адэшка - это действительно самая жалкая машина, из тех на которых я ездил (а ездил я на ней в течение года - машина была 98 года, меха, отключаемый кнопкой на рычаге передач 4WD, лифтованая прилично).
Да, во многих ситуациях не подводила, но были моменты идиотичные, например, когда в жестокую пургу перестал работать водительский дворник: под массой снега развалилась пластмассовая втулка, которая держит толкающую дворник планку, а моторчик приводит именно пассажирский дворник. В другую пургу встала посреди трассы, заглохла и отказывалась заводиться пока из подкапотного пространства охотничим ножим не была удалена практически вся масса набившегося туда снега.
Крутился по дороге я на ней несколько раз зимой, управляемость отвратительная и т.д. Застревал на ней именно из-за предательского ощущения, что везде проедешь (даже по джиповской колее - лифтованый же) - но это далеко не так! А когда её засадишь, выбраться самостоятельно уже шансов практически никаких (и долгие часы с лопатой не всегда помогают).
Далее - откровенно убогий салон грузо-пассажирской машины, задних пассажиров вообще можно только пожалеть - спинка-то назад не откидывается до нормальной комфортной посадки. Продолжать?
Однозначно, даже Адэшку даже близко нечего сравнивать с шедеврами Тазпрома, но это далеко не шедевр японского автомобилестроения и брать себе такую - это значит имееть весьма невысокие требования к автомобилю вообще.
(Примечание: у меня она была служебной) Я после неё в Саньку сел, как в супер-бизнес-седан )) А бывшая Виста 93 года самолётом казалась ))
Аффтор, не слушай ты его. Сдается мне что тоже не на мерсе шестисотом ездит и не на феррари
Машинка у тебя прикольная, у самого была такая 91 года рождения. Сравнивая с вингроудом 99 года могу сказать однозначно - та машина была намного крепче.
То что гремит цепь, не факт. Я по первости тоже парился, мол цепь вот-вот порвется, звенит как сабака. Но как-то приехал менять масло, подняли на подъемник, мастеровой (мой хороший знакомый) постучал по выхлопной и спаршивает - тебя звон еще не зa**aл? зa**aл говорю, но что сделать, цепь там видать растянулась. мастеровой соорудил крючок и проволоки и давай щебенку выковыривать из-под жестянки (защита на выхлопной там стоит). И все, потом тишина наступила. О цепи больше и не вспоминал. Плохая тяга может быть прямым следствием забитости катализатора. Ты его ампутируй, хуже не станет точно.
а вот то что масло жрет - это очень странно. У меня ни один ниссановский двигун масло не ел вообще. В том числе и GA-15DS. Заливал всегда полусинтетику BP, сколько залил-столько и слил.
То что заводится плохо - ты проверь все шланги под воздушником. Там есть коротенький, обычно когда меняешь воздушник он слетает. Следствие - повышенные обороты и плохой запуск.
Ну в общем будут вопросы - пиши в личку. Я брал ту адэху на два-три месяца, а прожила она у меня полтора года и оставила самые приятные воспоминания.
Удачи
to Serge FNB15:
Дык. 165 это ВСЕ РАСХОДЫ! В т.ч.: обучение в автошколе 8100, оплата препода на 6-ке = 32 часа х 250руб, оплата доп прокатов с таксистом за городом на 6-ке 10х500, оплата процесса получения прав (сдавал сам и честно с третьего раза 3х250 + в ГАИ), оплата поездок на барахолку за авто 5х300, расходы на оформление при покупке все, начиная со справки-счета, страховка (почти 10ка), закупка необходимого барахла как-то: аптечка, огнетушитель, домкрат, набор инструментов (только инструменты = 2700!), загон в "супер СТО" на Кропоткина (писал уже где-то о результатах ) с заменой масла, антифриза и др, с диагностикой (2500) + покупка всего этого, Ниссан центр с диагностикой 650руб, новая резина (Бриджстоун шиповка) + установка (8500), СТО на ипподромской - замена тормозных колодок и чистка/регулировка суппортов и задних барабанов, замена передних стоек (после посадки в колею и моей езды - потекла левая. сейчас уже течет правая ну не умею я еще наши кочки объезжать!), бензин за 2 месяца - но это копейки. Регулировка карбюратора (500), замена прокладки под клапанную крышку (купил новую) после СТО на кропоткина. полетел как-то предохранитель - а я купил новые лампочки.
Да, еще: надо сказать, что из приданного барахла продал старые стойки и кресла. + 2500руб. Еще надо распродать остальное - тыс на 15 набежит думаю.
Не, сейчас, я уже понимаю, что многого можно было и не делать.
Живу в Новосибирске. Какая у нас в эту зиму погода? Ну относительно тепло. Макимум было -20. Сегодня ночью - тоже. Заносы и снег сыплет всю зиму. дороги - во дворы лучше не заезжать. Езжу каждый день. И в пургу и в не очень. была ночь, когда приходилось останавливаться и очищать дворники от налипающего снега каждые полчаса.
Не согласен с Вами насчет проходимости. Уже не один раз объезжал пробки на узких улочках по обочинам со свежеотсыпанным снегом. это который горкой лежит сбоку дороги. Легко. Как танк. Втыкаешь 1-ю и газуешь сильно. постепенно регулируя сцеплением подачу на колеса - едет! На медпрепаратов тогда - целую колею организовал. за мной прошел джип, а потом и остальные потянулись. Насчет когда засадишь. ну сидел я с таксистом в его Ниве. тоже если села - самостоятельно не вытащищь. но этоже еще и посадить нада! То что салон спартанский - да. Но разве это плохо? Машина - она нужна для того чтобы ездить, а не баб юзать! Тем более, которая относится к грузопассажирскому классу. Баб надо юзать в хорошей кровати. вот кровать у меня классная. Сзади тесно? Не, не просто тесно - катастрофически тесно! с моим ростом в 1.8м. это да. Это недостаток. Уже думаю как можно отодвинуть заднее сиденье. Зато в багажник входит диван. Не, я понимаю, что и в этом классе есть машинки побольше и получше. но это и бабки другие! На балке дешевле 160 - не видел ничего подходящего. добавьте к этой сумме все, что только перечислил. Мерс, мне кстати на балке предлагали за 180. как раз 600-й. но он же ЗАДНЕПРИВОДНЫЙ! А мне нужна была 4вд. отказался.
to Vladrom: Спасибо. с выхлопной частью еще не разбирался. попробую посмотреть.
Заводится она у меня легко, всегда со второго раза. Но это и хозяин бывший говорил. Просто она после заводки как-то по-разному гудит каждый раз. Хотя вот уже 2 дня - тихо спокойно и без визгов. толи она сама себя в порядок приводит. и под сиденьем уже на разгоне щелкать перестало. вчера ездил в Бердск ночью - после 5-й - нормально ни разу не заглохла. прикол.
Электропривод наружных зеркал заднего вида - общие сведения и проверка исправности функционирования
В большинстве случаев для привода бокового зеркала заднего вида используется два электромотора: один обеспечивает регулировку положения зеркала в вертикальной плоскости, второй - в горизонтальной. Дополнительно, на некоторых моделях предусмотрен электрообогрев зеркал, срабатывающий при включении обогрева заднего стекла.
Переключатель управления электроприводом оборудован селекторным узлом, обеспечивающим выбор направления подачи напряжения (на правое или на левое зеркало). Не запуская двигатель, поверните ключ зажигания в положение on, опустите дверные стекла и опробуйте все режимы функционирования электропривода обоих боковых зеркал.
Внимательно прислушивайтесь к издаваемым электромоторами привода зеркал звукам.
Если на слух мотор работает исправно, однако зеркало не изменяет своего положения, возможно, имеет место дефект приводного механизма внутри зеркала. Снимите соответствующее зеркало и разберите его для поиска причины отказа.
Если зеркала не функционируют и моторы их приводов не издают никаких звуков, проверьте состояние соответствующего предохранителя (см. Главу Настройки и текущее обслуживание).
Если предохранитель в порядке, снимите со своей опоры переключатель управления функционированием электропривода зеркал (не отсоединяйте электропроводку). Включите зажигание и проверьте исправность подачи питания на переключатель. Напряжение должно иметь место на одной из клемм разъема переключателя, в противном случае проверьте состояние соединительной электропроводки на участке между переключателем и монтажным блоком предохранителей.
Если питание подается исправно, отсоедините электропроводку и проверьте правильность распределения проводимостей между клеммами переключателя в различных его положениях (см. Раздел Проверка исправности функционирования и замена выключателей панели приборов). Неисправный переключатель замените.
Восстановите исходное подсоединение электропроводки и отыщите провод заземления сборки переключателя. Продублируйте заземление проводом-перемычкой. Если теперь мотор начнет функционировать, следует восстановить качество заземления сборки на массу.
Если заземление в порядке, а привод по-прежнему не действует, снимите сборку зеркала и проверьте исправность подачи на нее напряжения питания. Включите зажигание и переведите селекторный переключатель сборки управления на регулировку соответствующего зеркала. При перемещении клавиши регулировки положения зеркала в любое из рабочих положений на привод последнего должно подаваться напряжение.
При выявлении нарушений в подаче питания проверьте состояние электропроводки на участке между выключателем и приводом.
Если напряжение подается исправно, снимите зеркало и проверьте исправность функционирования привода путем непосредственного запитывания его от батареи. Неисправное зеркало замените.
Nissan AD - Nissan AD
Nissan AD является малолитражный фургон и универсал , построенный автоконцернов Nissan и Nissan Shatai с 1982 AD продается под другим названием , когда производится в виде легкового автомобиля, называется Nissan Wingroad . Это альтернатива коммерческому автофургону Honda Partner в Японии.
СОДЕРЖАНИЕ
Серия VB11
- 1270 куб.см E13SI4 (VB11)
- 1487 куб.см E15S I4 (VHB11)
- 1680 куб.см CD17 дизель I4 (VSB11)
В октябре 1982 года AD Van дополнил (а также постепенно заменил) коммерческие грузовые автомобили на базе других автомобилей Nissan. В 1983 году производство фургона Nissan Cedric было прекращено, как и фургона Nissan Gloria . Первоначально он шел с четырьмя передними дверями и хетчбэком сзади. В июле 1983 года была представлена двухдверная версия, а это означало, что более ранний B310 Sunny Van, наконец, может быть снят с производства. Линия AD была основана на универсале Nissan Sunny серии B11, но имеет более квадратный и утилитарный вид.
Этот универсал продавался в Японии как Sunny AD в магазине Nissan Satio Store и как Pulsar AD в магазине Nissan Cherry Store . Он также продавался как «Nissan Datsun AD Van», чтобы связать его с Nissan Datsun , так называли пикап Nissan на внутреннем рынке Японии.
Он шел с тремя двигателями; 1,3- и 1,5-литровый карбюраторные E13S и E15S и 1,7-литровый дизельный двигатель CD17 . Коробки передач были либо четырех-, либо пятиступенчатой механической коробкой передач, с наличием трехступенчатой автоматической коробки передач для большего из бензиновых вариантов. Выходная мощность для моделей 1984 года в Японии составляет 75 л.с. (55 кВт), 85 л.с. (63 кВт) и 61 л.с. (45 кВт) соответственно.
Задняя подвеска была разработана для коммерческого использования, поэтому в ней использовалась простая установка на листовой рессоре, и она не предназначалась для качества езды. Основными соображениями были низкая стоимость, легкий вес и плоский низкий грузовой пол. Фургон AD был разработан для очень простых задач, и список опций был небольшим, чтобы повысить экономичность использования и эксплуатационные расходы. В фургоне AD использовалась конфигурация двигателя с передним приводом, такая же, как и у Санни. AD Van продавался как Nissan Sunny на некоторых европейских рынках, таких как Бельгия (застекленные пятидверки), начиная с 1984 модельного года. В Нидерландах эта версия продавалась как «Stationwagen», а также как фургон, оба с 1,3-литровым двигателем. Великобритания получила три трехдверных версии фургона с 1,3-литровым двигателем E13 и мощностью 60 л.с. (45 кВт). Полезная нагрузка составляет 505 кг (1113 фунтов).
Фургон AD оставался в основном неизменным, за исключением незначительных косметических изменений, пока в 1990 году не было представлено второе поколение с серией Y10. Трехдверный фургон также был доступен как строгий двухместный.
Nissan Australia продал трехдверный фургон VB11 как часть линейки Nissan Pulsar в период с сентября 1983 по декабрь 1985 года, заменив фургон Sunny (B310) , производство которого было прекращено ранее в 1983 году. Фургон Pulsar был оснащен 1.3- литровый двигатель Е13 и четырехступенчатая механическая коробка передач. Фургон Pulsar весил 840 кг (1852 фунта) и имел номинальную грузоподъемность 540 кг (1190 фунтов).
Читайте также: