Ремонт суппорта москвич 412

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Ремонт суппортов

И так, извечная проблема москвичевских суппортов. После зимы они обычно закисают и начинают хреново тормозить, при торможении машину ведёт то в лево, то в право. Устал с этим бороться, т. К. Разборки и смазки хватает ненадолго, + москвичевские резинки врт это что то такое, посредственное. Долго думал и всетаки решил заморочится. Знакомый токарь изготовил поршни из нж, за что Саше огромное спасибо, поршни были лучше заводских по качеству и с нж они уже не закиснут.

Корпус суппорта был немного доработан, а именно вместо шплинтов были куплены комплект направляющих от 240 вольво trw.

Отверстия от шплинтов розсверлил длинным сверлом 6.4 на собранном суппорте. Так чтоб направляющая достаточно плотно садилась. После корпуса были отданы Ване, на пескоструйку, гальванику и порошковую покраску. После данных процедур они точно не должны ржаветь и закисать. Результат получился отличный. Для сборки были прикуплены 2а комплекта резинок френкит от крузака.

Качество резинок конечно порадовало, а вот цена не очень. Собрал все на атешной смазке для суппортов. Стопорные кольца не хотели садится и я долго мучался с ними, они стягивал и пыльник.

Честно родные москвичевские Стопорные кольца мне нравились больше. Дальше установка на машину и прокачка тормозов. Да, рассказываю быстро, но на самом деле этот проект занял пол года) Да и с установкой были проблемы. Позакисали бабышки на тормозных трубка. На левой стороне пока открутил трубки перекрутились как макаронины, пришлось их менять, а это все время. На правой я был аккуратнее, т. К. Там трубки длинные и мне не хотелось их менять. Раскручивал долго и нудно, вд, грел горелкой, обстукивал и всетаки они поддались. Все хорошо, но колодки тоже нужно доработать под направляющие. Вкинул колодки на место, нажали на тормоза чтоб колодки прижалась и в таком положении я их проверил насквозь сверлом. Вот как бы вроде все, можно радоваться, но через неделю снял колесо и увидил что 2а больших пыльник слетело, видимо это те которые соскакивали при сборке. Поставил родные москвичевские Стопорные кольца, на выходных ещё раз загляну. Но честно сказать этот момент меня разочаровал, думал с френкитовским ремкомплект ом такого быть не должно было. И для тех кто захочет так заморочится, не советую. Вопервых это дорого. Во вторых сами эти суппорта какие то убогие, хоть и задумка как брембо, но блин они не работают полюдски. Лучше поставить от логан. Это будет дешевле и работать будут лучше, такой хрен и с пыльниками точно не будет. Так что как то так.

Переборка суппортов

Необходимость возникла вдруг, когда ставил летние колеса и проверял подвеску и тормоза. Подклинило маленький поршенек суппорта на левом колесе. Тормоза он не блокировал, но и не работал. Как не хотелось, но было решено разбирать суппорт. Да и замену тормозной жидкости я сделал только на задних тормозах. Вот представился случай заменить и жидкость в суппортах и шланги тормозные поменять, которым более 20 лет и они в маленьких трещинках. Все разобралось легко. Трубки тормозные открутил обычным рожковым ключом, суппорта тоже открутил без проблем взяв хороший рычаг. Суппорт разобрал зажав его в тиски. Там затяжка в 5 кг, но нужно сорвать. Тоже с удлинителем ключа.

Поршеньки оказались в гадости. Тормозная жидкость не менялась очень давно и в ней много влаги.

Из-за этой грязи поршеньки не работали на всю амплитуду и при износе колодок на 50% они уже не дотормаживали, так как заедали поршеньки. В общем разборка назревала очень давно :)
Вся эта грязь легко удаляется трепкой с растворителем.

Но на заклинившем поршеньке оказались раковины

Заменить его было нечем на тот момент. И так как раковины выше сальника было принято решение его оставить. А из ремонтных наборов с поршеньками есть только Totti, но его тоже еще поискать.
Все поршеньки отполированы пастой ГОИ

Использовал ремкомплект ВРТ. Вроде лучшее что можно найти. 45 грн на один суппорт (2$)
Пыльники очень мягкие, сальники с четкими прямыми краями без заусенец. Поршеньки зашли очень четко усилием руки. Предварительно все промазалось тормозухой.

Вот ток "малой кровью" перебрал левый суппорт. Но уже нужно было и правый перебрать и тоже поменять шланги и жидкость. Но тут все оказалось куда сложнее. С помощью спец. ключа мне удалось сорвать трубки, но вот сама гайка на трубке не проворачивалась. При попытке крутить дальше я бы просто скрутил трубки. А менять такие длинные трубки через весь моторный отсек мне не хотелось. Провозился несколько часов, сорвал все крепления с места — все откручивается легко, кроме трубок. Они прикипели намертво. Не раз заливал их WD-шкой и пробовал снова. Даже думал, что этот суппорт полностью рабочий и может не стоит его разбирать такой ценой. Хотя при 50% износе колодок тут была такая же проблема как и на левом. Решил оставить решение до утра.

Утром решившись на радикальные меры и даже на замену трубок если придется снова стал пробовать. Но гайки на трубках уже немного прокручивались. Оставалось аккуратно их расшатать и открутить. Все снял и стал разбирать. И не зря столько провозился. Со вторым суппортом оказалось все гораздо хуже.

Два из четырех поршеньков оказались полностью убитыми. Такие уже не отполировать и оставлять нельзя. Порывшись нашел старый бу-шный суппорт из которого взял два нормальных поршенька. Потом все отполировал и начал собирать

Но тут ждала меня засада. Второй ремкомплект резинок, такой как и первый, но внутри оказался хуже. Пыльники и сальники с торчащими заусенцами. На пыльниках не критично, резина мягкая. А вот на сальниках такие заусенцы не канают. На маленьких поршеньках еще нормально, а вот на больших очень туго заходили поршеньки. Рукой не смог засунуть до конца. Такой поршень подклинит и он не будет возвращаться. Пришлось поставить старые резинки, предварительно их почистив и вымыв. Старые советские оказались на высоте! Поршенек заходит плотно, а сами резинки без повреждений как новые. Вот вам советское качество! :)
Все собрано и установлено на место.

Прокачка по книжке: сначала большие поршеньки на обоих колесах, потом маленькие. Я изначально вывесил и снял оба колеса, чтобы удобней работать! Заменил попутно жидкость.
Еще на втором суппорте долго откручивал штуцера прокачки. Грани уже были слизаны. С запасного суппорта взял другие, как новые. Старые открутить смог только глубокой головкой на 8.

А теперь осмотр шлангов. Слева были с небольшими трещинками, которые меня волновали. А справа уже были порваны оба. Причем снизу, там где не видно. Так что решение разбирать второй любой ценой было очень оправдано. Вместо них установлены Венгерские шланги K&K. Лучшее что смог найти. 2$ за штуку

Томский Клуб Автомобилистов

Перебор передних тормозных суппортов на 41-ом

Эта процедура необходима как правило при закисании одного из поршней (видно по характерному износу колодки), либо при появлении подтеков тормозной жидкости на самом суппорте.

На данный момент существует два рем.комплекта: 1-только резинки (пылники, полпачки, манжеты); 2-полный комплект (поршни, штуцера, пыльники, колпачки, манжеты).
Стоимость первого рем.комплекта составляет где-то 30-40руб. на оба суппорта, а второго - 200-250руб на один суппорт.
Второй рем.комплект Вам может понадобиться только, если у Вас вышли из строя сами поршни, а в остальных случаях - дешевле и проще обойтись первым рем.комплектом.

Для справки - стоимость одного нового переднего тормозного суппорта на Москвич 2141, на данный момент - не ниже 800руб.

Описание процесса:
Вывешиваем переднюю часть машины, снимаем передние колеса. В принципе это можно делать поочередно, сначала с одной стороны, потом - с другой. Откручиваем тормозные шланги, снимаем скобу переднего суппорта, снимаем сам суппорт. Сливаем из него остатки торм.жидкости. Если суппорт подтекал, то на нем скорее всего будет очень много грязи, которую желательно удалить перед разбором. Для этого заворачиваем в отверстия для торм.шлангов болты подходящего диаметра (с тем-же шагом резьбы), и очищаем суппорт промывая его в керосине. Затем вытираем его и начинаем разбирать.
Снимаем пыльники. Сжатым воздухом аккуратно выдавливаем поршни из рабочих цилиндров, придерживая их рукой! Достаем манжеты из проточек в корпусе цилиндров. Отвертка для этого не подходит, желательно использовать что-то магкое например деревянную зубочиску. Дело в том, что копус суппорта выполнен из алюминия и его легко поцарапать!
Затем тщательно промываем суппорт (внутри и снаружи). Тоже самое делаем с его поршнями. На зеркале поршней и цилиндрах суппорта не должно быть царапин, рисок, зазубрин и других повреждений.
В случае обнаружения повреждений на одном из поршней - его необходимо заменить на новый!
Далее, промываем все детали проточной водой, после чего протираем их чистой сухой тряпкой, сушим и готовимся собирать.
При сборке, аккуратно укладываем новые манжеты в соответствующие пазы, предворительно смазав их чистой тормозной жидкостью. Затем обильно промазываем торм. жидкостью полость рабочего цилинра и внешнюю часть поршня, после чего аккуратно вставляем поршень в цилиндр, и слегка прокручивая аккуратно вводим его в манжеты цилиндра. При этом нужно применять только силу рук, не применяя ни какого инструмента. Далее, надеваем пыльники, ставим новые колпачки на штуцера и устанавливаем собранный суппорт на машину.
На этом работа - завершена! Естественно, необходимо прокачать тормозную систему!

Лучшие тормоза в Советском Союзе

И прежде чем вы начнете поливать комментарии желчью о том, что Москвич не тормозит в принципе, почитайте вот что:

Перед вами, на фото выше - Москвич 2140. Являясь вынужденным шагом завода, и уже морально устарев к началу своего выхода в свет, он всё-таки заметно отличался от своего предшественника, Москвича-412. Причём не только внешне. Одной из заметных технических отличий стала новая тормозная система, получившая дисковые тормоза с жёсткой скобой спереди, двухконтурность и вакуумный усилитель тормозов. В заголовке рискнул утверждать, что эта система является лучшей среди всех советских автомобилей , и дальше я поясню, почему я так считаю. Предлагаю разобрать всё подробнее:

1. Начнем сначала: Главный тормозной цилиндр и Вакуумный усилитель тормозов.

Ни для кого не секрет, что от эффективности этой пары во многом зависит и эффективность тормозов. Изобретать велосипед на заводе не стали, и на эту роль была приобретена лицензия на ГТЦ у фирмы Girling. Это, кстати, весьма яркий пример для тех, кто считает будто бы Москвич это копия чего-то, или двигатель его - это копия чего-то. Реальность такова, что когда было необходимо сократить время или средства на разработку аналогичного узла, то завод мог себе позволить купить лицензию у лидеров в своей сфере, как это сделано в нашем случае, с тормозами, или с механизмом сцепления (Борг и Бек, также лицензия)

Первые экземпляры оригинального "Гирлинга" появились еще на самых поздних Московских 412-х, и затем "сороковых", после чего стал устанавливаться производимый у нас по лицензии вариант, изготовленный в городе Кинешма.

2. Передние тормозные механизмы

Вот тут многих ждёт сюрприз: тормозной суппорт Москвича - это жёсткая, четырехпоршневая скоба, никуда не плавающая, мёртвой хваткой зажимающая тормозной диск с двух сторон . Такой конструктив сегодня характерен для спортивных автомобилей, но никак не для малолитражных седанов! Для чего нужен был такой избыточный механизм.

Ремонт передних дисковых тормозов автомобиля Москвич

Рис. 1

тормозных механизмов прикреплены к ступицам передних колес и охватываются скобой 1, смонтированной на стойке передней подвески автомобиля. Скоба состоит из двух чугунных корпусов, расположенных по обеим сторонам диска, корпуса соединены болтами. В каждом корпусе имеется по два гидравлических цилиндра разных диаметров. Каждая пара противоположно расположенных цилиндров соединяется сверлениями, выполненными в корпусах скобы, образуя два независимых рабочих контура.
Накладки тормоза изготовлены из фрикционного материала, формованного на стальных опорных пластинах, и фиксируются двумя шплинтами 5. Конструкция скобы предусматривает автоматическую регулировку зазора между колодками и диском по мере их износа.
Для защиты рабочих поверхностей диска на дисковом тормозе установлен щит 3, препятствующий попаданию грязи и влаги и, в то же время, не препятствующий достаточному охлаждению диска.

Предельно допустимые износы в основных деталях тормозных механизмов и привода к ним приведены в табл. 26

Таблицы номинальных размеров, допусков, посадок основных деталей тормозов приведены в табл. 27

Для выполнения каких-либо ремонтных операций передние тормоза тщательно промойте теплой водой и немедленно высушите струей сжатого воздуха.
Примечание. Применение бензина, дизельного топлива, трихлорэтилена или каких-либо других минеральных растворителей вызывает повреждение манжет цилиндров.

Снятие скобы

Разборка скобы

Разборку скобы (суппорта) и ремонт производите в следующем порядке: 1. Выверните наконечники гибких шлангов из скобы и снимите защитные колпаки со всех цилиндров. 2. Выверните четыре стяжных болта 3 (рис. 2).

Рис. 2

З. Выньте уплотнительные кольца 16 каналов скобы. 4. Выньте поршни 7 и 10 из скобы. 5. Выньте уплотнительные кольца 9 и 11. 6. Выверните клапаны выпуска воздуха. Дальнейшую разборку скобы не производите. Для очистки цилиндров скобы от ржавчины применяйте стальную путанку (мочалку) из тонкой мягкой проволоки. Выполнив выше указанные операции, внимательно проверьте все детали, промойте их предварительно теплой водой с моющим средством и высушите струей сжатого воздуха. Проверьте, нет ли на рабочих поверхностях поршней и цилиндров следов износа или заеданий; при необходимости замените поршни и скобу в комплекте.

Сборка и установка скобы

После проверки и необходимой замены деталей приступайте к сборке скобы, которую производите в обратной последовательности, с учетом следующих дополнительных указаний:
1. Внутреннюю поверхность цилиндров смажьте свежей тормозной жидкостью.
2. Уплотнительные кольца цилиндров и защитные колпаки замените новыми.
З. Уплотнительные кольца цилиндров и наружные поверхности поршней промойте и смажьте свежей тормозной жидкостью.
4. Поршни вставляйте в цилиндры усилием пальцев, не применяйте каких либо инструментов.
5. Момент затяжки стяжных болтов 3 (рис. 2) скобы 62-76 Нм (6,2-7,65 кгс•м).
6. Установите гибкие шланги на скобу до установки ее на автомобиль. При этом медные уплотнительные шайбы диаметром 10,3 мм замените на новые.
При установке скобы на автомобиль выполните следующие условия:
1. Момент затяжки болтов крепления скобы и болта поворотного рычага рулевой трапеции 70-80 Нм (7-8 кгс•м).
2. При присоединении трубопроводов к гибким шлангам не допускайте их перекручивания. Отсутствие перекручивания можно проконтролировать по положению светлой полосы на оплетке шланга.
После установки скобы прокачайте систему, как описано в соответствующем разделе.

Тормозные колодки

Проверка состояния рабочих поверхностей тормозных дисков.
Проверьте биение рабочих поверхностей тормозного диска по отношению к плоскости вращения, не снимая диск с автомобиля;
наибольшее допустимое биение по индикатору 0,12 мм; если биение больше, перешлифуйте диск, но чтобы окончательная толщина диска была не менее 11 мм.
При обнаружении повреждений или особо глубоких рисок, а также износа, превышающего 0,8 мм на каждую сторону, замените диск новым. Для этого снимите диск со ступицей и, отвернув пять болтов, отсоедините диск от ступицы. Сборку производите в обратном порядке.

Реставрация суппорта Москвич 412

Молодец, но дам три совета.
Первое - у меня есть довольно обширный опыт эксплуатации и ремонта суппортов такого типа на лендроверах. Поршня мы так же делали новые. Лучше сделать поршня из той же бронзы (суппорта с поршнями из нержавейки зимой почему-то текли). Внутри желательно сделать отверстие с резьбой, и когда его нужно вытащить, в отверстие просто вворачивается болт и спокойно поршень за него вытягивается. А вашим способом можно и глаз себе выбить. :)))
Второе - смазками довольно мутной конторы ВСПМО-авто пользоваться не рекомендую. Для такого типа суппортов есть два типа смазки - гидравлическая, для поверхности поршня, и смазка для мест контактирования колодок и суппорта. Гидравлическую, именно ей нужно мазать поршень (а не не понятно какой жижей) можно взять ту же Тоётовскую розовую 08887-01206 либо Slipkote 220R (либо 221). И мажется тонюсенький. слой на поршень. Вторая смазка - можно ту же Тоётовскую 08887-80409 либо Huskey Moly paste Assembly lubricant & Anti-seize. Сам я и пользуюсь американским производителем, потому как на Тоётовскую смазку цена очень завышена.
Самодельные поршня нужно было бы ещё и войлоком с пастой ГОИ пройтись. Там полнейшее зеркало должно быть.

arseeen85

Anatoly Romanishen

Отлично сделано. ) Качество на высоте! Не подскажете что можно сделать со своими? Поршни я не смогу выточить, да и нету средств на такие переделки. Тормоза плохо схватывают. Берет то правое сначала а потом только левое (когда уже начинает разворачивать), то сначала левое, потом правое. Тормоза есть только передние (барабаны задние не работают). В дождь вообще страшно ездить. Начинают очень плохо работать. Подскажите пожалуйста что с ними можно сделать? Или как восстановить задние? Я в этом всём сильно не соображаю но хочу научиться, по этому пожалуйста объясните развернуто (если можно). Москвич первая машина!) Говорят у них суппорта вообще крутые!) В ралли москвичи как участвовали так их и не переделывали, только вроде на зад тоже ставили и всё.)

DonRomas

и где вы такие манжеты берете? У меня поршень если и получается всунуть, то они сильно полные (канавки вычищены, поршень доставал, ничего не закусывает) поршни не ходят тупо изза сильно жирных манжет, половина меньше диаметра, и не дает всунуть поршень

Ремонт суппортов м 412 своими руками

Ремонт суппортов: нюансы конструкции и особенности обслуживания

Рано или поздно любой механизм изнашивается, и тормоза не исключение. Такие элементы, как тормозные диски и колодки, являются расходными материалами, их просто заменяют на новые. А вот тормозные суппорты — деталь дорогая и ответственная. При поломке они требуют тщательной диагностики и ремонта.

Из чего состоит и что изнашивается?

Большая часть тормозных механизмов на автомобилях — это однопоршневые суппорты с плавающей скобой. На мощных машинах применяются механизмы с двумя и более цилиндрами и неподвижным суппортом. В задних тормозных механизмах обычно еще присутствует стояночный тормозной механизм, который на большинстве современных легковых автомобилей реализуется через рабочие тормозные колодки.

Во всех этих механизмах присутствуют подвижные детали. Как минимум это один гидроцилиндр на суппорт, направляющие, а у стояночного тормоза еще и механизм механического прижатия колодок. Помимо этого, износу подвержена гидравлическая запорная арматура, а поверхность суппортов из-за нагрева и механических воздействий постепенно теряет краску и окисляется.

Основные точки износа — пыльники гидроцилиндров, которые одновременно являются «пружиной» цилиндра и частью механизма самоподвода колодок, а также направляющие суппорта, или, в просторечии, «пальцы». Именно из-за износа этих элементов тормоза подклинивают, пищат и перегреваются.

Кроме износа этих основных элементов, есть еще сопутствующие проблемы. Так, из-за износа пыльника гидроцилиндра рабочий поршень гидроцилиндра и даже рабочая поверхность цилиндра суппорта подвергаются коррозии и абразивному износу. Помимо износа «пальцев» суппорта, могут быть изношены и их направляющие в суппорте. Ну и, конечно же, всегда есть шанс нарушения геометрии скобы суппорта или других его элементов, особенно если он легкосплавный. Такое бывает при неравномерном давлении гидроцилиндров на диск и постороннем механическом воздействии, а также сильном перегреве.

Отдельный набор неисправностей у задних суппортов со встроенным механизмом стояночного тормоза. Появившиеся еще в 80-е годы тормозные механизмы типа Teves/ATE в настоящее время почти вытеснили другие типы механизмов стояночного тормоза. У таких суппортов, помимо поломок основной рабочей части, могут требовать ремонта установочные части корпуса суппорта, корродировавшие штоки, шпильки и другие крепежные и не только элементы.

Ресурс суппортов обычно составляет более 7-8 лет даже в условиях нашего климата. Однако есть и исключения. Так, суппорты с легкосплавными поршнями, работающие без пыльников (например, в многопоршневых суппортах Lockheed/AP Racing, применяющихся на многих тяжелых кроссоверах и внедорожниках, а также спортивных тормозных механизмах), могут потребовать ремонта гораздо раньше, особенно если в них используются еще оригинальные алюминиевые поршни с хромированием.

Также суппорты могут потребовать ремонта после ошибок сервиса. Особенно часто такое случается с задними тормозными механизмами с «ручником». Основные предпосылки для ремонта вовсе не писк или свист тормозов — подобного рода «беды» в большинстве случаев связаны с неудачным выбором тормозных колодок, неправильной их установкой или загрязнениями. Неравномерное торможение, недостаток тормозного усилия, неполное растормаживание или утечки жидкости — вот однозначные предпосылки к ремонту суппортов.

Как устраняются неисправности?

В первую очередь суппорт разбирается и очищается. Разборка — не всегда простая операция, а тормозные механизмы со встроенным стояночным тормозом могут потребовать специального инструмента и навыков. Очистка в специализированной мастерской делается с помощью дробеструйной обработки, но при единичных работах может применяться химический способ очистки или механическая очистка щетками / насадками для дрели.

Отдельная работа — очистка каналов гидравлики от ржавчины. Запорная арматура просто заменяется, штуцеры обязательно устанавливаются новые. Внешние соединительные трубки на многопоршневых суппортах очищаются, проверяются и при необходимости тоже заменяются.

После полной разборки принимается решение о возможности восстановления суппорта. Такие нарушения, как глубокая коррозия цилиндров или механические повреждения, ремонтировать смысла нет, только если тормозные механизмы уникальны.

В случае положительного решения о восстановлении суппорт подвергается финальной очистке. Иногда наваривается материал для расточки новых мест крепления/установки и при необходимости окрашивается. Подбираются или изготавливаются новые поршни. Если они точатся из стали, то дополнительно хромируются.

Если суппорт имеет пыльники, то они устанавливаются на поршень, после чего собирается гидравлика. Далее собирается оставшаяся часть, в частности, механизмы стояночного тормоза. После этого суппорт проверяется рабочим давлением 200кгс/см 2 и контролируется на предмет утечек. Всё — восстановленный тормозной механизм готов к работе.

В чем смысл ремонта, если можно купить новый суппорт?

Само собой, главная причина в финансовой целесообразности. Цена даже простых суппортов в оригинальном исполнении составляет не менее 15–20 тыс. рублей, а многопоршневые тормозные механизмы могут стоить все 120–170 тыс. И не забывайте, что менять эти детали нужно парами.

А вот ремонт сравнительно недорог. Для распространенных моделей производства Bosch он составит порядка 1500–2000 рублей в специализированном сервисе, редко для каких моделей — дороже 5 тыс. рублей. При этом все изнашиваемые части будут новыми, а значит, и ресурс не сильно меньше, чем у нового механизма.

Пара слов о смазке, тормозных жидкостях и качестве работ.

Как и любая часть автомобиля, суппорты требуют применения смазок и замены рабочих жидкостей. И желательно, чтобы любое вмешательство в механизмы происходило только под руководством человека, понимающего, что он делает и как он это делает.

К сожалению, очень распространенными ошибками при ремонте суппортов является использование «медной» смазки или других неспециализированных смазок, а также редкая замена тормозной жидкости.

Специализированный сервис рекомендует использовать только специальные силиконовые смазки — SILICOT, «МС Спорт» или АТЕ. С тормозной жидкостью проще — ее нужно менять раз в три года. Даже двукратное увеличение интервала замены в нашем климате к катастрофическим последствиям, может, и не приведет, но может серьезно вредить всей тормозной системе, включая блок АБС.

Переборка суппортов силами первого попавшегося автосервиса — тоже занятие рискованное: просто заменить резинки/направляющие, скорее всего, смогут и, может быть, даже не нальют «медянки», но вряд ли озаботятся подбором поршней нужной размерной группы, заменой арматуры и тем более полной очисткой корпуса и проверкой геометрии. Для серьезного ремонта возрастных суппортов все же стоит воспользоваться специализированным сервисом, при том что во многих из них имеется услуга «ремонт на обмен», которая стоит ничуть не дороже обычного ремонта.

Редакция журнала «Движок» выражает благодарность компании «Суппорт 7» и лично Дмитрию Орлову за помощь в подготовке материала.

Ремонт передних дисковых тормозов автомобиля Москвич

Тормозные механизмы передних колес

Рис. 1

Предельно допустимые износы в основных деталях тормозных механизмов и привода к ним приведены в табл. 26

Таблицы номинальных размеров, допусков, посадок основных деталей тормозов приведены в табл. 27

Снятие скобы

Разборка скобы

Рис. 2

Сборка и установка скобы

Тормозные колодки

Колодки подлежат замене, если толщина накладок уменьшилась до 3 мм.
При снятии тормозных колодок пометьте их, чтобы при последующей сборке поставить на свои места. Замену колодок новыми производите в следующей последовательности:
1. Выпрямите загнутые концы шплинтов, выньте шплинты и извлеките колодки.
2. Переместите поршни внутрь цилиндров, следя за тем, чтобы не повредить пылезащитные колпаки.
3. Поставьте новые колодки, установите шплинты.
4. Зафиксируйте шплинты отгибанием одного конца под углом 45°.

Ремонт Москвича 412 (Часть 2). Тормозная система и настройка зажигания.

Видео о ремонте тормозной системы москвич 412 (нового образца). Тонкости ремонта и неисправности.

Здраствуйте Валерий хотел бы с вами встретиться и более детально узнать как и во сколько вам все это обошлось,я тоже проживаю в Харькове и знаком с Наилем Порошиним

Хозяин наверно,постеснялся на камеру говорить.

А по поводу термостата что скажешь? Какой лучше? На 412 или на 2140?

Выложите, пожалуйста, видео по регулировке клапанов на мотор 412ДЭ И выкладывайте больже видео, а то сказали что проделали и что перебрали а как именно это всё проделывать неизвесно

а почему пришлось дорабатывать трамблер? в магазине хрень продают или еще что то?

Здравствуйте Влерий. Если можно более детально о подгонке характеристики бесконтактного распределителя. Вы говорите что установлены пружины от Р147В. Как подгоняли характеристику ,только натяжением пружин или изменяли и массу грузиков.

Доброе утро Валерий. Поршни под 92 бензин. Я тоже понимаю ,что с пружиной от Р147В хар-ка слишком крутая приходится ставить угол позже, а последний вариант слишком пологая приходится крутить раньше. В моем случае самый простой вариант увеличить массу грузика путём напайки. Можно попробовать 0,5гр. для начала.Сверлить не получится грузы закалены. Кстати взвесил грузы от Р147В и 5406.3706 [кажется так] абсолютно одинаковые 8,5гр плюс минус 0,2гр. разница только в пружинах. Где должна быть точка перелома на моём моторе тоже вопрос ведь на Р147А и В точки перелома разные. Найти бы характеристику на бесконтактный распределитель или снять на машине. Моя характеристика должна быть чуть круче. Сейчас пружины стоят в том виде в котором я купил распределитель в магазине, точку перелома проверил транспортиром по валику распределителя 5градусов.

как же сложно страбоскопом пользоваться( еще и график какой строить надо! у меня простейший стробоском Джет М там нет цифрового табло и УОЗ он не показывает просто мигает и все, а что мне дают эти мигания я не знаю(

Доброе утро Валерий.Я с Вами полностью согласен, что надо стремиться к параметрам заложенным заводом, но везде сущесвуют допуски. Завод допускает отклонение метки в пределах прилива на корпусе распредвала. Моя метка не выходит за эти пределы, так что ездить можно при некотором изменении фаз ГРМ. При замене головки проверял звёздочку на износ. Взял новую цепь, новую звезду, старую звезду и накинув цепь проверил слабину посредине зубьев- разницы практически не обнаружил. Решил пока мотор работает буду кататься тысяч до 200, а там будет видно может придётся делать капремонт тогда всё и заменю. Хода натяжного устройства хватает. Сейчас компрессия 12. 12,5 так что двиг ещё вполне бодрый. При разборке распределителя тоже обратил внимание, что грузы болтаются на осях. На мягкой пружине грузик вообще тёр по основанию так что я тоже установил шайбы.

Доброе утро Валерий. За характеристику спасибо. Все эти дни был в отъезде и регулировками не занимался крутил только октан-корректором. Вчера вечером приехал и проверил Нач угол получилось 12. 13 градусов. Если делаю чуть позже машина при резком газе начинает тупить, появляется провальчик. На счет жёсткой пружины ВЫ правы, что угол надо ставить чуть меньше чем на характеристике надо это учесть. А пока надо построить график по вашим данным и сравнить со своим. Но я думаю, что придётся утяжелить грузы чуть чуть.

Абсолютно согласен с полусинтетичеким маслом. НЕ пожалеете и двигатель скажет спасибо.

Клуб москвичеводов Саратова и Саратовской области

Ваз классика

Ваз передний привод

Renault Logan

Toyota Camry
задний

передний

Citroen C4

Волга-газель (кроме 3102 до 1997-го)

Москвич 2141

Уаз 3163

Peugeot Boxer

Toyota Land Cruiser

Москвич 412-2140 (газ 3102 до 1997)

Rolls-Royce Silver Spur
зад

Porsche Cayenne
зад

перед

Стоп-кран: можно ли отремонтировать суппорт?

Основная сложность при ремонте тормозных суппортов — отсутствие оригинальных запчастей и сложности с подбором заменителей. Многие автопроизводители предлагают только ремкомплекты, включающие манжеты и пыльники, забывая про поршни, которые тоже частенько требуют замены. При этом некоторые автогиганты вообще не поставляют никаких запчастей для суппортов определенных моделей машин из своей линейки. Мол, эти узлы официально считаются неремонтопригодными. Благо, профильные сервисы накопили достаточно опыта и могут подобрать качественные запчасти для любого суппорта.

Ремкомплект для суппорта

Суппорт Brembo

Тормозной суппорт Порше Каен

Практически все проблемы с суппортом решаемы, причем за умеренные деньги. Для замены закисших или сломанных штуцеров и направляющих используют рядовые токарные приемы. Поврежденные элементы высверливают, нарезают в корпусе суппорта новую резьбу большего диаметра и устанавливают проставки, которые напоминают футорки для восстановления заводской резьбы при ремонте моторов.

Для любого суппорта можно подобрать неоригинальные, но качественные манжеты и даже поршни. К примеру, хорошо себе зарекомендовала продукция Frenkit. Извлечь закисшие поршни из колодцев крайне тяжело, но нет ничего невозможного. Опытные сервисмены имеют хорошую оснастку. Тут главное не повредить посадочные места для внутренних манжет. Качественно их восстановить уже невозможно. При этом небольшие задиры в колодцах подлежат ремонту. Их можно немного зашлифовать. Вопреки расхожему мнению (мифу) этот никак не скажется на работе суппорта.

Колодцы тормозного суппорта

Поршни тормозного механизма

Суппорт после пескоструя

Последнее ограничение при ремонте суппорта — целостность его корпуса. Зачастую его повреждают неопытные сервисмены при монтаже/демонтаже узла. Восстанавливать корпус нецелесообразно экономически и никто не поручится за качество.

Также восстанавливают и суппорты со встроенным механизмом ручника, даже если он электрический. По сути оба исполнения имеют похожие болячки. Электрическая версия лишь добавляет проблем с отказом моторчика, а приводы закисают одинаково в обоих случаях. На рынке можно найти запчасти: это либо отдельные элементы, либо ремкомплекты. При этом некоторые автопроизводители выпускают даже оригинальные детали. С моторчиками ситуация сложнее, но всегда можно найти хороший бэушный вариант.

Восстановление суппорта в некоторых фирмах включает его обработку в пескоструйной камере и нанесение аэрозольной краски для создания внешнего вида, как будто узел только что сошел с конвейера. Цена услуги включена в общую стоимость ремонта.

Распространена и услуга покраски суппортов порошковой краской. Обычно ее делают одновременно с ремонтом узлов. После обработки в пескоструйной камере на суппорт наносят краску. По согласованию с клиентом перед этим могут положить и слой грунта, тогда покрытие прослужит дольше, но и цена работ будет выше. После нанесения порошковой краски суппорт «запекают» в печи и далее охлаждают его в помещении при комнатной температуре. Далее наклеивают логотип и делают финишное покрытие полимерным лаком.

Некоторые фирмы предлагают свои восстановленные суппорты. При этом они дают на них приличную гарантию в два года. Восстановленный передний однопоршневой суппорт стоит примерно 3500–4500 рублей, а задний вариант со встроенным механизмом ручника — около 6000 рублей. К слову, последний пример в новой коробочке для некоторых моделей бюджетных машин стоит аж 40 000 рублей.

Покраска тормозного суппорта

Тормозной суппорт Bentley

Тормозные механизмы — ответственные узлы, напрямую влияющие на безопасность. Однако не стоит опасаться их ремонта, даже если эту процедуру не предусматривает сам автопроизводитель. К услугам профильных компаний по восстановлению суппортов прибегают владельцы разношерстных автомобилей. Качество работ профессиональных сервисов проверено в условиях гоночных треков и удовлетворяет клиентов, которые могут себе позволить машину из автопарка, обитающего на Рублевке.

Читайте также: