Ремонт днища мерседес 124
Обновлено: 06.07.2024
184. Ремонт днища и всего, что с ним связано. Разбираю и дефектую.
Сколько ремонт не оттягивай, а рано или поздно его делать все же придется. Поразмыслив, я сразу же приобрел 2 ремонтные задние арки, т.к. невооруженным глазом уже было видно, что менять их придется. Кроме того, меня не устраивало, какую форму им придал Николай во время прошлого ремонта в 2014-2015 годах. Он заменил тогда только кромки, при этом сильно их зализав. Как делалось тогда, можно посмотреть в записи 038 этого журнала.
Ну и ладно, главное, что они оцинкованы, в отличие от предыдущих. Обошлось всё в 600 грн.
Также, озаботился поиском пластика левого порога, от моего оторвался кусок вместе с брызговиком, и в середине я когда-то вклеивал фрагмент от другого порога с разборки, т.к. там был пролом. Поискав, я обнаружил, что все хотят за одну левую накладку минимум 800 грн. Я кинул объявление на мерсофорум, там сразу же повалили предложения и мне удалось купить две накладки за 800 грн в идеальном состоянии да еще и в комплекте с крышками поддомкратников и с резинками, в которые упирается кромка листвы. Продавались только парой, а тут я вспомнил, что правый у меня тоже клеился после встречи с деревом, поэтому предложение оказалось самым выгодным для моего случая.
Немного подразобрав салон, я решил снять бак. Вывести его из багажника, не снимая топливный шланг оказалось нерешаемой задачей, поэтому пришлось бак приподнят и из салона через лючок открутить шланг ключом на 22. Выкрутилось вместе с сеткой (а там нужен был ключ на 46, которого у меня нет :). Повспоминал, в прошлый раз я его снимал так же — штуцер шланга уже тогда был намертво прикипевшим к алюминиевому основанию сетки, даже в тисах не удалось разобрать. Относительно недавно я менял жужжащий бензонасос на новый, который тоже стал неистово шуметь, как будто в него попадал воздух. Вот и выяснилась причина этого жужжания:
Надо сказать, что около 15 литров бензина из бака сливались около 3-х часов.
Снял бензонасос с фильтром и научился запускать машину принудительно на газу. Просто нужно, чтобы она еще немного оставалась на ходу — приходится все возить в другое помещение для экономии гаражного пространства. Что-то складываю там в подвале, но в основном забираю.
Некоторое время назад что-то стало хрустеть в движении где-то справа за задним диваном. Я никак не мог понять, что именно, пока не снял полку
А чему тут удивляться, если пола с правой стороны практически нет, и кузов держит нагрузку за счет других своих элементов. Ну ничего, это легко ремонтируется.
Тоже надо расчистить и сделать нормально. И заглушку внизу заварить сплошным, т.к. видно по следам ржавчины, что она там тоже шевелится.
Разбираю дальше и подхожу к самому вкусному…
В моей машине можно снимать мультик про Флинстоунов :)
Все это очень прилично шевелится в движении.
Задняя левая точка крепления сиденья прогнила насквозь, а правая закисла так, что пришлось из ямы прорезать дыру, чтобы срезать болт.
Под сиденьем такой гнили как справа нет.
Вообще, я решил срочно начинать ремонт, поскольку стало немного уводить машину вправо и резина стала таять на глазах. Резину не жалко, она мне не понравилась, все равно буду ставить потом другую. Внутренний край сожрало на обоих передних колесах, я из пока переставил на зад.
А причина этих изменений довольно проста:
Это трещина у задней точки крепления рычага еще не самое страшное.
Ну что же, буду вынимать двигатель, разбирать подвеску и рулевое и все ставить на место по контрольным размерам и тщательно заваривать. Быть может, придется еще и усилить.
С левой стороны все значительно лучше, есть только одна точка, требующая превентивного вмешательства.
А причина все этих бед кроется в следующих двух иллюстрациях:
Там должны быть специальные дренажные выштамповки, которые Коля зачем-то заварил при ремонте в 13 году. Естественно, там стояла вода, прогнил пол, вода стала бодро затекать в салон при каждом дожде через диагональные усилители. В итоге имеем то что имеем. Эти части в прекрасном состоянии у меня есть от разобранного прошлым летом кузова, я их непременно заменю и полноценно загрунтую и покрашу все внутри еще до приварки пола.
За 7 лет пороги, которые менялись на новые превратились в труху, поэтому менять тоже буду однозначно на оригинальные, которые восстановил прошлым летом. Верну кузову былую жесткость. Снятие крыльев скорее всего обнажит отрыв морды от передних стоек — это стандартная проблема на 124-х кузовах. Вообще, двигатель будет выниматься еще и для того, чтобы качественно сделать всю подкапотку и покрасить. Также есть небольшие проблемы с нишами багажника, рамками задних фонарей, задней панелью… Всю это тоже будет делаться и потом краситься. Кто знает, может и до покраски всего кузова дойдет, как войду в раж :)
Кроме разборки, в подготовительные мероприятия вошла заброска в гараж инструмента, оборудования, воды и много всего другого. Также насобирал много деревяшек разного размера кубических и прочих форм — кузов нужно будет правильно выставить. Еще на блошином рынке в прошлом году купил две мощных подставки, а на днях изготовил еще одну с таким же вылетом. И еще одну, но винтовую (скорее это минидомкрат) тоже нашел на базаре за копейки. В активе есть 4 мощных стойки, гидравлический домкрат на 3т, штатный домкрат и лебедка для вытаскивания двигателя.
Завтра планирую снять торпедо, листву, возможно крылья и бампера, потом заеду на мойку и отобью всю грязь снизу и в прочих труднодоступных местах, чтобы поменьше потом на голову сыпалось. И всё, можно снимать агрегаты, разбирать подвеску и заниматься лонжеронами.
Машина, остановившая время: обслуживание и ремонт Mercedes-Benz W124
Mercedes-Benz W124, который проехал без малого. 1 200 000 километров.
Этот Мерседес – отнюдь не манерный янгтаймер, восстановленный из груды хлама в реставрационной мастерской, а суровая рабочая машина. Навести на нее лоск перед съемкой так и не удалось – краска тусклая, местами виднеются следы мелких дорожных происшествий… Держа в уме пробег, все это можно простить.
Кстати, в первом абзаце сразу две неточности. Во-первых, индекс у модели в кузове универсал – S124. Но в России владельцы по привычке подставляют букву W, так что позвольте и мне использовать ту же номенклатуру. Во-вторых, владелец любит повторять, что судить о суммарном пробеге можно с натягом, ибо текущий мотор прошел «всего-то» 490 тысяч, а предыдущий пришлось поменять на 700 тысячах после нежданного обрыва цепи ГРМ по недосмотру.
Чуть-чуть истории
Если быть точным, то W124 – это не модель, а семейство автомобилей. Об истории Mercedes-Benz W124 в интернете информации много, ещё раз всё рассказывать смысла нет, поэтому просто напомним основные вехи развития модели.
Двигатель
Можно слить солярку с соседского Кайена, а можно – с КамАЗа, Мерседес съест и то и другое. Ресурс рядного ТНВД тут практически неограничен, разваливается он обычно только вместе с самим Мерседесом.
И всё же иногда полезно чистить сетку заборника в топливном баке – это продлит и без того долгую жизнь двигателя. За несколько минут можно поменять воздушный фильтр. Крышка крепится защёлками, отвёртку можно даже не искать. Фильтр обойдётся рублей в 400-600. Кстати, обратим внимание на такую удобную вещь: конструкторы Мерседеса упростили поиск «расходников», обозначив их номера прямо на корпусах фильтров, пробках, крышках и прочих связанных с ними деталях. Скорее всего, больше делать под капотом 124-го нечего. Владельцы дизельных W124 знают, а остальным скажем: заглушить машину можно не только с водительского места, но и из моторного отсека. Тут есть специальное устройство, перекрывающее подачу топлива: искра дизелю и так не нужна, если вы забыли.
Вопрос по днищу W124
Давеча меняя подушки обнаружил, что отвалился кусок мастики в районе катализатора на моем чих-пыхе.
Поковыряв вокруг, обнаружил, что область где-то 60*30 просто голый металл в ржавчине.
В прошлом году ездил на антикор днища расстопом, и вот как-то страно было обнаружить, что такие куски отваливаются и чистая ржа в этом месте.
Поездить хотелось бы еще не один год, да и вообще, за машиной слежу, но с таким впервые сталкиваюсь. Получается, что расстоп - не особо-то хорош, либо сделали совершенно из рук вон плохо.
Вопрос - что с этим делать, а задно подскажите, как грамотно сделать антикор днища, а то что-то доверяешь "специалистам", а результат - ерунда.
W124 E250Diesel 95 bj
Я на своем мерине делал так (по Otis-у) :
1. зачищал от ржавчины (в идеале пескоструем) болгаркой, бормашиной как можно тщательнее
2. кислотный грунт
3. акриловый грунт
4. эпоксидный грунт
5. краску аэрозольную акриловую по "сырому" на эпоксидную грунтовку, т.к. Otis писал, что у такого грунта после высыхания плохое сцепление с последующими слоями, или снимать глянец. ( возможно краску и не обязательно)
6. антигравий
Район ржавых мест хорошо зачищать от заводской мастики мягкой проволочной щеткой - насадкой на болгарку. Когда обороты как-бы "от себя" щетка снимает отслоившуюся мастику до металла, как пойдет чистый металл и грунтовка заканчиваешь.
Хорошо для таких дел иметь болгарку с регулировкой оборотов; совсем не айс, когда недалеко от головы крутиться что-то на 10000 оборотах, совсем другое дело когда на 2800 ( тем более ручку и защитный кожух рано или поздно все равно снимешь)
w124 230Е 1988 г.в. 102.982 4мкпп
Район ржавых мест хорошо зачищать от заводской мастики мягкой проволочной щеткой
W123 200 115.938 АКПП 722.115 1977г.
Я на своем мерине делал так (по Otis-у) :
1. зачищал от ржавчины (в идеале пескоструем) болгаркой, бормашиной как можно тщательнее
2. кислотный грунт
3. акриловый грунт
4. эпоксидный грунт
5. краску аэрозольную акриловую по "сырому" на эпоксидную грунтовку, т.к. Otis писал, что у такого грунта после высыхания плохое сцепление с последующими слоями, или снимать глянец. ( возможно краску и не обязательно)
6. антигравий
Район ржавых мест хорошо зачищать от заводской мастики мягкой проволочной щеткой - насадкой на болгарку. Когда обороты как-бы "от себя" щетка снимает отслоившуюся мастику до металла, как пойдет чистый металл и грунтовка заканчиваешь.
Хорошо для таких дел иметь болгарку с регулировкой оборотов; совсем не айс, когда недалеко от головы крутиться что-то на 10000 оборотах, совсем другое дело когда на 2800 ( тем более ручку и защитный кожух рано или поздно все равно снимешь)
антигравий надо красить, а то он воду впитывает
w124 230Е 1988 г.в. 102.982 4мкпп
Варим 124
- Автомобиль:
W124
Думаю купить кусок от донора или гнуть самому, только врятли получятся такие формы , проблема заключается в том 
между места где крепиться балка и внутри той части что на фото(да же не знаю как назвать) был какой-то усилитель но он сгнил и как теперь на до дальше кромсать что бы в варить туда часть от донора в месте совсей этой ерундой. Если кто знает подскажите
Что конкретно подсказать? Бери кусок донора и подгоняй по месту с соблюдением размеров. Работа не из простых, здесь походу дела думать надо, так сразу не подскажешь.
w201, 1985 гв, 2.0 Стромберг- продан
w124, 1988 гв, 2,3Е КЕ- джетроник - продан
Я бы(лично) вернул дверь на место - для постоянной проверки. Иначе, после завершения работ, может получиться так, что она уже и не прилегает, как следует, и зазоры ушли.
W123 200 115.938 АКПП 722.115 1977г.
- Автомобиль:
W124
- Автомобиль:
W124
Думаю купить кусок от донора или гнуть самому, только врятли получятся такие формы , проблема заключается в том
между места где крепиться балка и внутри той части что на фото(да же не знаю как назвать) был какой-то усилитель но он сгнил и как теперь на до дальше кромсать что бы в варить туда часть от донора в месте совсей этой ерундой. Если кто знает подскажите
возможно новые куски будут на 300 евро, с учетом поиска и трудозатрат на отсверл выгоднее подождать новье, так оно еще и новье будет. можно рискнуть клокерхольм через екзхист, куски редкие, подделка маловероятна
- Автомобиль:
W124
возможно новые куски будут на 300 евро, с учетом поиска и трудозатрат на отсверл выгоднее подождать новье, так оно еще и новье будет. можно рискнуть клокерхольм через екзхист, куски редкие, подделка маловероятна
прежде чем снимать пороги лучше, чтобы машина стояла на колесах, и пред снятием порогов нужно сделать замеры дверных проемов по высоте и по ширине и нарисовать чертежи, душа будет спокойнее, я себе менял пол и пороги , так сначало заменил пол , а потом взялся за порог,еще можно наварить стяжки между арками
- Автомобиль:
W124
прежде чем снимать пороги лучше, чтобы машина стояла на колесах, и пред снятием порогов нужно сделать замеры дверных проемов по высоте и по ширине и нарисовать чертежи, душа будет спокойнее, я себе менял пол и пороги , так сначало заменил пол , а потом взялся за порог,еще можно наварить стяжки между арками
Мои авто-Мерседес W115 2.2 диз и W143 2.3 бенз /Мерседес Штирлица/ и много других.
Крымский клуб старинных автомобилей Астра.
Классическая гальваника. Хромирование и др. покрытия. Восстановление отражателей ЛЮБЫХ фар по заводской технологии. Изготовление значков, медалей и т.д.
- Автомобиль:
W124
PS Я бы ещё сказал - не вырезай сразу оба порога, делай их по очереди - в смысле: один оторвал/приварил, потом уже - второй, так же - полным цЫклом.
Никогда не спорь с дебилом, иначе опустишься до его уровня - где он задавит тебя своим опытом. ©, очень вольный перевод.
при установке порогов их лучше сначало закрепить за прилив пола струбцинками или тем чем удобно, а затем постепенно их устанавливая на место, чтобы они ровно вошли в стойки засверливать пороги по предполагаемым местам сварки и ставить саморезики, я использовал саморезы, которыми скрепляют металлические фермы в гипсокартонных перегородках в комнатах, они остренькие коротенькие хромированные с широкой шляпкой, когда саморезы будут поставлены по всем точкам сварки (порог полностью закреплен-держится жестко как на сварке) нужно сверится с нашим чертежом, важны размеры по высоте проема двери в двух точках и размер ширины проема, если все окей, то берем и привариваем порог, как правило если крыша хорошая и стяжки есть то ничего никуда не уходит. Замену порогов на W123 указал один из наших коллег по клубу, но я думаю полезно и для w124, ключевое слово в яндексе Schwellerwechsel. Удачи в ремонте
Двери назад повесить - немедленно, ещё н@мудох@ешься их подгонять - как было.
PS Я бы ещё сказал - не вырезай сразу оба порога, делай их по очереди - в смысле: один оторвал/приварил, потом уже - второй
- Автомобиль:
W124
при установке порогов их лучше сначало закрепить за прилив пола струбцинками или тем чем удобно, а затем постепенно их устанавливая на место, чтобы они ровно вошли в стойки засверливать пороги по предполагаемым местам сварки и ставить саморезики, я использовал саморезы, которыми скрепляют металлические фермы в гипсокартонных перегородках в комнатах, они остренькие коротенькие хромированные с широкой шляпкой, когда саморезы будут поставлены по всем точкам сварки (порог полностью закреплен-держится жестко как на сварке) нужно сверится с нашим чертежом, важны размеры по высоте проема двери в двух точках и размер ширины проема, если все окей, то берем и привариваем порог, как правило если крыша хорошая и стяжки есть то ничего никуда не уходит. Замену порогов на W123 указал один из наших коллег по клубу, но я думаю полезно и для w124, ключевое слово в яндексе Schwellerwechsel. Удачи в ремонте
Кузов Мерседес W124
25.2 Общая информация
Автомобиль имеет несущий кузов. Кузов изготовлен из штампованных и сваренных деталей, включая зоны смятия в передней и задней частях и жесткую центральную часть. Меры безопасности при проведении сварочных работ При проведении сварочных и других работ, связанных с сильным искровыделением, побли.
25.3 Уход за кузовом
Проверка состояния кузова должна производиться регулярно. В противном случае коррозия отдельных участков кузова может привести к сильному его повреждению и в дальнейшем дорогостоящему ремонту. Также важно уделять внимание недоступным внешнему взгляду частям автомобиля, например, днищу, аркам ко.
25.4 Уход за обивкой и ковриками
Покрытия из ткани Мягкие сиденья вычистить пылесосом или жесткой щеткой. Сильно загрязненные сидения очистить сухой пеной. Жирные и масляные пятна обработать чистым бензином или пятновыводителем. Чистящее средство нельзя лить прямо на ткань. Пятно выводится вытиранием его по контуру от края пят.
25.5 Ремонт незначительных повреждений кузова
Обработка царапин кузова Если царапина поверхностна и не достигает металла, протрите область вокруг царапины обновителем краски или мелкозернистой абразивной пастой. Промойте поверхность чистой водой. Нанесите на царапину кисточкой тонкий слой краски и дайте возможность ей высохнуть. Продолжай.
25.6 Ремонт сильных повреждений кузова
При значительных повреждениях кузова и потребности в замене значительной части деталей работу необходимо производить на станции ТО. Если повреждения кузова получены в результате сильного удара, необходимо произвести полную проверку размеров кузова. Прочность и форма всего кузова могут изменитьс.
25.7 Передний бампер
Снятие Отвинчивание гайки, расположенной по центру бампера в верхней его части Расположение заглушек на подставке переднего номерного знака Снятие подставки переднего номерного знака ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Затяните стояночный тормоз, за.
25.8 Задний бампер
Снятие Снятие резинового уплотнения с правой стороны заднего бампера Расположение гаек крепления заднего бампера ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Доступ к фиксаторам бампера осуществляется из багажного отделения. Снимите панели отделки багажного отделения и крыш.
25.9 Капот
Снятие Расположение заглушек на внутренней стороне капота Расположение болтов крепления шарниров к капоту ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Откройте капот и подложите чистую ветошь под углы капота, чтобы защитить лакокрасочное покрытие автомобиля при снятии капот.
25.10 Трос открытия замка капота
Снятие Снятие защитного кожуха замка капота Отсоедините троса открытия капота от обратной стороны замка капота ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Откройте капот. 2. Отвинтите винт и снимите ручку открытия капота с панели приборов. Отсоедините ручку от троса отк.
25.11 Замок капота
Снятие Отвинчивание болтов крепления замка капота Снятие замка капота ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Откройте капот, затем освободите скобы крепления и снимите защитный кожух из-под замка капота. 2. Используя карандаш или маркер, отметьте положение замка ка.
25.12 Двери
Снятие Передняя дверь Расположение резинового защитного чехла на торце передней двери Извлечение штифта, крепящего ограничитель открытия двери Расположение болтов крепления передней двери ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите провод массы с ак.
25.13 Обивка двери
Снятие Передняя дверь Снятие с внутренней стороны двери декоративной накладки зеркала Снятие декоративной накладки с внутренней ручки открытия двери Отвинчивание винта крепления внутренней ручки открытия двери Снятие внутренней ручки открытия две.
25.14. Дверные ручки и замки
(Категория). Список материалов смотрите внутри.
25.16 Крышка багажника
Снятие Извлечение пистона крепления внутренней отделки крышки багажника Снятие внутренней отделки крышки багажника Расположение болтов крепления шарниров к крышке багажника ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Откройте крышку багажника и снимите пров.
25.17 Замок крышки багажника
Снятие Освобождение фиксирующих скоб, крепящих заднюю панель отделки багажного отделения Снятие задней панели отделки багажного отделения Отсоединение электрического разъема замка багажника Снятие замка багажника ПОРЯДОК ВЫПОЛН.
25.18 Задняя дверь
Снятие Снятие панели отделки с левой стойки задней двери Снятие верхних панелей отделки стоек задней двери Отвинчивание переднего винта крепления панели отделки потолка Расположение задних винтов крепления панели отделки потолка С.
25.19 Замок задней двери
Снятие Извлечение пистона крепления обивки задней двери Снятие нижней обивки задней двери Снятие декоративной накладки кнопки замка двери Отсоединение тяг от замка двери Отсоединение электрического разъема замка задней двери .
25.20 Элементы центрального замка
Снятие Предупреждение На более поздних моделях устанавливаются быстросъемные соединители вакуумных шлангов, для рассоединения которых достаточно просто сместить наконечники. Насос центрального замка Места подсоединения к гидравлическому насосу электрического разъема и вакуумной трубки .
25.21 Наружные зеркала заднего вида
Зеркало с ручной регулировкой ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Освободите скобу крепления ручки регулировки зеркала и снимите ручку. 2. С внутренней стороны двери снимите декоративную накладку зеркала, для чего отсоедините ее верхнюю часть, затем переместите накладку вверх и снимите ее с дв.
25.22 Ветровое и заднее стекла
Ветровое и заднее стекла приклеены к резиновой прокладке, закрепленной на кузове. Замена стекла - это трудоемкая задача, требующая специальных навыков. Не имея специальных навыков, очень трудно обеспечить герметичную установку стекла, поэтому работу по замене стекла желательно производить на ст.
25.23 Люк
Использование гаечного ключа для вращения вала двигателя открытия люка Из-за сложности люка и механизма его привода необходимо иметь большой опыт для того, чтобы ремонтировать, заменять или регулировать элементы люка. Также перед снятием люка необходимо снять потолок, что достато.
25.24 Наружные детали кузова
Накладки арки колеса и нижней части кузова ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Декоративные накладки и панели, закрепленные на нижней части кузова крепятся винтами, гайками и скобами. Последовательно отвинтите винты, освободите скобы и снимите требуемую панель. Для снятия большинства скоб крепл.
25.25. Сидения
(Категория). Список материалов смотрите внутри.
25.26 Механизм натяжения ремня безопасности переднего сидения
На большинстве моделей устанавливается система натяжения ремня безопасности переднего сидения, которая предназначена для убирания провисания ремня безопасности при лобовом столкновении. Каждый ремень переднего сидения имеет свою систему натяжения, которая крепится к инерционному барабану ремня .
25.27. Элементы ремня безопасности
(Категория). Список материалов смотрите внутри.
25.28 Отделка интерьера
Элементы отделки интерьера ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Элементы отделки интерьера крепятся винтами или различного типа скобами. 2. Перед снятием элемента отделки интерьера проверьте, что его не удерживает наложенный на него другой элемент отделки. 3. В первую очередь вывинтите видим.
25.29 Центральная консоль
Снятие Снятие декоративной рамки рычага выбора передач на моделях с автоматической коробкой передач Отвинчивание винта крепления задней части декоративной крышки к центральной консоли Снятие декоративной крышки с центральной консоли Снятие ручек .
25.30 Панель приборов
Снятие Расположение винтов крепления ручки освобождения стояночного тормоза Отсоединение троса от рычага освобождения стояночного тормоза После снятия нижней части панели приборов отсоедините трос от рычага освобождения стояночного тормоза Использование отвертки.
Александр восстановил старый Mercedes-Benz W124, чтобы отвезти на нем свою невесту в ЗАГС
Сегодня у нас в рубрике Александр со своим Mercedes-Benz W124. Это легендарный седан, который стал воплощением комфорта и технологий, когда только появился на рынке. На этом автомобиле ездили Михаэль Шумахер, Никита Михалков, Дмитрий Маликов, Ринго Старр и Дитер Болен. В России, кстати, машину продавали только на вторичном рынке. Именно так и нашел ее наш герой, ему предложили поменять свой — ВАЗ-2106 на Mercedes-Benz в ужасном состоянии. Александр не испугался и взялся за ремонт своими руками. Владелец говорит, что пока еще остались недоработки, но скоро он исправит и их.
— Приобрел я её совершенно случайно. На тот момент у меня уже были две машины. Одна была взята под восстановление — ГАЗ-21 1965 года, вторая — ВАЗ-2106 как повседневная машина: ездить на работу, возить инструмент (тогда я занимался ремонтом и обслуживанием зданий и офисов). И вот на одном из объектов в мае 2015 года я познакомился с человеком, который сам предложил поменять «шестёрку» на 124-й. Мой автомобиль был полностью в исправном техническом состоянии, без коррозии. «Мерседес» же, напротив, был гнилой, разбитый, затюнингованный — в общем, жалкое зрелище, а так как по жизни я авантюрист, то предложение принял не задумываясь. Ему нужна была машина, чтобы ездить, а я никогда не зависел от автомобиля, как от средства передвижения — мне больше нравится их ремонтировать. Через пару дней мы обменялись машинами.
О покупке «легендарного» аппарата я уже давно подумывал. В каждом десятилетии можно найти пару-тройку культовых моделей, которые меня привлекают. Эти машины получили признание как в момент выхода с конвейера, так и спустя годы эксплуатации. И тут такое – конечно, я согласился.
Потом начался ремонт. Мне кажется, людей можно условно разделить на потребителей и созидателей: у этой машины потребителей было много, судя по ПТСке и состоянию. Конечно, годы берут свое — все-таки 31 год машине, но при должном уходе она сохранилась бы в разы лучше. Ремонтировать решил сам. Необходимый инструмент у меня уже был, как и навыки в ремонте. Ничего сложного: немного теории, разговор и наблюдение за мастерами в автомастерской и цехе кузовного ремонта, и вот уже сам что-то делаешь.
Началось все с того, что я снял «народный» тюнинг с автомобиля: тонировку, дефлекторы, ветровики, брызговики в стиле Sparko, тонированные задние фонари, какие-то ленточки, кубики, вычистил и отпылесосил салон. Подтянул бамперы (задний был разбит — авария, передний просто болтался) — сделал из «пацанской» машины тот самый классический седан. Далее частичный разбор и сварка. Грязная и однообразная, но интересная работа. Машина прогнила почти полностью: заднее крепление балки, пол, пороги, арки, низы дверей, карманы багажника. Какое-то железо можно еще купить, а некоторые вещи приходилось гнуть своими руками. Конечно, если бы времени и денег было больше, можно купить распил с Японии и сделать «конфетку», но на тот момент хотел привести машину в нормальное состояние. На это ушел месяц: сварка, подготовка, шпаклевание, грунт, покраска.
Реставрация Mercedes-Benz W124
Классика 124 особенно с двиглом 111 это по истине шедевр немецкого автопрома. Даже страшно подумать, сколько будет стоить этот железный конь после такой работы?
Во сколько же это встало?
Или для себя, или дорого. Смущает выбор олова в работе, оно же при отрицательных температурах крошиться начнет. Вики вообще пишет, что -13 уже плохо.
Треснул поддон. Ремонт своими силами
Треснул душевой поддон. Такие поддоны попадаются довольно редко, но делать мне пришлось подобный впервые. Ремонт оказался довольно сложным и трудозатратным, но результат порадовал.
Восстановил своими руками игрушку СССР
Было стало | Реставрация игрушки ссср
Игрушка СССР Мультфильмы (Антошка, шапокляк, чебурашка, лягушка)
Производство Астрецово
Реставрация по русски
В пензенском парке имени Белинского снесли единственный в России деревянный планетарий. Об этом сообщило Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИК).
По словам активистов, вместо того, чтобы перебрать бревна и произвести локальную замену поврежденной древесины, сотрудники компании-подрядчика просто начали сносить здание экскаватором. Активисты требовали пересмотреть план реставрации, однако их просьбы остались без ответа.
Здание планетария с обсерваторией было построено в 1928 году. В годы Великой Отечественной войны тут располагалась пензенская гидрометеослужба.
В Пензе стало известно, как будут реставрировать планетарий:
Вернула к жизни конторское кресло сталинского времени
Вообще-то раньше мне не очень нравились стулья того времени. Ну, знаете, такие с дермантиновой обивкой. Выглядели они довольно массивными и грубыми. Причем, нередко видела их в старых домах. Это отголосок 30-х или первых послевоенных лет.
Но вот кресло с подлокотниками показалось интересным. Я обнаружила его на заводе, который пойдет под снос. Предприятие появилось во время войны, но в 2000-х обанкротилось. Теперь на месте бывших цехов и заводоуправления вырастут новые многоэтажки. А все старое имущество за небольшую плату распродается.
Вот в старом конструкторском отделе и обнаружилось это кресло.
Таким оно было: с рваным старым дермантином, с поврежденными подлокотниками, но довольно справное, нигде не шатается. А к тому же оно довольно "хорошо сложено". То есть у него гармоничные пропорции. И нет той громоздкости, как у стульев того времени. И как выяснилось дальше, нет ни одного гвоздя или шурупа в конструкции. ТО есть все на шип-пазовых соединениях. Очень хорошая столярная работа.
Кроме того, оно довольно удобное. Сидеть в нем комфортно. Разве что только подлокотники чуть низковаты. Но надо иметь в виду, что это конторское кресло. Его еще называют номенклатурным. То есть видеть такие можно было бы в чиновничьих или партийных кабинетах.
А в третьих, что меня и поразило больше всего, что оно сделано . из сосны. Это довольно мягкая древесина. И мне казалось, что недолговечная. А этому креслу явно перевалило за 60-70 лет. Мы привыкли, что стулья делают из бука, дуба, фанеры на крайний случай. Я живу в регионе, где ни дуб, ни бук не произрастают. Поэтому мебель делали из сосны или березы.
Правда, на самой древесине есть вмятины. В процессе эксплуатации оно обо что-то стукалось и оставались углубления. Для сосны это неизбежно.
И кроме того, была выщербина на правом подлокотнике. Дыра до самого шипа. Так и представляю, как кто-то, сидя в кабинете, ковырял подлокотник ручкой, ну или еще каким-то образом сделал там "углубление". В итоге я просто отпилила выгрызенный кусок и заменила его новой древесиной.
Кроме того сложно было снять лак. Оно окрашено было в цвет красного дерева. Это довольно модная обработка для тех времен. А сверху, видимо, спустя какое-то время его еще раз пытались чем-то покрыть, в итоге лакокрасочные материалы друг с другом не подружились. Были какие-то разводы и пузыри. Поэтому пришлось все это снимать и шлифовать до самого основания.
Первоначально я хотела сделать это номенклатурное кресло повеселее. Даже были сумасшедшие мысли покрасить его какой-нибудь яркой акриловой краской. Ведь кресло довольно графичное, и эта спинка с геометричными элементами чем-то напоминает ар-деко. Но здравый смысл возобладал, взяла традиционный цвет ореха.
А дерматин заменила на современную искусственную кожу. Правда не черного, а темно-зеленого оттенка, что не противоречит номенклатурной природе кресла — зеленое сукно письменных столов, помните. Итоговый результат мне понравился. И искусственная кожа, которая чуть добавила цвета, но сохранила так сказать "дизайн-код" этого кресла.
Мерседес 124 ремонт ручника
Доброго всем дня!
Предлагаю бюджетный и простой способ ремонта ручника.
Все владельцы Мерседес страдают из-за прогнившей защиты закрывающей ступицу.
Из-за её «гнили» не возможно зацепить пружинки которые прижимают колодки ручника.
У себя эту проблему решил с помощью «Жигулёвских» пружинок которые в Жигулях выполняют такую же функцию – прижимают колодки.
Так вот берём гвоздь «сотку» (сразу извиняюсь за варварство), пробиваем сквозную дырку в районе, где крючок пружинки (прижимающий колодку ручника).
После успешного пробития отверстия (оно легко пробивается) с внутренней стороны (со стороны редуктора) вставляем заранее приобретенный жигулёвский пальчик (когда вы в руках подержите этот набор, Вы всё сразу поймёте, что куда!). Также просовываем пальчик через колодку ручника. Зажимаем пружинкой, которая и будет прижимать колодку, фиксируем шайбой, которая идёт в жигулёвском комплекте.
И всё!
Всё отлично держится, не бренчит, не чехлит, ручник работает без нареканий.
Цена жигулевского крепежа колодок стоит 0,5 у.е.
Советую так делать, не смотря на варварство.
Решать вам.
Если, что не понятно пишите.
W 123 2.0 D
W 201 2.0 D
W 124 2.3 E KE-JET, EZL, 86/10
W 202 2.2 sport 1994
Востановление ручника 124
Здравствуйте все!) от прошлого хозяина на моей машине не оказалось ручника, а точнее всего того что идет от середины соединения тросиков под кузовом, как он сказал он все убрал когда меняли ступичные подшипники якобы нереально мешалось а куда все подевал забыл, вообщем так и продал машину, а я сейчас решил наконец то сделать себе ручник. подскажите пожалуйста что именно нужно купить чтоб сделать ручник, нет вообще ничего дальше середины и еще педалька сама в заклиненном состоянии а клавиша снятия с ручника свободно ходит. помогите пожалуйста, если можно и номерки деталей каких нибудь))
MB w124 200 102922 4МКПП коричневый цвет 1987год без кондиционера
W210, 2.3, 111.740, 5АКПП 600. , HFM, 1996 (2014-. )
W124, 2.0, 102.922, 4АКПП 722.411, Pierburg 175 CD, 1987 (2007-. ), газ
W123, 2.3, 115, 4МКПП, Stromberg 175 CDTU, 1979 (2006-2007), газ
w124 230Е 1988 г.в. 102.982 4мкпп
Запчасти и ремонт.
W124- 200D OМ601 -1992 был первым.
W124- E250D-1995 верный и безотказный друг.
MB w124 200 102922 4МКПП коричневый цвет 1987год без кондиционера
а клавиша снятия с ручника свободно ходит
С126 560 SEC 89г
w124 230Е 1988 г.в. 102.982 4мкпп
Ох, у меня с ручником – кино и немцы !
Балансир ручника – то, что в центре под днищем – стал окаменелостью!
Снял его, еле разделил две железки из которых он состоит – коромысло в пазу не качается – клинит ржавчиной, а еще, все погнуто и, кажется, подварено не понятно зачем.
С тросов облезла вся оболочка. Интересно, это критично для их работы?
От середины трос идет только на левое колесо, в правом только дыгочка под тросик. Не пойму, ручные тормоза – они отдельно на задних колесах, или эти тросики приводят в действие те же торм. м–мы, что и педаль обычного тормоза?
Думаю пока связать напрямую трос от педали ножника–ручника и трос который к левому колесу. Лучше, чем ничего. Интересно, что получится?
Жалко денег на оригинальный балансир! Простая ведь деталька – пара гнутых и склепаных пластин. Как бы/где бы изготовить?
Вот, столько вопросов у меня вызывает один только ручник!
Жизнь тоо какая интересная настала!
Ох, у меня с ручником – кино и немцы !
Балансир ручника – то, что в центре под днищем – стал окаменелостью!
Снял его, еле разделил две железки из которых он состоит – коромысло в пазу не качается – клинит ржавчиной, а еще, все погнуто и, кажется, подварено не понятно зачем.
С тросов облезла вся оболочка. Интересно, это критично для их работы?
От середины трос идет только на левое колесо, в правом только дыгочка под тросик. Не пойму, ручные тормоза – они отдельно на задних колесах, или эти тросики приводят в действие те же торм. м–мы, что и педаль обычного тормоза?
Думаю пока связать напрямую трос от педали ножника–ручника и трос который к левому колесу. Лучше, чем ничего. Интересно, что получится?
Жалко денег на оригинальный балансир! Простая ведь деталька – пара гнутых и склепаных пластин. Как бы/где бы изготовить?
Вот, столько вопросов у меня вызывает один только ручник!
Жизнь тоо какая интересная настала!
Не пойму, ручные тормоза – они отдельно на задних колесах, или эти тросики приводят в действие те же торм. м–мы, что и педаль обычного тормоза?
С тросов облезла вся оболочка. Интересно, это критично для их работы?
Думаю пока связать напрямую трос от педали ножника–ручника и трос который к левому колесу. Лучше, чем ничего. Интересно, что получится?
Жалко денег на оригинальный балансир! Как бы/где бы изготовить?
w124 230Е 1988 г.в. 102.982 4мкпп
Ага! Спасибо Иван, спасибо Темрючанин!
Информация пошла в прок, теперь, думаю, приму более правильные решения.
Не понял к каким пыльникам что крепится, но посмотрю.
Ага! Спасибо Иван, спасибо Темрючанин!
Информация пошла в прок, теперь, думаю, приму более правильные решения.
Не понял к каким пыльникам что крепится, но посмотрю.
w124 230Е 1988 г.в. 102.982 4мкпп
Запчасти и ремонт.
Думаю пока связать напрямую трос от педали ножника–ручника и трос который к левому колесу. Лучше, чем ничего. Интересно, что получится?
W124- 200D OМ601 -1992 был первым.
W124- E250D-1995 верный и безотказный друг.
чтобы не плодить темы спрошу здесь. задние тормозные диски на 123 и 124 одинаковые или разные?
W123 D2.4 OM616 4 МКПП
Мужики, вобщем у меня ручнику тоже хана, все ржавое, не рабочее но одно колесо как то держит, если перерезать трос на колесо то есть вероятность что его отпустит или нада снимать диск тормозной и там уже смотреть. Уж больно мне не до ручника с ржавым мерсом после питера)
Не занимайся ерундой. Я думаю, что у разборщиков на нашем форуме, ты найдёшь поолный комплект ручника (кроме колодок их новые купить с пружинами надо) за вполне небольшие деньги так как спрос на ето добро не велик. Сразу обрати внимание на состояние задних пыльников иначе не кчему будет колодки ручника тулить, а менять пыльники придётся только со ступичными подшипниками.
Привет!
Я значительно подвинулся в деле починки ручника с тех пор =)
Скажи, при надевании щитка-пыльника обязательно именно менять ступничный подшипник, или можно всунуть ступицу со старым?
Привет!
Я значительно подвинулся в деле починки ручника с тех пор =)
Скажи, при надевании щитка-пыльника обязательно именно менять ступничный подшипник, или можно всунуть ступицу со старым?
Если хочется легенду: покупаем 25-летний Mercedes-Benz W124
alt=" Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz. " />
Для начала один очень важный и жизненный совет от бывалых: если вы бесповоротно собрались купить под реставрацию или восстановительный ремонт какой-либо янгтаймер, чтобы потом эффектно рассекать на нем по улицам города на зависть всем окружающим, имейте ввиду, что он обязательно должен быть второй машиной в семье!
Отдав имеющиеся деньги на единственный автомобиль возрастом 25-35 лет с пробегом под миллион километров и историей болезней больше, чем всех родственников вместе взятых, вы рискуете большую часть времени передвигаться на общественном транспорте, окончательно сгноив покупку во дворе или гараже. Ездить за запчастями, договариваться с автосервисами и выполнять развозные семейно-домашние задачи все равно придется, а потому первоначально нужно озаботиться о покупке надежного нового автомобиля, который будет всегда в строю.
Итак, подробно рассказывать о том, что такое "Сто двадцать четвертый Мерин", а точнее номинально первый Mercedes-Benz E-class с кузовным внутризаводским индексом W124, думается не нужно. Модель выпускалась с 1984 по 1997 год и стала одной из самых известных моделей "Мерседес" в России. О надежности и выносливости машины в нашей стране сложены легенды. Часть правды в этих легендах, конечно, есть, однако переоценивать "фантастические" характеристики W124 не нужно.
Дело в том, что для Mercedes W124, как и для его старшего брата W140, совпали два исторических момента. Для мирового автопрома в целом и европейского в частности в период 1970-1990 годов надежность машин действительно была синонимом репутации (как сейчас экологичность), а потому их делали с хорошим запасом прочности. Нет ничего удивительно, что Mercedes и тогда стремился стать лидером, в том числе, и по этому параметру.
Фишка в том, что предыдущее поколение обоих классов "Мерседеса" - W123 и W126 - на тот момент считались еще более выносливыми и надежными в силу простоты конструкции. "Сто двадцать четвертый" на момент выхода был настолько технологичен и наворочен, что многие за его надежность опасались.
Нюанс же российской любви к W124 определился одним единственным фактором - перестройкой! Крах СССР в 1991 году и всплеск бизнеса и криминала (что тогда было неотличимо друг от друга) первым привел на наш рынок актуальное на тот момент поколение "Мерседесов", то есть, именно W124 и W140. Произойди в нашей стране перестройка на 10 лет раньше - и легендарным для нас был бы Mercedes W123, на 10 лет позже - Mercedes W210. Кстати, на "круглоглазом" W210 запас небывалой выносливости иссяк - но это совсем другая история.
Учитывая, что Mercedes-Benz W124 выпускался 13 лет, пережил два рестайлинга, имел три типа кузова и небывалое количество модификаций, встретить сегодня можно практически все, что угодно - от древних карбюраторных исполнений в простецких комплектациях из такси до мощных навороченных исполнений, которые по уровню оснащения дадут фору половине современных машин из масс-сегмента.
Прибавляете сюда восстановленные, отреставрированные и даже законсервированные экземпляры и получите фантастический разброс цен - от 100 000 до 5 000 000 рублей. Особенно удивительны запросы "коллекционеров", которые за одни и те же версии в схожем состоянии назначают порой пятикратно отличающиеся прайсы.
Если как-то пробовать систематизировать предложения, то их можно условно разделить на три типа.
До 250 тысяч рублей - автомобили на ходу, но в предсмертном состоянии, гнилые, восстановленные, иногда без документов, с неизвестным пробегом и бесчисленной историей ДТП. Выбрать иногда что-то можно и оттуда, но это работа для автомобильного реаниматора.
От 300 до 700 тысяч рублей - автомобили в среднем или даже хорошем состоянии, обычно неплохо восстановленные или даже реально ухоженные. Требующие небольшого, но повсеместного ремонта, в том числе кузовного. В верхнем диапазоне цен встречаются очень достойные варианты с оригинальными пробегами и краской. За исключением редких модификаций, мощность двигателя и комплектация на цену, как правило, не влияют - ценится исключительно состояние и оригинальные составляющие.
От 700 тысяч рублей и до бесконечности - коллекционные, отреставрированные или консервированные экземпляры. "Мерседесы" в очень хорошем или порой отличном состоянии, иногда с оригинальным пробегом до 100 тыс.км. Проблема таких машин в том, что подобные "исторические" статусы им присваивают их же владельцы вместе с неадекватными ценами - с лукавой припиской "только для понимающих". Определить подлинность требований почти невозможно, только если это не какие-либо официальные эксклюзивные версии или фестивальные ретро-проекты.
Mercedes-Benz W124 обладал впечатляющей гаммой силовых агрегатов: более двадцати бензиновых модификаций и более десяти дизельных.
Если коротко, то бензиновые делятся на четырех, шести и восьмицилиндровые с карбюраторным, механическим или электронным впрыском. Дизельные - на атмосферные и турбированные.
Не считая коллекционных образцов, средний пробег "Мерседесов" колеблется от 300 до 500 тыс. км, так что главной проблемой нового владельца будет вопрос, что и как в моторе менялось до него и сколько еще он проходит. Еще одна беда - "колхоз": в силу высокой стоимости и редкости оригинальных деталей владельцы нередко чинили машину подходящими от других машин запчастями, в том числе, даже от "Жигулей".
В целом, откровенно неудачных моторов у Mercedes W124 не было. Однако сегодня лучше избегать самых старых бензиновых версий с карбюраторами и механическим впрыском - специалистов, которые сегодня смогут правильно настроить подобные системы 30-летней давности и такого же состояния, работающие без компьютеров и датчиков, придется искать в Германии.
Нет смысла и в покупке атмосферных дизелей. Древняя и давно закоксованная система с убитыми форсунками при восстановлении обойдется слишком дорого, да и удовольствия от вождения потом не подарит.
На сегодняшний день лучшим выбором будут бензиновые двигатели с электронным впрыском после рестайлинга 1993 года объемом 2.0 и 2.2 литра серии М111, а также шестицилиндровые моторы 2.8, 3.0 и 3.2 литра серии М104. Это распространенные и относительно современные двигатели, не требующие эксклюзивных специалистов. При должном уходе их ресурс достигает 500 000 и более км.
На четырехцилиндровых моторах лучше сразу заменить систему ГРМ, а также проверить мотор на повышенное потребление и утечки масла. Последнее появляется из-за не самой удачной системы вентиляции картера, а также от старости прокладок и сальников.
_t_310x206.jpg)
Рядные "шестерки" М104 при должном уходе - почти вечные двигатели с ресурсом одной только цепи ГРМ 250-300 тыс.км. Кстати, моторы предыдущей серии М103 объемом 2.6 и 3.0 литра подобной репутации не заслужили.
Больше всего двигатели R6 критичны к перегреву и качеству масла. Если говорить в целом, то больше всего проблем могут доставить не сами двигатели, а навесное оборудование. За столько лет все патрубки, резинки, прокладки, ролики, датчики и проводка давно потеряли свои свойства и готовы в любой момент лопнуть, оборваться и "глюкануть". Желательно тщательно проверять всю систему охлаждения - от малейших перегревов ведет ГБЦ.
Коллекционные версии W124 E420 и E500 с V8 от S-class - удел богатых реставраторов.
Что касается механических коробок на базовых моторах, то проблемы с ними встречаются либо из-за старости, либо из-за колхозного ремонта. Никаких конструктивных особенностей они не имеют и перебираются достаточно просто.
На самом деле особых проблем не должно было быть и с очень надежными четырехступенчатыми автоматами серий 722.3 и 722.4. Однако из-за беспечности владельцев, ударных нагрузок в виде "отжига" со светофоров и кустарного ремонта ресурс их в нашей стране упал в два-три раза.
Если вы покупаете машину для себя и надолго, чисто ради профилактики автомат желательно снять, полностью продиагностировать, заменить в нем, все что нужно и забыть о проблемах практически навсегда, не допуская перегревов и регулярно меняя качественное масло. Стоимость такого ремонта колеблется от 50 до 100 тысяч рублей в зависимости от состояния.
На самых последних экземплярах W124 ставилась 5-ступенчая коробка 722.5. Она оказалась чуть более капризной в силу сырости конструкции и будет дороже в ремонте в силу редкости запчастей.
Ставился на Mercedes W124 и полный привод 4Matic. Такие машины редкие и очень дорогие в ремонте из-за сложности конструкции и отсутствию неоригинальных запчастей. Чаще всего полный привод на старых "Мерседесах" никто не чинит из-за огромных расходов, оставляя машину моноприводной. Подобных версий лучше избегать.
Mercedes-Benz W124 оснащался полностью независимой подвеской, гидроусилителем и тормозами с системой ABS.
Элементы шасси по современным меркам вечные - рычаги порой выдерживают до 200 тыс.км. А многие запчасти встречаются в виде качественного неоригинала. Единственное исключение - задняя гидропневматика на универсалах, которая в случае поломки влетит в копеечку.
К тормозам изначально также никаких вопросов. Однако к сегодняшнему дню их, скорее всего, убила старость. Датчики, магистрали, насосы и электрика, скорее всего, потребуют частичной или полной замены.
То же самое относится и к рулевому управлению, врагами которого являются коррозия элементов, накопленные люфты и текущие жидкости. Восстановление системы - недешевое.
Заводское качество покраски и коррозийной стойкости у Mercedes-Benz выше всяких похвал. Беда в том, что найти машину в заводском исполнении почти нереально, так как большая часть W124 по пять раз перебита и перекрашена. Особое внимание недорогим вариантам в отполированном состоянии - нередко это сваренные из двух машины из Белоруссии и Прибалтики. На любой машине не забудьте дважды проверить совпадения всех ВИН-номеров.
К сегодняшнему дню коррозия почти неизбежна. На навесные панели кузова можно особо не смотреть - главные проблемы будут под днищем. Пороги, крепления подвески, лонжероны и всевозможные стыки должны быть целыми, иначе придется разбирать всю машину и переваривать кузов.
Еще одна беда мерседесоводов - широкие пластиковые молдинги по периметру кузова, прозванные "листвой". Они не очень дешевые и их часто воруют.
Что касается салона, то стилистически он родом из 80-х годов, зато качество отделочных материалов и оснащение тут на зависть современному бизнес-классу - у "Мерседеса" уже тогда был раздельный климат-контроль и память сидений. Состояние салона зависит от комплектации машины и заботы хозяина. На топ-версиях с кучей электроприводов, скорее всего, часть опций уже не работает из-за изношенной проводки, концевиков и датчиков.
Правильный Mercedes-Benz E-class W124 должен быть седаном после рестайлинга 1993 года с 6-цилиндровым двигателем серии M111, 4-ступенчатым автоматом и задним приводом. С пробегом желательно до 300 тыс.км и максимально в родной краске. Найти такой дешевле 500 000 рублей получится вряд ли.
В такой машине лучше всего сразу проверить и заменить систему ГРМ и охлаждения, перебрать автомат, протрясти подвеску, проверить всю электропроводку, а также заменить кожухи, сальники, трубки и хомуты. На все это в самом гуманном случае уйдет еще 150-200 тыс. рублей.
После этого на "Мерседесе" стоит максимально часто менять хорошее масло и не насиловать машину скоростными прострелами. В этом случае у вас есть все шансы превратить отличный экземпляр в коллекционный олдтаймер и передать его внукам на полном ходу.
Читайте также: