Ремонт кардана митсубиси аутлендер xl

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 05.10.2024

Мастерский ремонт карданных валов на Митсубиси Аутлендер 1 и ХЛ (подвесного подшипника, крестовины)

Что собой представляет карданная передача

Это важная деталь в автомобиле, которая является частью трансмиссии. Механизм предназначается для передачи крутящего момента на редуктор от силового агрегата. Кардан представляет собой промежуточный элемент. От его функционирования зависит работа транспортного средства в целом.

В составе кардана есть ряд следующих составляющих:

подвесной подшипник;
шарнир;
разнообразные промежуточные элементы;
система креплений.

Главные достоинства вала таковы:

Когда необходим ремонт карданных валов на Митсубиси

Сегодня поломка кардана определяется легко. Для этого достаточно только посетить хорошую станцию технического обслуживания, где работают настоящие профессионалы. Если не обнаружить проблему своевременно, последствия могут быть достаточно печальными. Владельцу японского транспортного средства нужно понимать, какие имеются основные признаки, приводящие к неисправностям. В таком случае получится выявить поломку до того, когда она перерастет в нечто серьезное.

В подобных ситуациях медлить не стоит, а следует сразу ехать в автосервис. Может понадобиться замена одного из элементов вала, но случается и так, что приходится менять узел целиком. Иногда удается ограничиться реставрацией, что стоит в разы дешевле, чем его полная замена. При наличии потеков масла из области кардана, диагностируются подшипники крестовин и шлицевая часть. В этом случае выработанные детали просто меняются.

Подвесной подшипник Аутлендер ХЛ: причины и признаки поломки

Устройство представляет собой опору кардана. Его качественная работа является наиболее важным условием для полноценного функционирования ходовой системы транспортного средства. Проблемы, которые не были решены вовремя, только усугубятся.

Наиболее распространенные симптомы поломки подвесного элемента выглядят следующим образом:

Деталь прокручивается относительно вала или же корпуса.
Элемент ржавеет.
Разнообразные повреждения механического характера.
Изменения своего положения относительно того положения, которое было изначально.

Крестовина Аутлендер

Причины поломки обычно таковы:

Подшипники в крестовине износились.
В карданном шарнире образовался зазор.

После работ с карданным валом, авто на протяжении 200-300 километров должно эксплуатироваться в щадящем режиме: резко не тормозить и не трогаться с места. Не рекомендуется первое время ездить по плохим дорогам, чтобы избежать попадания грязи в систему.

Качественная замена крестовин Митсубиши Оутлендер 2.4 литра

Замена крестовин карданного вала требуется в том случае, когда они вышли из строя. Это сопровождается:

посторонними шумами в районе кардана,
вибрациями,
разбалансировкой вала и т.д.

Сама проблема заключается в том, что крестовины карданного вала на заднеприводных и переднеприводных автомобилях находятся в состоянии постоянной нагрузки. Разумеется, это рано или поздно приводит к необходимости замены данных компонентов вала.
Располагаются крестовины в местах сочленения составных частей карданного вала. Основная их задача – обеспечение максимальной подвижности сочленений без потери подвижности вала.
Оптимальный вариант замены этих комплектующих – это визит в специализированную мастерскую, работающую с карданными валами. Примером такой мастерской может служить наш автосервис.

Диагностика крестовин

Разумеется, для того, чтобы определить, что именно крестовины пришли в негодность, необходимо будет провести диагностику карданного вала. Производится она, как со снятием с автомобиля (на стенде), так и без снятия с транспортного средства. В первом случае диагностика будет проводиться на специальном стенде.

Подобный неприятный звук получается в том случае, когда разбитые крестовины начинают люфтить. Таким образом, при приведении вала в движении сочленение сначала проходит этот самый люфт и лишь затем входит в зацепление.
Проверка проводится просто: на нейтральной передаче производится проворачивание одного из сочленений карданного вала, если одновременно с этим в движение приходит и соседняя часть, то крестовина цела. В зависимости от количества сочленений, процедура повторяется нужное количество раз.

Снятие крестовины карданного вала на Mitsubishi Outlander 2.4

В нашем сервисе снятие крестовин осуществляется исключительно на снятом карданном валу. Есть мнение, что можно это осуществить и на установленном кардане, но это крайне неудобно и затягивает процедуру. Поэтому мы сначала снимаем карданный вал с автомобиля. Как правило, эта процедура занимает от 15 до 30 минут.
Далее мастера сервиса переходят непосредственно к снятию крестовин. Для начала снимаются стопорные кольца при использовании специальных съемников. Потом можно приступать к выпрессовке крестовины из вилки. Делается это при помощи специального съемника. На этом этапе важно все сделать так, чтобы не повредить вилку.
После того, как одна часть крестовины выпрессована из вилки, в другой вилке останется вторая часть крестовины. Она выпрессовывается подобным способом.

Установка новой крестовины карданного вала

Установка новой крестовины осуществляется в обратном порядке. Однако эта процедура ничуть не проще снятия. Дело в том, что при установке велика вероятность повреждения игольчатых подшипников, расположенных в крестовине. Они достаточно хрупкие и при малейшем неверном движении могут быть испорчены. Поэтому мы рекомендуем ни в коем случае не заниматься заменой крестовины самостоятельно. Лучше всего в данной ситуации обратиться к профессионалам.
И, разумеется, обратная установка производится в положения, в котором находились крестовины до снятия. В противном случае вы рискуете разбалансировать карданный вал, что приведет к еще более серьезным последствиям.

Запрессовка чашек крестовины

Наши мастера уделяет особое внимание запрессовке чашек крестовины, ведь при малейшем перекосе их вся работа пойдет насмарку. Для профессиональной и максимально точной запрессовки используется целая совокупность различного оборудования. Процедура эта технологически сложна, поэтому требует большого внимания и высокой квалификации от исполнителя.
Для того, что правильно запрессовать чашку, новую крестовину нужно поместить в максимально близкое положение к уже установленной чашке. И после этого одевается вторая чашка. Процедура эта должна проводиться с максимальной точностью, поскольку на кону стоит балансировка карданного вала.

Нюансы монтажа крестовин

Итак, исходя из нашего опыта, мы можем выделить несколько основных тонкостей при произведении монтажа крестовин карданного вала:

необходимо обязательно наметить положение частей кардана относительно друг друга, чтобы произвести сборку, согласно выполненным отметкам. В противном случае вы получите дисбаланс сочленений кардана,
выпрессовка чашек кардана должна производится исключительно при помощи особых съемников, поскольку кустарное «выбивание» этих элементов может привести к их серьезному повреждению,
установка новых крестовин должна проводиться очень осторожно и при обязательном использовании проверенных инструментов, поскольку легко можно повредить игольчатые подшипники крестовин,
запрессовка чашек также должна проводиться самым аккуратным способом без оказания излишнего механического воздействия на тело чашки.

Особенности сборки

Существует и несколько тонкостей, касающихся обратной сборки карданного вала. Этот элемент крайне важен для комфортного и эффективного использования автомобиля, а это значит, что сборка должна проводиться максимально профессионально.

В процессе сборки недопустимо нанесение повреждений чашкам карданного вала и самой крестовине. Это очень тонкие элементы, работать с которыми следует очень осторожно и аккуратно, соблюдая все правила. Разумеется, лучше всего с этим справятся профессионалы.
Обратная сборка осуществляется только с соблюдением меток, указывающих на исходное положение составных частей кардана, относительно друг друга.
По окончании сборки обязательным условием является проверка кардана на балансировочной установке. Именно поэтому самостоятельная замена крестовин может быть фатальной для узла в целом, ведь кустарно найти малейшие отклонения от оси просто невозможно.

Балансировка кардана после замены крестовин на Митсубиши Оутлендер 2.4 литра

Все составные части карданного вала находятся в постоянном вращении вокруг собственной оси. Соответственно, этот узел должен проходить обязательную проверку на соблюдение баланса. Если будут найдены малейшие отклонения, необходимо произвести балансировку вала.

Проверка на соблюдение баланса проводится как на освобожденном от нагрузке кардане, так и при нагрузке на один из концов узла. Затем груз переносится на другую оконечность вала. Затем операции повторяются на кардане, повернутом на 180 градусов по оси. Именно это позволяет нашим специалистам восстанавливать баланс до десятых миллиметра.

Цены на замену крестовин

Почему вам стоит обратиться именно к нам?

Существует несколько причин того, почему вам нужно обратиться именно к нам:

Замена крестовины кардана Mitsubishi Outlander 2003 - 2008

В данной статье описана замена крестовины карданного вала, которая расположена ближе к заднему редуктору. Из-за люфта в крестовине возможно появление вибрации в режимах КПП "P" и "N".

1. Снимите карданный вал с автомобиля.

2. Обработайте все сопряженные части аэрозольной смазкой типа WD-40.

3. Выймите все стопорные кольца.

4. Необходимо выставить кардан так, чтоб нижняя чашка никуда не упиралась и выбить ее. Для этого, можно использовать соразмерную головку с отверстием верхней чаши. Поставьте головку в отверстие и ударяйте молотком. Этими действиями проталкиваете крестовину вниз и она толкает чашу.

5. Поставьте метки на фланцах кардана, чтоб потом собрать его по меткам.

6. Снимите чашу и выбейте крестовину.

7. Очистите все детали от следов отработки и ржавчины. Необходимо прочистить все отверстия от заусениц.

8. Установите новую крестовину, собираем кардан по меткам.

Ремонт карданного вала Митсубиси Аутлендер

Карданный вал Митсубиси Аутлендер входит в перечень важных узлов трансмиссии.Карданный вал передает крутящий момент от КПП к редуктору. И если в процессе эксплуатации вы слышите непонятные шумы, ощущаете вибрации или стук, стоит сразу же обращаться в автосервис. Скорее всего, причина в кардане. В нашем сервисном центре ООО «КарданВалСервис» осуществляется полная диагностика, замена или ремонт карданных валов Митсубиси Аутлендер XL и других моделей концерна. На месте специалисты быстро выявят причину возникшей неполадки и помогут устранить ее. Для этого применяется профессиональное оборудование и оригинальные детали.

Признаки неисправностей карданного вала Mitsubishi Outlander

Поломки кардана проявляются в виде:

Резкого стука, который возникает в момент движения и переключения передач, перехода с торможения двигателем к разгону. Это говорит:
- о слабости болтов крепления фланец-вилок;
- об износе шлицов или подшипников.
- разрушение игольчатых подшипников;
- разрушение крестовины и пр.
Вибраций в момент набора скорости или начала движения. Причиной этому являются:
- искривление (деформация, выгнутость) трубы;
- износ подшипников или крестовины;
- коррозии балансировочных пластин.

К другим поломкам карданного вала Митсубиси Аутлендер относятся износ шипов и подшипников, ослабление крепления пыльника и прочее.

Куда обращаться для устранения?

Заметив неполадки в работе карданвала Митсубиси, сразу обращайтесь в наш сервис ООО «КарданВалСервис». На месте мастера:

определят степень износа кардана;
выполнят ремонт или замену узла;
смажут все необходимые детали;
проведут балансировку вала.

В итоге вы получите автомобиль Митсубиси Аутлендер с исправным карданным валом и гарантию на выполненные работы. Сомневаетесь? Приезжайте и убедитесь в этом лично!

Кардан «Мицубиси Аутлендер»

Специалисты техцентра «КарданПрофи» профессионально занимаются ремонтом передаточных механизмов Mitsubishi Outlander. Они восстановят кардан «Мицубиси Аутлендер» даже после сильных повреждений. Используются сертифицированные запчасти, полный ассортимент которых имеется на складе в Москве. Качество обслуживания подтверждается официальной гарантией, которая действует не только на проведенные работы, но и на установленные узлы и детали.

Причины поломки кардана «Мицубиси Аутлендер»

Передаточные механизмы на японских автомобилях отличаются высоким уровнем надежности и безотказности. Основными причинами их поломок являются:

несвоевременное и некачественное обслуживание, приводящее, например, к нехватке масла в шлицевых соединениях;
слабая фиксация крепежей при сборке механизмов и узлов;
естественная изношенность компонентов карданного вала (крестовин, подшипников и пр.);
повреждение деталей и механизмов в результате дорожных аварий, а также неаккуратной эксплуатации.

Также к серьезным дефектам часто приводит неквалифицированный сервис, осуществляемый в кустарных условиях. Его последствия могут стать причиной масштабных повреждений не только карданного вала, но и сопряженных механизмов и узлов (трансмиссии, заднего редуктора и пр.).

Услуги по ремонту карданов «Мицубиси Аутлендер»

Техцентр «КарданПрофи» обеспечивает комплексное обслуживание, включающее в себя:

диагностику с использованием современного оборудования;
балансировку, удлинение, укорачивание карданов «Мицубиси Аутлендер»;
подбор запчастей, замену неисправных компонентов;
изготовление и реставрацию карданных валов Mitsubishi Outlander;
бесплатное консультирование, предоставление прочей информационной поддержки.

Наличие современного оборудования позволяет восстанавливать передаточные механизмы практически из безнадежного состояния. Уточнить цены, записаться на диагностику и ремонт кардана «Мицубиси Аутлендер» можно через сайт или по телефону.

Mitsubishi Outlander XL – похождения чужеземца

Автор: Валерий Моторин Раздел: MITSUBISHI

Кроссовер Митсубиси Аутлендер XL вышел на Российский рынок в 2007 году. Новое поколение «паркетника» базировалось на новой платформе GS, которую впоследствии использовали автомобили-близнецы Citroen C-Crosser и Peugeot 4007.

Двигатели

Outlander XL оснащался бензиновыми атмосферниками – 4-х цилиндровым двигателем 4В12 рабочим объемом 2,4 л (170 л.с.) и 6-ти цилиндровым 6В31 3,0 л (220 л.с.). Рядный 4-х цилиндровый мотор имеет цепной привод ГРМ, V-образный 6-ти цилиндровый имеет привод ГРМ ременного типа с интервалом замены 90 тыс. км. Стоимость комплекта ременного привода ГРМ около 9 тыс. рублей. Оба двигателя вполне надежны и сюрпризов не преподносят. При пробеге более 100 – 140 тыс. км двигатели могут потребовать замены «засоплививших» сальников коленчатого вала. Стоимость сальников около 500 - 600 рублей. Если затянуть с заменой, то масло может попасть на «резиновый» демпфер крутильных колебаний шкива коленвала и «вывести его из строя». Новый шкив обойдется в 5-6 тыс. рублей.

На Аутлендер с 3-х литровым двигателем, собранных до августа 2008 года встречалась «задержка» педали газа в начальный момент движения. При нажатии сначала следовала небольшая пауза, после которой автомобиль нехотя начинал движение. При более сильном продавливании педали кроссовер совершал резкий «прыжок» вперед. Позже Mitsubishi решило проблему, выпустив новую прошивку ЭБУ двигателя.

Каталитический нейтрализатор на Mitsubishi Outlander с V6 «живет» меньше, чем на рядной четверке и нередко требует замены при пробеге более 100 – 140 тыс. км.

Двигатель объемом 2,4 л комплектуется 5-ти ступенчатой механической коробкой передач и бесступенчатым вариатором. Проблем с «механикой» не возникает. Сцепление, как правило, выхаживает более 150 - 170 тыс. км. Комплект нового сцепления обойдется в 9-10 тыс. рублей. Некоторые владельцы при пробеге более 80 – 100 тыс. км отмечают появление воя, гула или свиста при троганье. При посторонних звуках изменений в работе коробки не происходило и многие просто не обращают на это никакого внимания.

Трансмиссия

Вариатор JATCO часто огорчает своих владельцев гулом во время движения накатом на небольшой скорости или толчками при пробеге более 60-80 тыс. км. Но случаев выхода из строя коробки при этом немного. Официальные сервисы не всегда готовы решить проблему. Более удачливым удается убедить дилеров заменить «гудящий» агрегат в рамках гарантийного ремонта. Иногда «непристойное» поведение вариатора удается изменить после замены масла в коробке.

Двигатель объемом 3,0 л работает в паре только с 6-ти ступенчатой автоматической коробкой передач. «Автомат» довольно надежен и проблем не доставляет.

При пробеге более 90-120 тыс. км может выйти из строя подвесной подшипник карданного вала. Новый подшипник обойдется в 400-500 рублей, а работа по его замене - около 4 тыс. рублей.

Ходовая

Втулки переднего стабилизатора ходят более 40-50 тыс. км, заднего – 80-100 тыс. км.

Пружины задней подвески со временем «просаживаются», что становится визуально заметно через 3-5 лет. Новая пара обойдется в 4-6 тыс. рублей.

Передние амортизаторы ходят более 80-110 тыс. км, задние чуть меньше – 60-90 тыс. км. Опорные подшипники переднего амортизатора живут более 100 – 120 тыс. км.

На Митсубиси Аутлендер с двигателем 3,0 л нередко лопались передние пружины при пробеге более 60-70 тыс. км. Предположительно, вина за это лежала на подклинивших опорных подшипниках, заставивших пружину работать на скручивание.

Передние ступичные подшипники редко ходят более 80-100 тыс. км. Оригинальные подшипники в сборе со ступицей стоят около 3 тыс. рублей. Аналоги в два раза дешевле 1,5-2 тыс. рублей. Работа по их замене потребует еще около 1,5-2 тыс. рублей. Задние уверенно преодолевают отметку в 120 тыс. км.

При пробеге более 90-130 тыс. км может понадобиться замена шаровой опоры нижнего рычага передней подвески. По технологии замена должна производиться в сборе с рычагом. Новый рычаг дилеры предлагают за 11-12 тыс. рублей, за работу берут – 2-4 тыс. рублей. «На стороне» рычаг дешевле, около 7-8 тыс. рублей. Многие из владельцев обходятся перепрессовкой шаровой опоры. Сама шаровая стоит около 800 – 900 рублей, работа по замене – около 2 тыс. рублей.

Наконечники рулевых тяг ходят более 50-60 тыс.км. Рулевые тяги начинают стучать при пробеге более 80-100 тыс. км. Оригинальная тяга стоит около 1,8 тыс. рублей, аналог – около 700-900 рублей.

Передние тормозные диски выхаживают более 50-60 тыс. км, передние тормозные колодки – более 20-30 тыс. км.

При нажатии педали тормоза на Аутлендер XL с вариатором или «автоматом» и положении селектора выбора передач в «Р» раздается щелчок в районе коробки. Его источник – соленоид блокировки селектора выбора передач. Со временем, при пробеге более 50-80 тыс. км, многие отмечают, что звук становится громче.

Другие проблемы и неисправности

Качество лакокрасочного не сильно отличается от большинства автомобилей других производителей, не лучше и не хуже. Некоторые владельцы столкнулись с самопроизвольным растрескиванием лобового стекла при включении обогрева зоны покоя стеклоочистителей. Оригинальное стекло стоит около 12 тыс. рублей. Аналог можно найти за 4-5 тыс. рублей. Работа по его замене потребует еще около 3 тыс. рублей.

Салон Митсубиси Аутлендер XL со временем начинает назойливо скрипеть. «Сверчки» готовы поселиться в передней панели, обшивках дверей и задних арок, в стойках.

В сиденьях с электроприводом нередко появляется люфт механизма передней части подушки кресла.

Вода в ногах переднего пассажира может появиться из-за вывалившейся заглушки под сиденьем, через которую проходит проводка кислородного датчика. Явление распространенное и малоприятное, к тому же вода может залить штатный усилитель аудиосистемы.

При пробеге более 60-100 тыс. км начинает поскрипывать или трещать моторчик отопителя. Причина – износ «трущихся частей». Новый оригинальный обойдется в 7-12 тыс. рублей. Аналог дешевле – 4-5 тыс. рублей. Нередко удается избавиться от неприятного звука после разборки и смазки трущихся деталей.

Электрика сюрпризов не преподносит. На автомобилях до 2009 года часто переставали работать кнопки управления аудиосистемой на руле из-за обрыва шлейфа в так называемой «улитке». Новый блок стоит около 2-5 тыс. рублей.

Штатный радиоприемник иногда начинает «глючить», искажая звук или не переключая радиостанции.

Заключение

Расход топлива Mitsubishi Outlander XL вполне умеренный. Даже с 3-х литровым мотором. Аппетит с двигателем 2,4 л в городе редко превышает 13 литров, на трассе 10-11 литров. 3-х литровый мотор довольствуется 14-15 литрами в городе и 10-12 литрами на трассе.

Ремонт карданного вала Mitsubishi Outlander в Нижнем Новгороде

Ремонт карданного вала Mitsubishi Outlander - одно из возможных решений при ремонте трансмиссии. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Нижнем Новгороде. ремонт карданного вала Mitsubishi Outlander в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

В филиале в Нижнем Новгороде работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Mitsubishi Outlander.
Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на ремонт карданного вала будет минимальной.
Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Mitsubishi Outlander распространяется гарантия.
Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Mitsubishi Outlander

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Нижнем Новгороде прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Mitsubishi Outlander позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Замена подвесного подшипника аутлендер 1

Пишу первый раз, прошу понять и прррростить)
Понадобятся: Ключи на 13, 14, 17. Головка на 27. Удлинитель к ней. Шрусовая смазка. Молоток, зубило.
Меняли с коришом у моего отца опорный подшипник. Причина: вибрация при 120-140 и стук. Оказалось, что у него их 2. Т.к. запчасть была куплена (оригинал 1750 рублей) решили ставить один, но советуют (на форумах) менять сразу 2. Меняли задний, ближе к редуктору.
1) Открутили 3 болта крепления кардана к электронной муфте ( так написано в книге), проще говоря к кардану. Там же на всякий случай сделали метку при помощи зубила и молотка, т.к. все маркеры и т.п. стираются.

2) Открутили по два болта крепления к корпусу на каждом подвесном подшипнике.
3) Вытянули кардан из коробки. Оттуда вынимается очень легко. Когда вынули вылилось около 50 грамм масла.
4) Положили на пол, стола ещё длинного нет)), сделали метки на всем чем можно было, всё тем же способом.
5) Открутили 6 болтов на так сказать шрусе.

вытягиваем правый вал, чему будет мешать стопорное кольцо, которое находится внутри шруса. Оно толстое, немного углублено, проблем найти не составит. Вынимаем вал, на нем будет обойма с подшипниками, стараемся, чтобы подшипники не рассыпались. Т.к. советуют обратно ставить каждый в своё место со "дня рождения" Когда всё вытянем, внутри увидим гайку на 27

7) Выбиваем обойму со стороны подшипника, немного плохо выбивается.
8) Выбиваем вот эту ерунду (не знаю как называется), тем же молотком. Идет с усилием, т.к. одета на шлицы.
9)Отрезали по окружности резинку, чтобы легче выбить подшипник. И снова несколькими ударами с усилием через зубило выбили подшипник.

Обратно надеваем новый навесной подшипник, немного осаживаем его молотком, надеваем "ерунду" (см.пункт 8), осаживаем её молотком, так, чтобы можно было накрутить гайку и уже закручивая гайку осаживаем всё но конца, здесь без молотка)))
Ещё забыл про резинки, которые находятся внутри шруса с каждой стороны, под отверстиями для болтов. Видимо для гермитичности, они тоненькие, будьте аккуратнее.
Плюс к этому стук при страгивании из за того, что разбиты напрочь вот эти сайлент блоки (оригинал около 1500 рублей каждый))). Они расположены на редукторе слева и справа. Редуктор весь подпрыгивает при страгивании и бьёт о верх.

Опорный подшипник является опорой кардана и служит для бесшумного соединения валов карданной передачи на Мицубиси Аутлендер 3,ХЛ.

Неисправности и симптомы

Стуки, толчки при трогании с места, переключении передач и разгонах;
Посторонний гул, вибрация;
Удары в кузов при проезде крупных неровностей.

Порядок работ

На примере замены переднего кардана от КПП до электронной муфты

Поднимаем авто на подъемник;
Отдаем крепление фланца карданного вала;
Откручиваем крепежные болты подвесных подшипников;
Вынимаем вал из КПП;
Керним все соединения, которые будут рассоединяться;
Отдаем 6 болтов,стягивающих ШРУС, обеспечивающий подвижное соединение двух частей вала;
Снимаем стопорное кольцо и аккуратно вынимаем вал с обоймой (бережем шарики);
Появляется доступ к гайке на «27». Откручиваем гайку, зажав вал в тиски;
Сбиваем шарнир, освобождая место для снятия и замены подвесного подшипника Аутлендер;
Демонтируем старый подвесной и устанавливаем новый;
Собираем все в обратном порядке следя за совпадение меток от керна.

Для качественной замены подвесного подшипника на моделях Аутлендер предлагаем вам свои услуги в сети наших профессиональных сервисов. Ближайший к вам техцентр вы можете легко найти на карте. По звонку оговорите удобное для вас дату и время, и приезжайте.

Mitsubishi Outlander — это известный автомобиль, который собирается на территории Японии. Машина известна солидными параметрами качества и надежности. На территории Российской Федерации транспортное средство является одним из наиболее распространенных внедорожников, который имеет не слишком высокую стоимость. Описываемое авто часто передвигается по дорогам низкого качества, что способствует выходу из строя отдельных элементов ходовой части и трансмиссии. Одним из таких элементов является карданный вал, на который приходится множество нагрузок. Его ремонт или замена — это кропотливая и сложная процедура, которую доверяют специалистам.

Что собой представляет карданная передача

В составе кардана есть ряд следующих составляющих:

подвесной подшипник;
шарнир;
разнообразные промежуточные элементы;
система креплений.

Главные достоинства вала таковы:

Возможность выдерживать высочайшие нагрузки — параметр важный. Нет возможности иным образом передавать крутящий момент на Outlander в условиях активной эксплуатации автомобиля. Вес устройства японской машины колеблется в диапазоне от 3,5 до 3,8 килограммов.
Возможность выполнять ремонтные работы. Это способствует тому, что водителю нет необходимости выкладывать огромную сумму за покупку новой детали. Поддерживая кардан в работоспособном состоянии, стоит только менять расходные части. Это позволит продлить общий срок эксплуатации транспортного средства. Но все равно, рано ил поздно приходится отправляться на станцию технического обслуживания, чтобы провести ремонт устройства.

Когда необходим ремонт карданных валов на Митсубиси

При возникновении странного звука, доносящегося из области дна транспортного средства, мастеру стоит осмотреть зазор кардана непосредственно на шлицевой части. Часто случается, что он не соответствует допустимым нормам. Может быть повышенный зазор в подшипниках, расположенных в крестовине — этот момент обязательно проверяется.

При активной эксплуатации своего Mitsubishi Outlander удалось расслышать странный звук и чрезмерные вибрации. Есть несколько причин подобного — карданный вал изогнулся или был неправильно установлен. Проблема может быть и в том, что валы не были правильно сбалансированы перед монтажом.

Поломка кардана опасна тем, что влечет за собой выход из строя деталей, находящихся в непосредственной близости. В таком случае становится достаточно опасно передвигаться на Mitsubishi Outlander — возрастает риск потерять управление в просто дорожной ситуации.

Подвесной подшипник Аутлендер ХЛ: причины и признаки поломки

Как определить поломку? Мастер всегда выполняется внешний осмотр детали. В подшипнике задействована резина. С течением времени она теряет вид, на ней образовываются разрывы, что приводит к разрыву корпуса на части. Многое зависит от качества дорожного покрытия, по которому ездит машина. Чем хуже дорога — тем сильнее и быстрее износ. Еще один важный момент — при скорости после 40 километров в час возникает странный свист. За этим тоже нужно внимательно следить.

Наиболее распространенные симптомы поломки подвесного элемента выглядят следующим образом:

Деталь прокручивается относительно вала или же корпуса.
Элемент ржавеет.
Разнообразные повреждения механического характера.
Изменения своего положения относительно того положения, которое было изначально.

Процесс представляет собой снятие карданного вала, после чего на его место ставится новый, предварительно сбалансированный. Если мастер предлагает выполнить ремонт подшипника, доверять такому «специалисту» не рекомендуется. Единственный вариант — забить устройство специализированной смазкой, что позволит всего на пару километров избежать свиста.

Крестовина Аутлендер

На Митсубиси Аутлендер — это следующий важнейший элемент в трансмиссии. Основным признаком считается стук. Может появиться и скрип, треск или же скрежет. Как и написано ранее, откладывать ремонт категорически запрещено. Сломанный механизм крестовины влечет за собой сложности с управляемостью машины, что приводит к дорожно-транспортным происшествиям.

Причины поломки обычно таковы:

Подшипники в крестовине износились.
В карданном шарнире образовался зазор.

Специалист снимает механизм, но первым делом откручивает вал. Затем демонтаж старого элемента, после чего ставится новый. Следует приобретать оригинальную продукцию — у нее более длительный срок использования, чем у подделки, даже качественной. Мастеру остается поставить кардан, предварительно выполнив его балансировку. Для такой процедуры применяется специальный стенд, используемый на дилерских станциях технического обслуживания. Итогом выполненных работ станет тихое движение машины по любым дорогам. Исчезнут и все признаки проблем — снизится вероятность дорогостоящего ремонта в дальнейшем.

Mitsubishi Outlander XL. Замена сайлент-блоков задней подвески

Начинаем, как обычно, с малого - снимаем колеса и смотрим в арку:

Сразу видно развальный рычаг, который в целом поменять можно и без демонтажа всего остального:

Но у нас много планов, поэтому будем разбирать все подряд. Начнем с того, что зачистим металлической щеткой все наконечники болтов, чтобы грязь и песок не попадали в резьбу при откручивании гаек - чтобы эту самую резьбу не повреждать. После этого зальем всё жидким ключом. Он и закисшие гайки помогает стронуть, и, что более важно, психологической уверенности прибавляет:

Откручиваем стойки стабилизатора от самого стабилизатора. От рычага откручивать не надо. Гайку стойки стабилизатора накручиваем на палец стойки. Делается это с главной целью любого механического ремонта в мире - не проебать.

Пока у нас все точки крепления подвески на месте - она обладает достаточной жесткостью для страгивания с места всех потенциально закисших мест. Таковых у нас достаточно. Поскольку нам нужно снимать продольный рычаг, то с него нужно убрать все, к чему ведут провода, тросики и шланги. Начинаем со снятия суппортов:

Тросик ручника нам тоже будет мешать. Чтобы его снять, надо разобрать механизм ручника. Для этого снимаем тормозной диск:

После этого вытаскиваем шплинт и откручиваем ступичную гайку. Чтобы зафиксировать ступицу от проворачивания, можно использовать лом - вставить его между двумя шпильками и упереть в пол. После того, как гайка стронута, ее можно открутить, и убедиться в том, что наконечник приводного вала ходит в продольном направлении. Если не ходит - надо стронуть его. Для этого по нему надо вволюшку поколотить тяжелым молотком. Но делать это можно только через мягкую проставку - деревянную или из мягкого металла (например, латуни). Иначе можно испортить заход резьбы, и накручивание ступичной гайки превратится в увлекательное приключение.

Потом разбираем механизм ручника и освобождаем тросик:

Дальше надо освободить его фиксатор с тыльной стороны щитка. Увы, это действие мы не запечатлели.

Потом можно начинать к расчленению самой подвески. Самая напрягающая операция - снятие пружин. Как это делаем мы? Подводим под рычаг домкрат, чуть поднимаем рычаг, откручиваем и достаем из отверстий болты крепления амортизатора к поперечному рычагу и крепления поперечного рычага к продольному. Кроме них, никто не ограничивает ход продольного рычага вниз, остается лишь плавно опустить домкрат до конца. Если в распоряжении нет подъемника и гидравлической стойки, здесь важно иметь широкий устойчивый домкрат. Особенно не при снятии, а при установке пружины обратно. Можно выполнить это и с маленьким подкатным домкратом, но его запросто может свернуть вбок при попытке пошевелить рычаг, чтобы он попал в штатное место. Как-то так это выглядит:

Разумеется, делать это обязательно с ослабленным болтом второго сайлента поперечного рычага, иначе он порвется, когда пружиной его опустит до упора вниз. Почти вот так:

Опять же, очень важно не проебать резинки на пружине:

Вытаскиванию болтов "внутренних" сайлентов помешают поперечины. Для чего они - непонятно, но открутить их тоже придется:

Вот так выглядит снятый поперечный рычаг:

А вот состояние сайлентов:

Теперь снимаем развальные рычаги. Перед снятием настойчиво рекомендуется запомнить, как они стояли, т.к. установить их неправильно вполне возможно. Стоят они "выштамповкой" вперед. В них по центру просверлено два отверстия - побольше и поменьше. То, что побольше - ближе к колесу. То есть, вот так выглядит рычаг, если фотографировать его сзади:

Развальные болты имеют обыкновение насмерть закисать во внутренней обойме сайлент-блока. Они начинают проворачиваться с этой обоймой. Тут вариантов уже не остается, только пилить. У нас рычаги уже менялись то ли год, то ли два назад, и консистентной смазки внутрь мы не пожалели. Поэтому отвернулись они на ура. А вот состояние сайлента оказалось даже хуже, чем выглядело до демонтажа:

Теперь надо снимать продольные рычаги. Откручиваем крепление тросика от рычага. Скорее всего, этот болт заломится. Не стоит переживать на этот счет. Это не криворукость, это такой болт в сочетании с его расположением:

Потом аналогично освобождаем тормозной шланг и провод датчика АБС сверху продольного рычага. Суппорт потом можно положить на пол:

Осталась мелочь - отсоединить разъемы датчиков АБС. Казалось бы, можно просто снять сам датчик, но на самом деле нельзя - сам он очень хрупкий, пластиковый, и очень плотно садится в поворотный кулак. Скажем так, предыдущие попытки его снятия заканчивались высверливанием его обломков. Поэтому проще отключить его разъем. Одна проблема - для этого надо снимать обшивки салона. Как-то так это выглядит:

После этого, наконец, можно открутить рычаг окончательно:

И вот он у нас в руках. Точнее, на полу:

А вот так сиротливо выглядит арка без подвески:

Осталась мелочь - перепрессовать сайленты и собрать все обратно. Это несложно. Начинаем с поперечных рычагов. Оказывается, сайлент-блоки там несимметричны, и с одной стороны шире, чем с другой. Посадочные места в рычаге тоже совсем немного, но отличаются диаметром. Это почти незаметно глазом, если об этом не знать. Если знать - глазом тоже не увидишь, а вот тактильно ощущается очень хорошо. Можно попробовать рассмотреть это на фотографии, заодно там можно увидеть и партнамбер:

Из вышесказанного следует, что выпрессовывать и запрессовывать сайленты необходимо в строго определенном направлении. Если сделать это неправильно - посадочное место бОльшего диаметра станет шире, и сайлент будет сидеть в нем неплотно. Иными словами - рычаг будет бесповоротно испорчен, а стоит он очень дорого, и есть он только оригинальный.

Выпрессовывать надо с той стороны, где есть отбортовка. Вот так:

Запрессовывать, соответственно, с противоположной стороны:

Определить, что сайлент вставлен с правильной стороны, несложно - до положения, запечатленного на фотографии, он должен доходить свободно. Нижнее посадочное отверстие меньше диаметром, чем верхнее.
Головка сбоку вставлена не просто так, что чтобы придать жесткости рычагу во время запрессовки.

Вот так выглядит правильно запрессованный сайлент:

Теперь настало время продольного рычага. Стоит запомнить, как именно стоит сайлент в нём. Плоскость "ушей" крепления горизонтальна, длинное ухо смотрит "внутрь" машины. Заодно оценим состояние старого сайлента:

После того, как эти особенности отмечены, можно демонтировать сайлент. В этом нам помогут зубило и килограммовый молоток. Начало:

Новый запрессованный сайлент:

Теперь остается только собрать все в обратном порядке. Важные аспекты сборки:

1) Сначала все сайлент-блоки, кроме "ушастых", затягивать нельзя. После сборки надо будет по очереди поджать каждое из колес домкратом примерно до состояния, соответствующего положению "машина стоит на колёсах" и затянуть гайки. Можно было бы накинуть колеса, поставить машину и протянуть все гайки, но до многих в таком случае будет проблематично дотянуться.
Если затянуть сайленты на вывешенном автомобиле, то после установки на колеса все сайленты перейдут в натянутое состояние. А это им не очень полезно. Неприятно как-то, когда подвеска изнашивается просто во время стоянки автомобиля.

2) Крепеж тросиков, проводки и шлангов, если заломится, можно временно заменить на крепление пластиковыми стяжками. Это некрасиво, но функционально.

3) Скорее всего, на развальных шайбах "слижется" язычок, которым они фиксируются на развальных же болтах. Это тоже норма, даже для оригинальных болтов. Существуют аналоги, у которых сочленение "стержень болта-шайба" более "массивное", имеет смысл использовать их. Найду фотографию - приложу отдельно.

4) Сборка механизма ручного тормоза описана здесь. В нашем случае тросик ручника может соскочить со стороны рычага. Это нормально, надо будет его поставить на место.

Напоследок можно заметить - конкретно "ушастые" сайленты часто можно заменить без разборки всей подвески, но для этого нужен подходящий специнструмент. У нас такого нет, да к тому же все остальное все равно пришлось разбирать - дешевле оказалось снять и перепрессовать таким образом.

Читайте также: