Ремонт ограничителя двери субару форестер sh

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Ремонт стеклоподъемника Subaru Forester

С имптомы таковы, моторчик жужит, стекло не двигается.

Для начала нужно до него добраться.

Отковыриваем пластиковую заглушку, за ней откручиваем болт

Тоже самое делаем в ручке двери

Весь блок вытаскивается вверх, отключаем от него разъемы

Отстегиваем пластиковую накладку, (желательно это делать пластиковой лопаткой)

После этого можно отрывать карту от двери, начиная с нижней части.

Затем откручиваем крепеж стекла

теперь стекло можно скинуть с крепежа, и поднять в верхнее положение.

Если рядом с вами нет скучающего человека, который будет его держать, можно воспользоватся

железякой согнутой примерно таким образом

Откручиваем крепеж механизма стеклоподъемника

Теперь механизм можно сложить между собой, и вытащить наружу

Теперь нужно открутить электро мотор

Возьмите отвертку покрупнее, есть вариант слизать болты!!

Откручиваем два маленьких винта, отковыриваем круглую крышку

В месте указанном стрелочкой, видим ржавое стертое шлицевое соединение

это и есть место в котором движение становится холостым

Я решил заварить это место, иного крепкого соединения я не придумал

Если в вашем случае дело в щетках мотора, и вы все таки решите их поменять

(у меня это получалось, напильником можно выпилить посадочное место)

обратите внимание на планочки в которые вставляются щетки, если был плохой контакт то они вероятнее всего будут перегреты и метал потерял свои свойства!

Ремонт ограничителя двери Subaru Forester SF

Ремкомплект квадратиков - 12$. Работы со снятием карт на 4 двери - 1час.
- отвертка крест
- отвертка поддеть заглушки
- пластиковый рычажок для отжатия (что бы не мять пластик)
- головка на 10 и удлинитель.

Зря смазал консистентной смазкой, для этого есть сухая графитовая. На ту что нанёс быстро налипнит образивная гряз, и белым фиксаторам быстро наступит 3,143дец.

Здравствуйте! Огромное рахмет (спасибо по-казахски) за ваши видео. Владею Forester SG5 рестайл и потихоньку устраняю косяки бывшего хозяина. У меня вопрос, что за смазка которую вы наснесли?

Смазку обязательно нужно использовать сухого типа, ту которую Ден показал не используйте, к ней будет прилипать пыль, грязь и быстро износится шток по которому происходит перемещение. Даже производитель автомобилей на ТО запрещает смазывать ограничители

ТЫ ПРОСТО УСИЛИЛ СИЛУ ПРИЖИМА НО СТЁРТЫЕ ВЫПУКЛОСТИ НА БЕЛЫХ ПЛАСТМАСКАХ ТЫ НЕ УВЕЛИЧИЛ ЭТИМ ,РАБОТАЕТ СОВСЕМ НЕ ТАК КАК НАДО,ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ НАЙДЕНОЕ В СЕТИ ЭТО КУПИТЬ ОГРАНИЧИТЕЛИ ОТ ЛАЧЕТИ,ДАБЫ СТОЯТ НЕДОРОГО ДА И КОРЕЙСКИХ МАГАЗИНОВ МНОГО,ВОТ ОТ ЛАЧЕТИ ВОТ ЭТИ ВНУТРЕННОСТИ ПОДХОДЯТ ..ПОЧТИ ,НО ЗАТО РАБОТАЕТ КАК С САЛОНА!

@Nikita Stoliarov, спасибо :-)

Интересное видео. Может быть воспользуюсь идеей. Столкнулся с небольшой проблемой на своих дверях, а именно водительской. Расслабилась ручка открывания двери с внешней стороны (не с салона) (то есть имеет свободный ход, до полного нажатия)). Можно ли как-то подтянут дроссель не снимая заводскую пленку, что за дверной картой?

Обшивку двери снимать не надо, достаточно снять накладку динамика и открутить три шурупа!) А так, Денис, спасибо за очередной полезный совет, сегодня им воспользовался!

ПРивет! Подскажи, есть ли аналог на рынке Уплотнители дверей, на моем уже все потрескались и крепления что держат внизу двери выдрано и резинка провисает

Дмитрий Буханов, привет! Аналогов нет. Либо новые - либо контрактные. 3го к сожалению не дано. Контрактные бывают продают по цене примерно 500 руб за 1 уплотнитель, состояние идеальное.

Мне нравятся все ваши видеоролики! Я многому научился у вас! Я использовал много вещей..Благодарю вас от Грузии ;) ;)

Спасибо за полезные видео, продолжай

Привет! Спасибо :-) Останавливаться и не собираюсь :-)

Привет ! Глянул я на дверь , а можно снять через отверстие от динамика не снимая обшивку двери . Просто открутив динамик?

Николай, тебя тоже поздравляю с Новым Годом!

Avto Tehnik спасибо с новым годом !

Делай конечно :-) У меня все до сих пор работает :-)

Avto Tehnik ура спасибо будет время отремонтирую по твоему методу ,а то недавно так майбах дверью приложил вначале они испугались ,а потом я ;)))

Привет. Да, возможно :-)

А то что ты придумал это тема ! А то у других видел это пипец они в пластик где стерлось гвоздь ставят! И еще с таким умным видом это показывают !
И еще я думаю эти фиксаторы надо иногда смазывать типа силикона чтобы износ уменьшить но ненарушить фиксацию !

Гвоздь это вообще какой хардкор. Я смазыаю высокотемпературной смазкой, она на жаре не вытекает. Силикон тоже можно использовать, но желательно загущенный (с добавление фторопласта). Кстати, уже сколько времени прошло с момента ремонта, до сих пор все работает :-)

Да я пашу и 31- и 1 дур дом !еще бы за это платили в 3размере :(

Брат, я тебя прекрасно понимаю, сам работаю без выходных и праздников :-(

Тоже надо делать на 2 передних времени нет:(

Привет. Скоро длинные праздники, как раз и отремонтируешь :-)

Здравствуйте! Я сделал чуть иначе! сточил на пластике торцы и вырезал с резины толще резинки! Вроде нормально.

Привет. Можно и так :-) Подкладывать можно до бесконечности пока все не износится. Уже сколько времени прошло, ограничители держат, но до сих пор привыкнуть не могу :-)

хороший контент снимаешь! многое взял для себя , спасибо!

Вам спасибо, что смотрите :-)

Отлично!👍будем ждать видео, хорошей поездки.

Огромное спасибо! А снять про это видео у тебя будет возможность?просто эту проблему мало кто знает как решить.

Пожалуйста. Возможность будет, тем более есть в планах такое сделать, но думаю сделаю в начале июля только. Сейчас подготавливаю машину для поездки на дальняк!

Дружище, привет! Есть такая проблемка, шатаются стекла на Subaru Forester SF5,есть решение этой проблемы? За ранее спасибо!

Привет. Смотри механизм крепления стекла к стеклоподъемнику + направляющие. У меня стекло водительской двери малость болталось, разбирал дверь подтягивал направляющие (бархотки которые), помогло.

спасибо! желаю успехов в развитии собственного канала, чтобы стал медийным гигантом так сказать!

Спасибо :-) Буду стараться :-)

здаров слушай вообще общивку снимать хлопотно и не обязательно можно через дыру динамика залезть рукой.)))

Привет. Согласен можно через динамик, не снимая обшивки. для наглядности показал.

Дружище, это ты один и тот же Форик чинишь? Походу уже весь его на молекулы разобрал и собрал. У меня SF5 1999-го года, езжу лет 8. Но столько перековырять не довелось.

это его тачка ,и он ее чинит не потому что она сыпится ,а потому что смотрит за ней . а не так как ты ездишь пока че не наебнется в конец!

Денис Верпаховский Да, по ходу везучий форь у тебя. )))

Зачетный АВТО, у меня форь 97 года. Drive2 - Paul-JJ . Промучался с машиной не мало и до сих пор мучаюсь езжу уже почти 2 года. Многое зависит от предыдущего хозяина конечно же, был ли уход или не было и где ездила машина и как часто был сервис -) тоже очень нравится машина, но начинаю уставать от 25 ошибки коробки которую никто не знает как чинить.

люблю его очень

8 лет владеть одним автомобилем похвально!

Добрый день.
Нет проблем с провисанием дверей?
Если есть посмотреть видео об устранение дефекта было бы здорово!

Привет! С дверями проблем нет! Я вижу только 2 способа устранения проблемы: 1. Замена на новые (либо контрактные) петли. 2. Ремонт (замена оси + втулки, делается токарем, цена вопроса 200 рублей за петлю).

Привет. Я слышал, что нельзя их самазывать и так далее, НО господа заметьте! Когда ездил по разборкам и смотрел двери, все ограничители смазаны японской смазкой подобие той, что в подшипниках беловато-желтого цвета + трение ни кто не отменял. Если всмотреться ограничитель не абсолютно гладкий! По аналогии приведу пример: смазывать или нет втулки стабилизатора? Так же люди делятся на 2 лагеря: одни смазывают другие нет. За источник спасибо, не знал, что есть ремкомплекты.

Ремонт ограничителя двери Subaru Forester SF

@Nikita Stoliarov, спасибо :-)

Спасибо за полезные видео, продолжай

Привет! Спасибо :-) Останавливаться и не собираюсь :-)

Николай, тебя тоже поздравляю с Новым Годом!

Avto Tehnik спасибо с новым годом !

Делай конечно :-) У меня все до сих пор работает :-)

Привет. Да, возможно :-)

Да я пашу и 31- и 1 дур дом !еще бы за это платили в 3размере :(

Брат, я тебя прекрасно понимаю, сам работаю без выходных и праздников :-(

Тоже надо делать на 2 передних времени нет:(

Привет. Скоро длинные праздники, как раз и отремонтируешь :-)

Здравствуйте! Я сделал чуть иначе! сточил на пластике торцы и вырезал с резины толще резинки! Вроде нормально.

хороший контент снимаешь! многое взял для себя , спасибо!

Вам спасибо, что смотрите :-)

Отлично!👍будем ждать видео, хорошей поездки.

спасибо! желаю успехов в развитии собственного канала, чтобы стал медийным гигантом так сказать!

Спасибо :-) Буду стараться :-)

здаров слушай вообще общивку снимать хлопотно и не обязательно можно через дыру динамика залезть рукой.)))

Привет. Согласен можно через динамик, не снимая обшивки. для наглядности показал.

Денис Верпаховский Да, по ходу везучий форь у тебя. )))

люблю его очень

8 лет владеть одним автомобилем похвально!

Ремонт ограничителя двери Subaru Forester SF

@Nikita Stoliarov, спасибо :-)

Спасибо за полезные видео, продолжай

Привет! Спасибо :-) Останавливаться и не собираюсь :-)

Николай, тебя тоже поздравляю с Новым Годом!

Avto Tehnik спасибо с новым годом !

Делай конечно :-) У меня все до сих пор работает :-)

Привет. Да, возможно :-)

Да я пашу и 31- и 1 дур дом !еще бы за это платили в 3размере :(

Брат, я тебя прекрасно понимаю, сам работаю без выходных и праздников :-(

Тоже надо делать на 2 передних времени нет:(

Привет. Скоро длинные праздники, как раз и отремонтируешь :-)

Здравствуйте! Я сделал чуть иначе! сточил на пластике торцы и вырезал с резины толще резинки! Вроде нормально.

хороший контент снимаешь! многое взял для себя , спасибо!

Вам спасибо, что смотрите :-)

Отлично!👍будем ждать видео, хорошей поездки.

спасибо! желаю успехов в развитии собственного канала, чтобы стал медийным гигантом так сказать!

Спасибо :-) Буду стараться :-)

здаров слушай вообще общивку снимать хлопотно и не обязательно можно через дыру динамика залезть рукой.)))

Привет. Согласен можно через динамик, не снимая обшивки. для наглядности показал.

Денис Верпаховский Да, по ходу везучий форь у тебя. )))

люблю его очень

8 лет владеть одним автомобилем похвально!

Ремонт ограничителя двери Subaru Forester SF

@Nikita Stoliarov, спасибо :-)

Спасибо за полезные видео, продолжай

Привет! Спасибо :-) Останавливаться и не собираюсь :-)

Николай, тебя тоже поздравляю с Новым Годом!

Avto Tehnik спасибо с новым годом !

Делай конечно :-) У меня все до сих пор работает :-)

Привет. Да, возможно :-)

Да я пашу и 31- и 1 дур дом !еще бы за это платили в 3размере :(

Брат, я тебя прекрасно понимаю, сам работаю без выходных и праздников :-(

Тоже надо делать на 2 передних времени нет:(

Привет. Скоро длинные праздники, как раз и отремонтируешь :-)

Здравствуйте! Я сделал чуть иначе! сточил на пластике торцы и вырезал с резины толще резинки! Вроде нормально.

хороший контент снимаешь! многое взял для себя , спасибо!

Вам спасибо, что смотрите :-)

Отлично!👍будем ждать видео, хорошей поездки.

спасибо! желаю успехов в развитии собственного канала, чтобы стал медийным гигантом так сказать!

Спасибо :-) Буду стараться :-)

здаров слушай вообще общивку снимать хлопотно и не обязательно можно через дыру динамика залезть рукой.)))

Привет. Согласен можно через динамик, не снимая обшивки. для наглядности показал.

Денис Верпаховский Да, по ходу везучий форь у тебя. )))

люблю его очень

8 лет владеть одним автомобилем похвально!

Ремонт рулевой рейки Subaru: признаки и причины неисправности

Современный автомобиль состоит из множества сложных и не очень технических элементов. Чтобы избегать аварийных ситуаций и чувствовать себя безопасно во время передвижения, необходимо регулярно следить за автомобилем и поддерживать его нормальное техническое состояние. Рассмотрим, как лучше делать обслуживание и ремонт рулевой рейки Subaru.

Как устроена рулевая рейка Субару Форестер

Конструкция рейки совсем простая, но это только на первый взгляд. Часто бывает, что из-за того, что вырабатывается вал и втулки, начинают течь сальники. Учитывая важность правильной работы механизма, лучше обратиться за ремонтом рейки к квалифицированному специалисту.

Признаки неисправности рулевой рейки

Одним из первых признаков неисправности является течь жидкости в ГУР. Но так бывает не всегда, и поломка может проявить себя люфтом в рулевом управлении. Ремонт рулевой рейки Субару тогда стоит произвести незамедлительно, чтобы избежать ещё большей поломки.

Течь можно заметить при длительной стоянке, или заглянув под капот автомобиля. Люфт в руле проявляется на поворотах, а при езде по неровным поверхностям можно ощутить биение в руль. Всё это создаёт дополнительный дискомфорт при управлении автомобилем и может привести к аварийной ситуации.

Частые причины неисправности рейки Субару

Владельцы автомобиля Субару зачастую ведут активный образ жизни и предпочитают динамическую езду. Тогда на рулевую рейку ложится большая нагрузка и, чтобы избежать её выхода из строя, необходимо регулярное обслуживание рулевого узла с заменой расходных деталей. И ещё, учитывая наши не всегда хорошие дороги, не обязательно любить такую езду, чтобы прийти к ситуации, когда необходим ремонт рулевой рейки Subaru.

Течь, люфт или стук в руле

Течь может появиться вследствие износа или механического повреждения сальников либо уплотнителей в рейке. Ремонт предполагает замену этих деталей, поэтому стоит обратиться за помощью в подборе подходящего ремкомплекта.

Люфт отчетливо начинает себя проявлять на поворотах, особенно когда необходимо объезжать препятствие с разных сторон. Если не заняться ремонтом, то он может усилиться и создавать в дальнейшем большой дискомфорт при вождении.

Стук в руль можно ощутить, когда передвигаешься по неровной поверхности, или плохой дороге. Он может не ощущаться на ровной дороге, но в самый неподходящий момент проявлять себя при езде по неровностям. Будет не очень приятно преодолевать лесные дороги и чувствовать, как руль неприятно бьёт в руки.

Процесс ремонта рулевой рейки

Нужно четко понимать, что халатное отношение к этой детали автомобиля может впоследствии создавать не только дискомфорт при вождении, но и привести к аварийной ситуации.

Но не стоит сразу расстраиваться и переживать, что рейка потребует полной замены. Если вовремя обратиться в автосервис, то можно обойтись и парой ремкомплектов.

Инструмент и детали для ремонта

Обладая хоть какими навыками ремонта автомобиля, самостоятельно полноценно произвести ремонт и диагностику некоторых деталей довольно непросто. И рулевая рейка субару Форестер требует как раз такого подхода. Для её правильного ремонта необходимо иметь набор специализированных инструментов и стенд для последующей проверки работы всего механизма.

Параллельно стоит осмотреть другие части механизмов автомобиля, выявить причину поломки либо преждевременного износа тех или иных деталей.

Здесь необходим комплексный подход, чтобы избежать новой поломки и чтобы после ремонта рулевая рейка прослужила ещё как можно дольше.

Как проходит ремонт рейки автомобиля

Прежде всего, скажем о том, что необходимо проходить плановое обслуживание этого механизма, независимо от того, выявлена неисправность или ещё всё в порядке.

Как правило, в процессе ремонта рулевой рейки встаёт необходимость в замене, как минимум, двух ремкомплектов. Так же, бывает, что приходится заменять рулевые тяги и наконечники. И уж в очень тяжёлых и редких случаях приходится заменять полностью вал и корпус.

Не рекомендуется восстанавливать сильно изношенную деталь. Лучше всего, во избежание новой поломки, заменить её на новую.

Прежде чем установить отремонтированную рулевую рейку на автомобиль, её отлаживают и проверяют на специальном стенде.

Приличный автосервис на свою работу даёт обязательную гарантию. Вам не придётся переживать, что через несколько десятков километров снова появятся проблемы с рулевым управлением.

Ремонт ограничителя двери своими руками

Рано или поздно механизмы изнашиваются и сия участь не обошла стороной и стопоры дверей. В данный момент моему авто 14 лет и стопоры дверей уже не работают никак. Пришло время провести замену. Посмотрев предложения от Exist сначала было решил купить новые, но поискав в сети решения решил делать своими руками.

Итак. Нам понадобятся:

Крестовая отвертка чтобы снять обшивку дверей.

Ключ на 10 чтобы открутить стопор.

Кусачки, пассатижы, молоток, напильник, литол.

Этап со снятием обшивки опускаю, там ничего сложного.

Затем ключом (головкой) на 10 откручиваем 3 болта которые держат фиксатор (2 на двери, 1 на кузове). Все легко доступно и проблем не возникает.

Как видно на фото фиксирующий механизм из пластика безнадежно стерт и стержень свободно гуляет.

Чтобы разобрать фиксатор нам нужно отогнуть 4 ушка по углам.

Я это сделал кусачками и пассатижами. Забегая вперед скажу что загнуть обратно будет несколько сложней.

И вот перед нами собственно сам механизм фиксации положений.

На фиксаторах (из белого пластика) видно выступа не осталось за такой долгий срок.

Берем напильник и стачиваем горизонтальную ровную площадку между стенками (главное не переусердствовать).

Затем берем сверло 2,5 мм. Сначала я попробовал 2 мм, но остатки пластика на стенке от прежнего выступа показали что недостаточно. Высверливаем 2 отверстия по центру площадки. По высоте подбирайте так чтобы нижняя часть отверстия была почти на одном уровне с площадкой. Я использовал гвозди, вы можете использовать любой другой металический стержень подходящего диаметра (главное не из мягкого металла).

Вставляем в отверстия и обкусываем края.

И вот у нас получился новый выступ.

Собираем наш механизм обратно и щедро смазываем литолом.

Ставим крышку на место, загибаем усики (мне это далось с трудом) и идем ставить в машину.

Я использовал гвоздь диаметром 2,5мм, дверь теперь ходит и фиксируется как на новой машине. Результатом доволен, чего и вам желаю.

Subaru Forester III поколение SH (2007-2013 гг.)

Жаль, конечно, утраченной самобытной субаровской безрамочности дверей — но зато кузов Subaru Forester третьего поколения лучше противостоит коррозии. Главное, не забывать приглядывать за наиболее уязвимыми местами — низом задних дверей и колесных арок, а также кромкой крыши над ветровым стеклом. Кстати, на самом стекле (аж 1300 долларов оригинальное, но всего 100—200 за сторонние из расчета 60 рублей за доллар) трещины иногда появляются от «игры» кузова при скручивании. Так что установка распорки между верхними опорами передних стоек желательна.

ЭЛЕКТРИКА

Электрика простецкая, а потому и проблем с ней не так уж много. Случается, через пять—шесть лет начинает глючить центральный замок или подтормаживает уставший механизм электропривода стеклоподъемников — сперва, как правило, в «ходовой» двери водителя. Если после 120—130 тысяч километров фары уткнутся в пол либо в небо, виновник прячется на рычаге задней подвески: у датчика корректора фар закисают шарниры или ломается тяга. А не слишком могучий моторчик вентилятора климатической установки щепетильно относится к чистоте салонного фильтра: недовольный подшипник обычно начинает подавать голос в морозы. Стартер может потребовать переборки через 120—140 тысяч километров, а вот генератор нашел себе столь тепленькое местечко над двигателем, что без пыли и грязи способен безотказно трудиться и более 200 тысяч километров.

ДВИГАТЕЛЬ

Ну а как себя чувствуют сами ортодоксальные субаровские оппозиты — знаменитые «ежи», моторы-долгожители серии EJ на дорестайлинговых Форестерах старше 2011 года?

У четырехвальных «ежей» с системой изменения фаз газораспределения на впуске AVCS (Active Valve Control System) вот такой замысловатый привод газораспределительного механизма с длиннющим ремнем

C двухлитровым атмосферником EJ20 (а это самый популярный «боксер»: с ним почти треть автомобилей на рынке) не ждите от Форестера выдающейся динамики. Но и хлопот он сулит менее всего. Экземпляры первых трех лет выпуска включали сигнал сheck engine раньше 100 тысяч километров из-за слишком капризного нейтрализатора — в 2010 году даже случилась сервисная кампания по его замене. А плавающими оборотами холостого хода раз в 30—50 тысяч километров может просить об очистке дроссельная заслонка с электронным управлением. Но фирменная барабанная дробь юбок поршней (в первую очередь в наиболее «горячем» четвертом цилиндре) внутри алюминиевого агрегата с сухими чугунными гильзами обычно появляется только ближе к пробегу 200—250 тысяч километров.

Атмосферные двигатели серии EJ объемом 2,0 и 2,5 л внешне не отличаются друг от друга. Наддувные моторы 2.5 имеют разную мощность (230 и 263 л.с.) благодаря разным прошивкам ЭБУ

А если почаще менять качественное масло, то оппозит и около 300 тысяч километров сможет протянуть до переборки — которая, как правило, обходится без реанимации блока или его головок, подразумевая лишь замену поршневых колец (130 долларов за комплект) и вкладышей коленчатого вала (200 долларов за комплект). После этого мотор способен прослужить еще 100—150 тысяч километров, а впоследствии пережить пару капитальных ремонтов с расточкой цилиндров и одну шлифовку шеек коленвала. По нынешним временам — образец ремонтопригодности.

Кислородный датчик с нормальным топливом обычно держится около 150—180 тысяч километров. А жар от системы выпуска через 120—140 тысяч километров может критически состарить чехол внутреннего шарнира правого привода

Важно получше следить за уровнем масла в двигателе — причем проверить его можно только после продолжительной стоянки: в «горизонтальном» двигателе масло в поддон стекает медленно! Ведь «боксер» с большим энтузиазмом поглощает не только топливо: за десять тысяч километров, особенно при езде с высокими оборотами, может угорать больше двух, а при пробеге более 150 тысяч километров — и трех литров масла. А что не сгорит, то способно вытечь — через технологические заглушки блока цилиндров, прокладки клапанных крышек, свечные колодцы. А то и через прокладки головок блоков цилиндров после 130—150 тысяч километров — причем для их замены нужно снимать двигатель!

Но еще неприятней, если после 120—140 тысяч километров потекут сальники коленчатого и распределительного валов. Конфигурация привода ГРМ такова, что масло не упускает случая попасть на ремень, отчего тот не прочь перескочить, а клапаны — «поздороваться» с поршнями, опустошив карман на сумму, эквивалентную нескольким тысячам долларов. Так что имеет смысл перестраховаться — и обновлять сальники вместе с ремнем через 100 тысяч километров.

Все вышесказанное справедливо и для двигателя 2.5 серии EJ25 (13% автомобилей): в основе конструкции лежит тот же блок, что и у двухлитрового собрата. Но для получения большего рабочего объема пришлось на 7,5 мм укрупнить диаметр цилиндров, закономерно увеличив теплонапряженность. Поэтому старший мотор даже с исправной системой охлаждения более склонен к перегреву, который чреват не только «прихваченными» поршневыми кольцами или прогоревшими прокладками головок блока цилиндров, но и деформацией привалочных плоскостей блока и головок.

Ситуацию усугубляют течи из радиаторов (особенно у автомобилей старше 2010 года): трещины в месте стыковки пластикового бачка и алюминиевых сот иногда появлялись уже через пару-тройку лет. В дальнейшем риска будет меньше, если вместо оригинального радиатора (120—150 долларов) установить цельнометаллический: обойдется он примерно в те же деньги, а прослужит дольше.

Ну а самый во всех смыслах «веселый» в компании субаровских оппозитов, понятное дело, «боксер» объемом 2,5 литра, дополненный турбокомпрессором IHI серии VF… который зачастую переживает сам мотор! Приговорить турбину раньше 200—250 тысяч километров может разве что трескающаяся трубка подачи масла у автомобилей первого года выпуска, по поводу чего в 2008 году практически сразу была объявлена сервисная кампания по ее замене. А сами турбодвигатели 2.5 (20% автомобилей), даже не «раздутые» тюнингом, нередко нуждаются в реанимации уже через 100—150 тысяч километров. Причем к обычным, но раньше появляющимся болячкам менее мощных собратьев добавляются провороты вкладышей в блоке и разрушение перемычек между канавками под кольца на поршнях с последующими задирами на стенках цилиндров.

А что первый в истории корпорации Fuji Heavy Industries турбодизель? Вышел, как тот блин, комом. Связываться с двухлитровым оппозитом FE20, в небольших количествах мигрировавшим к нам из Европы, не менее рискованно, чем с бензиновым турбомотором 2.5. Особенно на дорестайлинговых экземплярах: после пробега 100—120 тысяч километров может не выдержать нагрузок и лопнуть… коленчатый вал! А из обычных «общедизельных» бед — забивающийся через 120—140 тысяч километров сажевый фильтр (3000 долларов) и не отличавшиеся поначалу долговечностью форсунки (по 350 долларов), турбокомпрессор (2000 долларов) и двухмассовый маховик (1000 долларов фирменный и вдвое дешевле аналоги).

Дизель чуть компактней, но тяжелей бензиновых моторов. Привод ГРМ цепной, а турбина и сажевый фильтр размещены снизу

А вот атмосферные бензиновые «боксеры» семейства FB, пришедшие на смену заслуженным «ежам» на рестайлинговых Форестерах, пока не запятнали свою репутацию ничем криминальней протечек масла. Правда, через уплотнения постелей распредвалов может начать сопливить всего через 30—50 тысяч километров — и в этом случае также светит снятие всего двигателя; а следом норовят прохудиться и прокладки клапанных крышек.

Снаружи оппозиты серии FB легко отличить от EJ по черному пластиковому впускному коллектору вместо металлического и расположенному сверху масляному фильтру. Внутри — цепной привод ГРМ, форсунки расположены в головках блоков вместо впускного коллектора, а привод клапанов с коромыслами

Моторы серии FB тоже чувствительны к качеству масла, но цепь, сменившая ремень в приводе ГРМ, напоминает о своем существовании не ранее 200—250 тысяч километров. А главное, что двигатель FB25 объемом 2,5 литра (10% автомобилей на рынке) с меньшим диаметром цилиндров и большим ходом поршней избавился от родового проклятия предка EJ25 — перегревов и по надежности ничем не отличается от своего двухлитрового собрата FB20 (27% предложений).

ТРАНСМИССИЯ

Без особых потрясений и в трансмиссии. Хотя имеется ложка дегтя, которой не было у предыдущего Форестера, — недолговечный подвесной подшипник карданного вала. Он хоть и защищен экраном, но способен загудеть иной раз всего через 40—50 тысяч километров. Печали добавляет то, что отдельно он в запчасти не поставляется, — по гарантии дилеры меняли карданный вал в сборе (1000 долларов). Благо умельцы приловчились решать проблему при помощи подходящих подшипников ценой всего 10—12 долларов.

Даже укрытый защитным экраном подшипник подвесной опоры карданного вала не отличается долговечностью, а вот крестовины выдерживают по 150—200 тысяч километров

Шестиступенчатые механические коробки передач TY756 с дизелем и пятиступка TY75 со всеми остальными моторами до 180—220 тысяч километров внимания к себе обычно не привлекают — а затем может начать подтекать сальник штока выбора передач и зашуметь подшипники валов.

Двухступенчатая раздаточная коробка у двухлитровых машин и того долговечней, а понижающая передача позволяет поберечь сцепление (120—150 долларов комплект) на бездорожье. А вот у дизельных или наддувных Форестеров с механической коробкой передач сцепление даже на асфальте не всегда доживает до 100 тысяч километров, тогда как с любым из бензиновых атмосферников выдерживает в полтора раза дольше. Да и сами коробки передач в паре с турбомоторами испытывают повышенные нагрузки — и иногда могут не дотянуть до третьей замены сцепления.

И не забывайте, что перегрев при частых пробуксовках в разы сокращает жизнь вискомуфты (700—750 долларов) в межосевом дифференциале автомобилей с «механикой». «Центр» может оказаться постоянно заблокированным — Forester станет неохотно менять траекторию и содрогаться в поворотах. А если проблему игнорировать, появлением шума о своей безвременной кончине вскоре не преминет объявить задний редуктор (за переборку придется отдать еще около 800—1000 долларов, а новый обойдется более чем в 1500) — которому при регулярной смене масла каждые 30—50 тысяч километров сноса нет.

Сигнал на передней панели о перегреве заднего редуктора зачастую оказывается результатом потери контакта или обрыва проводов датчика

А вот если задние колеса подхватывают рывком при резком старте или активном вхождении в повороты на машине с «автоматом», это говорит об износе многодисковой муфты привода задней оси или «подвисании» соленоида ее включения. На ремонт готовьте до 2000 долларов и впредь не злоупотребляйте разгонами с педалью в пол на скользкой дороге. Отказавший соленоид и заблокированный им полный привод станут причиной повышенной нагрузки на передний дифференциал — со временем он загудит. Благо случается такое нечасто и при пробегах более 200 тысяч километров.

До появления на «третьем» Форестере четырехступенчатый «автомат» имел внешний масляный фильтр, установленный вот на этом месте (показано стрелкой)

Главное — не скупиться и часто, каждые 30 тысяч километров, менять в «автомате» масло, иначе продукты износа быстро забивают управляющую гидравлику. И тогда четырехступки TZ1, близкие родственники древней и неторопливой, но простой и надежной коробки Jatco 4ЕАТ родом из 80-х, имеют все шансы на беспроблемную работу и после 250—300 тысяч километров. А после подновления с ремонтом гидротрансформатора, промывкой гидроблока и заменой поршней с фрикционами и соленоида линейного давления продолжают верой и правдой служить дальше. И только на турбо-Форестерах они приходят в упадок раза в два быстрей — равно как и более склонная к перегреву пятиступенчатая коробка TG5 (сделанная на конструктивной основе Jatco JR507E), появившаяся в 2011 году у 263‑сильной версии.

ПОДВЕСКА

А вот к ходовой части, у предыдущего Форестера бывшей почти образцом надежности, вопросов стало больше. Задние амортизаторы с самоподкачкой (по 600 долларов за штуку!) также сдаются уже через 70—80 тысяч километров, а иной раз и после одной пропущенной большой ямы. Обычные амортизаторы (по 150 долларов оригинальные и от 70 за именитые аналоги) даже с учетом необходимости докупки задних пружин с иными характеристиками (по 50 долларов) обходятся втрое дешевле. Как и передние (по 200 долларов фирменные и по 100 заменители), требующие замены через 100—140 тысяч километров. Вместе со вторым их комплектом, как правило, нужны и новые опорные подшипники (по 50 долларов).

Недорогие стойки (15—17 долларов) и копеечные втулки стабилизаторов ходят те же 40—60 тысяч километров. А передние и задние ступичные подшипники (и те и другие в сборе со ступицами по 110 и 170 долларов соответственно) по-прежнему выдерживают не менее 100—150 тысяч километров — как и шаровые опоры в передней подвеске (по 50 долларов оригинальные и от десяти аналоги). Но вот задние сайлент-блоки изменившихся передних рычагов (по 25 долларов фирменные и втрое дешевле аналоги) не всякий раз преодолевают рубеж 100 тысяч километров — тогда как прежде они держались в полтора раза дольше. А модифицированная задняя многорычажка хоть и не требует внимания раньше тех же 150 тысяч километров, но ее последующая ревизия обходится заметно дороже — в 600—650 долларов.

РУЛЕВОЕ

Приличные 130—150 тысяч километров могут выдержать и рулевые тяги (по 45 долларов оригинальные и по 15 аналоги) с наконечниками (40 долларов и от десяти соответственно). А сам механизм реечного типа (1400 долларов) с обычным гидроусилителем у дорестайлинговых Форестеров, хоть и способен огорчить течью через 100—140 тысяч километров (как правило, первым сдается сальник рулевого вала), обычно нуждается не в замене, а в переборке при помощи ремкомплекта.

Стук в рейке с электроусилителем может долго не прогрессировать, а при замене втулки шестерни рулевого вала доработанной деталью исчезает надолго

А вот «рейка» с электроусилителем (2000 долларов) у двухлитровых Форестеров начала огорчать стуками уже при пробегах 30—50 тысяч километров! Сперва дилеры меняли узел по гарантии, но затем и для ЭУР появился ремкомплект с иной опорной втулкой шестерни рулевого вала: после ее установки о проблеме можно забыть если не навсегда, то надолго.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Вне зависимости от года выпуска внимательно осмотрите состояние тормозных трубок (50—100 долларов): нет ли коррозии, из-за которой в 2014 году даже случилась сервисная кампания по их замене. И хотя бы раз в год, во время планового ТО, нужно вспоминать про направляющие суппортов (по 220—280 долларов): без регулярной очистки и смазки они имеют привычку закисать.

ИТОГ

Выходит, отдельные позиции «третий» Лесник, по сравнению с предшественником, сдал. Но все равно по надежности Forester и, к примеру, Honda CR-V сравнимы — и оба будут покрепче большинства европейских или корейских кроссоверов. Так ведь и высокая цена на Subaru под стать хондовской! Даже экземпляры первых лет выпуска с двухлитровым мотором обойдутся не меньше чем в 600—650 тысяч рублей. А на рестайлинговый автомобиль с любым из атмосферников FB готовьте все 800 тысяч.

И не забудьте, что обслуживать Subaru лучше всего или у дилеров, или в клубных сервисах, — там, где мастера знают о специфике этих машин не понаслышке.

Читайте также: