Ремонт цевья иж 27

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Установка опорного вкладыша у ИЖ-27

В вертикалке ИЖ-27 зазор между казенным срезом стволов и щитком коробки появляется при интенсивной эксплуатации и при применении усиленных зарядов. Зазор увеличивается более быстро, если ружье изначально было собрано некачественно, что особенно характерно для моделей, выпущенных в 1992–1994 гг.

Фото Антона Журавкова

Скоре всего, площадь прилегания оси шарнира к поверхности крюка к полуцилиндрическому вырезу была менее 75%. Это прилегание может быть проверено визуально по отпечатку краски или копоти. При отдаче этот вырез исключает продольное перемещение стволов вперед.

Чем тяжелее стволы, тем большая сила инерции действует на запорный механизм ружья. Если детали ружья собраны с зазорами, силы инерции действуют с ударом. Это очень неблагоприятное явление. Это разбалтывает (расшатывает) ружье. Центр массы стволов не совпадает с осью вращения ружья. Возникает момент сил, который стремится открыть ружье. Запорный механизм компенсирует этот момент сил. Сама же сила инерции стволов старается сдвинуть стволы вперед.

Это усилие воспринимается у рядовых ружей соединением оси шарнира с полуцилиндрическим вырезом переднего крюка. Вследствие этого постепенно между казенным срезом стволов и щитком коробки образуется зазор. Отсюда понятно стремление оружейников увеличить площадь контакта, т.е. введение дополнительной опорной поверхности. На рядовых ружьях ИЖ-27, к сожалению, не устанавливается (видимо, чтобы не повышать себестоимость ружья) эта опора.

На спортивных ружьях ИЖ-39, ИЖ-27 магнум и на некоторых штучных ружьях в перемычке коробки уже устанавливается опорный вкладыш. Живучесть ружья при этом повышается вдвое. Вкладыш устанавливается такой толщины, чтобы к нему плотно прилегала передняя поверхность заднего крюка. Как известно, для быстрой и меткой стрельбы желательно иметь привычное прикладистое ружье. Ведь у каждого ружья свои параметры, поэтому беспричинно менять ружье не рекомендуется.

Отсюда понятно стремление владельцев повысить живучесть своего любимого ружья. Но браться за такую работу можно только при уверенном владении слесарными навыками, зная особенности отладки, доводки и ремонта ружей.

Важно также при разборке не подпортить внешний вид ружья. Необходимо иметь и специальный инструмент. Я периодически занимаюсь этими доработками. Для вывинчивания винтов необходимо отвертки подобрать так, чтобы их перья точно соответствовали шлицам головок винтов. Не всякий винт легко откручивается.

Для облегчения за сутки в резьбовую часть надо закапать керосин. Коробка в тисках зажимается через медные прокладки. Усилие, прилагаемое к отвертке, должно быть соответственным. Бывает, что для отворачивания некоторых винтов приходится применять отвертку с воротком, чтобы можно было приложить большее усилие, не сорвав шлиц головки винта.

Разборка ружья

Производится в следующем порядке (см. инструкцию, прилагаемую к ружью).

— Отвернуть шурупы и снять затыльник приклада.
— Снять предохранительную спусковую скобу.
— Вывернуть стяжной винт приклада и отсоединить приклад.
— Соединить коробку со стволами и присоединить цевье.
— Переломить (взвести курки).
— Вставить в отверстие на каждом стержне боевой пружины по гвоздику диаметром 1-1,5 мм.
— Спустить курки, снять стержнир, толкатели боевых пружин. (У ИЖ-27М-1С снять пружину спуска).
— Снять детали предохранителя, пассатижиками вынув штифт, для доступа к винту перемычки.
— Вывинтить нижний винт личины и задний хвостовой винт перемычки, снять перемычку.
— Отделить личину легкими ударами молотка по медному стержню вставленного в отверстие для предохранительной скобы, предварительно нажав на защелку запорной планки.

Установка опорного вкладыша

Зажать коробку в тисках через медные прокладки.

По пластилиновому отпечатку-слепку (после закрывания ружья) определяем примерную толщину опорного вкладыша.

— В тисках выпиливаем из стали вкладыш необходимой конфигурации. Высота определяется: вверху заподлицо с верхней плоскостью перемычки коробки, внизу — до плоскости личины.
Запрессовываем его в паз легкими ударами медного молоточка.

— Сначала по краске, а затем по копоти от спички подгоняем опорный вкладыш под переднюю поверхность заднего крюка (эту поверхность тоже предварительно заполировать). Проверку по копоти надо проводить многократно после каждой приплотки после закрывания стволов. Металл снимать понемногу алмазным надфилем и бархатной шкуркой. Степень подгонки определять по положению рычага запирания. Рычаг запирания сначала не будет доходить до центральной оси ружья.

Установка такого вкладыша в перемычке коробки значительно разгружает шарнирное соединение. Повышается технический ресурс ружья. Первоначальный недоход рычага запирания и наличие угла между осью ружья осью рычага будет говорить о резерве запирания. Этот резерв обеспечит плотность запирания и многолетнее использование ружья без шата и зазора между казенным срезом стволов и щитком коробки.

Перед сборкой ружья заодно надо очистить все пазы, вырез и отверстия в коробке от грязи и ржавчины, протереть все детали смазать их жидким маслом.

Подгонка приклада и цевья на ружье ИЖ-27 для "чайников"

Для мастера установить на ружьё новые цевьё и приклад труда не составит, но и он когда-то брался за это в первый раз. У многих молодых и, пока ещё малоопытных охотников, вопросы возникают, потому не претендуя на особое мастерство, хочу показать как это делается.

Просто для примера : мысли о смене дерева появляются у владельца, когда ружьё выглядит уже вот так:

Этап 1 - подгонка приклада.

Понадобится: кисточка, раствор сурика или чёрный обувной крем, напильник, полукруглая стамеска, мелкозернистая шкурка.

Для того, чтобы деревянные части ружья служили долго, они должны прилегать к опорным поверхностям коробки только в положенных местах, а в местах неположенных дерево металла касаться не должно. Острые кромки и заусеницы на головке нового приклада мешают нам понять, где же на самом деле металл коробки прилегает к дереву.

Если приклад просто прижать к коробке, получается вот так:

Подгонка начинается с определения конкретных мест, где дерево касается металла. Для этого потребуется красящее (маркирующее) средство.

На заводе для простоты и скорости применяют порошок оранжевого свинцового сурика, который густо разводят в минеральном масле. Именно этот раствор в виде следов рыжей краски неискушенные владельцы ружей часто принимают за ржавчину, поскольку на смывку следов сурика на заводе время не тратят. Так как от минерального масла дерево хрупчает, в кустарных условиях для разведения порошка лучше пользоваться маслом растительным. Исходя из своего опыта, рекомендую для маркировки взять обыкновенный чёрный обувной крем - это уже готовый продукт, его не надо разводить и хранить от одного редкого случая до другого, к тому же крем для обуви не надо будет специально покупать для разового использования, он есть практически в каждом доме. Конечно, в отличие от рыжего сурика, чёрный след крема на дереве видно хуже, но и спешить нам особо некуда.

Итак, для получения отпечатка нанесите кисточкой очень тонкий слой краски или крема на поверхности коробки, соприкасающиеся с передним торцом приклада. Не забудьте обработать торец хвостовика коробки. Прижмите приклад. Снимите приклад и осмотрите следы краски.

Напильником осторожно спилите появившийся отпечаток и вновь прижмите приклад к коробке. При необходимости повторите эту операцию несколько раз - до получения удовлетворительной площади отпечатка опорной поверхности коробки к торцу приклада (по КД не менее 80%, по факту можно существенно меньше, тем более для начала). Можно особо не гоняться за площадью отпечатка, важно чтобы следы были расположены равномерно.

Чтобы в дальнейшем на прикладе не появлялись сколы и трещины коробка не должна касаться дерева снизу в радиусах. В местах, близких к дну паза, например под хвостовик коробки, надо обязательно проверять отсутствие натяга по ширине паза (паз должен быть чуть шире, чем хвостовик). Иначе при установке коробки или при затяжке стяжного винта проклад просто лопнет. Зазор между торцом хвостовика приклада и дном паза под хвостовик коробки должен быть от 0.3 до 1.0 мм. Обычно минимальный зазор оставляют с внешней стороны, с внутренней стороны полукруглой стамеской сделайте небольшое поднутрение. Острые рёбра посадочных поверхностей коробки не должны врезаться в торец приклада, пусть лучше будет небольшой, видимый снаружи, зазор – со временем он выберется стяжным винтом. В положении как на рис 2 при установке коробки на приклад чтобы коробка "села", новички часто пробуют стучать торцем по столу. Этого делать не надо, поскольку хвостовик коробки имеет форму колуна при ударе ломает приклад почти столь же успешно как колун полено. Если отпечатка после припиловки не видно, надо просто намазать еще погуще и повторить прижим, осматривая более внимательно.

Одновременно с подгонкой торца постепенно убирайте лишнее дерево с внешних боковых сторон. Подходите к этому процессу без фанатизма, чтобы совсем не ослабить головку приклада. Достаточно нанести только пологие короткие фаски - ружьё будет приятно держать в руках без опасения порезаться или поцарапаться об острые кромки дерева, остающиеся в стыках приклада и коробки. Вполне возможно, что понадобится снять лишнее дерево сверху - для того чтобы рычаг запирания имел возможность поворачиваться. Если есть желание, поправьте форму шейки приклада.

Следы напильника зачистите мелкой шкуркой. На наружных местах припиловки после шкуровки снимите ворс - смочите поверхность водой, после того, как она высохнет отшкурьте отработанной мелкозернистой шкуркой. Повторите 2-3 раза.

Этап 2 - обработка приклада.

Понадобится: кисточка, олифа или растительное (льняное) масло, ветошь.

Очищенный и высушенный приклад обильно смажьте олифой или на "безрыбье" хоть растительным маслом, выдержите некоторое время и тщательно протрите его ветошью. Выдержать несколько часов в теплом месте, делательно завернуть в полиэтиленовую пленку. В идеале надо повторить несколько раз, полного высыхания не допускать, потом вытереть насухо, сушить при комнатной температуре 2-3 дня. Если в комнате холодно, то приклад можно расположить вблизи батареи отопления, но на батарею лучше не ставить. Процесс завершить протиркой ветошью. При желании отполируйте. Пользуясь случаем, надо промазать внутренние поверхности головки приклада и торец под затыльником, а так же отверстие под стяжной винт. Внутри, где металл не прилегает, можно не протирать.

Этап 3 - установка приклада.

Стяжной винт на заводе укорачивали несколько раз, поэтому очень вероятно, что для нового приклада его потребуется либо заменить на более короткий, либо вставить втулку (я применял стреляные гильзы 18х45). Желательно поставить и гровер-шайбу. Окончательную затяжку стяжного винта надо производить с установкой коробки с прикладом в тисках: установить приклад на коробку, обернуть головку приклада несколькими слоями ткани, поставить пару дощечек и через них несильно зажать головку приклада в губках тисков и только после этого затянуть стяжной винт. Такой прием помогает избежать появления трещин на щеках приклада и зазоров вдоль хвостовиков коробки и личинки. Тут же в тисках через отверстие в скобе сверлится отверстие в дереве и ввинчивается винт скобы.

Это всё, что касается смены приклада.

С цевьём все тоже достаточно просто. В середине 90-х с целью упрочнения узел крепления цевья был чуть изменен, и продающиеся сегодня цевья уже имеют посадочное место под втулку цевья. Если у вас ружье более раннего выпуска, придется рассверлить ближнее к головке шарнира отверстие и нарезать в нём резьбу М5, подобрать соответствующий винт и свинтить цевьё.

Не забудьте предварительно нанести сглаженные фаски на острые кромки торца дерева и смазать их олифой или хоть растительным (лучше льняным) маслом.

Если на ружье есть эжектор, вам потребуется в пазах под шептала нанести притупления для обеспечения нормального поворота шептал внутри. Для того, чтобы при снятии цевья с ружья выступы на выбрасывателях случайно не сломали верхние стенки пазов, нанесите выходные фаски - просто подрежьте края острием ножа.

Для поддержания влагостойкости деревянные части ружья желательно пару раз в год смазывать олифой (или хотя бы растительным маслом) - выдержать полчаса-час и протереть насухо ветошью. Времени для этого понадобится немного, зато ружьё будет служить вам верой и правдой долгие годы.

Жизнь в одних руках Иж 27 ЕМ. Замена дерева

К замене прибегают чаще всего из-за повреждений и невозможности ремонта дерева, реже для персонализации оружия и придание красивого внешнего вида ружью.

Для Иж 27 ем, я выбрал интересную на мой взгляд, линейку прикладов Монте-Карло дерево Орех, заказывал в городе Ижевске в компании Левша, по акции за 4000 рублей. (+500₽ пересылка+250₽ наложный платёж)

Плюсы данного приклада выявляю в следующем:

пистолетная рукоять, с удобным обхватом
производитель оставил хорошие допуски дерева, что позволит более точно подогнать приклад
хорошее качество

Из минусов хочу отметить, что дерево светлее, а насыщенный цвет ему придаёт краска. Но это скорее всего можно списать на не высокую стоимость изделия. Думаю у образцов за 10000-12000₽ такого не будет.

Старое дерево, с моего ружья, находится в хорошем состоянии (цевьё и приклад без люфта) и менять его не требовалось, но я решил придать ружью состояние нового. (Кстати дерево находится в продаже, если кому нужно пишите)

При первой же примерке нового дерева, стало ясно, что самому лучше даже не лезть. Потому как ровно спилить все допуски и подобрать в цвет краску не получится.

В цевье, необходимо снять, повторяя изгиб металлической детали, около 3-4 мм, так что-бы отверстия крепежа сошлись, так же необходимо расширить, что бы входил нижний ствол и «лапки» эжектора.

При примерке приклада, допуски в верхней части ствольной коробки составляли около 4 мм, в нижней части чуть меньше, щеки требовали подгони всего в одном месте, дерево отходило от железка около 1-2мм.

Тыльная часть ствольной коробки не должна соприкасаться с деревом, если этого не учесть, то при выстреле ствольная коробка расколет приклад. Если этого не удалось добиться, Вам необходимо сделать достаточно большую площадь опоры, так что-бы энергия от выстрела распределялась равномерно (не знаю, на сколько жизнеспособна теория, но видел в ютубе, как это делали, используя холодную сварку). Стяжной винт, для приклада, потребуется меньшей длинны, чем заводской.

Мастеру-оружейнику понравилось качество приклада, так что я могу смело рекомендовать данный комплект дерева к покупке, опираясь на свои впечатления и опыта очень авторитетного человека. Главное помнить Иж 27 сделанный до 1988 года - старого образца, после 1988 нового образца.

Именно в этом месте мастер производил очень кропотливые работы. Необходимо сохраняя изгиб металла обработать дерево. Так же важно, сохранить нужную высоту, обеспечив присоединение цевья к стволу. Если деталь будет слишком высоко посажена, сточите надфилем, но без усилий, лучше 7 раз проверьте.

Слегка расстроило, что замок утоплен внутрь, но так придумал завод, с этим ничего не придумать. будте аккуратны при затяжки болтов, их легко пережать и тогда дерево треснет, воспользуйтесь фиксатором резьбы.

Спасибо, что дочитали до конца, если будут вопросы пишите, расскажу подробнее, о том или ином виде работ.

Приклад и цевье, подгонка.

Доброго времени суток.
Не так давно приобрел себе МР27-ЕМ-1С со сменными д/с. Само ружье в хорошем состоянии, на дереве есть небольшие царапины от которых я хочу избавиться.
Подскажите пожалуйста, стоит ли стачивать приклад и цевье вровень со ствольной коробкой? Царапины то не сложно убрать, но мне не нравится как торчат деревянные детали. Сразу скажу, ружье 2011 года, по идее дерево уже село.

Комментарии 42

Ну что же, сделал, так сделал. Лаком покрывают на заводах для улучшения товарного вида — хорошо смотрится если ружьё висит на стенке или в чехле хранится и достаётся, чтобы похвастаться друзьям. Для жизни лакировка не нужна — это не рояль, это жара и холод, дождь и снег, болота и грязь, кусты и деревья и тогда полировка превращается в слёзы.

Дерево должно выступать над металлом может не так сильно, как в твоём случае, но должно — это тебе любой мастер-ложевщик скажет. Вот наждачкой заполируешь царапины — уже немного снимется лишнего, через какое-то время ещё. Можешь слегка закруглить наждачкой выступы — будет лучше смотреться. Выше тебе советуют пропитать дерево натуральным воском, разведённым бензином — отличный вариант. На хорошо пропитанной таким образом древесине даже меньше царапины образуются и вода не проникает. Только вместо бензина надо растворять натуральный пчелиный воск скипидаром, грея эту смесь в водяной бане ( это когда банка с пропиточным составом подвешивается, а не становится на дно кастрюли с водой, кастрюля ставится на плитку и вода доводится до кипения). В этом случае пропиточный состав не перегреется и не вспыхнет. Втирать пропитку в дерево суконной тряпочкой и прогревать всю деталь феном для сушки волос, при этом не перегревать (ни в коем случае не давать составу пузыриться на поверхности от перегрева). По окончанию пропитки, хорошенько располировать чистой суконкой поверхность так, чтобы рука не чувствовала, что там имеется воск. Процесс этот называется "ВОЩЕНИЕМ ДРЕВЕСИНЫ", наверно можно найти описание более подробно. Успехов в трудах и охотах.

Спасибо) но поздно))) приклад притер вровень. На Цевье края подточил (закруглил). Пропитку купил. Буду так пока пробовать. Праитка с коллером. Позже может и воском пропитаю.

ФОРУМ

Здравствуйте, господа охотники. Проблема в следующем: примерно после 500 выстрелов появился шат цевья! Подтягивание отверткой не помогло. Может кто сталкивался? Заранее благодарен.

Приветствую всех!у меня МР-27ем только куплено,решил пристрелять,после сего мероприятия пришёл домой и заметил в конце стволов полосы от дроби,на ощупь следы не чувствуются,но на пальце была заметна металлическая стружка.подскажите что делать и чем это чревато.(стрелял патронами АЗОТ практик12\70 дробь №0,АЗОТ магнум дробь№5)

Чумаход, Привет! это освинцовка! После каждой стрельбы у меня тоже самое!
Лечние: Купить шомпол, оружейное масло, почистить! И Оно как новое! ga14
P/S - Только железным ершиком НЕ чисти!

Народ! Ружье начало дуплетить с завидной регулярностью, что делать? Палец уже опух! Help!

А усм разбирать полностью или только снять? а то там механизмов столько , боюсь не собрать птом

Цитата (Oxotnik)
А усм разбирать полностью или только снять? а то там механизмов столько , боюсь не собрать птом

Насколько читал только снять)

Цитата (Oxotnik)
Снял УСМ, отсоединил приклад. дальше надо разбирать или так промывать и смазывать?
кстати Толкатель Правый туго ходит, левый от своего веса двигается. это не как не скажется??

конечно ваше дело,но у меня тоже однокурковка и были осечки на нижнем стволе. выйти из положения помог только один способ.это промыть вайтспиритом или керосином,так как они не жирные и хорошо вымывают закоксовавшееся масло.и надо сначала перед промывкой оставить на несколько дней усм в керосине или вайтспирите и мазать надо только тонким слоем спусковой механизм,но не вкоем случае не мажте толкатели и бойки ,в зазорах толкателей и бойков попадает мелкая грязь и с маслом в перемешку получится совсем не гуд и осечки.одно курковки не любят обильную смазку. не стоит сильно мазать переключатель столов, ну т.д.

Добавлено (06.01.2013, 12:00)
---------------------------------------------
Цитата (Чиж)
Народ! Ружье начало дуплетить с завидной регулярностью, что делать? Палец уже опух

Георгий сейчас УСМ снял, хочу как говоришь в керосине промыть и спец компрессором продуть ) думаю всё правильно получиться ))

Порядок разборки ИЖ-27

Чтобы любимое ружье продолжало радовать вас своей бесперебойной работой, необходимо постоянно производить чистку оружия. Качественно почистить и смазать ружье не получиться, не разобрав ружье. Существуют некоторые тонкости в разборке двуствольного ружья ИЖ-27 (МР-27), не зная которые можно просто повредить свое ружье при разборке или сборке. В этой статье мы познакомим вас с порядком разборки и тонкостями, которые необходимо учесть во время разборки и сборки ружья ИЖ-27. Прежде чем начинать разборку, внимательно прочитайте статью и посмотрите схему, расположенную в конце инструкции.

Порядок разборки ИЖ-27.

Отделяется цевье от ружья. Для этого необходимо:

оттянуть защелку цевья на себя;
отделить цевье от ружья.

Отделяются стволы от коробки с ложей. Для этого необходимо:

повернуть рычаг запирания вправо до отказа;
откинуть стволы вниз;
отделить стволы от коробки с ложей.

Чтобы отделить приклад необходимо:

Разборка ударно-спускового механизма (УСМ):

взвести курки в боевое положение, в отверстия на каждом стержне боевой пружины вставить кусочек проволоки или гвоздь диаметром 1,5 мм (отверстие на стержне совмещается с выемкой на перемычке, соединяющей хвостовики коробки и личинки при взведенных курках ), затем спустить курки, снять стержни с пружинами;
при помощи выколотки выбить оси курков и шептал и отделить курки и шептала от коробки;
снять детали предохранителя: выбить штифт, удерживающий пружину;
нижний винт личинки и задний хвостовой винт нужно отвернуть и снять перемычку. Отделять личинку нужно легкими ударами молотка по латунному или медному стержню, вставленному в отверстие для предохранительной скобы, при этом, смещая личинку назад.

Разборки запирающего механизма:

выбить штифты бойков, вынуть бойки вместе с пружинами, отвернуть винт, крепящий рычаг запирания с осью;
выбить ось рычага запирания с возвратной пружиной ударом молотка по медного или латунному стержня, достать запорную планку.

Разборки выбрасывающего механизма:

выколотить оси взводителей и снять их, Установить шлиц разобщителя под углом 45° к оси ружья, взвести и спустить курок и толкатель вытолкнет разобщитель из коробки;
отделить выбрасыватель, отжав передний конец от стволов, и он под действием пружины выйдет из паза. Придержать выбрасыватель чтобы не потерять.

Дальнейшая разборка проста и не требует пояснения.

1. Соединение приклада с коробкой должно быть прочным, без малейшей качки;

2. Для правильной посадки приклада рекомендуется, затянув винт, легкими ударами черенка отвертки по боковым поверхностям головки приклада произвести их осадку к соответствующим поверхностям коробки, затянуть винт до отказа;

4. В новом ружье защелка цевья может не доходить до исходного положения под действием пружины, нужно довести ее рукой.

Посвящается всем, кому не безразлична природа нашего края

ТЕМА: Разрешите похвастаться. Восстановление любимого ружья, ИЖ 27

Итак далее. Поскольку резчик из меня никакой, я обратился за помощью к Лешё из Динамо на 10 августа. Когда у него появилась хорошая доска, он позвонил, я приехал и дал добро(и аванс ) Леша сначала хотел резать приклад из нового покупного, но я отказался, поскольку мне нужен был приклад по моим меркам, и непременно со щекой и полной пистолетной шейкой! Доска попалась с очень красивым рисунком, Леша говорил, что её видимо проглядели - обычно такой орех стоит намного дороже. Что мне особенно понравилось, направление волокон в районе шейки совпадало с её направлением, то есть плавно заворачивались вниз - УДАЧА. Цевьё Леша сказал что сделает из моего старого. Меня волновала возможная разница в цвете, но он сказал что все выровняет морилкой. К слову я поклонник тёмного ореха, с красноватым отливом. Нравится и всё!. Была так же оговорена непременно мелкая насечка, как у добрых старых аглицких ружей. И поскольку я всенепременно хотел сам приложить руки к восстановлению друга - попросил Лешу не пропитывать приклад ничем после морилки. Хотел сам пропитать Шафтолом Ориджинал ( не путать с Бальсин-Шафтолом - он синтетический, жидкий, аОриджинал - натуральная льнянка с сиккативами, густое масло) Воронить я тоже доверил Леше, только подготавливал поверхности сам.
Пока он резал приклад и цевьё я накупив ЗМ-овских шкурок от 400 номера до 2000, в течении недели все вечера драил стволы и остальные железки. Работа я вам скажу адская. Финишная обработка - отнес железо на работу и отполировал на нашем оборудовании с немецкой полировочной пастой. (Работаю в зуботехнической лаборатории).
Итак, следующая серия фоток: Ну и наконец, сборка ружья. Перед сборкой я полностью разобрал УСМ, и заполировал спусковые крючки. затем покрыл их нитридом титана (им ещё зубы покрывают "под золото" , кстати очень прочная вещь!)
Окончательный вид ружья на последних фотках. Теперь через недельку на тягу с таким то красавцем. Уххх.

Хрустальный горизонт

Будьте внимательны, если вы не будете придерживать детали, то пружина может улететь. Вопрос куда, может быть или больно или дорого.

Примечание: Если вы проводите ТО (техобслуживание) и пружины вернутся назад в УСМ, то снять их можно взведя курок и вставив шплинт, ту же булавку, в выемку приемника направляющей пружины (на снимке выше она левее красных пятен на гайке, хорошо видна), потом курок спускаете и получаете сжатую, зафиксированную на направляющей, пружину, готовую к установке назад после ТО.

43 комментария:

замена пружин дала результат? осечек больше нет? у меня осечки только на морозе, все промыл вд-40, стало осечек меньше но всё равно много.

Да, замена помогла. Осечек нет ни в теплую погоду,нив -35.

силушка то нужна чтобы пружинку на стержень натянуть

Капсюль не пробивает?

Нет, капсюль не пробивает. Все Ок.

Спасибо за ответ. А у меня пробивает раз 20 на 100 выстрелов. Дырки нет, но капсюль нижнего ствола закопченый, значит, накол сквозной должен быть. Видимо, с завода стоят усиленные пружины или удлиненные бойки. Ружье 11 года (июль), куплено в 12 в магазине новым. Настрел под 300. Осечек не было пока.

А это явление вы наблюдаете на разных патронах, разных производителей и все время нижний ствол?
Почему спросил. Этой зимой стреляя пулями гуаланди заводского снаряжения тоже "травил" капсюль. но это наблюдалось только на них. Все остальные работали безупречно. Что касается "пока нет осечек", так и слава Богу. Этот баг начинает проявляться только через несколько лет, в моем случае практически через четверть века. Ни пуха, ни пера. :)

Только нижний ствол. Я где-то читал, что сейчас завод старается устранить "болезнь" иж-27 (mp-27М по новомодному) с осечкой нижнего ствола. Но видимо чуток перестарались. А может для наших капсюлей пойдет, а отечественные пробивает.

Стрелял пока только на стенде импортными спортивными RC4 c навеской 24 гр. и отечественными охотничьими Феттер с навеской 28 грамм. Думал, что у итальянских нежный капсюль, но с удивлением увидел что Феттер коптит не реже RC4. Там, видимо, тоже неруский капсюль ставят. На Ганзе пишут что пробой капсюля не есть гут, т.к. газы якобы могут разрушить боек, попасть в УСМ и чуть ли не взорваться внутри растрескав ложу. Не знаю что делать. На свой страх и риск пока стреляю.

Дырку, сколько не смотрел на свет через гильзу, в капсюле не видно.

Тропик! Большое Вам спасибо за столь подробное описание, а также и за фото. Это я к тому, что всё никак не мог понять, как же действительно снимаются эти боевые пружины с ружья, а потому и боялся что либо сделать не так. Ну типа . вдруг чего либо сломаю, или же разберу, а на прежднее место, у меня не получится поставить новые пружины (или старые, после ТО). Благодаря Вашему описанию, наконец то это понял. Всё оказывается гораздо проще, нежели я себе представлял, да и инструменты, как я понял для замены боевых пружин, подойдут обычние домашние, а не какие небудь универсальные. Сколько раз за три года, как приобрёл б.у.ружьё ИЖ-27 1СК, снимал приклад и лишь поверхносно производил чистку и смазку. Ну а теперь, после Ваших фото разборки и установки, наконец то разберу и я своё. Ещё раз большое спасибо! С уважением, Александр.

Приятно, что пригодилось. Удачи.

Тропик! Подскажите пожалуйста поможет ли замена пружин в моём случае? В прошлом году утопил ружьё, нашёл только через 2 месяца всё разобрал почистил,смазал и т.д. но ружьё перестало бить дич с синяками улетает. До этого было идеально!

Вопрос из разряда "ружье фарт потеряло". Если серьезно, то, возможно, вам нужно обратить внимание на патроны. Функция УСМ нанести удар ударником по капсюлю в минимально возможное время, после чего разбитый капсюль инициирует пороховой заряд. Если это выполняется (а я так понял что выполняется), то замена боевой пружины никак не влияет на синяки. Капсюль бъет, он срабатывает, осечек нет, так? Все, значит причина в другом.
Кстати через два месяца, чт у вас с деревом стало?

У меня помимо осечек нижнего ствола еще бывают случаи, когда не могу нажать на курок для произведения выстрела, а приложив усилия выстрел может быть, но не по цели.

Виктор Иванович,я конечно же не эксперт по оружию,но все же предположение есть. Не мешало бы вам снять приклад,взвести бойки, нажать по очереди на спусковые крючки, внимательно наблюдая за движением механизмов, проделать эту процедуру несколько раз,глядишь и выявите,что за недуг там засел. быть может там саринка быть может заусенец,внимательно осмотрите приклад то место куда входит УСМ может дерево мешает.

Тропик подскажите пожалуйста,сейчас насмотрел иж 27,90г.в.да царапон,да есть сколы на цевье,но все это по стольку по скольку. единственное что мня смутило больше всего, что латунная гильза не подпрыгнула на 50см и выше с верхнего, а от нижнего вообще еле закувыркалась на 10см.По словам хозяина оно стоит уже лет 10.Но есть одно но!отдав ружье хозяину после осмотра,я не видел что бы хозяин проверил снято ли ружье с боевого взвода,может оно так и стояло 10лет.

Я думаю, что скорее всего так и было, потому пружины банально "сели". Если в магазине есть пружины - купите и замените севшие. Может у хозяина и скидку еще получити мотивируя севшие пружины.

спасибо за размышления. поеду на выходных к нему,попробую выстрелить из обоих стволов дабы понять всю сложность ситуации и естественно поговорить об небольшой скидке. А за материал Вам ОГРОМНОЕ СПАСИБО все очень доходчиво и понятно!

Тропки и снова здравствуйте!это снов я..съездил к деду,пострелял и понял причину слабого удара бойко..но не суть..новое беспокойствие протерев стволы балистолом обнаружил сыпь в верхнем и нижнем стволах,в верхнем практически по всему,сыпь мелкая но её мног. что скажите?

Могу посоветовать пройтись по стволам ершиком латунным - иногда на сыпь похожа банальная освинцовка. Если ершиком "пофрикционировать" так что бы на какую-нибудь белую тряпицу или листок направлен при этом ствол - то при освинцовке видны будут крупинки свинца. Если ничего не меняется - сыпь.
Сыпь обычно за патронником максимально располагается.
Да, сыпь, как это ни удивительно, на качество выстрела не влияет - но обычно как-то скребет эстетическое восприятие мира у владельца. :)
Если есть варианты - посмотрите альтернативные. А если ружье легло, а цена адекватная с учетом косяков - может и стоит взять. Если же цена за гранью добра и зла. Ищите варианты. все ИМХО, естественно. Удачи.

Тропик спасибо Вам большое!посмотрю ка я еще и новые ружья,со сменными чоками,мне кажеться что они более мобильнее..

Дядька ! Спасибо сердечное за подсказку как зарядить б. пружины ! Я за 7 лет первый раз туда добрался , почистил теперь там как у кота ! Все сверкает и щелкает ! Спасибо еще раз !

Спасибо большое автору, ваш сайт очень помог мне заменить пружины, очень оригинально вы использовали тисочки и булавку. Я сначала себе все пальцы ободрал, но так и не смог поставить их на место пока не посмотрел ваши фото. Ещё раз спасибо

Тропик может подскажешь в чем дело. Периодически осечки с нижнего и в тоже время при выстреле капсюль часто пробивает, тоже только нижний.

Не готов ответить наверняка, но возможно, что в вашем случае не одна а пара проблем. Одна с боевой пружиной, другая со снаряжением патрона. Пробитый капсюль не подут?

Нет, ничего не подуто. А какая причина может быть при снаряжении?

у меня было похожее, пробивались капсюля на нижнем. Причем на магазинных. потом эти патроны закончились и трабл ущел. Через какое-то время снова появилась проблема на самоснаряженных. Был заряжен порошек сунар-СФ. Очень резкий и термонестабильный - зимой работал нормально, в по теплу весной уже на них же начались пробои. Видимо давление немного зашкаливало. Вот я и предположил - если у вас на нижнем стволе наблюдается пробитие капсюля, но не тотально - т.е. не всегда и не на всех патронах, то это зависит от патрона, его снаряжения или компаненов патрона. Если же пробиваются все, абсолютно все капсюля, то тут два пути на поверхности. Ответьте себе - а это было всегда или так стало через какое-то время эксплуатации? Если всегда - то это какой-либо конструктивно технологический дефект УСМ. Можете поменять местами пружины и посмотреть на результат. Ну и осмотрите бойки внимательно.Если же это было не всегда, то напрягитесь и вспомните когда это началось, после чего. Что-то разрушить в механизме там очень сложно. Но можно неудачно что-то рационализировать, например бойки пдточить на "поострее". Начались к примеру осечки - айда за напильником.

По осечкам какой-то связи не вижу бывают всегда на разных патронах, а по пробитию капсюля действительно на порядок чаше других пробивает на самоснаряженных сунаром-35. Пружины и бойки (вылет гладкость) вроде в норме.
Похоже остаётся только пробовать поменять пружины и бойки на новые.

Сунар очень требователен к точности навески. Легко превышается давление. Вы как его отвешиваете и с какой точностью. Или дозатор используете?

Вы менять пружины не торопитесь. При взведенных боевых пружинах на лоб колодки в вертикальной плоскости поставьте пустую стреляную гильзу и нажмите на спуск, потом на другом стволе так же. Вот не поленюсь сейф открою. Проделал эту операцию с уровня пояса гильзы бодро летят в потолок и от него бодро отскакивают, на донце гильзы отметины от бойков остаются. потолки у меня обычные. Если у вас так же - то смысла менять пружины нет, осечки не из-за них.

заряжаю нормально с точностью до сотой грамма.
гильзы подлетает на мой взгляд одинаково может нижний ствол чуть слабей но это субъективно, а вот вмятина на прислоненной ко лбу колодки деревяхе от нижнего бойка четко менее глубокая.

не понимаю какая-то х.
заменил пружины на новые след на дереве также от нижнего менее глубокий, а прикладываю пластилин нижний боек выходит больше ямка от него глубже

Все правильно. Вы пересмотрите снимки внимательно. Курки, что по ударникам бьют, молоточки такие, они одинаковые. А бойки на разной высоте. Ну вот возьмите, к примеру молотко за конец ручки и по гвоздю стукните и позьмите за середину ручки и с тем же усилием стукните. Радиус меньше, передаваемый импульс меньше. Априори след оставляемый нижним будет меньше при равных пружинах. Это как раз нормально. Главное что бы этого усилия хватало для "разбития" капсюля.

это понятно, ставлю гильзу с верхнего летит с силой в потолок, с нижнего даже не долетает. Раньше тоже пробовал, насколько помню, бились в потолок одинаково.

ну вот, если с нижнего не долетает, тут и копать. Поменяйте местами пружины для начала. Перед сменой пружин проверьте следующее - взведите курки и проверьте нажимая на место куда приходится удар курка как легко он нажимается. Оба должны нажиматься одинаково. Если нет, то возможно коррозая порядком забила канал бойка. Тогда ВэДэшкой туда и дайте ей "поработать" до утра, а потом разработайте механизм. Если же, нажимаются одинаково, то меняйте местами пружины. Точ, что меняли и ставили раньше, пока забудьте.

Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста советом. Переламываю ружьё, загоняю патроны, собрал ружьё, жду дичь. Налетает утка, я снимаю ружьё с предохранителя - и оно тут же само выстреливает. первый раз жутко перепугался. Потом было даже так, что загоняю патроны сламываю и оно тут же стреляет. В чём может быть причина? разобрал ружьё - на боевых пружинах по 2-3 шайбочки.

Вот из-за шайбочек на боевых пружинах и происходит срыв курков.При взведении уже поджатые шайбами пружины не могут полностью сжаться т.к. их витки упираются друг в друга и курок не может полностью встать на боевой взвод. Отсюда срыв при закрытии или при снятии с прдохранителя.

Добрый день. Внимательно осмотрите механизм. Обратите внимание на:
- сильно ли он загрязнен и есть ли лишняя смазка. Иногда ее там излишне много и со временем она на себе аккумулирует разный мусор препятствующий нормальной работе механизма. Только кажется что мусор туда не попадает.
- осмотрите курки и шептало - не сработались ли или не были ли механически подпилены выступы-зацепы. Курки - это не спусковые крючки (как многие думают), а те "молотки" которые ударяют по бойкам, а шептало - та деталь которая выше курков и с которыми оно цепляется зацепом (выступом).)))
-осмотрите предохранительный узел.
Уберите лишнюю смазку, а лучше уберите всю смазку, очистите весь механизм. Потом залОжите нужное количество свежей. Не переборщите. Снимите боевые пружины предварительно, легче будет смазку убирать и видно всё лучше. Уберите все лишние подкладки-гайки-шайбы. Замените пружины на новые.
В процессе описанного действа вы наверняка обнаружите причину почему происходит срыв курков и нет перехватывания их интерсептерами. Механизм там простой, всё будет наглядно видно. Пилить ничего не нужно, а вот следы чужого пиления, если таковое имело место, лучше обнаружить или убедиться в отсутствии оного. Это важно. Если ничего не пилено, то скорее всего нет надежного зацепления из-за загрязнения в смазке или ее излишек. Бывает что в предохранительный механизм что-то попадает или его не правильно собрали (собрать неправильно нужно постараться). Одним словом очистите и осмотрите для начала.
Срыв курков с боевого взвода при закрывании стволом может происходить и по причине того что есть износ самого боевого взвода курков и шептала (выступов на них) в следствии длительной эксплуатации ружья без смазки - тогда придется наверное менять курок или шептало.Пыль, особенно песчаная работает как наждак. Про то что их кто-то мог уже пилить - писал.

Спасибо за советы! ружьё отцовское - старое, много повидало, а избавиться жалко. Пружины и стержни нужно точно поменять. А вот насчёт курков и шептал - нужен взгляд спеца. Думаю вернее их будет тоже просто поменять.

А стержни это что? Толкатели? Они вряд ли есть причина по которой у вас происходят самопроизвольные выстрелы.

Что лучше ИЖ или ТОЗ?

Ружья ИЖ-27 и ТОЗ-34 выпускаются уже не одно десятилетие, имеют различное исполнение и модификации. У каждой модели есть свои приверженцы. Но все рассуждения всегда касаются конкретной модели. А это субъективное мнение. Поэтому предлагаю рассмотреть не конкретную модель, а среднестатистическую, основываясь на статистике выполняемых ремонтов ИЖ-27 и ТОЗ-34. Постараюсь осветить плюсы и минусы этих моделей.

Замена приклада и цевья в только что купленных ружьях ИЖ-27 происходит чаще, чем на ТОЗ-34. Честно говоря, приклад и цевье заводского изготовления ИЖ-27 «корявые».

Стволы

Традиционно считается, что стволы в ТОЗ-34 лучше. И это мне кажется справедливым. Рассмотрим качество спайки ствольного блока. Периодически мне приносят ствольные блоки в ремонт. За все годы я ремонтировал только один ствол ТОЗ-34, а блоков с ИЖ -27 более десятка это точно. Встречал, некачественную пайку боковых планок, даже на ИЖ-27 «Стрела», а это ружье улучшенной отделки. Перепаивать, приходилось не только боковые планки (самый распространенный дефект) и прицельную планку, но и ликвидировал вытягивание ствольных трубок из муфты. Это значит, что нужно было переупаковывать заново весь ствольный блок. Комментарии излишни. Рассмотрим механизмы ружей.

Запирание стволов

Соединение и запирание стволов с коробкой в ТОЗ-34 осуществляется кольцевыми шарнирами и рамкой запирания, а в ИЖ-27 на подствольный крюк и рамку запирания. Запирание при хорошей подгонке вполне долговечно на обеих моделях, и ремонт (устранение продольного и поперечного шатов) не составляет больших трудностей.
Боевые пружины ружья ИЖ-27 спиральные и в моей практике ни разу не выходили из строя, что не скажешь про фигурные боевые пружины ТОЗ-34: они просто ломаются или со временем требуют замены.
Взведение ударников в ружьях происходит по-разному. В ИЖ-27 все надежно, а в ТОЗ-34 рычаги взведения гнутся, ломаются, требуют аккуратности в эксплуатации и навыка при ремонте и наладке. также требуется аккуратность при разборке ТОЗа, особенно в старых моделях, где чтобы разобрать его, необходимо нажать на передний спусковой крючок, а нет Г-образного толкателя. Да и Г-образный толкатель, если не контролировать (он норовит стать в промежуточное положение), выходит из строя и требует замены.

Цевье

В ИЖ-27 цевье коробчатого типа

Цевье коробчатого типа

Неотъемное цевье из двух половинок

и ломается оно гораздо чаще, чем неотъемное на ТОЗ.

Приклад

Тип посадки коробки в приклад у ружей различный и каждый имеет свои недостатки.

Врезка замка ИЖ 27 вид сверху

Врезка замка ТОЗ 34 вид сверху

Клиновая посадка в ТОЗ-34 требует контроля щели между колодкой и прикладом, она должна быть не менее 0,15 мм. Конструкция приклада позволяет внести совершенствование в виде стяжного болта на щечках приклада, возможны еще некоторые доработки, позволяющие увеличить прочность приклада. Крепеж коробки в ИЖ-27 осуществляется стяжным болтом, проходящим вдоль всей ложи, такая конструкция накладывает некоторые требования. Необходимо в некоторых местах полное прилегание, а в некоторых щель размером примерно 1мм, а вот увеличить прочность приклада внесением конструктивных доработок довольно затруднительно.

Воронение

Довольно часто новые ружья начинают ржаветь, на второй или третьей охоте, особенно после дождя. Это часто случается и с ТОЗ-34 и ИЖ-27. Так что, будьте готовы, что вам придется искать хорошего специалиста, чтобы сделать воронение деталей. Как временный вариант, предлагаю воспользоваться средствами для воронения, продаваемыми в магазинах. Они удобны, тем, что можно быстро заретушировать царапины, потертости, после обработки зачернить места побитые ржавчиной. Но глубина покрытия будет небольшая, так что после окончания охотничьего сезона нужно будет отдавать ружье для глубокого воронения.

На мой взгляд, основные моменты я затронул. Общее впечатление такое, что стволы надежней в ТОЗ-34, а механизм в ИЖ-27. Как стрелок, хочу добавить, ТОЗ лучше сбалансирован, более покладист, легче, да и аккуратней сделан, но это мое личное мнение, которое можно не учитывать. также считаю, что самое лучшее ружье то, с которого попадаешь, пусть это будет даже самая дешевая одностволка. Выбор за вами.

Читайте также: