Ремонт дроссельной заслонки лада гранта 16 клапанная

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 04.10.2024

Электронная дроссельная заслонка: как она устроена, и как её ремонтировать?

Тренд автомобильного инжиниринга всех последних лет – планомерное отстранение водителя от непосредственного управления машиной. Пока, слава богу, мы не дошли массово до потери жесткой связи наших рук и ног с поворачивающимися колесами и тормозами, но к тому все явно идет… Как минимум, ни один автомобиль в наши дни уже не выпускается без электронной дроссельной заслонки, при которой мы не отдаем прямую команду дросселю «больше воздуха!» правой ногой через тросик, а высказываем пожелание блоку управления двигателем, который уже сам отправляет команду на заслонку. Хорошо это или плохо, и как с этим жить?

История вопроса

П ринято считать, что так называемый E-газ – это технология последнего примерно десятилетия. В чистом виде – да, но интегрированный электропривод в дроссельных заслонках появился гораздо раньше – еще в 80-х. В те годы на оси заслонки с одной стороны располагался сектор газа, связанный с педалью акселератора классическим тросиком (да-да, «колесико», которое приводится в движение тросиком от педали, называется «сектором газа»!), а с другой стороны ось заслонки соединялась через шестеренчатую передачу с небольшим электромотором.

Собственно, на поведение машины при движении моторчик влияния не оказывал – связь с ногой водителя была олдскульная, механическая и четкая: как надавишь, так и поедешь! А вступал в работу электромотор только в режиме холостого хода, корректируя степенью приоткрытия заслонки обороты при прогреве и после прогрева, а также чуть добавляя газку при включении мощных потребителей электроэнергии и крутящего момента – кондиционера летом, ГУРа на морозе, разных обогревов и т.п. Чуть позже функции моторчика в дросселе расширились – при практически неизменной конструкции добавилось электронных команд: он стал управлять не только оборотами холостого хода, но и оборотами в движении – при включении круиз-контроля и при активации антипробуксовочной системы.

Сейчас же все достигло «апофигея технологичности» – механическая связь заслонки с педалью газа исчезла в принципе, и все команды – как от ноги водителя, так и от сервисных систем – дроссель получает лишь при посредничестве блока управления двигателем. Причин тому – три:

Экологические требования;
Рост экономии топлива;
Удобство в реализации множества современных функций автомобиля.

Электронный дроссель в наши дни

Итак, прямая связь дроссельной заслонки с педалью упразднена полностью и окончательно. Как я уже говорил, нажатием на педаль мы отправляем сигнал в блок управления, а тот в свою очередь анализирует обстановку и множество параметров, а затем отдает команду на подачу воздуха. При этом надо сказать, что за добрый десяток лет развития тандема электронной педали газа и электронного дросселя в его современном понимании система благополучно переросла ряд детских болезней – как чисто физических, так и софтовых.

Изнашивающиеся скользящие контакты датчиков положения заслонки вытеснила бесконтактная индуктивная связь, появилось множество новых функций – не настолько явных, чтобы занять строчку в техническом описании автомобиля, но в комплексе достаточно важных.

Например, ход педали газа стал нелинейным, что позволило лучше контролировать автомобиль во время начала движения: при мощном моторе (где заслонка имеет большой диаметр) исчез риск избыточно резко рвануться вперед при легком касании педали – электронный дроссель в первой четверти хода педали газа реагирует намеренно вяло.

E-газ позволяет наиболее оптимально провести разгон на авто с турбированным двигателем, в значительной мере борясь с турбоямой и обеспечивая более ровное ускорение с низов. Е-газ поможет и при режиме «педаль в пол», когда в случае классической тросовой заслонки первые мгновения идет неоптимальное сгорание смеси, и теряются секунды на разгоне. Конечно же, нельзя не упомянуть эффективную систему автоматического управления тягой мотора для борьбы со сносами и проскальзываниями ведущих колес.

При этом, правда, нужно отметить, что поведение электронного дросселя на бюджетных машинах по-прежнему серьезно отличается от среднеценовых и, тем более, премиальных автомобилей. В «бюджетках» E-газ, к сожалению, излишне туповат, задумчив и не способствует получению истинного удовольствия от драйва.

Да еще порой и на безопасность влияет отрицательно – дроссель с неоптимальным управляющим программным обеспечением реагирует на нажатие педали с задержкой, выдавая момент на колесах тогда, когда уже поздно. При отсутствии систем стабилизации зимой на скользком покрытии и в повороте такая реакция машины способна свести на нет ваши традиционные навыки зимнего вождения и создать аварийную ситуацию.

Простота и сложность электронного дросселя

Обычно внедрение электроники сопровождается невероятным усложнением конструкции. В случае с дросселем все с точностью до наоборот! Вдумчиво изучив его, можно обнаружить, что он невероятно прост и лишен ряда хитрых технических решений, имевшихся прежде у классических дросселей с тросовым приводом. А уж старый добрый двухкамерный карбюратор по сравнению с E-дросселем – и вовсе сложнейший и дорогущий в производстве прибор эпохи «стимпанк»…

Во-первых, конечно же, E-дроссель не нуждается в регуляторе холостого хода – клапане подачи воздуха по тоненькому каналу, управляемому шаговым двигателем, который склонен к загрязнению картерными газами и нестабильной работе. В случае электронного дросселя клапан регулировки холостого хода исчезает – ХХ обеспечивается приоткрытием основной заслонки – ведь она и так электроуправляемая, а стало быть, прекрасно справляется с регулировкой оборотов, подстраиваясь под включенные потребители, температуру наружного воздуха и антифриза, и т.п.

Еще в систему холостого хода при классическом дросселе часто входили дополнительные байпасные воздушные каналы в обход заслонки, также весьма склонные к засорению. Эти каналы открывались не плавно, а по принципу «вкл/выкл», внешними электроклапанами – к примеру, для компенсации нагрузки на двигатель при включении кондиционера. В электронном дросселе это все тоже оказалось ненужным – компенсация просадки оборотов делается опять же самой дроссельной заслонкой.

Также у классического дросселя имелся подогрев антифризом от системы охлаждения, поскольку все вышеупомянутые тоненькие каналы в холодное время боялись обмерзания. В электронном дросселе, особенно если монтируется он на пластиковом впускном коллекторе, нужды в подогреве часто нет – штуцеры подвода и отвода антифриза из него исчезают.

Иначе говоря, электронный дроссель взял на себя сразу несколько функций, до предела упростив свою механическую часть.

Да, по «механике» ломаться стало практически нечему – настолько все там просто и примитивно: простейший электромоторчик, который через пару пластиковых, но достаточно крепких шестеренок связан с осью заслонки, да возвратная пружина на той же оси.

Собственно, даже вопрос периодической чистки дросселя заметно снизил свою актуальность после избавления от системы узких байпасных каналов. Однако существенно усложнилась электронная часть, преподносящая порой сюрпризы – как объяснимые, так и совершенно загадочные и беспричинные.

Проблема заключается в том, что электронная плата дросселя, являющаяся, по сути, только сдвоенным датчиком, отслеживающим положение и динамику открытия заслонки, зачастую неремонтопригодна и отсутствует в продаже. Если электродвигатель при подаче диагностических 12 вольт ровно жужжит, редукторные шестеренки не имеют повреждений и заеданий, а в проводке от заслонки к ЭБУ нет плохих контактов, может потребоваться замена дроссельной заслонки в сборе. Увы.

И вот тут-то многие могут столкнуться с неприятным сюрпризом. На Лада Гранта этот узел в сборе стоит 5 000 рублей, что немало, но в целом подъемно, а на Volkswagen Polo Sedan – 25 000 рублей… Такая сумма способна пробить серьезную дыру в бюджете, а расстройства добавит тот факт, что обе детали, за 5 и за 25 тысяч рублей, технически почти идентичны, но конструктивно и программно несовместимы.

Что делают «jetter», «шпора» и «бустер педали газа»?

Говоря об электронном дросселе, этот класс устройств нельзя не упомянуть. Под такими названиями известен популярный гаджет для машин с E-газом, который, по словам производителей, «дает рост динамике и скорости». «Джеттер» – небольшая коробочка, включающаяся в цепь между педалью газа и блоком управления двигателем и искажающая сигнал педали так, чтобы заставить ЭБУ думать, что «тапка в полу», когда вы лишь слегка коснулись акселератора.

На самом деле, ни скорости, ни динамики эти гаджеты не добавляют и добавить не могут. Они просто меняют электромеханическую характеристику педали акселератора. Характеристика педали всегда нелинейна – изначально электронная педаль чаще всего настроена так, чтобы в первой половине хода быть малоотзывчивой, выдавая четверть мощности двигателя, а за оставшуюся половину выдавать остальные три четверти. Это, безусловно, весьма упрощенное описание, цифры тоже условны, но суть именно такова. «Джеттер» же меняет заводскую характеристику «наизнанку» – педаль начинает выдавать почти всю мощность двигателя на первой половине хода, субъективно делая машину «резкой». Некоторый эффект действительно ощутим, особенно при первом сравнении, но надо понимать, что ничего такого, чего бы нельзя было сделать ногой без применения электронной «примочки», не происходит.

Собственно говоря, программные аналоги «джеттера» давно имеются во многих автомобилях высокого класса. Там это называется переключением режимов вождения, под которыми понимается управление настройками двигателя, КПП и иногда – шасси, если в нем имеются управляемые амортизаторы. Смена режима «нормал» на «спорт» (названия могут быть иными в авто разных марок и моделей) включает в себя наряду с изменением массы других настроек и коррекцию характеристики педали газа, как это делает и «джеттер».

Заслонка изнутри

Перед нами дроссельная заслонка Volkswagen Polo Sedan. Машина приехала на сервис с жалобой на неадекватное поведение педали газа, горящий «чек» и двигатель, явно не развивающий положенную мощность. Диагностика выявила неисправность дроссельной заслонки, которая и была заменена по гарантии. Никаких более глубоких причин выхода её из строя дилерский сервис искать не стал, поскольку подобные процедуры не предусмотрены регламентом. Пользуясь случаем, на примере «приговоренной» заслонки изучим её устройство и попробуем обнаружить неисправность. Ведь гарантия сохранилась не у всех!

Снаружи на дросселе видны четыре отверстия, через которые болты притягивают дроссель к коллектору, небольшой зазор в закрытом состоянии для поступления в цилиндры воздуха в режиме холостого хода, а также логотип итальянского производителя Magneti Marelli. Кстати, одной из старейших в мире компаний, производящих автомобильную электронику.

Дроссельный узел Лада Гранта

Дроссельную заслонку поворачивает электродвигатель через редуктор. Оба встроены в корпус дроссельного узла. При запуске и прогреве двигателя, а также в режиме холостого хода поступление воздуха в цилиндры регулируется открыванием дроссельной заслонки. Положение дроссельной заслонки контролируют два датчика, встроенные в корпус дроссельного узла.

Угол открытия дроссельной заслонки задает электронный блок управления (ЭБУ) в зависимости от расчетного количества воздуха, которое должно поступить в цилиндры двигателя. При этом учитывается режим работы двигателя (запуск, прогрев, холостой ход и так далее), температура окружающего воздуха и двигателя, положение педали газа.

Управляющие команды поступают в дроссельный узел на электродвигатель. Одновременно ЭБУ контролирует угол открытия заслонки и, при необходимости, подает соответствующие команды для корректировки ее положения. В результате того, что ЭБУ одновременно регулирует количество впрыскиваемого топлива и поступающего воздуха, поддерживается оптимальный состав горючей смеси при любом режиме работы двигателя.

Дроссельный узел с электроприводом дроссельной заслонки чувствителен к отложениям, которые могут накапливаться на его внутренней поверхности. Образовавшийся слой отложений может помешать плавному движению дроссельной заслонки, подклинивая ее (особенно при малых углах открытия). В результате двигатель будет неустойчиво работать и даже глохнуть на холостом ходу, плохо запускаться, могут появиться провалы и на переходных режимах. Чтобы избежать этого в качестве профилактической меры следует удалять отложения специальными моющими составами при выполнении очередного технического обслуживания автомобиля. Большой слой отложений может совсем заблокировать движение заслонки. Если промывкой не удастся восстановить работоспособность дроссельного узла, то необходимо его заменить.

Неисправность или некорректная работа дроссельного узла может быть вызвана нарушением контакта в его электрической цепи (окислившимися выводами в соединительной колодке жгута проводов). В этом случае восстановить работу удастся, обработав выводы специальным составом для очистки и защиты электрических контактов. Возможны и другие причины неисправности:

— на дроссельный узел не поступает напряжение питания;

— не поступают сигналы с обоих датчиков положения дроссельной заслонки;

— ЭБУ не может распознать сигналы с датчиков положения дроссельной заслонки.

В этих случаях система управления двигателем переходит в аварийный режим работы. При этом автомобиль сохраняет возможность самостоятельно передвигаться на небольшое расстояние с медленной скоростью, что, в крайнем случае, позволит переместить его в безопасное место

(съехать на обочину, покинуть перекресток и тому подобное).

О том, что дроссельный узел работает в аварийном режиме, может свидетельствовать горящая контрольная лампа неисправности системы управления двигателем и повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу (около 1500 мин -1 , несмотря на то, что двигатель прогрет до рабочей температуры), двигатель при этом не будет реагировать на нажатие педали газа.

Каждый из датчиков положения дроссельной заслонки представляет собой потенциометр. В процессе работы происходит постепенный износ токопроводящих дорожек и подвижных контактов. Со временем износ может достичь такой степени, что корректная работа датчика станет невозможной. Наличие двух датчиков увеличивает надежность всего узла.

В случае если из строя выйдет только один датчик загорится контрольная лампа, но система управления двигателем перейдет на резервный режим работы. При этом двигатель будет адекватно реагировать на нажатие педали газа, но с худшими эксплуатационными параметрами

Резервный режим позволяет доехать на автомобиле до места ремонта своим ходом.

Электронная педаль газа Лада Гранта

На современных автомобилях вместо обычного тросикового привода управления дроссельной заслонкой устанавливают так называемую "электронную педаль газа". В таких авто положением дроссельной заслонки управляет электроника. Когда вы нажимаете или отпускаете педаль газа, информация об этом идёт в блок управления (ЭБУ) и только после обработки и корректировки уже даётся команда в модуль дроссельной заслонки. О плюсах и минусах такой системы, а также о признаках неисправностей и пойдёт речь в данной статье.

Для тех, кто привык к механическим приводам, где нажатие на педаль газа напрямую вызывает перемещение дроссельной заслонки, будет непривычным и неизвестным управление автомобилем с электронной системой. Чтобы разобраться, нужно понять принцип работы "электронной педали" и её отличие от обычной механической.

Педаль газа с механическим управлением дросселем

В механическом приводе управления дроссельной заслонкой к педали газа прикреплён тросик, который идёт напрямую из салона в подкапотное пространство и другим концом прикручивается к приводу управления дросселем (полукруглая железная деталь рядом с дросселем). При нажатии на педаль тросик натягивается и тянет на себя эту деталь, которая напрямую соединена с дроссельной заслонкой и находится обычно с ней на одной оси вращения. Заслонка приоткрывает или закрывает трубопровод, по которому в двигатель подаётся воздух. Остальное делает электроника. Чтобы добиться нужного крутящего момента, электронный блок изменяет момент зажигания и момент впрыска топлива в камеру сгорания. Тем самым регулируется топливно-воздушная смесь и достигается требуемая величина крутящего момента.

Педаль газа с электронным управлением дросселем

Здесь всю работу на себя берёт электроника. На педальном механизме установлены датчики положения педали газа. Информация с этих датчиков поступает в электронный блок управления, в котором анализируются все необходимые параметры для оптимального изменения величины крутящего момента. Эти параметры анализируются постоянно, непрерывно и при нажатии на педаль газа, после совершения нужных рассчётов электроника подаёт команду в модуль управления дроссельной заслонкой. Команда - это сигнал изменения положения заслонки на определённую величину угла.

Получив такую команду, модуль управления выполняет перемещение дроссельной заслонки. Для этого используется электродвигатель. Положение заслонки меняется, также при необходимости меняются момент зажигания и впрыска, достигается нужный крутящий момент и автомобиль трогается с места или ускоряется.

В модуле управления расположены угловые датчики положения дроссельной заслонки, информация с них поступает также в электронный блок, тем самым происходит обратная связь и электроника "узнаёт", в каком положении сейчас находится заслонка, выполнилась ли команда на изменение угла и т.п. Данная информация со всех датчиков поступает в блок управления постоянно. При изменении какого-либо параметра мгновенно принимаются меры для оптимального изменения других важных параметров. Благодаря этому достигается оптимальная работа двигателя, нужный крутящий момент, оптимальный расход топлива, а также устойчивая работа двигателя на холостых оборотах.

Крутящий момент

Чтобы изменить величину крутящего момента, электронный блок управления может изменить один или несколько параметров:

угол открытия дроссельной заслонки
давление наддува (если двигатель с турбонаддувом)
момент зажигания
момент впрыска топлива
включение/отключение цилиндров

Величина крутящего момента постоянно корректируется и зависит от следующих факторов:

условия запуска двигателя
устойчивые обороты холостого хода
содержание O2 в отработавших газах
ограничения по мощности и количеству оборотов
АКПП (при переключении передач)
контроль тяги при торможении
принудительный холостой ход при торможении
работа оборудования (климат-контроль, кондиционер)
круиз-контроль (включен ли режим)

Неисправности электронной педали газа

В электронной системе предусмотрена контрольная лампа EPC, которая загорается на приборной панели при наличии какой-либо неисправности в системе или при нарушении её работы. Если сигнал с датчиков перестанет приходить или будет приходить неверным, эта лампа оповестит вас об этом.
В приводном механизме педали газа размещены 2 датчика - это потенциометры со скользящим контактом, эти контакты соприкасаются с контактными дорожками. Один датчик нужен для того, чтобы отправлять информацию о положении педали. Второй является контрольным и также передаёт информацию.

При изменении положения педали газа происходит изменение сопротивления этих датчиков, электронный блок "видит" это по изменению значения напряжения.
Если возникают какие-то неполадки, то как правило нужно заменить один или оба датчика, а также проверить контакт между датчиком и дорожками. Бывает, что на эти дорожки попадает грязь или пыль и нужного контакта не достигается. В этом случае их необходимо хорошо почистить.
При отсутствии сигнала с одного датчика положения педали газа:

регистрируется неисправность, включается контрольная лампа EPC
работа на холостых оборотах до того момента, пока система не опознает работоспособность второго датчика
после проверки и получения сигнала со второго датчика можно ехать дальше
при нажатии на педаль газа до упора обороты будут расти медленно
система будет пытаться себя "подстраховать", определяя холостой ход по сигналам торможения и положению педали тормоза
отключатся дополнительные системы, влияющие на работу двигателя - круиз-контроль

При отсутствии сигналов с двух датчиков положения педали газа одновременно:

регистрируется неисправность, включается контрольная лампа EPC
на педаль газа не реагирует
на холостом ходу обороты повышены до 1500 об/мин

При отсутствии сигнала с одного датчика положения дроссельной заслонки:

регистрируется неисправность, включается контрольная лампа EPC
отключается круиз-контроль и принудительный холостой ход
нормально реагирует на педаль газа

При отсутствии сигнала с обоих датчиков положения дроссельной заслонки:

выключается привод заслонки
на педаль газа не реагирует
холостые обороты повышены до 1500 об/мин

Таким образом, по симптомам можно определить, какой именно датчик вышел из строя. Если вы разбираетесь в электрике, можно заменить их самостоятельно. Иначе лучше доверить это специалистам. Диагностика в автосервисе покажет точную причину.

Чистка электронной дроссельной заслонки E-Gas Лада Гранта 16V

Решил почистить электронную дроссельную заслонку E-Gas т.к. начались проблемы с оборотами двигателя, присутствовали провалы, иногда при запуске двигателя тахометр показывал 500 — 600 об/мин и двигатель работал не устойчиво, нажмешь на газ и выравнивалось до 800об/мин, иногда едешь нажимаешь на газ — машина тупит, дергается, а однажды после того как заглушил, двигатель не запускался, но после нескольких попыток запустился, к тому же за 40000км не разу не чистил дроссель, как выясняется это нужно делать периодически.
Купил Hi-Gear Throttle Body Cleaner Очиститель впускного тракта. Некоторые используют очиститель карбюратора и нормально очищают. Сбросил минусовую клемму аккумулятора, открутил три гайки крепления дросселя, снял воздушный патрубок, вынул дроссель.

элекронный дросель BOSCH 0 280 750 526 E-Gas 16v 21126-1148010

отложения с одной стороны

отложения с другой стороны дросселя

Hi-Gear Throttle Body Cleaner Очиститель впускного тракта

Во время чистки дросселя, блок управления заслонкой я держал вверху, чтобы не залить через щель внутренности блока. После того как собрал все обратно, подключил минусовую клемму, включил зажигание, но сразу не крутим стартером, нужно выждать около минуты, а после уже запускать двигатель. После чистки, и все проблемы с оборотами ушли.
Прокладку дросселя заменяем если она потеряла эластичность или деформировалась, но я одну ее не нашел, встретил только в комплекте с прокладками ресивера в одном из магазинов.
Прокладка коллектора 2112 16кл (Пласт.впуск.колл.)эл.педаль 2112-1008638/36150115 приобрел за 100р

Дроссельный узел – снятие проверка, очистка и установка Лада Гранта

Возможно, это как раз тот самый случай, когда не следовало бы мешать исправно работающему механизму, т.к. показаний к оперативному вмешательству в дроссельный узел Гранты, не было.

Двигатель, работает. Холостые обороты, не плавают. Отзыв дросселя, на электронный акселератор, проходит в штатном режиме. Изредка замечал, стоя на светофоре, что стрелка тахометра пытается ненавязчиво изменить своё положение, но электроника этот казус, быстро устраняла. Ранней весной, можно было сослаться на некоторое количество конденсата, который иногда появляется в топливной системе. Сейчас, май. Тепло. А стрелка порой, всё же пытается «дёрнуться».

Ситуация не напрягает, но пробег под 17000км. говорит о том, что за дроссельной заслонкой совсем не так, как было на первых сотнях километров пробега.

На СТО «дилера», где Гранта на гарантии, по чистке дросселя, не обращался. После того, как «отрегулировали» тепловые зазоры клапанов при прохождении ТО-1, желание общаться с такими «специалистами», нет.

АВТОВАЗу, давно пора проверить своих дилеров и субдилеров, на предмет качественного выполнения работ при прохождении планового «ТО» гарантийных автомобилей. Статистики достаточно. А нерадивых, наказать рублем так, чтобы желания держать официальный автосервис отпало раз и навсегда.

Если регулировка «клапанов», для меня, ещё требует закрепления полученного опыта, то с чисткой дроссельной заслонки, всё намного проще.

Что понадобилось: *Ключ «шестигранник» 5мм. *Ключ «звёздочка» Т-20. *Кисть флейц. *Смазка. *Фиксатор резьбы. *Новые болты с шайбами, из нержавейки. *Крестовая и шлицевая отвёртка. *Дешёвый обезжириватель. *Спрей для чистки карбюраторов и дросселей. *Ветошь х/б. безворсовая. *Одноразовая тряпка в рулоне. *Перезаряжаемые баллоны и ручной насос к ним. *Мешок для мусора.

Через программу «Open Diag», делаем скриншоты положения дроссельной заслонки до начала чистки.

Когда и как выполнить самостоятельно

Когда нужно выполнять

адаптацию нуля дроссельной заслонки и адаптацию функции диагностики пропусков воспламенения:

После замены контроллера ЭБУ или сброса контроллера с помощью диагностического прибора.
После замены дроссельного узла.

Процедура адаптации нуля дроссельной заслонки

на стоящем автомобиле необходимо включить зажигание, выждать 30 с, выключить зажигание, дождаться отключения главного реле.

Адаптация будет прервана

прокручивается двигатель;
автомобиль движется;
нажата педаль акселератора;
температура двигателя ниже 5 °С или выше 100 °С;
температура окружающего воздуха ниже 5 °С.

Процедура адаптации

функции диагностики пропусков воспламенения:

прогреть двигатель до рабочей температуры (значение параметра «Температура охлаждающей жидкости» = 60. 90 °С);
разогнать автомобиль на 2-й передаче до достижения повышенных оборотов коленчатого вала (значение параметра «Частота вращения коленчатого вала двигателя» = 4000 мин-1) и произвести торможение двигателем («Частота вращения коленчатого вала двигателя» = 1000 мин-1);
выполнить торможение двигателем шесть раз за одну поездку.

Порядок адаптации указан в технологических инструкциях (ТИ 3100.25100.12056) автомобилей Lada Vesta (скачать) и XRAY (скачать).

Как почистить дроссельную заслонку Лада Гранта

Дроссельная заслонка выступает воздушным клапаном, регулирующим количество воздуха, которое подается в двигатель для создания горючей смеси. Она установлена между впускным коллектором и воздушным фильтром. В открытом состоянии ДЗ формирует давление во впускной системе, которое равно одной атмосфере, а при закрытом состоянии — вакуум, что также используется при работе вакуумного усилителя тормозов.

Исходя из этого можно опеределить симптомы, которые появлются при загрязнении дроссельной заслонки. Это, кстати, происходит из-за вентиляции картера, что особенно характерно для старых двигателей, которые уже изрядно выработались. Впрочем, на высоких оборотах даже на новых движках из картера могут поступать масляные испарения. Они образуют нагар и разные отложения, которые уменьшают зазор на малых углах. В результате в двигатель поступает меньше предусмотренного объема воздуха.

Что получается в итоге — холостые обороты плавают, уменьшается тяга на низких оборотах, если коробка-автомат, то возможны рывки при наборе скорости. При этом, стоит убедится, что причина действительно в грязной заслонке — без надобности трогать ее не следует. Чтобы знать как правильно почистить дроссельную заслонку, эту и другие характерные ошибки следует учитывать, они хорошо описаны здесь: https://etlib.ru/blog/219-kak-pochistit-drosselnuyu-zaslonku

Определив, что дроссельную заслонку Гранты следует почистить, надо запастись очистителем карбюратора и набором инструментов. Следует понимать, что чистка ДЗ со снятием — гораздо эффективнее, поскольку так можно очистить внутренние стенки и воздушные каналы. К тому же, демонтаж заслонки занимает минут 5-10. Вся процедура по снятию, чистке и обратной установке занимает минут 30.

Из минусов этого варианта очистки следует упомянуть то, что на горячий двигатель снимать заслонку ни в коем случае нельзя, есть риск обжечься. К тому же, снимая заслонку, всегда есть риск порвать прокладку между коллектором и воздушным фильтром.

Сначала надо демонтировать воздуховод и отсоединить резиновую трубку. Затем также отсоединить штекер от ДЗ и выкрутить болты крепления заслонки. Откручиваются они без проблем, разве что нижние приходится находить на ощупь. Далее происходит непосредственная очистка всех загрязнений с использованием специального чистящего средства и тряпки.

Отзывы владельцев

Владельцы LADA XRAY, которые самостоятельно выполнили процедуру адаптации нуля дроссельной заслонки отмечают, что машина перестала дергаться, а разгон стал плавный.

Напомним, ранее мы публиковали информационное письмо АвтоВАЗа, в котором рассказывается, что делать при вибрациях, рывках при трогании автомобиля LADA.

Ключевые слова: ЭСУД Lada XRAY | ЭСУД Лада Веста

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Инструкция по чистке дроссельного узла на автомобилях LADA

30 май 2018 Лада.Онлайн 27 237 11

Процесс чистки ДУ выполняется аналогично на всех современных автомобилях LADA (XRAY, Vesta, Largus, Priora, Granta, Kalina, Lada 4×4). Примеры работ на конкретных моделях LADA вы найдете в комментариях.

Нужно ли снимать ДУ?

Для чистки дроссельного узла снимать его не обязательно. Однако при демонтированной детали сделать это можно будет проще и лучше (см. как снять ДУ).

Чем чистить ДУ?

В книге по ремонту и эксплуатации автомобиля LADA Vesta (и других моделей LADA) указывается, что для промывки дроссельного узла необходимо средство для очистки впускного трубопровода двигателя. В крайнем случае, можно воспользоваться средством для очистки карбюратора.

Как чистить ДУ?

Распыляем чистящее средство не только саму дроссельную заслонку и полость вокруг нее, но и все каналы и скрытые полости. Допускается использование мягкой ветоши. При чистке ДУ с Е-газ, следите, чтобы чистящее средство не попало в электрическую часть узла. Процесс показан на видео:

Запрещается выворачивать винты крепления дроссельной заслонки. Если затем они будут плохо завернуты и законтрены, вывернувшийся винт может попасть в цилиндр двигателя и вывести его из строя.
Использовать для чистки грубую ворсовую ткань или металлическую щетку.
Не трогать дроссельную заслонку на автомобилях с электронной педалью газа, чтобы не сбить заводскую настройку.

Если устранить неисправность двигателя чисткой дроссельного узла не удалось, то дроссельный узел необходимо заменить (если вы уверены, что причина неисправности именно в нем). При установке нового дроссельного узла может потребоваться специальное диагностическое оборудование для того, чтобы проверить «калибровку» положения дроссельной заслонки в крайних положениях. Такую операцию можно выполнить на специализированной станции ТО. См. также Процедура адаптации нуля дроссельной заслонки на Lada Vesta и XRAY.

А вам приходилось чистить дроссельный узел самостоятельно? Какие при этом были трудности?

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Универсал Lada Vesta стал популярней седана

Как прошить комбинацию приборов на Lada Vesta своими руками

Как заставить СитиГИД показывать пробки на Lada Vesta

Как убрать свист в районе боковых зеркал на автомобилях Лада

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости
, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ремонт датчика положения дроссельной заслонки

Починка неисправного датчика положения дроссельной заслонки осуществляется очень редко. Лучшим решением считают замену устройства на новое — даже наиболее дорогой экземпляр обойдётся не дороже нескольких долларов. Второй причиной является частая невозможность ремонта: невозможно восстановить стёртый слой основы и подобные неполадки. Всё же в некоторых устройствах удаётся сдвинуть резистивные дорожки относительно ползунка и продлить срок службы ДПДЗ.

На каждом датчике расположен винт, который фиксирует положение дорожек относительно ползунка. При высокой степени износа можно ослабить винт, тем самым сдвинув ползунок. Регулировка датчика положения дроссельной заслонки временно решит проблему датчика и позволит отложить покупку нового. Такой меры может хватить на несколько лет.

Определяем, когда пора чистить дроссельную заслонку

Если Вы заметите нижеописанные симптомы у своего автомобиля, то это явная причина осмотреть узел дросселя и всерьёз задуматься о чистке:

плавающие обороты двигателя на холостом ходу (вы по звуку услышите неровности в работе, либо обратите внимание на стрелку тахометра, она будет «плавать» вверх и вниз);
затруднённый запуск двигателя (иногда даже «на горячую»);
повышенный расход топлива;
рывки на малых скоростях;
на некоторых моделях загорается лампочка Check на приборной панели;
потеря мощности (встречается редко, преимущественно на двигателях большого объёма).

Проверить и осмотреть заслонку можно и самостоятельно. Для этого достаточно отсоединить патрубок, идущий от воздушного фильтра, и заглянуть в блок дросселя. Сразу визуально заметно, если на стенках корпуса и на самой заслонке грязь.

Саму же чистку лучше доверить автомеханику. Но если Вы решили заняться устранением загрязнений самостоятельно, то Вам будут полезны наши советы.

Алгоритм чистки

Теперь приведем пошаговый алгоритм правильной чистки дроссельной заслонки.

В первую очередь необходимо добраться до самой заслонки. В разных двигателях конструкция разнообразна. Но как правило, для этого нужно снять воздуховод, который идет от заслонки до воздушного фильтра.
Выполнить демонтаж заслонки. Для этого открутить несколько крепежных болтов (2-4 штуки), а также отсоединить необходимые разъемы (например, разъем с клапана продувки абсорбера).
Для очищения необходимо пользоваться средством для чистки карбюратора. Их существует большое разнообразие, и в автомагазинах вы без труда найдете средство в соответствии с вашими предпочтениями и возможностями (о них мы поговорим далее).
С помощью ветоши и упомянутого средства необходимо тщательно вытереть заслонку снаружи и внутри.
Также нужно очистить защитную решетку (при ее наличии в вашем автомобиле).
Сборка узла производится в обратном порядке.

Замена ДПДЗ

Снятие датчика с автомобиля необходимо для установки нового. В первую очередь нужно отключить электрическое питание, отключив клеммы аккумулятора. Провода, которые присоединены к устройству тоже нужно отсоединить. После выкручивания крепёжных болтов ДПДЗ может быть снять. При установке новой, оригинальной запчасти не требуется настройка.
Непосредственно установка нового устройства. Для начала запчасть подключается к электронному блоку управления, после чего клемма надевается на аккумулятор. При таком алгоритме действий все заводские настройки будут сохранены. Внимание: важно устанавливать только оригинальные устройства. Датчик от другой модели машины не подходит. Нужное устройство можно купить в специальных магазинах или у официального представителя марки машины. Покупка же через интернет или на рынке чаще всего приводит к приобретению контрафакта. К выбору продавца стоит отнестись осторожно и серьёзно.

Вывод

Поломка ДПДЗ — серьёзная ситуация для машины. Это устройство отвечает за подачу топлива в двигатель и при неисправностях может привести к критической ситуации. При обнаружении признаков поломки желательно заменить датчик, но в некоторых случаях ремонт позволяет решить проблему быстрее и дешевле. Следует соблюдать порядок действий и использовать только оригинальные запчасти.

Ранее мы писали о симптомах, которые могут проявляться при поломке датчика положения дроссельной заслонки. Но такие признаки нередко вызывают и поломки других датчиков или компонентов двигателя. Поэтому перед покупкой нового ДПДЗ имеющийся датчик необходимо проверить на работоспособность.

ДПДЗ установлен на корпусе дроссельной заслонки. Этот датчик содержит резистор переменного сопротивления (или контактные точки, в зависимости от модели), который передает сигнал в электронный блок управления двигателем. Показания датчика зависят от положения дроссельной заслонки.

Когда водитель нажимает на педаль газа, заслонка вращается, увеличивая приток воздуха во впускной коллектор. При работающем моторе положение заслонки (и данные с других датчиков) сообщает компьютеру, сколько топлива нужно двигателю в определенный момент.

Поэтому, без правильного сигнала, поступающего от ДПДЗ, возникают проблемы с топливно-воздушной смесью. Отметим, что проверить датчик положения дроссельной заслонки не очень сложно. Вам понадобится информация о заводских параметрах работы датчика, после чего его проверяют с помощью цифрового мультиметра.

Купить мультиметр можно во многих магазинах, этот простейший диагностический прибор пригодится вам ещё не раз.

Самая распространенная неисправность датчика дроссельной заслонки – износ, короткое замыкание или обрыв в электрической цепи либо резисторе. С помощью этой статьи вы сможете понять, как проверить ДПДЗ мультиметром лишь за несколько минут. Это поможет понять, нуждается ли элемент в замене или проблема не в нём.

1 Чистка, смазка дросселяВ последнее время машина стала сильно напрягать поведением дросселя. На нажатия педали машина реагировала нервно и с небольшой задержкой, холостые обороты сильно плавали, сброс газа был как удар. Съездил на весеннею диагностику за 299 рублей. Все нормально, проблем по электрике нет. Проверил

Лада Гранта Лифтбек 2017, двигатель бензиновый 1.6 л., 116 л. с., передний привод, механическая коробка передач — обкатка

Признаки адаптации дроссельной заслонки

Дроссельная заслонка в современном виде является одним из последних узлов, подвергшихся электронной модернизации. Вместо механических тяг на ней устанавливается компактный электродвигатель, который служит исполнительным элементом.

Сигнал на него поступает непосредственно с датчика дроссельной заслонки. В комплексе эта система позволяет корректно управлять двигателем, вовремя подавая необходимый объем топливной смеси в камеры сгорания. Признаков, по которым следует приступить к настройке положения дроссельной заслонки, несколько.

Например, при резком отпускании педали газа мотор не выходит на режим холостого хода и глохнет, также может происходить следующее:

нестабильная работа мотора на холостом ходу;
значительное «зависание» оборотов в районе отметки в 1,5 тысячи;
провалы оборотов при наборе мощности;
загорание на приборной панели табло «CHECK ENGINE»;
затруднительный пуск при заводке на «холодную»;
отсутствие отклика при нажатии на педаль газа.

В зависимости от типа двигателя может наблюдаться незначительная потеря мощности, например, у моторов с конфигурацией V8. Также практически всегда увеличивается расход топлива. Особенно часто эти признаки появляются на автомобилях с пробегом 30 тысяч км и более, оборудованных турбонаддувом.

Этот дмрв с частотно модулированным выходом. А емл327 заказал за пару дней до этого, но ещё не приехал.

ждешь когда отработает бензонасос

После разборки дросселя и/или сброса контроллера НУЖНО подождать 30-50 секунд для самокалибровки заслонки.

Пробовал по разному, и 30 секунд и 1 минута и 2 минуты, выключал зажигание и не выключал после адаптации, ничего не помогает.

я у себя сброс делаю так:
на теплом двигателе включаю зажигание, делаю сброс, жду 30-40 сек, запускаю.

Вы не можете создавать новые темы

Вы не можете отвечать в темах

Вы не можете прикреплять вложения

HTML код Выкл.

Текущее время: 18:56 . Часовой пояс GMT +3.

Инструкция по чистке дроссельного узла на автомобилях LADA

В некоторых случаях проблемы в работе двигателя могут быть связаны с образованием всевозможных отложений на стенках дроссельной заслонки. В таком случае может помочь чистка дроссельного узла (ДУ). Расскажем, как выполнить эту процедуру своими руками.
Процесс чистки ДУ выполняется аналогично на всех современных автомобилях LADA (XRAY, Vesta, Largus, Priora, Granta, Kalina, Lada 4×4). Примеры работ на конкретных моделях LADA вы найдете в комментариях.

Нужно ли снимать ДУ?

Чем чистить ДУ?

Как чистить ДУ?

Запрещается выворачивать винты крепления дроссельной заслонки. Если затем они будут плохо завернуты и законтрены, вывернувшийся винт может попасть в цилиндр двигателя и вывести его из строя.
Использовать для чистки грубую ворсовую ткань или металлическую щетку.
Не трогать дроссельную заслонку на автомобилях с электронной педалью газа, чтобы не сбить заводскую настройку.

А вам приходилось чистить дроссельный узел самостоятельно? Какие при этом были трудности?

Причины

Наиболее распространенной причиной, при которой следует провести адаптацию, являются последствия обслуживания дроссельной заслонки. В результате эксплуатации в этом узле происходит образование большого количества отложений, поэтому после промывки положение дроссельной заслонки меняется, а ЭБУ продолжает подавать сигналы о ее состоянии до профилактики.

Со временем происходит естественный износ резистивного слоя потенциометра датчика и подвижных элементов дроссельной заслонки, в этом случае после адаптации чаще всего потребуется его замена. Нужно провести обучение в случае внесения изменений в настройку ЭБУ (чип-тюнинг), особенно если произведены операции по увеличению мощности двигателя.

Процедура выполняется с использованием специальных программ на компьютерном оборудовании или без них (строго определенный порядок, который будет рассмотрен ниже) в зависимости от марки авто. Автоэлектрики должны учесть особенности модели, года выпуска, тип установленного ЭБУ на транспортном средстве.

Обучение дроссельной заслонки холостому ходу

После промывки узла или перепрошивки ЭБУ следует обучить дроссельную заслонку холостому ходу. Для этого выполните следующие условия:

проконтролируйте напряжение на АКБ при отключенном двигателе, оно должно составлять не менее 12,9 В;
температура охлаждающей жидкости должна быть в диапазоне от 70 до 100 градусов;
руль должен находится в нейтральном положении;
масло в КПП должно быть прогрето;
все электрические потребители отключены;
ручка АКПП в положении Р.

Несоблюдение вышеизложенных требований приведет к некорректной работе двигателя, поэтому они обязательны к выполнению. После прогрева двигателя необходимо:

на 10 секунд выключить зажигание;
убедиться, что педаль акселератора находится в верхнем положении;
установить ключ в положение ON на 3 секунды (двигатель не заводить);
5 раз в течение 5 секунд нажать до упора педаль газа, в последний раз отпустить ее;
по истечению 7 секунд нажать до упора педаль газа и дождаться, пока табло «CНЕСK ENGINE» не будет непрерывно гореть;
выдержав паузу 3 секунды, отпустите педаль газа.

Попробуйте завести авто, попытку допускается повторить неоднократно. При устойчивой работе газаните несколько раз, холостой ход должен вернуться в допустимый диапазон.

Порядок обучения дроссельной заслонки с использованием ПК и автомобильных программ имеет свою специфику, зависящую от марки авто и пр. Поэтому описывать подробно весь процесс не имеет смысла. Но предварительно вам требуется установить на ПК специальное программное обеспечение, например, VAG-COM для группы авто VAG (или другое) и драйвера. Далее следует стандартный для всех порядок соединения:

включение зажигания;
соединение ПК с диагностическим разъемом авто информационным проводом;
запуск ПО на ПК;
проведение теста;
получение информации о готовности к дальнейшей работе – надпись: «Адаптер к работе готов».

Следуя специальному алгоритму, вы сможете провести согласование ДЗ и ЭБУ в режимах «заслонка полностью открыта/полностью закрыта» для автомобилей как с электронной, так и механической педалью газа. В этом случае обучение дроссельной заслонки проводится при прогретой машине и соблюдении вышеизложенных требований.

Чтобы автомобиль исправно работал и как можно дольше не появлялся на СТО, за исключением случаев технического обслуживания, необходимо внимательно к нему относиться. Одним из важных узлов железного коня является дроссельная заслонка (ДЗ). Этот механизм играет важную роль в работе дизельного или бензинового двигателя. Причем неважно, карбюраторная это силовая установка или инжекторная. ДЗ может быть как с механическим, так и электронным приводом. В последнем случае иногда возникает необходимость адаптировать дроссельную заслонку. Как это сделать? Попробуем разобраться, заодно подробнее рассмотрим виды этого узла. Также выясним, нужно ли это делать, и что может быть в противном случае.

Засорение дроссельной заслонки и периодичность чистки

Время от времени дроссельная заслонка неизбежно засоряется, что проявляется разными признаками. В связи с этим возникает резонный вопрос: с какой периодичностью ее нужно чистить? Однозначно ответить на него не вполне возможно, так как по этому поводу нет каких-либо рекомендаций. Некоторые владельцы автомобилей наведываются в автомастерские при подозрении неисправности двигателя.

Кто-то считает, что заслонка нуждается в прочистке после каждых 40000-50000 км пробега. Другие же придерживаются иного мнения и чистят заслонку чаще, через 30000-40000 км пробега.

Обычно черный нагар на заслонке свидетельствует о низком качестве топлива. В ходе эксплуатации автомобиля с таким бензином существует риск образования маслянистых отложений. После этого не должно возникнуть вопроса, нужно ли адаптировать дроссельную заслонку.

Как правило, если поршневая группа испытывает некоторые проблемы, то характерным признаком является закоксовывание заслонки копотью с маслянистыми примесями. Иногда это свидетельствует о засорении вентиляции картерных газов.

Чистка + смазка дроссельной заслонки — бортжурнал Лада Гранта Персей 1.6л. 8кл. 2015 года на DRIVE2

Вначале сей записи благодарю всех, кто пишет о своем опыте, особенно подробными фотоотчетами.Насмотрелся и решил пойти по проторенным стопам чистильщиков дроссельной заслонки.Пробега у меня уже 41 000 км.До 25 000 заливал 95 ТНК (2 раза 92 — не было выхода).После данного пробега уже исключительно 95 лукойл.Расход у меня на 95 лукойле 8.2-9.5л с кондеем. Город и большая пробка утром на работу/вечером с работы.…

Купил в Би-Би (по пути к родителям в деревню) очиститель дроссельной заслонки и полез в дебри двигателя.

*хотел в МЕТРО Liqui Moly за 319р купить, да жаба появилась и вывела из гипермаркета*1. Снимаем патрубки с дросселя и ДМРВ и убираем их в сторону2. Берем шестигранник (какой именно не знаю. у отца набор целый

3. Недолго вспоминаем всех родственников основателя компании Автоваз и … вуа-ля, он у вас в руках!

пыщ-пыщ-пыщ — нет половины балона (520мл полный).Экономно можно 100 мл отмыть.Далее тряпкой протираем место соприкосновения дросселя на входе в двигатель.Открутил крышку, прочел у ребят, что смазка отсутствует на шестернях. Так оно и было. Не врут парни)

Немного шруса и монтируем эту ерунду на место (фото не делал, уж простите)

Зачем это и что дает?1. Предположим 3500 об мин и 3 передача. отпускаете педаль газа и автомобиль у вас будто рвется назад. Данная процедура дает практически незаметное снижение скорости. В общем, как было с завода.2. Работа на хх без огрехов

3. Более плавная реакция на педаль газа *ее, кстати, вскрыть не решился — болты опломбированы*

Всем ровных дорог!

Цена вопроса: 142 ₽ Пробег: 41000 км

Дорогостоящие ошибки при ремонте автомобиля

К сожалению, ценный опыт по качественному ремонту всегда построен на массе дорогих ошибок. Хотя никто не отменял и банальную лень с разгильдяйством.

Даже рядовые операции по ремонту машины могут обернуться существенными затратами. И здесь дело не только в отношении мастера или самого владельца к своему автомобилю, но и в массе подводных технических камней. Причем далеко не все из них упомянуты даже в заводском руководстве по обслуживанию.

Замена элементов подвески и ходовой

Распространены случаи, когда клиент приезжает в сервис на замену элементов подвески, а в итоге при возврате машины на щитке приборов почему-то загорается лампа неисправности системы ABS. Компьютерная диагностика, скорее всего, укажет на неисправность датчика скорости колеса, со стороны которого шли ремонтные работы. Странно, а ведь механик вообще не трогал этот электронный измеритель, а его приходится менять. Где же связь?

Наиболее частая причина выхода из строя активного датчика скорости колеса системы ABS — неосторожная работа молотком при замене элементов подвески.

Самостоятельная процедура очищения

Если заслонка с электронным приводом, то лучше снять отрицательную клемму аккумулятора. Далее все можно сделать по простой инструкции:

демонтировать воздушный фильтр, для чего раскрутить хомут патрубка;
отсоединить все разъемы дроссельного модуля и прочие патрубки;
отодвинуть ресивер воздушного фильтра в сторону, чтобы не мешал, и приступать к чистке заслонки;
по завершении собрать в обратной последовательности модуль заслонки, проверяя, все ли стоит на своем месте;
после сборки запустить двигатель и проверить обороты холостого хода.

Если после чистки ДЗ наблюдаются повышенные обороты на холостом ходу, значит, нужно провести адаптацию заслонки. О том, что это такое, далее в теме статьи.

Простейший способ проведения адаптации

Теперь вопрос, нужно ли адаптировать дроссельную заслонку после чистки, уже точно не должен возникнуть, если все еще оставались сомнения. Проще всего операцию провести простым сбросом аккумуляторной клеммы. Только для начала стоит хорошо прогреть двигатель до рабочей температуры, для чего совершить небольшую поездку. Затем, заглушив мотор, отсоединить минусовую клемму батареи и ждать. В зависимости от марки автомобиля время ожидания может составлять 10-30 секунд или 15-20 минут.

За этот промежуток все параметры ЭБУ должны вернутся к исходным (заводским) установкам. Далее остается подсоединить клемму и завести двигатель – обороты должны нормализоваться.

Читайте также: