Ремонт гидрокомпенсаторов митсубиси галант

Обновлено: 05.07.2024

Часть 1. Чистка гидрокомпенсаторов

Вообщем задолбали меня все одним и тем же вопросом: — у тебя что дизель?! :-\
И задался я целью искоренить сей факт и поменять гидрики. Съездил к специалисту по GDI который все просмотрел, везде заглянул, сказал что необходима замена всех гидрокомпенсаторов, чистка впускного коллектора, дроссельной заслонки и клапанов от нагара. и выдал мне сумму ремонта в 48000 руб! Гм.короче сказал я ему спасибо за предложение и начал вспоминать от куда же у меня руки то растут. После долгих раздумий пришел к выводу что растут они у меня откуда надо (кран ведь как то починил дома!) и решил заняться ремонтом сам! :) Как раз пару месяцев назад приобрел себе комплект профессионального инструмента SATA но все неначем было его испробовать.

Скажу сразу что собирался с духом я намного дольше чем занял весь ремонт! :)) т.к. никогда в жизни в машине сам ничего не делал, даже масло не менял, а тут надо разобрать двигатель!
Ну раз уж сказал "Оп" то надо "прыгать", облазил весь интернет, насобирал инфы с каждого по чучуть. Оказалось что вместо того чтобы покупать новые гидрокомпенсаторы, 750 руб. 1 шт. а их в 4G93 16 гидриков стоит, можно их прочистить! Тут предлагается два варианта: 1) промывка при помощи иглы капельницы и шприца, 2) полная разборка каждого гидрика, хоть они и считаются неразборными. Я решил следовать второму варианту и разобрать их полностью.
В этом кстати помогла выложенная ссылка на видеозапись.

Итак, вот фотоотчет с комментариями по очистке гидрокомпенсаторов на моторе 4G93. Попутно будет рассказано как чистить дроссель, очищать от сажи впускной коллектор, бороться с нагаром на впускных клапанах и очищать камеру сгорания…

Разборка
Главное – это добраться до самих гидриков… Снимаем пластиковую накладку, снимаем воздухозаборник, откручиваем дроссельную заслонку (4 болта спереди + 1 с правого боку): (рис.1)

Снимаем все разъемы, сверху воздушные трубочки. Два патрубка с антифризом находящиеся под дросселем после снятия заглушил деревянными чепиками, чтобы жидкость не вытекала.
Далее снимаем пластиковую черную коробку с противоположного торца мотора (как называется не знаю, что то типа резонатор-глушитель).

Затем приступаем к снятию впускного коллектора, Откручиваем 6 болтов и две гайки сверху, и два болта сзади. Под дроссельной заслонкой откручиваем железную гофру крепящуюся двумя болтами к впускному коллектору. Все… Отключив все разъемы и трубочки можно отодвигать впуск в сторону, чтоб пока не мешал. Для полного снятия осталось только оторвать два патрубка с антифризом подходящие снизу…На фото стрелкой показаyа сама “гофра”, и снятый коллектор (рис.2).

Следующий этап самый простой… Откручиваем 4 болта возле свечных колодцев и 8 болтиков по кругу крышки головки блока. Пару легких ударов по корпусу крышки (деревяшкой желательно) и крышка легко снимается… (рис.3)

Непосредственно воздухозаборник, впускной коллектор, крышка головки блока, дроссельная заслонка.(рис.3.1)

трелками снизу показаны колодцы гидриков, сверху не извлеченные гидрики из под коромысел. (рис.4)

Извлекал гидрики с помощью большой отвертки. Метод: поддевал коромысло которое на гидрике и отводил его в сторону… щелчек и коромысло слетало… далее достаем сам гидрик с помощью плоскогубцев, ну или пальцами… Некоторые коромысла будут зажаты распредвалами и не будут соскакивать, для этого надо провернуть вал ключиком.

Чистка
Как видно на фото сам колодец гидрика не отличается чистотой, такое ощущение, что внутри переработка а не масло…
Чистил соляркой, залитой в шприц. Сначала заливал колодцы до верху сорярой… ждал минут 5 и тем же шприцом выкачивал все… и так 3 раза.
Каждый колодец соединен с другими колодцами масляными каналами…(каналы показаны стрелками на предыдущем рисунке), их тоже прочищаем… потом залил в колодцы свежее масло. (рис.5)

Разборка, чистка и сборка гидриков — самое трудоемкое занятие…

Главное поставить все гидрики и коромысла на свои места, т.е. откуда достал туда и поставил. Как вариант можно сделать так: (рис.6)

Разбирал гидрики с помощью перочинного ножа, плоскогубцев и воздушного компрессора, методом описанным в видеоролике:

Верхний шкиф развальцовывал маленьким ножечком, завальцовывал путём зажатия гидрокомпенсатора в тиски и "зализывания" отверткой развальцованных концов шкифа сверху вниз… (рис.7)

Кстати совет, когда будете затягивать гидрик в тисках держите клапан в зажатом состоянии, когда тиски зажмутся он останется в этом же положении и не будет выскакивать при завальцовывании… ну а остальное расписывать не буду в видео ролике все видно.

Ставим гидрики обратно в гнезда и устанавливаем коромысла так же отверточкой… ничего сложного нет… можно помочь себе второй отверткой… у меня со второго раза получилось и дальше все как по маслу пошло… Главное поставить все гидрики на свои места, т.е. откуда
достал туда и поставил. Прокрутил для уверенности за распредвал на пару оборотов. (рис.8)

Mitsubishi Galant 1998, 150 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Mitsubishi Galant, 2003

Mitsubishi Galant, 1998

Mitsubishi Galant, 2002

Mitsubishi Galant, 1996

Комментарии 21

Хорошее видео сегодня сибирал головку и хотел почистить. Но у меня гидрики все плавно ходили в низ и сами возвращались назад потому и не разбирал но видео полезное.

Почистил свои так теперь вообще что трактор пипец просто заказал новые

потому что нельзя их разбирать, я свои мыл ВДхой без разбора прям в гидрик лил в отверстие сбоку через трубочку и оставлял на сутки а потом снова лил при этом из дырки вылезала грязная жижа. Главное залить ее туда побольше, чтобы она там все разъела, даже если вручную все не вымоется, потом в движке с маслом мымоется. Смысл в том, что после такой обработки гидрик оттаивает как бы расклинивается и начинает работать, а там уже маслом остальную грязь вымоет…и кстати да, какой откуда гидрик абсолютно без разницы, они все однинаковые просто потом подстроятся под свой клапан и все.

Да не похрен ли какой откуда вытащен был, они все одинаковые.Новые же ставить можно.И рокеров это касается, они абсолютно одинаковые.Чистить нужно сначала иголочкой, обломком поршневого кольца и т.д.Затем промывать в каустике.В последнюю очередь в бензине или солярке сполоснуть можно.На начальном этапе мыть соляркой — бессмысленно.

всетаки как результат?

приятно почитать работу земляка, тоже последнее время увлёкся ремонтами движек

У меня есть запасная ГБЦ, решил попробовать. На каком то форуме прочитал, что просто промывки не достаточно, лаковые отложения почти не удаляются КарбКлиниром, ацетоном, растворителем, солярой. А причина подклинивания плунжеров именно в них, в этих золотистых отложениях. На форуме рекомендуют отмывать смывкой для красок.
За смывкой ехать поленился, вспомнил, что у жены есть средство для чистки сковородок и казанов. Подумал, если оно может растворить нагар и масляный налет со старой черной сковороды, то лак от моторного масло и подавно должно отмыть. Средство называется "Сверкающий казан", на основе каустической соды. Налил в стеклянную баночку, опустил компенсатор в разобранном виде, взболтнул и глазам не поверил — золотистая часть по центру и поясок на верхнем плунжере мгновенно очистились. Надел резиновые перчатки и тряпкой и при помощи отвертки, сверлышек почистил внутреннюю полость и мелкие детали. Хорошенько промыл водой, потом растворителем, высушил, смазал чистым маслом, собрал. Оба плунжера свободно перемещаются в корпусе. На грязную подклинивали. Колечко завальцевал накидным ключом на 14. На 14 чуть маловат, я его слегка расточил круглым напильником. Наставил на колечко, сверху головку на 12, резкий удар молоточком и кольцо обжато.
Компенсаторы пока не устанавливал, поэтому не могу ничего сказать об эффекте от чистки.
Вывод — каустик хорошо смывает лаковые отложения. Но нельзя допускать попадания на алюминий — разъест.

Доброе время суток, я вот тоже прочитав этот пост заморочился по поводу чистки компенсаторов, только я использовал химию для снятия старой эмали, приходил каждый вечер домой с работы делал по нескольку компенсаторов в день (на сколько терпения хватало).В итоге результат не дало, пришлось покупать на помойке б/у, но пред установкой почистил бошку да клапан заглушил, и все равно нет нет какой просткукивает, намекает уже что его нужно выкидывать скоро. Так вот, хотел попросить написать Вас есть ли действительно эффект от Сверкающего казана по скольку у меня есть второй комплект и реанимировать его. за ранее спасибо

Добрый вечер, Егор! Компенсаторы я не устанавливал. Они с запасной головки. Не знаю будет ли польза от чистки. Но каустик полностью очистил все отложения.
Если при разборе нижний клапан не выбивался (не пускает лаковая каемка в верхней части корпуса и по краям самого нижнего клапана) я замачивал компенсатор в растворе, на следующий день клапан свободно выпадал.
Выявился один не исправный. Нижний клапан плавно не перемещается в корпусе, закусывает, а пружинка не может его вытолкнуть вверх. Хочу купить 1 шт. от Хундай Элантра 1.8 DOHC или Сонаты, они такие же но дешевле в 3 раза чем ММС.
Может и Вас какой то не исправен и не зависимо от того чист он или нет, стучит от физического износа.
Приспособился закачивать масло в компенсаторы, что бы на сухую после установки не работали. Шприц без иглы наполненный маслом прижимается к верхнему отверстию, а боковое надо прикрывать пальцем. Продавливая масло слегка приоткрываете боковое, для выхода воздуха. Компенсатор наполняется маслом, пальцами уже не продавливаются.

Ремонт гидрокомпенсаторов митсубиси галант

Замена гидрокомпенсаторов сама по себе не сложная вещь, и ее вполне можно проделать самостоятельно.
Причем т.к. я эту процедуру делал совместно с DRV, выяснилось что устройство головы 4G63 практически идентично 6G72 на 3SI. Итак:

1. Откручаваем болты крепления клапанной крышки, обстукиваем ее резиновым молотком если прилипла и не отделяется руками.
Снимаем клапанную крышку, незабывая при этом отсоединить два шланга вентиляции картера (рис. 1).

при замене гидрокомпенсаторов самостоятельно первый пункт должен быть : нарежте белых тряпок и заткните все маслянные каналы ,которые вы видете , чтобы гидрокомпенсатор не упал в поддон, 2-е нельзя устанавливать гидрокомпенсаторы полностью закаченные - это может привести к потере компрессии.

бывает такое, что клапана торцованы и сидят высоко и даже спущенный гидрокомпенсатор не дает им полностью закрыться поэтому, если поставить полностью закаченный то компрессии вобще 0

2. Для быстрого и легкого снятия рокеров нам потребуется монтировка (рис. 2) и помощь друга. По большому счету,
все это можно сделать и одному, но двоем быстрее и проще.
Также еще хорошо заткнуть маслосливные отверстия в голове чистой тряпочкой, дабы ничего не уронить в картер.

Монтировку вставляем ребром под распредвалом и торцом упираем в клапанную тарелку (рис. 3), далее один человек тянет монтировку вверх, тем самым задавливая клапанную пружину, а второй аккуратно вытаскивает рокер.

Сложней всего вытаскиваются рокера из гнезд находящихся по середине мотора (рис. 4) и крайне левых (рис. 5).

Затем вытаскиваем гидрокомпенсаторы из гнезд. Кулачки распредвалов в некоторых положениях могут мешать выниманию гидрокомпенсаторов, в этом случае ставим машину на передачу (лучше 4-ю) и катаем ее по гаражу, проворачивая валы. Или выкручиваем колёса влево и удлинителем от набора головок с квадратом на конце вращаем двигатель по часовой стрелке, но мне, чесно говоря, было проще катать машину.
Складываем все аккуратно на чистой тряпочке (рис. 6).

3. Я для замены использовал оригинальные гидрокомпенсаторы HYUNDAI, 24610-3050 (рис. 7)

От оригинальных они отличаются большим размером отверстия (рис. 8, 9).

В гидрокомпенсаторы с завода залита консервирующая жидкость, и ее нужно удалить. Берем обыкновенную толстую канцелярскую скрепку, вставляем в верхнее отверстие. Нажатием отжимаем внутренний клапан после чего гидрокомпенсатор легко сжимается. Делаем 5-6 нажатий, чтобы удалить находящийся внутри консервант. Опускаем гирокомпенсатор в небольшую ванночку с налитым маслом (тем, что в настоящий момент в двигателе) (рис. 10),

и делаем 5-6 нажатий, чтобы заполнить компенсатор маслом (рис. 11).

4. Вставляем гидрокомпенсаторы в гнезда и надавливая монтировкой на пружинные тарелки ставим рокера на свои места. Обязательно проверяем на предмет перекосов и правильной посадки на шток клапана.

5. Удаляем остатки герметика и масла с клапанной крышки и головки блока в местах соприкосновения. Наносим тонкий слой герметика (именно герметика для прокладок, не в коем случае не силикона) на прокладку и уплотнения свечных колодцев укладываем прокладку в клапанную крышку, так же укладываем "булку" с герметиком на своё место, (герметик после нанесения необходимо подсушить, см.аннотацию) И накрываем мотор клапанной крышкой. Собираем в последовательности обратной снятию.

Ремонт гидрокомпенсаторов митсубиси галант

Kerensky » 22 июн 2009, 16:53

Фотоотчет - чистка гидрокомпенсаторов на 4G93.

Приветствую всех… в этой теме изложен фотоотчет с комментариями по очистке гидрокомпенсаторов на моторе 4G93. Попутно будет рассказано как чистить дроссель, очищать от сажи впускной коллектор, бороться с нагаром на впускных клапанах и очищать камеру сгорания….. что и было мною проделано в период с 13 по 15 сентября по вечерам после работы….

Затем приступаем к снятию впускного коллектора, Откручиваем 6 болтов и две гайки сверху, и два болта сзади. Под дроссельной заслонкой откручиваем железную гофру крепящуюся двумя болтами к впускному коллектору. Все…. Отключив все разъемы и трубочки можно отодвигать впуск в сторону, чтоб пока не мешал. Для полного снятия осталось только оторвать два патрубка с антифризом подходящие снизу…На фото стрелкой показаyа сама “гофра”, и снятый коллектор.

Следующий этап самый простой…. Откручиваем 4 болта возле свечных колодцев и 8 болтиков по кругу крышки головки блока. Пару легких ударов по корпусу крышки (деревяшкой желательно) и крышка легко снимается…

Стрелками снизу показаны колодцы гидриков, сверху не извлеченные гидрики из под коромысел.

Чистка
Как видно на фото:

сам колодец гидрика не отличается чистотой, такое ощущение, что внутри переработка а не масло…

Чистил соляркой, залитой в шприц с трубочкой от капельницы не конце . Сначала заливал колодцы до верху сорярой… ждал минут 5 и тем же шприцом выкачивал все… и так 3 раза.
Каждый колодец соединен с другими колодцами масляными каналами…(каналы показаны стрелками на предыдущем рисунке), их тоже прочищаем… потом залил в колодцы свежее масло.

Разборка, чистка и сборка гидриков - самое трудоемкое занятие…
Разбирал гидрики методом зажатия в тиски нижней части гидрика и плоскогубцами выдергивал верхний «шкив»

Слева выдернутый, справа еще целые гидрики…

Внутренности сам не фотографировал, взял фотку Goga:

Процесс очистки: бросил все составляющие гидрика в ванночку в солярой.

Грязь в гидрике была в виде густого переработанного масла.
С помощью ватной палочки (которой в ушах ковыряют ) прочистил сам бочонок изнутри, промыл солярой, продул воздухом поршенек и шток… затем все это обильно промываем очистителем карбюратора… опять продувка воздухом и собираем.
Для начала капнул 4 капли свежего масла из шприца в бочонок, далее кладем пружинку, на неё поршенек и сверху все это закрываем «штоком». Если капнуть больше масла шток не входит до пробочки и невозможно завальцевать.
Завальцовку делал в тисках, зажимал гидрик и отверткой пригибал края пробки… получилось как заводское… )) Ну и так 16 раз… времени ушло

2 часа, 2 банки карбспрея и 0,5 соляры..

Чистка гидриков закончена… Далее поменял масло со снятием поддона. Как и ожидалось в поддоне осталось около 150 +-50 грам масла. На фото с карандашом видно уровень:

Дальше поменял масляный фильтр, пролил по валам нового масла грамм 500, подождал, промазал поддон герметиком, прикрутил его. Залил свежее масло (LIQUI MOLY 5w40 синтетика).

Поскольку дроссельная заслонка уже снята…. и не является кристально чистой…… грех не почистить её…хотя и чистил её год назад. Здесь тоже все просто… разбирать её не нужно… промываем очистителем карбюратора внутри и саму заслонку… зубной щеткой трем, затем еще раз все смываем очистителем карба… фотки дома есть… забыл (

Чистка впуска, колодцев, клапанов, вкратце.
Полностью снял впускной коллектор, залил в него соляры, выждал мин 10 мин… слил все на траву возле дома… (загрязнил природу…извиняюсь)… залил снова соляру и простым ершиком купленным за 20рэ. в хозтоварах и усердно начал прочищать все воздуховоды…опять все слил (туда же), зафигачил банку очистителя карбюратора внутрь, опять ершик, затем соляра.. все… признаюсь чистил долго, но блеска так не добился….хотя и стал коллектор полегче без сажи.
Идем далее.
Залил в воздушные колодцы шуму, она как раз на клапана с нагаром попала, залил шуму в камеру сгорания через свечные колодцы. Выждал 30 мин, (извиняюсь) «отсосал» все это с помощью пылесоса и прозрачной трубочки (такие еще на аппаратах по розливу пива стоят). И по быстрому, в обратном порядку все начал собирать… по быстрому по тому, что низя шуму на долго оставлять без присмотра, а у меня еще и масло свежее залито…не из дешевых…
Здесь надо писать: собираем все в порядке обратном разборке!

Скидал все где то за час… смазывая все прокладки высокотемпературным германским герметиком…т.к. масло в свечные колодцы попадало…и из под самой крышки давило.
Проверил…. Вроде все как было… поставил аккумулятор и завел с первой попытки…

Ну здесь начались хотя и ожидаемые, но тем не менее страхи… из глушака валит белый дым (после чистки «шумой»), а под капотом три бульдозера K-700 грохочут… )) – гидрики же почти без масла… Весь этот концерт продолжался минут 20-30… причем после 10 минуты звук становился тише и тише и в конце почти пропал на радость мне.

Прокатился… машинка едет… разогнался по окружной до 180 (в 2 то ночи ) )… едет (и раньше в принципе ехала)… вот и все хорошо закончилось…

На данный момент после 4 утренних запусков ни одно стука не слышно.
На масле LIQUI MOLY 5w40 мотор грубее работает, но все равно шелестит.

Надеюсь чистки хватит на долго, сейчас главное масло почаще менять

Нужен кредит или другие банковские услуги, пишите в личку!
Pajero 02г. двиг.: 4M41 EFI 175л.с., трансмиссия: Super Select II ASTC( active stability & traction control ) Пружины Padokku +3 дюйма. аморты Bilstein
Pajero 99г. двиг.: 6G74 GDI 245л.с, Трансмиссия: Super Select торсы накручены, пружины от Safari аморты KYB Monomax, блокировки ARB
НЕ ЖДИ, КОГДА ПО ТВОЕМУ ЖИЗНЕННОМУ ПУТИ ПРОЛОЖАТ АСФАЛЬТ, БЕРИ ПАДЖЕРО И ДВИГАЙСЯ ВПЕРЕД! ! !

Ремонт гидрокомпенсаторов митсубиси галант

Что бы несколько раз не повторяться перенес в отдельную тему.

Вчера вылечил Гидрокомпенсаторы. Стучало 2 штуки судя по звуку. Вылечил пользуясь опытом правильных пацанов, которые с этим геморроем из за поддельного масла сталкивались часто. Особенно эта болезнь касается Mazda машин, они очень капризны, и любой левак убивает ГК-шки пачками.

Итак. Путь самый простой, быстрый и эффективный в меру.

1. Идем в правильный автомагазин. (я лично еду в METRO так как там левака не наблюдалось по причине не русских хозяев, и дешевле в 1.5 - 2 раза чем везде)
2. Ищем по полкам чудную смесь которая называется LiquiMolly Промывка гидрокомпенсаторов или как то типа этого (название на немецком). Стоит сейчас 211 рублей.
3. Прикидываем сколько у нас осталось литров масла в картере на данный момент. У меня 6G74 в районе 3 литров было, так как флакон на 6 расчитан - берем на два раза, все равно скоро масло менять.
4. Заливаем. Ездим 1 день интенсивно.
5. Забываем про стук гидрокомпенсаторов. Проявляется немного при запуске, но быстро пропадает.
ПРИСАДКА БЕЗВРЕДНА И МОЖЕТ НАХОДИТСЯ НЕОГРАНИЧЕННО ДОЛГО В МАСЛЕ

Далее. Путь более правильный но и более сложный.

Теория. Почему стучат ГК.
Тут две основных причины - малая подача (вернее напор) масла в магистраль насосом (как лечится без разборки могу рассказать кому интересно, мне сервисмэны рассказали - в шоке был) но это бывает достаточно редко, а главная причина - закоксовка каналов и полостей ГК продуктами нагара, и самое главное, от использования масел типа Castrol - забивка их специфичными отложениями желтого цвета и непонятного состава. (Не знаю почему так, но эти масла не сказать что г..но но отложений - хрен отмоешь, похоже что они льняное масло добавляют или касторовое - оттуда и название ).
Следовательно отложения и закоксовавшиеся каналы будем мыть.

1. Берем пробывочное масло типа спектрол (НАСТОЯЩЕЕ, А НЕ В ЛАРЬКЕ. ). Желательно 2 канистры, так как такого количества дерьма которое выйдет из машины при правильной промывке - вы не видели даже при промывках дедушкиной копейки.

2. Для того чтобы стремные движки не попортить кривыми руками и левым (а вдруг?) спектролом, я лью в масло задолго до промывки присадку ER из AGA магазина. Добра от нее немеряно, вреда - только окружающей среде чуть чуть. Но так как Киотский протокол наша страна подписала, то в нормы выброса я укладываюсь
Про эту присадку написано много и добрых и злых отзывов, я скажу только что мне плевать что ее продает старый хитрый еврей и что он на ней наваривается. Я знаю что присадка эта обычный 100% хлорпарафин (который стоит действительно не 10$ а 1$ за унцию), абсолютно безвредный для движка и для масла в малых дозах, который ВЫГЛАЖИВАЕТ все шероховатости на микро-уровне и снижает трение РЕАЛЬНО. (Однажды я без масла на нем проехал ок 20 км на старой восмерке. И ничего. Выжила и сейчас ездит. Эффект визуальный - движок после заливки ER как будто выключили, работает намного тише.)
Для чего она нужна при промывке? А чтоб движок от умелых ручонок не стуканул вдруг. И если не дай Бог стуканет - то вы очень постарались этого достичь.
Лить в масло ER можно меньше чем указано на упаковке. Действует даже 10 грамм. Но лучше грамм 50-100.

3. Маньяки предыдущий пункт могут опустить. Далее идет собственно промывка. По пол-канистры примерно спектрола или чуть больше льем крутим движок минут 5 и сливаем. Все со старым фильтром (если давно стоял то лучше новый поставить и потом выкинуть) Получается 3-4 полноценные промывки, причем последнюю нужно сделать чуть дольше 7-10 минут и обороты при всех промывках держать 1500-2200, так как промывка более жидкая и насос ваш дырявый ее не гонит как надо при холостом ходе. Отсюда и лампочка горит маслянная. Поэтому и ER рекомендую, чтоб маслоголода вашему движку не было даже на 700 мин-1.

4. Итак, промыли, поудивлялись количеству говна как смола цветом, отстояли машинку дав слиться промывке, поменяли фильтр, закрутили пробку и.

5. КУПИЛИ НАКОНЕЦ НОРМАЛЬНОЕ МАСЛО. Далее идут мои личные притязания на которые любой читатель может смело забить.
Итак. Опыт химпроизводства и ремонта многих железяк вывел меня на следующее. Любое самое хорошее масло в нашей стране - 80% левак. Весь нелевак можно купить только в DutyFree Шереметьево (шутка ) магазинах METRO или по знакомым.
Далее. В движки старые, а тем более с проблемами по части ГК или маслонасоса я лично не рекомендую лить синтетику и вообще масла категории выше SF. Исключение - LiquiMolly. Это масло имеет в себе дисульфид молибдена, что совсем не то же самое что просто жидкий скажим fully synthetic Mobil1 категории SJ и выше.
Ладно не буду долго распространяться, скажу только что наивысший эффект достигается от LiquiMolli, далее идут профессиональные бочковые масла, но тоже не все, и в итоге как не странно очень хорошо себя показало корейское масло в жестяных канистрах ZIC, причем полусинтетика SF. Качество очень хорошее (опять же если не левак, но жестянку труднее подделать, поэтому и найти его в продаже не просто) Лично я перепробовав все - лью его. В моменты подозрений на болезнь движка - лучше LiMoly. Ну и если вы выбрали что то другое, то придется опять залить присадку для Гидрокомпенсаторов. Это еще подчистит ГК и даст хороший эффект.

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ЭТО СПАРВЕДЛИВО ТОЛЬКО ЕСЛИ ГК У ВАС НЕ СОВСЕМ РАЗБИТЫ. Иначе восстанавливать просто нечего.

RVR-Club - Форум

Затем приступаем к снятию впускного коллектора, Откручиваем 6 болтов и две гайки сверху, и два болта сзади. Под дроссельной заслонкой откручиваем железную гофру крепящуюся двумя болтами к впускному коллектору. Все…. Отключив все разъемы и трубочки можно отодвигать впуск в сторону, чтоб пока не мешал. Для полного снятия осталось только оторвать два патрубка с антифризом подходящие снизу…На фото стрелкой показаyа сама “гофра”, и снятый коллектор.

2 часа, 2 банки карбспрея и 0,5 соляры..

Надеюсь чистки хватит на долго, сейчас главное масло почаще менять

Kerensky » Сб дек 09, 2006 9:29 am

Kerensky » Чт фев 15, 2007 8:31 am

Мнение MIKO: от чего стучат гидрики.

Как проверить и промыть гидрокомпенсаторы? Расписываем пошагово в деталях

Данные элементы являются важной частью газораспределительного механизма. Найти эти гидрокомпенсаторы можно непосредственно над клапаном. Если быть точнее, то под кулачком распределительного вала.

Выглядит эта деталь в виде цилиндра. Внутри него находится специальный обратный клапан, плунжерная пара, а также пружина. В стенках гидрокомпенсатора сделаны специальные каналы. Они служат для циркуляции масла.

Функция гидрокомпенсаторов в двигателе

В процессе работы двигателя автомобиля каждая его деталь нагревается до высоких температур. Клапаны также подвергаются нагреву. Если вспомнить курс физики, то в момент нагревания тело расширяется. А значит, зазоры между клапанами и коромыслами в клапанном механизме будут неизбежно уменьшаться.

На старых моделях автомобилей с двигателями простой конструкции зазоры клапанов регулировали вручную. Это несложная работа, однако для ее выполнения требуются определенные навыки, знания и комплект инструментов. Если зазоры отрегулировать неправильно или не вовремя, появятся определенные проблемы. Одна из них – это стук, который знаком каждому владельцу такого автомобиля. Шум этот говорит о том, что зазоры слишком большие.

Маленькие зазоры тоже приводили к определенным проблемам. Из-за этого клапан закрывался неплотно. Регулировать механизмы приходилось достаточно часто, так как в процессе работы мотора настройки постоянно сбивались.

За счет внедрения гидрокомпенсаторов, автовладельцу больше не нужно настраивать зазоры клапанов. Теперь это делается автоматически. Другими словами, наличие в конструкции мотора гидрокомпенсаторов значительно упрощает процесс обслуживания двигателя, увеличивает ресурс клапанного механизма, обеспечивает мотору более эластичную и устойчивую работу.

Почему необходимо периодически промывать гидрокомпенсаторы

Режимы работы ГРМ (газораспределительного механизма) включают большие температуры и серьезные механические нагрузки. Это подразумевает наличие качественной смазки всех трущихся механизмов.

От постоянного движения по системе смазки моторное масло теряет свои свойства, окисляется и сгорает. Продукты его сгорания оседают на внутренних поверхностях и масляных каналах мотора, создавая нерастворимую пленку нагара.

Гидравлические компенсаторы теплового зазора работают в самых агрессивных условиях в двигателе:

повышенные температуры, так как находятся вблизи от камеры сгорания,
частоты колебаний, в четыре раза превышающие частоту вращения коленвала,
повышенный износ из-за отсутствия постоянного давления при холодном пуске мотора.

Чтобы нивелировать негативные факторы эксплуатации, нужно проводить профилактические работы по смене масла не позже срока, указанного в рекомендациях производителя.

Однако это не защитит от преждевременного старения масла и образования нагара внутри самих компенсаторов. Нагар затрудняет их работу, увеличивает износ ГРМ, а порой делает эксплуатацию мотора невозможной. Зажатые компенсаторы являются очень распространенной причиной поломки распредвала.

Неправильный выбор масла

Шумы на холодном моторе могут случаться по банальным причинам – в двигатель залито масло большей вязкости. Иногда оно не соответствует требованиям производителя или выработало свой ресурс.

Покупая авто «с рук», масло рекомендуется менять сразу же на новое. Также перед заменой нужно промыть двигатель изнутри. Это делается просто своими руками в гаражных условиях. Специалисты рекомендуют заливать полусинтетические жидкости. Если масло менялось, но стук гидрокомпенсатора на холодную все еще слышен, стоит рассмотреть и другие причины.

Чем промыть гидрокомпенсаторы не разбирая двигатель?

Повышенная шумность двигателя может свидетельствовать о наличии серьёзных неисправностей, которые могут привести к полной неработоспособности агрегата.

Стук гидрокомпенсаторов на холодную, не относится к такой категории, но если эта деталь не отрегулирована, то двигатель будет потреблять большее количество топлива, развивать меньшую мощность и комфортность управления машиной резко снизится. Также увеличится износ поршневой группы из-за неправильно выбранных зазоров в системе газораспределительного механизма.

В этой статье будет подробно рассказано о том, как убрать стук гидрокомпенсаторов, а также как сделать эту работу качественно и с минимальными временными и финансовыми затратами.

Как проверять работоспособность гидрокомпенсаторов

А как проверить на ВАЗе гидрокомпенсаторы? Демонтировав клапанную крышку, можно получить доступ к этим элементам. Далее на каждый из них надавливают пальцем. Если деталь вышла из строя, она будет утапливаться без усилия.

В данной ситуации восстановить элемент уже не получится. Поможет только замена. Сколько стоит замена гидрокомпенсаторов, зависит от модели автомобиля и двигателя. Так, для большинства моделей ВАЗ эта операция обойдется в пять тысяч рублей. Если выбраны импортные запчасти, тогда цена составит 7-10 тысяч. Естественно, это не точная стоимость – конкретные цифры зависят от региона и марки автомобиля. Если же механизм утапливается только от серьезного усилия, то восстановить работоспособность и убрать стук поможет промывка гидрокомпенсаторов.

Подготовка к промывке

Итак, если стук есть, но ГК вполне исправны, тогда следует промыть их. Для этого снимают воздушный фильтр и крышку блока цилиндров. Также демонтируют оси коромысел, где и находятся гидрокомпенсаторы. Их аккуратно извлекают из посадочных мест. Прежде чем промывать, готовят три емкости, которые все вместе имеют объем около пяти литров.

Прежде чем проводить промывку, следует дать машине постоять в гараже сутки. За это время масло стечет с ГК в поддон. Промывка гидрокомпенсаторов будет успешной и эффективной, если выполнять ее в закрытом помещении, где нет пыли и ветра. В качестве промывочной жидкости можно использовать керосин или бензины А-92. Но можно использовать и специализированные продукты.

Сам процесс промывки

Снимаем оси коромысел. Компенсаторы извлекаем из гнезда как можно аккуратнее;
Приготавливаем несколько емкостей для погружения компенсаторов (глубина посуды – достаточная для его полного покрытия);
Чем промывать?
Многие промывают самым обыкновенным 92-м. можно дизельным топливом или керосином. Здесь важно качество чистки и промывки. Наполняем подготовленные емкости;
Каждый гидрокомпенсатор сначала окунаем в 1-ю емкость с бензином и чистим. После – не до конца погружаем в промывочную жидкость и поджимаем шарик клапана (это надо сделать сквозь дырки в плунжерах). Двигаем плунжер, пока его ход не станет достаточно легким;
Также вышеописанную процедуру повторим и во 2-й емкости, окончательно промывая гидрокомпенсатор в уже более прозрачной промывочной жидкости (бензине);
В последней емкости промытую деталь наполняем бензином или другой промывкой, удержав шар клапана в нажатом состоянии;
Извлекаем деталь и проверяем плунжер.

Подобную процедуру нужно произвести со всеми компенсаторами, тщательно их промывая и проверяя, чтобы плунжеры были неподвижными.
После – собираем машину в обратном порядке. Все затягиваем и подключаем: питание, шланги, провода. Заводим движок и оставляем его поработать на холостых некоторое время.

Инструкция, порядок действий

После демонтажа компенсаторов их очищают снаружи щетками с ненатуральной щетиной. Затем детали промывают в первой емкости, куда предварительно залита жидкость для промывки гидрокомпенсаторов. Каждый элемент опускают в емкость и несколько раз проволокой нажимают на обратный шариковый клапан. Затем надавливают на плунжер.

Если ход плунжера стал легким, то компенсатор промывают во второй емкости. Однако перед этим сливают из компенсатора всю жидкость. Для этого достаточно отжать шарик. Каналы для циркуляции масла промывают с использованием шприца.

Важный момент выполнения этой операции – проверка механизмов. Так, опустив компенсатор в третью емкость с очистительным средством, набирают в деталь жидкость.

Затем опускают деталь и вытягивают так, чтобы плунжер смотрел вверх. Если надавить на него пальцем, он не будет двигаться. Когда все именно так, детали возвращают на место и собирают двигатель.

С помощью такой несложной процедуры можно вернуть гидрокомпенсаторам работоспособность. Даже дорогая присадка-промывка гидрокомпенсаторов Liqui Moly выйдет не дороже, чем замена этих элементов на новые.

Как промыть гидрокомпенсаторы, не снимая их

Тем, кому лень снимать ГК, можно выполнить промывку без демонтажа. Так, для этого демонтируют впускной коллектор. Затем берут любую жидкость для раскоксовки и наливают ее в каждый из цилиндров. Далее мотор крутят стартером. Затем крышку снимают и обливают компенсаторы средством для очистки карбюраторов. Лучше выбирать жидкость хорошую и дорогую. Затем оставляют автомобиль нетронутым на пару часов.

Далее все собирается в обратном порядке. В момент запуска двигателя рекомендуется нажать газ в пол. Из выхлопной трубы пойдет дым и будет вылетать различный мусор. Набирают высокие обороты и держат до того момента, пока дым из выхлопной трубы не перестанет выходить. Рекомендуется поездить на высоких оборотах некоторое время. Такая промывка гидрокомпенсаторов без разборки очень широко применяется автовладельцами. Однако она не настолько эффективная, как со снятием.

Присадки и жидкости для промывки ГК

По мнению большинства опытных автолюбителей, в качестве лучшего средства для промывки стоит использовать только бензин А92. Также подойдет керосин. Наряду с этими народными средствами, именитые производители автохимии предлагают брендовые жидкости и присадки. Нужно сказать, что большинство этих продуктов неэффективны. Но многие льют их, потому что хорошо знают, сколько стоит замена гидрокомпенсаторов. Много информации имеется о продукте от Liqui Moly для уменьшения стука гидрокомпенсаторов.

Производитель обещает, что с помощью данной присадки можно очистить не только сами компенсаторы на любом автомобиле, но и клапанные отверстия. Также присадка повышает смазочные качества моторных масел. При необходимости жидкость можно использовать и как очистку для всей смазочной системы.

Если, к примеру, гидрокомпенсатор «Нивы-Шевроле» стучит по причине загрязнения, то с этой проблемой данный продукт справляется хорошо. Отзывы автомобилистов отмечают, что даже не нужно сливать масло. Достаточно залить в заливную горловину один флакон этого продукта. В остальных случаях присадки не помогут – это не лекарство от всех болезней. Но производитель все-таки рекомендует заливать присадку при каждой замене масла.

После промывки тот же гидрокомпенсатор «Нивы-Шевроле» перестает стучать через 50 километров пробега автомобиля. Если учесть, сколько стоит новый элемент, то цена промывки в 400 рублей – это значительная экономия. Но в отзывах отмечается, что не всегда это эффективно. В запущенных случаях приходится менять гидравлические компенсаторы целиком.

Замена гидрокомпенсаторов на Приоре- как и когда ее нужно делать

Как осуществляется замена гидрокомпенсаторов на «Приоре» (16 клапанов)? Эта информация будет полезна многим автолюбителям. Гидрокомпенсаторы представляют собой нехитрые цилиндрические приборы, которые снабжены внутри плунжерной пружиной для открывания клапанов на определенное расстояние. Это расстояние регулируется посредством подачи масла под давлением в полое пространство цилиндра гидрокомпенсатора.

Когда нужна замена гидрокомпенсаторов на «Приоре»?

Как определить, что нужна замена гидрокомпенсаторов на «Приоре»?

Явным признаком, что какой-то из 16 гидрокомпенсаторов вышел из строя, является наличие стука в двигателе. Этот стук может появляться на холодном пуске и исчезать на прогретом агрегате. Если двигатель застучал, то его, безусловно, лучше перебрать и проверить, чтобы понять, почему раздается чужеродный звук из движка. Но причиной того, что стучат гидрокомпенсаторы на холодном двигателе, может быть и то, что в них просто отсутствует масло. Через пару минут обычно стук гидрокомпенсаторов исчезает и не повторяется до следующего пуска на холодную.

При стуке компенсаторов на горячем двигателе замены их уже не избежать. Какие бы ни были прописаны сроки службы этих расходных элементов, они уже кончились. Если стучат гидрокомпенсаторы на прогретом или холодном двигателе, но только при повышении оборотов, значит, в моторе очень много масла или залитое масло слишком жидкотекучее для такого агрегата. Средством решения такой проблемы является стравливание лишнего объема смазочной жидкости или заливка рекомендованной марки масла. После проведения такой процедуры лишние звуки на «Приоре» исчезнут.

При звуке, похожем на стук одинарного гидротолкателя, причиной могут оказаться загрязненные гидрокомпенсаторы на «Приоре». При промывке неизбежна замена масла. Процедура сборки-разборки двигателя аналогична операции замены, когда стучат гидрокомпенсаторы.

Как поменять гидрокомпенсаторы на «Приоре» своими руками?

Как поменять «гидрики»?

Замена «гидриков» своими руками выполняется без особого труда. Если есть «Приора», стук в двигателе которой очень раздражает владельца, и наличие денег не слишком оттягивает карман, но есть время для творчества и выражения амбиций, можно попробовать себя в роли автослесаря.

Замена «гидриков» своими руками лучше производится на «холодной» машине.

Дав отстояться двигателю примерно сутки, позволим стечь маслу в поддон картера и присутствие его в верхней части двигателя минимизируем.

Для того чтобы добраться до блока цилиндров, где расположены гидрокомпенсаторы, необходимо:

обесточить автомобиль;
скинуть клеммы с аккумулятора;
отсоединить все мешающие процессу провода и шланги;
отсоединить магистраль кондиционера при его наличии в машине.

Для снятия головки блока цилиндров необходимо добраться до очень неудобно расположенного болта, который можно открутить только после демонтажа ремня ГРМ, что тоже является непростой задачей. Если необходима и его замена, то целесообразно это сделать одновременно.

После снятия крышки ГБЦ доступ к гидрокомпенсаторам будет практически открыт, остается убрать только распределительные валы.

Проверить работоспособность компенсаторов возможно, не вынимая их из гнезд. Для этого нужно с большим усилием надавить на каждый цилиндр: если встретите сопротивление и практическое отсутствие деформации, значит, компенсатор в порядке и его можно оставить. При выявлении слабого звена, то есть проваливающегося при нажатии элемента, замена его обязательна. Мастера рекомендуют менять комплект целиком, так как степень износа оставшихся гидрокомпенсаторов проверить не представляется возможным.

Доставать из гнезд детали является довольно простой операцией для посвященных. Обычно это делают с помощью магнита на длинной ручке. Меняем комплект целиком, устанавливаем распределительные валы, фиксируем их в местах залегания при помощи болтов.

Крышка на «Приоре» крепится к блоку цилиндров плотно, для этого не применяются резиновые прокладки, рекомендуется задействовать герметик. Все провода и шланги укладываются в места сопряжения, накидываются клеммы на аккумулятор. Теперь автомобиль поразит владельца «шепотом» работы двигателя при новых гидрокомпенсаторах.

Но удивлению хозяина нет предела, когда он слышит явный стук из-под капота, который стал только сильнее. При этом он не обращает внимания на работу двигателя в режиме «шепота». А это естественный процесс при запуске мотора после проведения ремонтных работ на блоке цилиндров. Масло не успевает быстро подняться наверх на холодном двигателе, окутать своей пленкой детали и обеспечить достойное давление на гидрокомпенсаторы при низкой температуре и высокой вязкости.

Когда это состояние превращается в нормальный рабочий режим, лишние шумы уходят и владелец слышит практически новый двигатель, который радует своим уровнем шума и внушает оптимизм своей надежностью.

Читайте также: