Ремонт суппорта ниссан примера р10

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Передние тормоза Ниссан Примьера

Детали тормозной системы показаны на иллюстрации. Ею следует руководствоваться при последующих работах. Следует принять во внимание отличия двух исполнений суппортов, на которые указано на иллюстрации. Исполнения тормозных суппортов известны под обозначениями "AD" и "CL". Тормозные колодки на обеих сторонах автомобиля необходимо заменять вместе.

Монтажная схема дисковых тормозов. Детали, обозначенные "*", установлены на карбюраторных моделях; детали, обозначенные "**", на инжекторных двигателях

1 — направляющий палец **
2 — резиновая манжета **
3 — резиновая манжета *
4 — держатель суппорта
5 — болты держателя суппорта, 73 - 100 Н•м
6 — направляющий палец **
7 — резиновая манжета **
8 — внутренняя накладка **
9 — пружинная пластина колодок **
10 — тормозные колодки **
11 — внешняя накладка **

12 — внутренняя накладка *
13 — тормозные колодки *
14 — пружина тормозных колодок *
15 — направляющий палец * 3,2 - 4,2 Н•м
16 — болт суппорта **, 22 - 33 Н•м
17 — полый болт, 17-21 Н•м
18 — медные шайбы
19 — вентиль прокачки, 7-13 Н•м
20 — корпус цилиндра
21 — внешние накладки *

Поднимите переднюю часть автомобиля.
Снимите колеса.
На внутренней стороне суппорта удалите показанный на иллюстрации болт и откиньте весь суппорт вверх.
Снимите с суппорта направляющие пластины сверху и снизу, внутреннюю и внешнюю тормозные колодки. Для снятия направляющих пластин вставьте отвертку.

После снятия тормозных колодок нельзя нажимать на педаль тормоза, в противном случае выскочит поршень. Замените тормозные колодки, если толщина материала тормозной накладки 2.0 мм. Никогда не заменяйте только одну колодку и не переставляйте тормозные колодки с одной стороны на другую. На иллюстрации ниже показано, в каком месте измеряется толщина колодки. Тормозные колодки для карбюраторных моделей имеют толщину 10 мм, колодки для инжекторных моделей имеют толщину 11 мм. Из этих размеров можно определить текущий ресурс колодки.

Ремонтные комплекты тормозных колодок включают в себя детали, которые все должны быть использованы при установке. Очистите суппорты тормозной жидкостью или спиртом. Никогда не используйте для этого бензин. Проверьте, чтобы прокладки поршней надежно уплотняли. Проверьте тормозной диск на наличие глубоких бороздок, которые обусловлены изношенными колодками. Измерьте толщину тормозных дисков микрометром, как показано на иллюстрации ниже. Диски карбюраторных моделей имеют минимально допустимую толщину 18 мм, тормозные диски инжекторных моделей (вентилируемые) имеют толщину 20 мм. Если толщина меньше указанных значений, их следует заменить.

Можно заменить только один диск, но вероятнее всего требуется замена обоих дисков. Установка тормозных колодок осуществляется в обратной последовательности, однако следует учесть следующие моменты. На иллюстрации ниже показаны элементы суппорта, а также как подвешивается цилиндр суппорта на проволоке:

Вставьте внутреннюю колодку с промежуточной пластиной, оттяните суппорт наружу и вставьте наружную колодку с промежуточной пластиной.
Вставьте направляющие пластины тормозных колодок.
Отвяжите проволоку и опустите цилиндр суппорта вниз, не повредив при этом вставленные тормозные колодки.
Вставьте болты (см. иллюстрацию) и затяните с указанными на иллюстрации 2.0 моментами затяжки. Моменты затяжки для двух исполнений суппортов немного отличаются.
После установки несколько раз нажмите педаль тормоза и проверьте, не проник ли в систему воздух. Если воздух попал в систему, прокачайте ее (Раздел Прокачка тормозов).

Ремонт суппорта тормоза

Снимите тормозные колодки.
Отвинтите тормозной трубопровод от суппорта. Он подключен посредством полого болта с двумя медными шайбами. Шайбы всегда следует заменять. Заткните отверстие суппорта, чтобы не могла вытекать жидкость. Также наклейте немного липкой ленты вокруг соединения шланга, чтобы в шланг не попала грязь.
Ослабьте оба болта суппорта на внутренней стороне.
Выньте суппорт. Суппорт может быть снят вместе с тормозными колодками, которые снимаются потом, как описано выше. Если требуется снять тормозной диск, его можно отвинтить от ступицы. Суппорт можно разобрать следующим образом, руководствуясь иллюстрацией:

Внутренние детали цилиндра суппорта

Отвинтите от суппорта тормозной шланг.
Осторожно выньте пылезащитное кольцо из отверстия цилиндра с помощью отвертки.
Теперь нужно выжать из отверстия суппорта поршень. Для этого используется сжатый воздух. Лучше всего взять суппорт на бензоколонку, чтобы выжать поршень. Воздухопровод подключается к патрубку тормозного шланга в показанном на иллюстрации месте. Вложите деревянный брусок в захват суппорта, чтобы поршень не мог наткнуться на металл цилиндра.

Удалите прокладку поршня из бороздки цилиндра тупым предметом.
Проверьте внутреннюю сторону цилиндра на образование бороздок или другие повреждения. Если таковые имеются, следует заменить весь цилиндр. Легкие неровности могут быть сглажены мелкой наждачной бумагой. Поверхность скольжения поршня обработана специальным образом и не может шлифоваться наждачной бумагой. Прокладка и пылезащитное кольцо поршня должны быть заменены.
Если оба направляющих пальца или связанные с ними манжеты имеют неудовлетворительный внешний вид, их можно заменить. Смажьте новые пальцы смазкой для тормозов.
При сборке покройте все внутренние детали тормозной жидкостью или специальной смазкой и затем соберите суппорт следующим образом:
Вставьте в паз цилиндра прокладку.
Смажьте пылезащитное кольцо смазкой или тормозной жидкостью и установите его на поршень.
Вставьте поршень в отверстие и вдавите пылезащитное кольцо в бороздку цилиндра. Поршень должен быть обращен наружу указанной на иллюстрации стороной.
Смажьте оба направляющих пальца рекомендованной тормозной смазкой для дисковых тормозов, установите манжеты и вставьте оба пальца.
Установка суппорта осуществляется в обратной снятию последовательности. Затяните болты с показанными на иллюстрации для соответствующего исполнения моментами затяжки. Если отвинчивался держатель суппорта, затяните болты с усилием 72 - 97 Н•м. Прокачайте тормозную систему (Раздел Прокачка тормозов).

Тормозные диски снимаются вместе со ступицей. Эти работы уже были описаны в Разделе "Выньте суппорт. ". Затем снимите тормозной диск со ступицы и произвести следующие проверки:

Ниссан Примера. Передние тормоза

Поднимите переднюю часть автомобиля.
Снимите колеса.
На внутренней стороне суппорта удалите показанный на иллюстрации болт и откиньте весь суппорт вверх.
Снимите с суппорта направляющие пластины сверху и снизу, внутреннюю и внешнюю тормозные колодки. Для снятия направляющих пластин вставьте отвертку.

После снятия тормозных колодок нельзя нажимать на педаль тормоза, в противном случае выскочит поршень. Замените тормозные колодки, если толщина материала тормозной накладки 2.0 мм. Никогда не заменяйте только одну колодку и не переставляйте тормозные колодки с одной стороны на другую. На иллюстрации ниже показано, в каком месте измеряется толщина колодки. Тормозные колодки для карбюраторных моделей имеют толщину 10 мм, колодки для инжекторных моделей имеют толщину 11 мм. Из этих размеров можно определить текущий ресурс колодки.

Ремонтные комплекты тормозных колодок включают в себя детали, которые все должны быть использованы при установке. Очистите суппорты тормозной жидкостью или спиртом. Никогда не используйте для этого бензин. Проверьте, чтобы прокладки поршней надежно уплотняли. Проверьте тормозной диск на наличие глубоких бороздок, которые обусловлены изношенными колодками. Измерьте толщину тормозных дисков микрометром, как показано на иллюстрации ниже. Диски карбюраторных моделей имеют минимально допустимую толщину 18 мм, тормозные диски инжекторных моделей (вентилируемые) имеют толщину 20 мм. Если толщина меньше указанных значений, их следует заменить.

Можно заменить только один диск, но вероятнее всего требуется замена обоих дисков. Установка тормозных колодок осуществляется в обратной последовательности, однако следует учесть следующие моменты. На иллюстрации ниже показаны элементы суппорта, а также как подвешивается цилиндр суппорта на проволоке:

Вставьте внутреннюю колодку с промежуточной пластиной, оттяните суппорт наружу и вставьте наружную колодку с промежуточной пластиной.
Вставьте направляющие пластины тормозных колодок.
Отвяжите проволоку и опустите цилиндр суппорта вниз, не повредив при этом вставленные тормозные колодки.
Вставьте болты (см. иллюстрацию) и затяните с указанными на иллюстрации 2.0 моментами затяжки. Моменты затяжки для двух исполнений суппортов немного отличаются.
После установки несколько раз нажмите педаль тормоза и проверьте, не проник ли в систему воздух. Если воздух попал в систему, прокачайте ее (Раздел Прокачка тормозов).

Ремонт суппорта тормоза

Снимите тормозные колодки.
Отвинтите тормозной трубопровод от суппорта. Он подключен посредством полого болта с двумя медными шайбами. Шайбы всегда следует заменять. Заткните отверстие суппорта, чтобы не могла вытекать жидкость. Также наклейте немного липкой ленты вокруг соединения шланга, чтобы в шланг не попала грязь.
Ослабьте оба болта суппорта на внутренней стороне.
Выньте суппорт. Суппорт может быть снят вместе с тормозными колодками, которые снимаются потом, как описано выше. Если требуется снять тормозной диск, его можно отвинтить от ступицы. Суппорт можно разобрать следующим образом, руководствуясь иллюстрацией:

Внутренние детали цилиндра суппорта

Отвинтите от суппорта тормозной шланг.
Осторожно выньте пылезащитное кольцо из отверстия цилиндра с помощью отвертки.
Теперь нужно выжать из отверстия суппорта поршень. Для этого используется сжатый воздух. Лучше всего взять суппорт на бензоколонку, чтобы выжать поршень. Воздухопровод подключается к патрубку тормозного шланга в показанном на иллюстрации месте. Вложите деревянный брусок в захват суппорта, чтобы поршень не мог наткнуться на металл цилиндра.

Удалите прокладку поршня из бороздки цилиндра тупым предметом.
Проверьте внутреннюю сторону цилиндра на образование бороздок или другие повреждения. Если таковые имеются, следует заменить весь цилиндр. Легкие неровности могут быть сглажены мелкой наждачной бумагой. Поверхность скольжения поршня обработана специальным образом и не может шлифоваться наждачной бумагой. Прокладка и пылезащитное кольцо поршня должны быть заменены.
Если оба направляющих пальца или связанные с ними манжеты имеют неудовлетворительный внешний вид, их можно заменить. Смажьте новые пальцы смазкой для тормозов.
При сборке покройте все внутренние детали тормозной жидкостью или специальной смазкой и затем соберите суппорт следующим образом:
Вставьте в паз цилиндра прокладку.
Смажьте пылезащитное кольцо смазкой или тормозной жидкостью и установите его на поршень.
Вставьте поршень в отверстие и вдавите пылезащитное кольцо в бороздку цилиндра. Поршень должен быть обращен наружу указанной на иллюстрации стороной.
Смажьте оба направляющих пальца рекомендованной тормозной смазкой для дисковых тормозов, установите манжеты и вставьте оба пальца.
Установка суппорта осуществляется в обратной снятию последовательности. Затяните болты с показанными на иллюстрации для соответствующего исполнения моментами затяжки. Если отвинчивался держатель суппорта, затяните болты с усилием 72 - 97 Н•м. Прокачайте тормозную систему (Раздел Прокачка тормозов).

Что делать, если стучат суппорта? проверенный список действий

Итак, из-за чего же возникает столь характерный звон? Причина кроется в недостаточном прижиме колодок к дискам. В результате между ними появляется зазор. На кочках колодки вибрируют и непроизвольно соприкасаются с поверхностью диска.

Это и вызывает навязчивый звук. Что примечательно, со стороны улицы он больше похож на звон. А внутри ощущаются глухие удары. Иногда это свидетельствует о неисправностях с амортизаторами или шаровой опорой. Но не стоит торопить события и перебирать подвеску. Возможно, у вас просто гремят тормозные суппорта.

Стучит суппорт — что делать: как устранить громыхание своими руками

Всем привет! Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что исправная работа тормозной системы является залогом безопасности каждого водителя. Потому сегодня продолжим эту тему, поговорив о том, почему стучит суппорт, что делать в этой ситуации и кто выступает провокатором шума.

Наверняка каждый знает, что нужно всегда следить за степенью износа дисков торможения. Мы также разговаривали с вами о проточке тормозных барабанов , а еще изучали нюансы самостоятельной проточки тормозных дисков . Я не призываю делать это своими руками, но особенности и задачи подобных процедур вы знать обязаны.

Суппорт относится к тормозной системе транспортного средства. Он бывает как передний, так и задний. Но в обоих случаях его лечение выполняется примерно по одной схеме. Да и причины стуков идентичные.

Пластинка

Многие производители устанавливают с завода специальные противоскрипные пластины. Они повторяют собой контуры колодки и имеют толщину до одного миллиметра. Многие не видят смысла в установке данных элементов. Но эффект от них есть. Если пружинка не в состоянии нормально прижать колодки, данная накладка частично компенсирует этот зазор. Если гремят суппорта, что делать? Нужно осмотреть тормозной механизм и проверить наличие противоскрипной пластины.

Обратите внимание! Даже на полностью исправном автомобиле должен обеспечиваться небольшой зазор между рабочей поверхностью диска и фрикционным материалом колодки. Но он настолько незначительный, что звук от соприкосновения деталей не воспроизводится. Если же тормозные элементы изрядно изношены, не стоит подкладывать по нескольку пластин за раз. Это может нарушить работу тормозной системы, а эффект вас разочарует.

Направляющие

На суппорт постоянно приходятся довольно сильные нагрузки. Поэтому, проблема с ними не редкость. А на некоторых моделях Chevrolet, это родовая болезнь, появляющаяся уже через 20.000-30.000 километров. Способов устранения этой проблемы несколько:

Ревизия суппортов

В 40 процентах случаев гремит передний суппорт из-за сухой смазки. Многие автовладельцы не знают о том, что данная деталь нуждается в периодическом обслуживании. Как часто его выполнять? Специалисты дают ответ – смазка производится при каждой замене колодок. Ресурс последних может составлять от 20 до 60 тысяч километров, в зависимости от места расположения (передние или задние), а также манеры езды водителя.

Как произвести ревизию? Для начала нужно найти качественную смазку. Она должна быть специализированной – именно для направляющих. Отзывы не рекомендуют использовать смазку для ступиц, а также медные и керамические аналоги. Они быстро высыхают и не подходят для эксплуатации в данном месте. Популярный производитель специализированной смазки для суппортов – «Ликви Моли». Обычно такой продукт продается в вакуумных пакетиках. Одного хватает на две направляющие. Смазка не теряет своих свойств при температуре до 200 градусов Цельсия.

После покупки материала можно приступать к работе. Итак, сперва при помощи баллонного ключа срываем колесные болты. Далее устанавливаем домкрат и поднимаем часть кузова вверх. Снимаем колесо полностью и переходим к самим суппортам. С обратной его стороны имеются два болта «на 14».

Их мы откручиваем при помощи головки или накидного ключа. Также осматриваем состояние пыльников. Если они повреждены, то новая смазка не поможет решить проблему. Ее закладывают только при условии герметичных пыльников направляющих суппорта. Предварительно следует очистить посадочное место и направляющий палец. Далее выдавливаем смазку из пакетика на поверхность. Затем элемент собирается в обратной последовательности.

Обратите внимание! Если пыльник поршня поврежден, его нужно срочно заменить. Иначе греметь задние суппорта и передние будут постоянно.

Такую же работу нужно сделать и на соседнем тормозном механизме. Дабы не бегать в магазин при обнаружении поврежденного пыльника, рекомендуется заранее приобрести ремонтный комплект (в крайнем случае он останется «про запас»).

Причины стука в тормозных механизмах

Основная причина, почему гремят суппорта, кроется не в неровностях отечественных дорог. Вследствие большого пробега или несвоевременного технического обслуживания разбиваются отверстия под направляющие. Хотя бы один раз каждый год рекомендуется проверять наличие в них масла, а также износ резиновых пыльников.

Основных причин, по которым происходит это явление, выделяют несколько:

плохое крепление самого суппорта;
преждевременный износ направляющих;
сильный износ тормозных колодок.

Диагностику лучше начинать с проверки состояния колодок. Для этого можно оценить степень их износа при езде. Автомобиль начинает хуже тормозить, требуется повышенное усилие при нажатии на педаль. Характерные скрипы и биение педали тоже свидетельствуют о том, что колодки должны подлежать замене. Опытные водители могут определить даже на глаз степень стирания.

Установка пружины на тормозной суппорт

Периодичность замены колодок может быть различной на разных марках автомобилей, чаще всего производится она через каждые 10-15 тысяч километров пробега. Стук колодок на кочках действительно отчасти напоминает аналогичный гром суппортов. Полное срабатывание может привести к износу тормозного диска или даже выдавливанию тормозного цилиндра.

Направляющие также относятся к важным узлам системы. На практике речь часто идёт об их износе гнёзд, в которых они помещаются. В первом случае придётся идти в магазин за новым комплектом. Во втором бывалые автолюбители предлагают прибегнуть к специальным резиночкам, с которыми можно решить проблему бюджетно и быстро. Такие резинки одеваются на штифты направляющих — это позволяет избавиться от постороннего шума.

Плохой крепеж самого суппорта на самом деле не так часто выступает виновником ситуации. Крепления откручиваются при езде по грунтовым и просто дорогам с некачественным дорожным покрытием. Другой вариант — сотрудник СТО плохо закрепил его во время ремонта или диагностики тормозной системы. В таких случаях достаточно качественной затяжки болтов и гаек, чтобы избавиться от стуков.

Что делать, если гремят колодки в суппорте сразу после замены?

В таком случае виновником проблемы является слишком тонкий диск. Обычно его ресурс составляет от 120 до 200 тысяч километров. При значительной выработке, вернуть прежний зазор не поможет ни смазка, ни дополнительные пластины. Выход из ситуации только один – замена тормозного диска на новый.

Некоторые производят проточку данного элемента. Но стоит помнить, что такая операция делается лишь при условии достаточной толщины детали. В нашем случае эта операция может еще и навредить.

Если гремят суппорта, что делать? В случае установки нового диска и колодок, проблема должна решиться. Но если она осталась, можно попробовать заменить прижимную скобу.

Также решить проблему помогает проточка отверстий под ремонтные направляющие. Обратите внимание – в этом случае следует подбирать направляющие больших размеров. Иначе вся работа будет произведена насмарку.

Как определить, что стучат суппорта

Стук суппортов – распространенная проблема для многих автомобилей, а у некоторых моделей машин ее можно назвать «родовой болезнью». Например, в ряде автомобилей марки Chevrolet стучать суппорта начинают до 30 тысяч километров пробега, и данная неисправность связана с направляющими.

Определить, что стучат суппорта, достаточно просто. Лучше всего постукивания суппорта слышно при движении автомобиля на небольшой скорости, а особенно при проезде препятствий. То есть, чтобы его услышать, рекомендуется прислушаться к отработке подвески автомобиля при проезде через «лежачего полицейского» или при движении по грунтовой дороге. При нажатии на тормоз стук исчезает.

Стоит отметить, что в большинстве случаев стук суппортов не является проблемой, на которую распространяется гарантия от производителя автомобиля. Соответственно, решать проблему водителю приходится платно в сервисном центре или самостоятельно.

А точно ли стучит суппорт

На самом деле в машине есть много элементов, способных стучать. Это те же клапана двигателя и пресловутые гидрокомпенсаторы , про стук которых мы с вами уже недавно беседовали. Но также стучат и суппорта. Причем явление это достаточно распространенное.

Для некоторых машин подобные симптомы вполне обыденные и их появление является сугубо вопросом времени.

Первым делом следует определить, действительно ли стучат именно суппорта. К счастью, ехать в автосервис и тратить деньги на дорогую диагностику не обязательно. Можно обойтись своими силами. Нагляднее всего стуки проявляются, когда машина движется на небольшой скорости. Стоит намеренно проехать через легкие препятствия. Самый простой вариант — это проезд по лежачему полицейскому или выезд на грунт. А стоит вам нажать на тормоз, стук пропадет.

Одним из недостатков рассматриваемой неисправности является тот факт, что она не подпадает под действие гарантийных неисправностей. Грубо говоря, если авто на гарантии, ремонт суппортов придется делать за свой счет.

Износ направляющих и втулок

При износе направляющих и втулок стук появляется при торможении, а также на неровностях дорожного покрытия. В наиболее запущенных случаях колодки брякают на протяжении всего времени движения. Для решения проблемы требуется приобрести специальный ремкомплект. В него входят 2 пыльника, 2 направляющие, 2 втулки и специальная смазка.

Инструкция по устранению стука колодок из-за направляющих приведена ниже.

Суппорт и рабочий цилиндр тормозного механизма заднего колеса – снятие и переборка

Внимание! Мы не рекомендуем выполнять переборку колесного цилиндра самостоятельно. Эти работы можно поручить специалисту доставив снятый суппорт в мастерскую.

При снятии и установке тормозных колодок или при разборке колесного цилиндра следует учитывать, что цилиндр имеет устройство регулировки рабочего зазора между тормозными колодками и поршнем. Основным элементом устройства является резьбовой регулятор, по которому по мере износа тормозных накладок смещается шток поршня, сохраняя тем самым прежний зазор между тормозными колодками и поршнем (см. иллюстрацию 3.0). По мере износа тормозных колодок в определенный момент шток не достает до поршня цилиндра, который смещается из-за износа тормозных накладок. Устройство регулировки зазора как раз и предотвращает такую ситуацию, «удлиняя» шток по мере необходимости. По этой причине при замене износившихся тормозных накладок на новые, поршень колесного цилиндра нельзя просто вдавливать в исходное положение. Его отжимание выполняется вращательными движениями.

Внимание! Не допускайте попадания тормозной жидкости на лакокрасочное покрытие. Попавшую жидкость незамедлительно смойте холодной водой.

1 Отпустите стояночный тормоз, поддомкратьте заднюю часть автомобиля, установите её на подставочные козлы и снимите соответствующее заднее колесо.

2 Пережмите тормозной шланг подходящим зажимом или отсоедините его, слив охлаждающую жидкость.

3 Заглушите отверстие на тормозном трубопроводе подходящей чистой пробкой, чтобы не допустить попадания в него загрязнений.

4 Вывинтите болты крепления и снимите суппорт.

5 Извлеките из цилиндра поршень с помощью острогубцев, вращая его против часовой стрелки (см. иллюстрацию).

4.5 Извлеките из цилиндра поршень с помощью острогубцев, вращая его против часовой стрелки

6 Извлеките подходящими острогубцами стопорное кольцо «А», которым удерживается находящийся под поршнем регулятор (см. иллюстрацию).

4.6 Извлеките подходящими острогубцами стопорное кольцо «А», которым удерживается находящийся под поршне м регулятор

7 Выньте регулятор вместе с его манжетой, двумя распорными шайбами, волнистой шайбой и подшипником (см. иллюстрацию 3.0).

8 Снимитестопорное кольцо «В» и находящиеся под ним тарелку возвратной пружины, возвратную пружину, прокладку и опорную чашку пружины, шток и толкатель (см. иллюстрацию).

4.8 Снимите стопорное кольцо «В» и находящиеся под ним компоненты

9 Выньте, поддев отверткой, уплотнительное кольцо поршня (см. иллюстрацию).

4.9 Выньте, поддев отверткой, уплотнительное кольцо поршня

10 Отсоедините от суппорта рычаг 1 привода стояночного тормоза вместе с возвратной пружиной 2 и упорным винтом 3 (см. иллюстрацию).

4.10 Отсоедините от суппорта рычаг 1 привода стояночного тормоза вместе с возвратной пружиной 2 и упорным винтом 3

11 Почистите колесный цилиндр тормозной жидкостью и убедитесь, что рабочие поверхности цилиндра и поршня чистые, без дефектов. Если на зеркале цилиндра имеется ржавчина или канавки, то следует установить новый суппорт. Перед сборкой смажьте полость цилиндра, поршень и его уплотнительное кольцо тормозной жидкостью.

Внимание! Полировка зеркала колесного цилиндра допускается лишь для устранения незначительной ржавчины или незначительных задиров.

12 Осмотрите поршень цилиндра. Если на нем имеется ржавчина, задиры иные повреждения или он изношен, то поршень следует заменить.

Внимание! Поршень имеет гальваническое покрытие и его шлифовка или полировка не допускаются.

13 Осмотрите шток и его уплотнительное кольцо, При наличии повреждений или износа их следует заменить.

Смотрите также:

- Сборка. Поршень 1. Установите стопорные кольца в канавки на задней стороне поршня. Проверьте плотность посадки колец. 2. Закрепите поршень на шатуне. • …
- Коробление и износ блока… Коробление и износ блока цилиндров 1. Протрите верхнюю поверхность блока цилиндров. С помощью линейки и щупа измерьте ее коробление в…
- Боковой зазор в поршневых… Боковой зазор в поршневых кольцах • С помощью щупа измерьте боковой зазор между поршневым кольцом и канавкой под кольцо в…
- Коробление верхней поверхности… Коробление верхней поверхности блока цилиндров • Удалите с контактной поверхности блока цилиндров следы герметика,' старой прокладки, масла, нагара и т.д..…
- Проверка. Осевой люфт коленвала.… Осевой люфт коленвала • При помощи индикатора измерьте осевой люфт коленвала, перемещая его вперед и назад. Осевой люфт коленвала: Стандартный:…

Для начала ослабляем гайку ручного тормоза Далее снимаем тросик ручного тормоза с суппорта, выкручиваем направляющие суппорта для этого понадобится шестигранник на 7, который отсутствует в обычных наборах ключей, так что ниссан примера устройство заднего суппорта докупатьболты на которых крепиться суппорт и его скоба, снимаем суппорт без молотка не хотел выходитьснимаем тормозной диск который тоже прикипел и поддался только после многочисленных ударов молотком в разные места.

Скоба суппорта и старые тормозные колодки, все очень сильно сгнило и без молотка колодки отказывались выходить Далее зачищаем все поверхности прилегания тормозных колодок и скобы суппорта и смазываем их противоскрипной смазкой.

Зачищаем поверхность направляющих пальцев суппорта. Я зажимал их в шуруповерт и зачищал мелкой наждачной бумагой, а в конце прошелся Р, получилось быстро и качественно.

Стоит отметить, что смазывать эти направляющие при сборке суппорта — запрещено. Смазка на них не нужна и вот ниссан примера устройство заднего суппорта не смазываются направляющие суппортов ATE. Направляющие суппорта Далее разбираем внутренности поршня, там оказалось очень грязно. Снимаем пружину отверткой, меняем резинку предварительно смазываем смазкой из ремкомплекта — Frenkit и зачищаем ржавые поверхности штока.

Ограничитель намертво сидел на своем месте и не хотел выходить. После этого мы начали помогать ему молотком. Но он ни в какую.

Потом опять очень сильно зажали его в тисках, и после прокручивания ограничитель сломался и вышел. Полный размер сломанный ограничитель Осмотр показал, что в корпусе суппорта был шлицевидный шток, а уже на него был посажен наш ограничитель. Половина того самого штока осталась в корпусе суппорта, а другая половина в ограничителе. Полный размер гнездо ограничителя Видимо ниссан примера устройство заднего суппорта того что мы его крутили он и сломался.

Наверно правильнее было бы тянуть его прямо, и вообще с помощью какого-нибудь съёмника или вообще не снимать. Далее мы приступили снимать поворотный механизм ручника. Тянули его, стучали по нему, но увы он не поддавался. Вылезал где-то на 1 см и.

Что-то его очень хорошо держало и не давало выйти наружу. Тем временем начали поступать заказанные запчасти: В состав каждого ремкомплекта входит поршень диаметром 34мм и все необходимые резинки.

Резьбовая вставка в поршне отсутствует, её нужно переставлять из старого поршня. Набор направляющих суппорта J25 В комплекте 4 направляющих, 4 пыльника и пакетик со смазкой TRW.

Срочно. Нужна помощь по суппорту заднему на Примере 11.

Ниссан примера устройство заднего суппорта смазкой выемку на оси, я для этой цели использовал Тойотовскую литиевую смазку. После этого аккуратно заправляем ось в пыльник, и, проворачивая, садим на место до конца. Следим чтобы кромка пыльника зашла в соответствующую проточку на оси. При этом выборка на оси должна оказаться напротив отверстия в торцевой части суппорта и "смотреть" в сторону поршня. Дальше я бы порекомендовал закрутить ниссан примера устройство заднего суппорта и поставить на место распорную пружину, так как иначе при сборке ось будет всё время пытаться провернуться, выталкивая винт поршня.

Способ установки пружины думаю вполне понятен.

переборка заднего суппорта Ниссан примера р12

Меняем уплотнение винта. После чего берем упорный штифт, и с помощью пинцета или узкогубцев "попадаем" его в отверстие в донной части суппорта.

Он необходим для работы стояночного тормоза. Далее ставим на место винт с надетой на нем шайбой, и немного проворачивая, садим на место до упора. Шайбу возможно придется немного прокрутить, дабы выступ на шайбе снизу попал в соответствующий паз на суппорте, после чего фиксируем шайбу в корпусе стопором меньшего размера.

Ремонт заднего суппорта

Задний суппорт ниссан примера р10

следующим вопросом который меня тревожил — это отсутствие ручника… да да, не то что б он паршиво держал, его вообще нет последнее время, дёргаешь — а машина на ровном асфальте катится((( я привык постоянно на ручник ставить, не люблю на передачу, так что для меня это полное мучение=(

ну по поводу того почему ручник не держит у меня уже был один единственный вариант — б\у задние суппорта! я когда купил их, на одном флажок ручника более-менее двигался, а на втором туговато, что даже возвратная пружина его не откидывала… я тогда их покрутил повертел и они начали вроде как нормально крутится, так и поставил суппорта без разборки…

скинул колесо левое, открутил направляющие суппорта, я когда ставил эти суппорта то все болты собирал на графитку и сами направляющие тоже обильно промазал графиткой, так вот болты вообще без проблем открутились, никаких плясок с бубном, всё элементарно просто=) так что советую!)

первое что увидел — это колодки… износ не равномерный, с внутренней стороны износ в два раза больше чем с наружной…

поспрашивал у Нассано водов, оказывается это обычное дело, такое и у них бывает…

с трудом снял трос ручника и вытащил суппорт, краска уже пооблазила местами, ну и я дальше тереть её пошёл…

выкрутил ограничитель рычага ручника и скинул возвратную пружину

ну и решил покрутить сам рычаг уже без пружины — оооочень тяжело! рычаг плоскогубцами с трудом проворачивался в обе стороны, вот она проблема…
так крутив рычагом я выталкал полностью поршенёк, каково же удивление моё было от увиденного=(

нууууу, видно немножко коррозии и грязь налипшая под пыльником, (в этом пыльнике была маленькая дырочка, вот она и виновник торжества)

ни один суппорт не тёк вообще! даже не смотря на то что на зеркале поршня заметны раковины, так что думаю ножиком почищу грязь и войлоком с пастой ГОИя полирну и всё должно работать… сказано — сделано…

это финал… под грязью скрывалась ещё большая коррозия чем та что была видна сразу((( вся рабочая поверхность вообще в хламе(((

идём далее… посмотрел я на остатки — надо бы как то вытащить сам крюк ручника, но как это сделать? внаглую он не поддавался… вспомнил что у нас же была раньше Примера П10, с которой суппорта у меня и стоят, и тогда покупали книжку по обслуживанию машины, полез нашёл эту книгу, нашёл тормозную систему, задние суппорта… там ясно написано — снимите колодки, снимите суппорт, выверните цилиндрик — если надо разбирать дальше, то не морочьте голову и купите новый суппорт, это будет дешевле… я афигел, дочитал, там написали что если у вас всё таки чешутся руки — то вот вам схема деталей суппорта, делайте что хотите))) ну что ж, на пол пути останавливаться как то не хорошо, уже столько разобрано, и дальше не лесть — это не правильно…
посмотрел ещё раз на схему

понял что без спец пассатижей для снятия стопорных колец не обойтись… поехали с братом в магазин и купил себе сей девайс, он не дорогой, но бывает очень надо… начал тыкать его внутрь суппорта и он не влазит, ручки мешают… не вопрос — на наждаке подточил пластик на ручках, кончики сделал более тонкие и крючки выточил на них — так с первого раза получилось повытаскивать оба стопорных колечка и всю начинку…

как видите — это только половина деталей, ведь поршенёк тут не простой, в нём ещё целая конструкция с таким же количеством деталей, а может и больше…

меня волновал крюк ручника, вот он

вытащил его с трудом, снизу видно что есть заусенец, который не давал ему выйти нормально, сверху возле пыльника опять таки грязь с коррозией((( даже оставив в суппорте один этот крюк, без всех остальных деталей — он вращался с усилием, хотя должен вообще легонько проворачиваться…=( по началу вытащив его я думал что в районе пыльника бортик предусмотрен, но взяв нож в руки оказалось что я ошибался… почухал и полирнул…

вот тут кстати видно тот самый эксцентрик, за счёт чего и работает ручник…

после полировки вставил обратно крюк на место, разница большая до и после… теперь крюк легонько крутиться вокруг оси, нигде не цепляет, всё плавненьки и хорошо… собирал я его на смазку Шрус, там всё равно от томозухи отделено манжетой, так что смазка обязательна, хорошо напихал шруса, что б болоту места уже не было))

далее смотря на поршень восхищения как то совсем не было, я смотрю а него и не знаю будет ли оно теперь держать (ведь держало ж), и батя твердит что 100% потечёт…

полез на Драйв спрашивать что как… в общем сказали что поршня отдельно не продаются, а новые суппорта пара стоит 270 у.е… это печально…
б\у опять брать не вариант, один раз уже взял, вот итог…

полез на Экзист смотреть что есть, нашёл поршня, оказывается они есть и цена на поршень моего размера 220 грн но ждать 12 дней=( я столько не выдержу… ну а если ставить новый поршень — то и ремкомплект сразу подкинуть надо бы…
не долго думая прыгаем на ГАЗельку и едем на рынок… зашли один магазин спросили — есть и поршень и ремкомплект, поршень 350 грн, ремкомплект 165 кажется… ого, прилично так… а перед этим опять таки на Драйве нашёл старую запись где парень писал что ремкомплекты он брал по 250 грн 0_о, странно, но даже при том что сейчас всё дороже, но ремкомплект чуть ли не в половину дешевле… пошли дальше… заходим в другой контейнер, чуть ли не край улицы, типа там где обычно люди не ходят — о чудо, тут уже поршень 220 грн, а ремкомплект 130 грн=) ну что, будем брать… приносят нам поршня и ремкомплекты одной фирмы, и именно той которой ставил парень на драйве!) на вопрос чьё производство, продавец ответил — Испания… я не удержался, заржал))) видели бы вы его глаза какими он на меня посмотрел и спросил — а что такого? Вам не нравится эта страна? та неееет — говорю, — просто я привык слышать честные ответы что это Китай=)

всё таки купил я то что нужно (номера есть на фото, может кому надо)

в ремкомплекте есть всё и немного даже больше) я не знаю как так, но тут два пыльника, хотя на суппорте всего один, лишняя резинка цилиндрическая… стопорных колечек так же по количеству, но вот одно я хотел поставить, так оно провалилось ещё хуже чем то что стояло…

далее поршня — всё норм, просто две выточки вместо четырёх, а так идентичны… со старого всю начинку перекинул без проблем…

всё собрал на место, новые манжеты плотнее, тот же поршень входит с приличным натягом, всё промазывал тормозухой, что б не на сухую пихать… что б поршень вставить на место — пришлось повозиться, надо и пыльник поставить и поршень, по этом делалось это одновременно, а так как смазано тормозухой, то пыльник имеет свойство сползать… но всё вставлено и собрано, поршень надо не просто запихивать, а завинчивать, это таковы правила суппортов с ручником!

это была первая сторона, далее вторая аналогично и конечно же на много быстрее) единственное что на второй стороне поршень более нормальный, на нем ещё ездить и ездить, но так как куплена пара — решено заменить…

поставил суппорта на место, прокачали с батей задний контур (у меня на ГТЦ задний и передний контуры отдельно подключены, а не диагональная схема как обычно), и тут я понял что моя обида не была бы столь горькой без горького шоколада Корона… ээээ, то есть без троса ручника, делавшего очередной вынос мозга!
оказалось что одна сторона уже закисла намертво и трос вообще двигается… пробовал даже молотком, зажав корпус троса в тиски — ничего не получилось… и это уже второй трос за полтора года! ладно первый, я его поставил ничего не делая, но второй то я полностью залил моторным маслом, а он всё равно закис(((

пришлось покупать ещё и трос новый, опять нивовский и опять его подгонять, подрезая кожухи… в прошлые два раза я провтыкал и один трос получался сильно коротким, из-зи этого пришлось ставить проставку, наконец то в этот раз я вспомнил вовремя про это и уже обрезал как надо)) так же оставил длиннее пружинки на концах троса, получив больший натяг, пускай лучше будет так…

как всё собрал, потянул вроде трос, сел, дёрнул ручник — аж подлокотник подпрыгнул))) ход огромный просто… залез подтянул ещё — вроде лучше… так я выставил что б ручник не зажимал колодки, но и что б держал, но всё равно как то так получается что сильно большой ход ручки ручника, такое ощущение что надо увеличить плечо на ручке, снизу где трос крепится…
речник конечно теперь держит, держит не хуже чем раньше, но при этом гораздо легче затягивается и есть ещё дальше ход, но ручка упирается в подлокотник уже…

вот как то так я на ровном месте попал на 795 грн… всё ж работало, только ручник не держал, и из-за такой фигни такое попадалово)) ну и ещё — как оказалось слева износ колодок был меньше, справа же внутренняя колодка уже изрядно потаскана, думаю до весны дотянет может, а там уже заменю… надо ещё определиться конечно на что менять, а то стояли Феродо, вот хватило их на полтора года мне, но на рынке всё же из лучшего советуют именно их или Брембо, они в одну цену — по 35 баксов… так что теперь я ещё знаю что вскоре я попаду ещё на 35 у.е., вот так ремонтик задался…)))

вот так один ремонт, сроком в несколько дней и с кучей информации вмещается в один пост=) а некоторые здесь уже начинают описывать сколько болтов за день открутил и сколько ещё осталось :-):

Задние тормоза

1 - вентиль прокачки, 5 - 8 Н•м
2 - тормозной трубопровод с накидной гайкой, 15 - 18 Н•м
3 - болт, 6 - 10 Н•м
4 - анкерный штифт колодок
5 - пробка
6 - колесный тормозной цилиндр
7 - болт, 40 - 55 Н•м
8 - верхние возвратные пружины

9 - стопорная защелка
10 - рычаг колодок
11 - тормозные колодки
12 - нижняя возвратная пружина
13 - анкерная пружина колодок
14 - чашка пружины
15 - пружина регулятора
16 - регулятор колодок

Руководствуясь иллюстрацией выше:

Установите заднюю часть автомобиля на опоры. Передние колеса должны быть заблокированы (те кирпичи), чтобы автомобиль не мог съехать с опор.
Снимите задние колеса.
Отпустите ручной тормоз.
Снимите тормозной барабан. Если автоматическое регулировочное устройство работает безупречно, может быть, что тормозные колодки зацепятся за барабан. Чтобы ослабить крепление барабана, нужно установить регулировочное устройство в обратное положение.
Для этого удалите пробку с обратной стороны щита тормоза в показанном на иллюстрации ниже месте и вставьте в отверстие отвертку, как показано на иллюстрации ниже. Нажмите отверткой внутрь, чтобы освободить рычаг на внутренней стороне.

Установка автоматического устройства регулировки внутри тормозного барабана

Теперь потребуются два болта М8 Х 1.25, которые ввинчиваются в показанные на иллюстрации ниже места. Равномерно затяните болты, пока не снимется тормозной барабан.

Снимите анкерные штифты и пружины. Для этого нажмите штифт с обратной стороны на щит и поверните щипцами чашку пружины на передней стороне, пока головка болта не сможет пройти через чашку. На иллюстрации эта работа показана наглядно. Снимите чашку и пружину и выньте штифт сзади. Таким образом, снимите оба штифта.
С помощью щипцов отцепите верхнюю возвратную пружину от тормозных колодок, отожмите колодки наружу и выньте регулятор посередине колодок. Выньте нижний конец тормозной колодки из контропоры. При этом освобождается нижняя возвратная пружина, которую можно снять.
Осторожно снимите тормозные колодки с тросом ручного тормоза.
Для этого сожмите пружину, пока конец троса нельзя будет вынуть из рычага.
Если требуется дальнейшая разборка, отцепите пружину от рычага регулировки.
При замене колодок рычаг нужно переставить на новые колодки. Если поверхность тормозного барабана имеет бороздки, барабан можно проточить, пока не превышается допустимый диаметр. Также измерьте овальность барабана, особенно если колодки перегревались при торможении. Если толщина материала тормозных колодок меньше 1.5 мм, колодки следует заменить в комплекте. Погнутые пружины, также, если они были погнуты при снятии, следует заменить. Колесный тормозной цилиндр описывается далее.
Установка тормозных колодок осуществляется в обратной снятию последовательности. Слегка смажьте смазкой концы тормозных колодок, а также места прилегания колодок к тормозному щиту, также смажьте опорные места регулировочного рычага. Регулировочные устройства должны быть смазаны на резьбовых местах маленьких колесиков и на соединении между регулятором и рычагом колодок и их следует установить на прежний тормозной щит. Помните о следующих моментах:
Регулятор с правой стороны имеет правую резьбу.
Регулятор с левой стороны имеет левую резьбу.
Если тормозные колодки заменялись, установите рычаг на тормозные колодки, так чтобы он находился на передней стороне и установите на опорной цапфе новую стопорную защелку. Хорошо вставьте защелку в паз и затем, как показано на иллюстрации ниже, сожмите с помощью щипцов. Вставьте анкерные штифты и наденьте спереди пружины и чашки пружин. Поверните головки штифтов на 90°, пока головки не будут лежать в чашках.

На иллюстрации ниже схематически показано, как выполняется эта работа.

После установки тормозных колодок нужно установить тормоза в режим авторегулировки. Для этого отрегулируйте регулятор, пока диаметр тормозных колодок примерно не будет соответствовать диаметру тормозного барабана. Для этого измерьте диаметр барабана и тормозных колодок, как показано справа и слева на иллюстрации ниже.

Сравните собранный тормоз с иллюстрацией ниже. Головка регулятора (т. е. разжимной штанги посередине) должна в любом случае быть ближе к передней части автомобиля. Обе стрелки указывают направление вращения барабана и переднюю часть автомобиля.
Наденьте тормозной барабан и несколько раз взведите ручной тормоз. Щелчки в тормозном барабане через некоторое время должны прекратиться.

Правильная сборка тормоза заднего колеса

Колесные тормозные цилиндры

Для снятия колесного тормозного цилиндра:

Снимите тормозные колодки.
С обратной стороны щита тормоза ослабьте накидную гайку тормозного трубопровода.
Отвинтите колесный цилиндр от щита тормоза.
Разборка колесного цилиндра невозможна, так как установленный внутри регулировочный клапан ремонту не подлежит. Если цилиндр заржавел или потерял герметичность, его нужно заменить новым.

Видео про "Задние тормоза" для Nissan Primera

замена тормозных колодок ниссан примера п12,2001 г.в. Как поменять задние тормозные колодки, за 10 минут! Внеплановый ремонт заднего тормозного суппорта и замена колодок

Читайте также: