Ремонт дифференциала ваз 2101

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Замена "порванного" дифференциала

Приветствую всех тех, кто читает БЖ моей машины. Итак на днях, а именно 7 января после очередных покатушек боком возвращался домой. До дома оставалось километра 2, я услышал странный шум, а потом машина и вовсе перестала ехать. шум был громкий, сначала думал раздолбало крестовину или подвесное, но все было в порядке. На улице было градусов 20 мороза, по этому решили просто до толкать машину до дома, было нас четверо, звонить не кому не стал, все были легко одеты и замерзли, а пока толкали — не плохо согрелись:D Дотолкав до дома, задомкратил машину и снова не увидел ни чего нового, заметил лишь, что машину то мы толкали на передаче, а кардан не вращался. и тут я понял — редуктор "порвало"! Благо менять я его собирался в самое ближайшее время, т.к. мой жутко начал гудеть из — за того что катался я пару раз без масла в мосту, а масло там было — обычная отработка от двигателя, а не трансмиссионка. редуктор был от 2101 с передаточным 4.3, вот так он выглядел

А вот то что стало со шлицами

Машина простояла до субботы, мой гараж был занят, спасибо хорошему другу Филиппу за предоставленный теплый гараж с ямой. Вот она уже задрана и висит без колес, под передними колесами противооткаты на всякий случай

Потом приготовил инструмент и начал разбирать. Сначала снял колодки, слил остатки масла при помощи вот такого вот инструмента окручивал пробку

Открутил полуоси, кардан и уже далее сам дифференциал и достал все это.

В мосту было очень много железных осколков и стружки и возле сливной пробки на самом дне масло было как солидол, еще и блестело как серебро

Когда все это извлек — все вычистил и протер

Далее промыл новый редуктор, который тоже предварительно заварил, этот уже с передаточным 3.9 тобиш скоростной, других не нашел.

Промазал мост герметиком и прикрутил редуктор и кардан на место

Так же заменил сальники полуосей, один бежал, другой был заменен за компанию, вот те что стояли

На этот раз решил поставить сальники фирмы Триал, говорят, что они более надежные и износостойкие — проверим

Потом поставил обратно полуоси, колодки барабаны проставки и колеса. Полуоси кстати подварены, т.к. изначально когда собирал не учел, что нагрузки там большие и в первый же день, когда я начал крутить пятаки — одну из полуосей вырвало, щас все гуд!

После того как все было собрано, залил масло, за которое отдельное спасибо другу Никите

Ну и по завершению запустил двигатель, включил третью передачу и дал поработать. Все было в порядке без посторонних шумов. Начал я ремонт в 21 : 00 и закончил в 00 : 30, было поздно уже, выезжать не стал, оставил машину до утра, часиков в 12 забрал и сразу же решил проверить что и как. Наконец — то в салоне тишина, ну как тишина — редуктор не воет) А то предыдущий визжал как сучка :D Разницы в разгоне я особо не заметил, но передаче стали длиннее, в общем все круто! За фото выражаю благодарность другу Жене. На очереди замена рулевого редуктора и маятника. Всем дрифта и надежных заварок!

редуктор ваз

Внимание! На данной странице использованы авторские материалы. Полное или частичное копирование возможно только с разрешения автора !

сборка и регулировка редуктора заднего моста в процессе ремонта

1. ремонт межколесного дифференциала редуктора (окончание)

На предыдущей странице был рассмотрен вопрос о подборе опорных шайб полуосевых шестерен при сборке дифференциала редуктора заднего моста автомобилей ВАЗ 2101-2107. Всё ранее сказанное в полной мере относится и к редуктору переднего моста автомобилей "Нива" (ВАЗ 2121) и её модификаций. Единственное, на что необходимо обратить внимание при сборке дифференциалов автомобилей полноприводной компоновки ("НИВА"), это на то, что в редукторах данных моделей (особенно последних лет выпуска) можно встретить усиленные полуосевые шестерни. Их отличие заключается в кол-ве шлицов и посадочном диаметре в гнезда дифференциальной коробки. Поэтому, если полуосевые шестерни заменяются, необходимо в обязательном порядке проверить совместимость шлицевого соединения: шестерня - полуось.

Итак, по окончании сборки дифференциальной коробки закрепляем на ней ведомую шестерню главной пары. Для этого:

надеваем ведомую шестерню непосредственно на дифференциальную коробку

здесь и далее: щелкните по фото, чтобы увеличить.

наживляем 8 (М10х1,25) болтов

и, наконец, производим окончательную затяжку болтов торцовым ключом №17 .

Как видно на фотографиях, приведенных выше, сборка дифференциала производилась на коробке с уже напрессованными внутренними кольцами подшипников. Здесь следует отметить, что подшипники можно напрессовать как до сборки дифференциала, так и после. Второй вариант наиболее предпочтителен, так как вероятность повреждения и загрязнения подшипников в ходе подбора опорных шайб будет сведена к минимуму.

Сама операция по напрессовке подшипников так же не представляет особого труда. Здесь имеет смысл лишь дополнить её некоторыми рекомендациями.

Для получения максимального натяга в сопряжении подшипник-вал (в рамках допустимого), предварительно нагреем внутренние кольца подшипников, опустив их на 20. 30 мин. в нагретое до температуры 60. 70 о С масло. Разогретое таким образом кольцо подшипника практически от руки садится на свое место при помощи направляющей оправки (рисунок слева), при этом плотно охватывая шейку дифференциала при остывании. При необходимости следует использовать молоток.

После окончательной сборки дифференциала переходим, непосредственно, к предварительной сборке и регулировке редуктора. В следующей главе речь пойдет о замене подшипников ведущей шестерни и методике подборки регулировочного кольца для установки последней в необходимое положение по высоте в картере редуктора.

Ремонт Редуктора Заднего Моста

Пересмотрев несколько видео и прочитав статью из журнала ЗР(11/98,12/98), понял что справлюсь сам. Потом покажу что вышло. Может обосрусь!

Откуда: Галичина
Авто: Найкласніше

В бой идут одни шатуны

Откуда: Киев
Авто: 21061, 21083

Откуда: Гайсин
Авто: ВАЗ 2102

Там очень важен момент затяжки гайки хвостовика, так что динамометрический ключ обязателен, и очень важен момент преднатяга подшипника хвостовика в движении, тут на форуме видел приспособу из электронного кантура (ручные весы) кто то делал, себе кантур купил но сделать приспособу руки не доходят.

Откуда: Украина
Авто: 21063

мне с б\у повезло, тьфу тьфу тьфу. я берегу его теперь как могу. правда вот гайка хвостовика откручивается постоянно. даже не знаю что делать с ним. говорят резиновую прокладку сделать нужно между карданом и редуктором. что бы не прокручивалась гайка.

Хм, мой мастер на вторичном валу болгаркой прорезает паз как на ступице, и закернивает гайку

Б\У есть б\у, свой взял с РПМ Нивы с пробегом 28 тыс, на вид идеал, настроил мастер по пятне контакта, новые подшипники а он воет при сбросе газа и все,три раза снимал проверял,может н едоделали что то, но нет.

эффект троллейбуса, если не ошибаюсь увеличеный зазор в подшипниках хвостовика или

а «троллейбус» появляется из-за ослабленной или полностью открученной гайки на хвостовике

Я все это понимаю, но по факту все в норме, повторюсь три раза снимали, все в норме, что такое не пойму(

Откуда: Киев
Авто: ВАЗ 2103

Если будет желание, можно посмотреть и видео "вся правда про редуктор" на канале Толяныча.

Это нравится: VETALZZZ и dimon_21061

Откуда: Днепр
Авто: 21051, 21011

ну может и так, я уже цену подзабыл.

Откуда: Киев
Авто: ВАЗ 21063i

Ваше время ограничено! Поэтому не тратьте его на чужую жизнь! (Steve Jobs)
"коррупционированного бандформирования тиражирующего наклейки предателям классики" (с) Zir

Откуда: Киев
Авто: 21043

как же он год откатал и не завыл

Сам же говоришь:"Повезло!"

У меня начало прорисовываться. ГП от 2101 4,3 отпадает сломан зуб, вчера в темноте не заметил.

А жаль, была мысля себе поставить.

Разобрал второй, от 2103 4,1, предварительно помыл. Вроде все окей.

Короче нужно заменить распорную втулку, сальник и маслоотражающую шайбу, ну и гайку.

Откуда: Галичина
Авто: Найкласніше

Откуда: Днепр
Авто: 21051, 21011

сломан зуб то фигня если износа пары нет, ездил я на таком, потом отдал его другу он пару раз с Украины в Казахстан еще ездил О_о

Откуда: Киев
Авто: 21043

По ценам. В первом попавшемся магазине, распорная втулка - 85грн(3уе), сальник - 30грн, шайба маслоотражательная - 30грн.

сломан зуб то фигня если износа пары нет

Откуда: Полтава
Авто: ВАЗ-21011(21013)

Сегодня поворачивал налево, скорость около 45км/час и сзади услышал - Т-р-р-р-р.

такое ощущение как вроде скорость выбило, но не коробка это точно, думал вертолет обкусало, но тогда кардан бы не крутился.

грешу на редуктор, сателиты могут проскакивать? и как их диагностировать без разборки?

едет как обычно, редуктор слегка подвывает.

Откуда: Днепр
Авто: 21051, 21011

сломан зуб то фигня если износа пары нет

правда у меня на ведущей было.

Сегодня поворачивал налево, скорость около 45км/час и сзади услышал - Т-р-р-р-р.

грешу на редуктор, сателиты могут проскакивать? и как их диагностировать без разборки?

едет как обычно, редуктор слегка подвывает.

вот так у меня зуб отпал на планетарке.

Откуда: Галичина
Авто: Найкласніше

Розібрав свій редуктор з люфтом - нічого особливо катастрофічного не побачив - трошки зазору в зачепленні пари, трошки збільшені зазори в диференціалі і зношені шліци на шестерні півосі. Ну і натяг підшипників диференціалу прослабився. Взяв нові шестерні півосей і нові бронзові регулювальні шайби та палець - диференціал став як новий. Буду збирати і регулювати.

Откуда: Киев
Авто: ВАЗ-21011 1,7; ВАЗ-2123 Нива

Сегодня поворачивал налево, скорость около 45км/час и сзади услышал - Т-р-р-р-р.

грешу на редуктор, сателиты могут проскакивать? и как их диагностировать без разборки?

едет как обычно, редуктор слегка подвывает.

Есть вариант, что в корпусе дифференциала протерлись отверстия под ось сателлитов, из-за этого сателлиты цепляют за края корпуса.

Открути заливную пробку, возьми мощный фонарь и загляни туда - корпус дифференциала должно быть видно.

Это нравится: zootechnik

Откуда: Киев
Авто: 21043

Собрал редуктор. Немного понял смысл регулировки редуктора. Ничего не менял, так как денег нет а делать нужно срочно.

Этот редуктор пойдет в авто тестя на место сильно гудящего редуктора а тот я уже сделаю не спеша и по полной программе.

Нужно какое то крепление, так как без него редуктор трудно разбирать и собирать. Сделал из уголка крепление для тисков.

И из уголка стопор фланца.

Так же из кусочка железяки сделал "приспособу" для регулировки подшипников дифференциала.

Для отмывки ушло около 5л бензина и почти литр растворителя.

Теперь как регулировать преднатяг подшипников ведущей шестерни, как я это понимаю.(инфа из журнала ЗР12/98 и забора под названием интернет)

Ставим новую распорную втулку и новый сальник. Затягиваем 12кгс*м и смотрим если если хвостовик сильно зажало то втулка говно или брак - едем

за новой! Если есть люфт, это хорошо, тянем по чуть-чуть дальше до устранения люфта. Нужен хороший вороток или труба.(нужно себе купить)

Дальше привязываем кантер(весы) вот так. И тянем.

При равномерном движении весов должно показывать 2-3кг для старых подшипников и 7-9кг для новых.

То есть, по чуть-чуть подтягивая гайку хвостовика добиваемся этих показателей.

Для разборки заднего моста на автомобиле ваз 2106 вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», «на 13», «на 17», головки торцовые («на 12», «на 17»), удлинитель, вороток, отвертка, ключ для гаек тормозных трубок, ключ для пробок сливных отверстий, емкость для слива масла.

1. Отверните направляющие штифты (по два на каждом тормозном барабане).

2. Если не удается снять тормозной барабан, то установите в его резьбовые отверстия два болта М8 и, заворачивая их, спрессуйте тормозной барабан с фланца полуоси. Повторите пункт 2 для второго тормозного барабана.

3. Выверните гайки тормозных трубок из рабочих цилиндров.

4. Отверните гайку крепления тройника тормозных трубок к шпильке на балке заднего моста.

5. Отогните держатели тормозных трубок на балке заднего моста и снимите тройник вместе с тормозными трубками.

6. Совместите отверстия фланца полуоси с гайками крепления маслоотражателя и пластины подшипника и отверните четыре гайки крепления маслоотражателя и пластины подшипника полуоси.

7. Используя тормозной барабан как инерционный съемник, выньте полуось из балки заднего моста (см. «Замена полуоси на автомобиле ВАЗ 2106»)

8. Снимите тормозные щиты в сборе с тормозными механизмами и тросом ручного тормоза с фланцев балки заднего моста.

9. Выньте болты из отверстий фланца.

Головки болтов имеют форму несимметричного шестигранника для фиксации от проворачивания при затяжке гаек.

10. Отверните восемь болтов крепления редуктора заднего моста к картеру и отделив отверткой фланец редуктора от фланца картера заднего моста, снимите редуктор.

ПРИМЕЧАНИЕ Маркировка передаточного числа главной передачи нанесена на ведомой шестерне редуктора заднего моста (место маркировки показано стрелкой). Новый редуктор (при установке) должен иметь такую же маркировку.

11. Слейте остатки масла из картера заднего моста.

12. Выверните сапун из картера заднего моста.

15. Очистите привалочные поверхности фланцев картера заднего моста и редуктора от остатков прокладки.

16. Очистите от пыли, грязи и масла внутренние поверхности балки и картера редуктора, а также другие узлы и детали заднего моста.

17. Соберите и установите на автомобиль ваз 2106 задний мост в последовательности, обратной разборке. Рабочие поверхности сальников перед установкой полуосей смажьте трансмиссионным маслом.

Подшипники в редукторе заднего моста ваз

Движение с разбитыми крестовинами кардана на скоростях не проходит без последствий. Редуктор заднего моста на классике и Ниве устроен таким образом что при движении автомобиля вперед — хвостовик как бы выкручивается из зацепления главной пары. Ведущая шестерня главной пары (она же хвостовик) вращается на двух подшипниках: переднем и заднем. Расстояние между которыми упруго фиксируется преднатяжением создаваемым распорной втулкой при затяжки гайки хвостовика. Вибрация кардана переданная на редуктор заднего моста постепенно откручивает гайку хвостовика. В хвостовике появляется радиальный люфт — особенно на переднем подшипнике, т.к. при движении вперед хвостовик выкручивается из сочленения главной пары и освобождается для люфта передний подшипник. Радиальный люфт колбасит не зафиксированную распорную втулку и маслотражательную шайбу выгрызая осколки металлов, которые попадают в конический подшипник. После нарезания "узоров" осколками на роликах и обойме подшипника начинается шум, которые продолжается даже после затяжения гайки хвостовика или замены распорной втулки. В теории, в таких случаях требуется ремонт редуктора заднего моста. Ремонт с полной разборкой, дефектовкой и сборкой. Последний этап не выполняет в миллионном городе ни кто за разумные деньги. Все просто меняют редуктор на новый и ездят дальше.

Замена переднего подшипника хвостовика.
Я решил пойти другим путем. Без разборки редуктора заменить передний конический подшипник хвостовика.
Рассчитал расстояние между хвостовиком и обоймой переднего подшипника, которое составило ровно 13 мм. В это расстояние необходимо подобрать съемник, лапка-фиксатор которого сможет протиснутся. На СТО долго искали, но нашли съёмник с подходящим размером ширины лапки — 13 мм. Только съемник был внешним, но лапки удалось перекрутить на внутренний съем. С этим инструментом и приступили к работе.

Расцепили фланцы. Скрутили гайку, вынули подшипник, втулку и шайбу.

Теперь дело за малым — вытащить внешнюю обойму переднего подшипника хвостовика.

Подшипники редуктора заднего моста производства Волжского подшипникового завода (VPZ, 15 ГПЗ) для автомобилей ВАЗ 2101—2107 и семейства Лада 4×4 — ВАЗ 2121, 21213, 21214 (м), 21218, 2131 Нива и ВАЗ 2123 "Шевроле Нива".

Именно то, что ставят на заводе.

№ 7705 — 1 шт.;

№ 7807 — 1 шт.;

№ 7707 — 2 шт.

Они же устанавливаются в редуктор переднего моста автомобилей ВАЗ 2121, 21213, 21214, 2131 Нива с 22 шлицами на приводах передних колес.

Все автомобили ВАЗ-классика – заднеприводные, движение машины осуществляется за счет заднего моста, который является ведущим. Редуктор заднего моста ВАЗ – самая важная деталь в трансмисии, именно в нем находится главная передача.

Устройство

Для того чтобы автомобиль поехал, необходимо передать вращение двигателя колесам. Но у мотора слишком высокие обороты, и чтобы правильно распределить крутящий момент, необходим механизм, изменяющий передаточное число. За счет коробки переключения передач и разного числа оборотов ДВС меняется скорость движения, а главная пара заднего моста принимает на себя вращение и через шестерни передает его на колеса.

фланца, он фиксируется на ведущей шестерне (хвостовике) РЗМ, является промежуточным звеном между карданным валом и этой шестерней;
хвостовик главной пары, на одном конце которого есть шлицы для запрессовки фланца, на другом конце – коническая шестеренка с малым количеством зубьев;
ведомой шестерни (планетарки), она находится в зацеплении с ведущей шестеренкой, именно с ней в паре образует главную передачу;
межосевого дифференциала, позволяющего задним колесам крутиться с разной угловой скоростью.

Устройство дифференциала очень простое – механизм состоит из двух шестеренок полуоси, двух сателлитов и пальца сателлитов. От редуктора ЗМ движение передается на полуоси, на которых закрепляются колеса.

Различия в редукторах заднего моста ВАЗ

РЗМ различаются по передаточному числу главной пары, всего на ВАЗ-классике существуют четыре вида редукторов:

Самое «тихоходным» является РЗМ 2102, его ведущая шестерня имеет 9 зубьев, на ведомой шестеренке их 40. Чтобы сосчитать передаточное число редуктора, необходимо число зубьев планетарки разделить на число зубьев ведущего вала, для ВАЗ 2102 ПЧ получается равным 4,44.

«Копеечный» редуктор (2101) соответственно имеет количество зубьев на шестернях 10/43, поэтому ПЧ у него равняется 4,3. Следующим, более скоростным, является РЗМ 2103 – у него соотношение 1041, а значит, передаточное число равно 4,1. И наконец, самым «быстрым» будет редуктор 2106, с количеством зубьев 11/43 и ПЧ 3,9 соответственно.

Очень многие владельцы ВАЗ 2101-07 стремятся установить самый скоростной редуктор, но не всегда в этом есть необходимость. Если в автомобиле часто перевозится груз, то есть, машина является «рабочей лошадкой», высокая скорость ни к чему, а вот тяговитость очень будет кстати. Следует отметить, что РЗМ 2102 в запчастях не поставлялся, он устанавливался только на универсалах «двойках».

Редукторы на машине 2107

ВАЗ 2107 является последним автомобилем из серии заднеприводных ВАЗ – он позже всех начал выпускаться и дольше всех производился из всей «Классики», его производство закончилось в 2012 году. На машине устанавливались все типы редукторов, кроме 2102, выбор РЗМ зависел от типа и мощности двигателя.

Замена редуктора заднего моста ВАЗ 2106, 2107

Основная болезнь РЗМ – повышенный шум (гул), и загудеть редуктор может по разным причинам:

в мосту недостаточно залито масло, или оно полностью отсутствует;
не отрегулирован зазор между шестернями главной пары;
шестерни изношены, на них имеются сколы и другие повреждения;
главная пара имеет заводской брак, шестеренки не притерты с завода;
открутилась или ослабла гайка хвостовика;
износились подшипники.

Основная неисправность межосевого дифференциала – износ шестерен полуосей и сателлитов, когда поверхности деталей сильно изношены, между шестеренками дифференциала образуется люфт, но задний мост обычно из-за износа дифференциальных шестерен не шумит.

Редукторы ЗМ на ВАЗ-классике поддаются ремонту, но только в том случае, когда нет износа на шестернях. Если механизм уже ремонту не подлежит, он нуждается в замене. Замена редуктора заднего моста ВАЗ 2106 на «семерке» производим следующим образом:

устанавливаем автомобиль на яму или автоподъемник, менять редуктор на земле крайне неудобно;
если автомашина установлена на яме, необходимо домкратить обе стороны, в любом случае нужно снять задние колеса. Если работа производится не на подъемнике, следует под каждую сторону авто (в задней части) установить упоры;
отворачиваем сливную пробку в РЗМ, сливаем трансмиссионное масло, предварительно подготовив под него емкость;
снимаем задние тормозные барабаны (два болта-направляющих с каждой стороны), предварительно сняв машину с ручника. Барабаны могут плохо сниматься, их демонтируют, постукивая сзади молотком через деревянный брусок. Металлическим молотком по барабану стучать нельзя, барабан может расколоться;
снимаем тормозные колодки;
отворачиваем с каждой стороны крепления полуосей заднего моста, каждая полуось крепится на четырех гайках;
выпрессовываем полуоси, для этого понадобится специальный съемник, также можно изготовить самодельное приспособление;
снимаем карданный вал, раскручивая четыре болта и гайки. Если будет устанавливаться тот же самый РЗМ, кардан с хвостовиком обязательно нужно пометить, это делается для того, чтобы поставить вал назад в этом же положении. Если установить кардан не по меткам, может начаться вибрация вала;
отворачиваем восемь болтов крепления заднего редуктора (ключ на 13), снимаем узел.

На этом снятие редуктора ЗМ можно считать законченным, теперь остается либо отремонтировать механизм, либо установить вместо него новый.

Дефекты в редукторе ЗМ

Повышенный люфт в РЗМ может образоваться из-за износа пальца сателлитов дифференциала – если взяться за карданный вал и покрутить его по часовой и против часовой стрелки, этот люфт можно ощутить. Также повышенный зазор может образоваться из-за износа шлицов внутри корпуса самого дифференциала.

Если не отрегулированы зазоры в главной паре ЗМ, при движении авто возникает характерный шум:

при повышении нагрузки (резком наборе скорости) слышен характерный вой в мосту;
при сбросе газа шум пропадает.

Гудеть ЗМ может и по-другому, но вышеописанный характерный признак чаще всего можно слышать на автомобилях ВАЗ-классика. Изношенные зубья главной пары хорошо видны на «планетарке» – они становятся закругленными, и на них часто отмечаются следы ржавчины.

Регулировка редуктора заднего моста ВАЗ

Если главная пара в редукторе изношена, она подлежит замене. Но просто поставить на место шестерни нельзя, зазоры в них обязательно нужно отрегулировать. Всего выполняются два вида основных регулировок:

подбирается толщина регулировочной втулки (шайбы) под хвостовик (ведущую шестерню). Шайба может иметь толщину от 2,6 мм до 3,5 мм;
регулируется зазор между шестернями главной пары двумя регулировочными гайками корпуса дифференциала.

После установки хвостовика на место ставится корпус дифференциала с закрепленной на нем планетарной шестеренкой. Крепится корпус двумя крышками (4 болта, вороток с головкой на 17). С боков подшипников закручиваются регулировочные гайки, дифференциал устанавливают так, чтобы между шестернями главной пары был люфт, «планетарка» не должна быть зажата. Перемещением регулировочных гаек вправо и влево шестерня хвостовика подводится к шестеренке планетарки. Регулировкой подбирается момент, когда зазор между шестеренками практически исчезает.

Следует отметить, что регулировка редуктора заднего моста ВАЗ – дело очень непростое, и лучше его доверять профессионалам.

Ремонт или замена, что лучше

Автовладельцы вазовской классики часто не могут решить, что лучше сделать – купить целиком готовый РЗМ в сборе или приобрести отдельные детали, произвести ремонт редуктора. Здесь действительно определиться сложно – цена нового редуктора, разумеется, выше, но хозяин машины освобождается от головной боли с регулировкой. Все дело в том, что хорошего мастера по вазовским редукторам найти не так просто, и нет никакой гарантии, что новая главная пара не загудит.

Если автовладелец покупает новый редуктор, а он гудит, деталь можно обменять по гарантии, но хозяин машины теряет деньги на снятии и установке РЗМ. В случае приобретения бракованной главной пары дороже обходится сам ремонт – придется платить мастеру за вторичную переборку редуктора ЗМ.

Блокировка редуктора заднего моста ВАЗ

На автомобилях ВАЗ 2101-07 заводская блокировка межосевого дифференциала не предусмотрена, но промышленностью уже выпускаются как дифференциалы с блокировкой, так и полностью собранные редукторы ЗМ. Наиболее распространенными на сегодняшний день являются РЗМ с винтовой блокировкой, в них блокирование шестерен дифференциала происходит в зависимости от нагрузки. В таких редукторах заднего моста устанавливается муфта преднатяга, она связывает полуоси колес при определенном усилии, и выступает в качестве блокиратора.

Блокировка редуктора заднего моста ВАЗ дает преимущества:

повышает проходимость, позволяет не буксовать машине на сложных дорожных участках;
позволяет авто быстрее разгоняться на старте;
автомобиль увереннее проходит повороты.

Но у редукторов ЗМ с винтовой блокировкой есть и свои недостатки:

несколько увеличивается расход топлива;
при разгоне машина хуже управляется;
дифференциал и собранный редуктор с блокировкой стоит значительно дороже стандартных деталей (цена выше приблизительно в 2-2,5 раза).

Автовладельцам ВАЗ 2101-07 следует знать, что после установки РЗМ с блокировкой автомобиль не станет внедорожником, и по тяжелому бездорожью он передвигаться не сможет.

Особенности редукторов заднего моста ВАЗ-классика

Устройство

фланца, он фиксируется на ведущей шестерне (хвостовике) РЗМ, является промежуточным звеном между карданным валом и этой шестерней;
хвостовик главной пары, на одном конце которого есть шлицы для запрессовки фланца, на другом конце – коническая шестеренка с малым количеством зубьев;
ведомой шестерни (планетарки), она находится в зацеплении с ведущей шестеренкой, именно с ней в паре образует главную передачу;
межосевого дифференциала, позволяющего задним колесам крутиться с разной угловой скоростью.

Различия в редукторах заднего моста ВАЗ

2101;
2102;
2103;

«Копеечный» редуктор (2101) соответственно имеет количество зубьев на шестернях 10/43, поэтому ПЧ у него равняется 4,3. Следующим, более скоростным, является РЗМ 2103 – у него соотношение 10\41, а значит, передаточное число равно 4,1. И наконец, самым «быстрым» будет редуктор 2106, с количеством зубьев 11/43 и ПЧ 3,9 соответственно.

Редукторы на машине 2107

Замена редуктора заднего моста ВАЗ 2106, 2107

Основная болезнь РЗМ – повышенный шум (гул), и загудеть редуктор может по разным причинам:

в мосту недостаточно залито масло, или оно полностью отсутствует;
не отрегулирован зазор между шестернями главной пары;
шестерни изношены, на них имеются сколы и другие повреждения;
главная пара имеет заводской брак, шестеренки не притерты с завода;
открутилась или ослабла гайка хвостовика;
износились подшипники.

устанавливаем автомобиль на яму или автоподъемник, менять редуктор на земле крайне неудобно;
если автомашина установлена на яме, необходимо домкратить обе стороны, в любом случае нужно снять задние колеса. Если работа производится не на подъемнике, следует под каждую сторону авто (в задней части) установить упоры;
отворачиваем сливную пробку в РЗМ, сливаем трансмиссионное масло, предварительно подготовив под него емкость;
снимаем задние тормозные барабаны (два болта-направляющих с каждой стороны), предварительно сняв машину с ручника. Барабаны могут плохо сниматься, их демонтируют, постукивая сзади молотком через деревянный брусок. Металлическим молотком по барабану стучать нельзя, барабан может расколоться;
снимаем тормозные колодки;
отворачиваем с каждой стороны крепления полуосей заднего моста, каждая полуось крепится на четырех гайках;
выпрессовываем полуоси, для этого понадобится специальный съемник, также можно изготовить самодельное приспособление;
снимаем карданный вал, раскручивая четыре болта и гайки. Если будет устанавливаться тот же самый РЗМ, кардан с хвостовиком обязательно нужно пометить, это делается для того, чтобы поставить вал назад в этом же положении. Если установить кардан не по меткам, может начаться вибрация вала;
отворачиваем восемь болтов крепления заднего редуктора (ключ на 13), снимаем узел.

Дефекты в редукторе ЗМ

Если не отрегулированы зазоры в главной паре ЗМ, при движении авто возникает характерный шум:

при повышении нагрузки (резком наборе скорости) слышен характерный вой в мосту;
при сбросе газа шум пропадает.

Регулировка редуктора заднего моста ВАЗ

подбирается толщина регулировочной втулки (шайбы) под хвостовик (ведущую шестерню). Шайба может иметь толщину от 2,6 мм до 3,5 мм;
регулируется зазор между шестернями главной пары двумя регулировочными гайками корпуса дифференциала.

Ремонт или замена, что лучше

Блокировка редуктора заднего моста ВАЗ

Блокировка редуктора заднего моста ВАЗ дает преимущества:

повышает проходимость, позволяет не буксовать машине на сложных дорожных участках;
позволяет авто быстрее разгоняться на старте;
автомобиль увереннее проходит повороты.

Но у редукторов ЗМ с винтовой блокировкой есть и свои недостатки:

несколько увеличивается расход топлива;
при разгоне машина хуже управляется;
дифференциал и собранный редуктор с блокировкой стоит значительно дороже стандартных деталей (цена выше приблизительно в 2-2,5 раза).

Про замену редуктора заднего моста ВАЗ 2107

Посторонние шумы, которые, во время движения, возникают под днищем, сигнализируют о возникновении неприятностей с редуктором, «соседствующим» с задним мостом. Даже своевременная замена смазки в мосте не влияет на выход из строя его деталей, поэтому замена редуктора заднего моста ВАЗ 2107 неизбежна. Для того чтобы удостовериться, правильный ли поставлен «диагноз», необходимо демонтировать редуктор, разобрать его, если возникла необходимость, произвести ремонтные работы, собрать заново, монтировать на место и настроить. Но вот вопрос…

Где находится редуктор?

На «семерках», как и на всех представителях семейства заднеприводных, редуктор расположен сзади, под днищем машины. Он соединяет кардан с мостом ВАЗ 2107, и заставляет колеса машины вращаться. Вращение происходит благодаря зацепленным в редуктор полуосям, которые из-за технических особенностей устройства заднего моста ВАЗ 2107, придется снимать впоследствии. При условии поднятия автомобиля, либо при осмотре из ямы гаража, редуктор просто невозможно не заметить.

Признаки и неисправности редуктора заднего моста классики

Замена редуктора своими руками – процесс трудоемкий, который включает в себя не только приобретение нового узла (достаточно дорого), но и временные затраты. Поэтому прежде чем начинать, необходимо убедиться в неисправности именно редуктора. Определить признаки можно так:

постепенно разгоняя автомобиль, внимательно послушать и запомнить, в какой момент появляется шум;
во время движения начать торможение двигателем (убрать ногу с педали газа на скорости), в это время прислушаться к редуктору и отметить момент появления шума;
разогнать «семерку» до сотни, переключить на нейтралку и заглушить мотор – послушать, как ведет себя редуктор в движении накатом.

«Если мост шумит и на нейтралке, и на скоростях – редуктор здесь не причем. Если же гул возникает только на скорости (независимо от числа) – ремонт, ну или на крайний случай, замена редуктора неизбежны».

Когда признаки определены, необходимо провести еще одну проверку:

припарковать автомобиль, зафиксировать передние колеса башмаками;
поддомкратить зад таким образом, чтобы мост свесился (необходимо, чтобы колеса оторвались от поверхности);
завести мотор и разогнать «семерку» до отметки, во время которой возникает шум, при этом колеса должны крутиться без нагрузок.

Если шум не изменился, то редуктор явно исправен и причина неприятностей никак не в нем. Здесь проверяются другие агрегаты привода. Ну а если шумы во время движения без нагрузки отсутствуют, то речь идет об изношенных шестеренках редуктора, которые шумят лишь во время движения с нагрузкой.

Редуктор «семерки» сам по себе достаточно надежный узел, который выдерживает срок от 100 до 300 тысяч пробега, при этом нет необходимости даже заглядывать туда. Шестеренки, распорная втулка редуктора, нарушение регулировки работы дифференциала – все эти проблемы возникают во время неправильной эксплуатации:

применение масла с низким уровнем вязкости, а также несоблюдение сроков его замены;
эксплуатация «семерки» с количеством масла, недостаточным для этого;
в процессе движения на мост приходятся экстремальные нагрузки (частые и неудачные пробуксовки).

Процесс снятия редуктора

Для того чтобы отремонтировать либо заменить редуктор заднего моста ВАЗ 2107, нужно для начала, его снять с автомобиля:

Слить масло. Это, кстати, может стать поводом для его замены.
Разъединить фланцы кардана и редуктора. Для этого нужно раскрутить четыре болта и гайки. В это время необходимо зафиксировать и обездвижить кардан отверткой, либо зажав педаль тормоза. После откручивания гаек, необходимо привязать кардан к глушителю. Можно его и просто свесить, однако это может привести к негативным последствиям еще и кардана.
Извлечь полуоси, потому как без этого редуктор не снимется. Заодно можно провести осмотр сальников, и в случае их изношенности – заменить. Это сэкономит время и предотвратит возможные неисправности.
Разъединить балку и редуктор путем откручивания всех восьми болтов, которыми он крепится. При откручивании последних, необходимо придерживать редуктор, дабы не упал. Болты выкручены – аккуратно снять редуктор.

Ремонт и регулировка редуктора ВАЗ 2107

Прежде чем заняться ремонтом редуктора и последующей его регулировкой, нужно иметь определенные навыки, подкрепленные умениями, соблюдать все нюансы и тонкости этого процесса, а также неукоснительно соблюдать технологические нюансы процесса. Поэтому, если к работе человек приступает впервые, то лучше отказаться от этой затеи. Помимо этого, необходимо иметь все необходимые инструменты:

съемники;
стенды;
набор ключей, отверток и других приспособлений.

Если чего-то нет, лучше не рисковать и довериться профессионалам. По сути, разборка моста «семерки» не составит особого труда, однако он является одним из немногих узлов, которому необходимо профессиональное обслуживание. Редуктор разбирается пошагово:

для начала необходимо открутить гайку хвостовика;
после снимается сам фланец, вытягивается ведущая шестерня, и демонтируются кольца, отвечающие за регулировку;
снимаются сальник, демонтируется масляный отражатель, а с применением съемника достается внутреннее кольцо подшипника;
разбирается ведущая шестерня, а дифференциал демонтируется, причем распорная втулка, независимо от состояния, впоследствии меняется.

Для облегчения последующей сборки, на крышки подшипников наносятся метки – можно карандашом, но куда надежнее для этого использовать керн. Метки наносятся не только на крышки, но и на корпус, это позволит впоследствии правильно их собрать. Что касается правой и левой крышек, то их также необходимо пометить, потому что их нельзя путать, цифры и буквы наносят на крышки и корпус в соответствующих местах. Единственное неудобство, необходимо внимательно чистить крышки, чтобы метки остались на месте – именно поэтому для удобства отметки лучше накернить.

Для того чтобы извлечь сепаратор с внутренними кольцами, необходимо воспользоваться молотком и выколоткой. Легким постукиванием по всей поверхности происходит процесс выбивания колец. Если стучать только в одну точку, вряд ли удастся извлечь кольца.

Как правило, весь ремонт редуктора заключается в замене главной пары – основной «удар» она принимает на себя. Главная пара отвечает за определение передаточного числа, а ее выпуск производится в различных вариациях. Увеличение тяги «семерки» происходит из-за большего передаточного числа, а чем оно ниже – тем более высокие показатели максимальной скорости получает автомобиль. Какую пару выбрать, решает сам автовладелец, однако есть несколько советов по этому поводу.

Мост с «двойки» снабжался парой с наибольшим передаточным числом (около 4,4), однако найти сейчас подобную стало практически невозможным, поскольку данная пара снята с производства. Самым оптимальным вариантом для ВАЗ 2107 является «троечная», она имеет показатель 4,1 – это в паре с 5-ступкой отлично работает без потери скорости и тяги.

Сборка редуктора происходит в обратном порядке (см. описание выше), единственное, что нужно сделать, так это визуально осмотреть все комплектующие на наличие повреждений, очистить и вымыть в керосине. Регулировке подлежат зазоры между шестернями. Она производится с помощью воздействия на регулировочные кольца, выбор толщины которых происходит в зависимости от конкретной ситуации. Подбор производится с помощью щупов с различной толщиной и штангенциркуля. Момент около 18 кгс/м – это самый верный при затягивании гайки фланца.

Необходимо понимать – ремонт редуктора не всегда оправдывает ожидания автовладельца. Для того чтобы узел дольше служил, его легче заменить полностью, нежели восстанавливать.

Читайте также: