Ремонт суппорта опель вектра б
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 04.10.2024
Снятие и установка суппортов/направляющей колодок передних тормозных механизмов
Замечание: Суппорты восстановительному ремонту в условиях обычной мастерской не подлежат - обратитесь на СТО кампании Opel или замените их в сборе.
Внимание: После снятия тормозных колодок не нажимайте на педаль тормоза, в противном случае поршень мо жет быть выдавлен из корпуса. В этом случае для установки поршня на место придется обратиться на СТО.
1. Вывесите автомобиль и установите его на подставки, снимите соответтвующие колеса.
2. Снимите крышку с резервуара ГТЦ положите под нее полиэтиленовую пленку и наверните на место, - подкладывание пленки герметизирует посадку крышки и предотвратит вытекание жидкости при отпускании штуцерного соединения гибкого тормозного шланго. Альтернативно шланг может быть пережат подходящей струбциной.
3. Тщательно протрите штуцерное соединение шланга на суппорте. Выверните полый болт разъема и снимите медные уплотнительные шайбы, шайбы подлежат замене в обязательном порядке. Сразу же закупорьте открытый конец шланга и штуцер во избежание попадания в систему грязи или присоедините его к новому суппорту
Замечание: Если суппорт снимается только для снятия тормозных колодок или тормозного диска, отсоединять шланг не следует. В этом случае подвяжите суппорт проволокой к кузову так, чтобы шланг не перекручивался и не подвергался растяжению.
4. Снимите тормозные колодки и суппорт ( и 6).
5. Выверните 2 крепежных болта (Тогх) и снимите направляющую колодок с поворотного кулака
7.5 Болты Torx (4) крепления направляющей (5) переднего тормозного механизма
Внимание: Для выворачивания/затягивания болтов крепления направляющих требуется большое усилие! Рекомендуется перед выполнением данной операции установить на место колеса и опустить автомобиль на землю.
6. Перед установкой очистите резьбу всех болтов от остатков компаунда и смажьте ее свежим составом (например, Loctite Тур 243).
7. Установка производится в порядке, обратном порядку снятия. Для затягивания болтов крепления направляющей требуется большое усилие (230 Нм!), - проверьте надежность крепления автомобиля в вывешенном положении. Рекомендуется установить на место колеса и опустить автомобиль.
8. Если отсоединялся тормозной шланг, не забудьте заменить уплотнительные шайбы и удалить воздух из тормозного тракта , шланг не должен перекручиваться и перегибаться.
Замечание: Достаточно прокачать лишь тот контур, суппорт которого снимался.
Проверьте, чтобы шланги на передних колесах не задевали их при максимальном угле поворота.
9. Снимите пережимающую шланг струбцину, либо или удалите полиэтилен из-под крышки резервуара ГТЦ.
10. Несколько раз выжмите педаль ножного тормоза с целью усадки колодок.
12. Установите колесо, опустите автомобиль на землю и затяните колесные болты с требуемым усилием.
13. Проверьте уровень жидкости в резервуаре ГТЦ, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку
14. Прежде чем приступать к эксплуатации автомобиля, проверьте исправность функционирования тормозной системы.
Замена поршня переднего суппорта (фотоотчет)
Итак, добрался я до гаража исправлять свой же косяк когда вогнал поршень суппорта до одурения в цилиндр при замене колодок. Тормоза в итоге спереди почти не работали, т.к. поршень там тупо застрял. В связи с этим были приобретены запчасти — новые поршни и резинки (см. предыдущую запись).
Запчасти:
1) 252003 FRENKIT — Ремкомплект цилиндров дисковых тормозов под поршень 52 мм
2) P524801 FRENKIT — Поршень суппорта 52 мм
3) 03990158012 ATE — Жидкость тормозная
Далее пережимаем тормозной шланг каким-нибудь деликатным способом. Я применил струбцину и два карандаша.
Откручиваем болт, крепящий тормозной шланг к суппорту. Не теряем медные прокладочки. Вытечет немного тормозухи, надо подставить емкость. Откручиваем направляющие суппорта (все как при замене колодок). Теперь можно суппорт полностью снять.
Далее надо вынуть поршень. В нормальном состоянии он выдавливается отверткой через отверстие под болт шланга, но мой там сидит намертво. Я ж его туда загонял сломав две струбцины. Вот сумасшедший-то! )) Короче, слава деду, есть тиски! Приспособив битку в дырку и взгромоздив на тиски, я выдавил поршень.
Состояние поршня, как и ожидалось, оказалось весьма плачевным.
Далее принимаемся чистить суппорт от гумна. Я поливал его очистителем карбюратора, купал в бензине и после все усилий стал выглядеть он так:
Теперь самое веселое занятие — одевать резинку! Одевать резинку вообще всегда веселое занятие, но здесь особенно! Сначала вставляем пыльник в суппорт. Это легко.
Но запихать поршень так чтоб пыльник не вылетел из своего места в суппорте — задача не из легких. Немного шпили-вили и все встает на место.
Суппорт выглядит как-то стремно, решил его покрасить раз уж снял.
Обязательно промываем штуцер прокачки, прокладки и болт. Очищаем соединяемые поверхности.
Все собираем, смотрим чтоб грязь не попадала в систему гидравлики.
Теперь прокачка тормозов. Я использовал обратный клапан от жигулей чтоб можно было прокачивать одному. Стоит клапан 23 рубля. Еще купил капельницу за 20 рублей. В общем система выглядит так.
Начинаем прокачивать, жижа выходит по трубкам в банку. Поглядываем в расширительный бачок чтоб тормозуха вдруг не ушла из бачка, а то ГТЦ соснет воздуха и придется прокачивать вообще всю систему полностью. Прокачали, жидкость идет по трубкам чистая без пузырьков. Закручиваем штуцер прокачки, отсоединяем трубки, доливаем в расширительный бачок немного тормозухи до уровня. На штуцер прокачки одеваем новый колпачок из ремкомплекта и любуемся:
Все. Можно одевать колесо.
За сегодня успел сделать только правую сторону, т.к. делал первый раз, много думал, фоткал и в целом не спешил. Завтра займусь левой стороной, думаю пойдет раза в три быстрее. Хотя лучше не зарекаться…
Замена заднего суппорта — logbook Opel Vectra on DRIVE2
Прокатился в Крым на машине и поехал обратно в Москву, как за км до Нерезиновой я услышал металический скрежет в торможении и в повороте… Я даже не стал останавливаться и проверять чо и как — и так стало понятно: Ну ехать надо, поэтому забил и продолжил движение. И что бы вы думали, я приехал и полез тут же колодки менять? Я ещё км по Москве накатал Замена заднего суппорта опель вектра б всё потому, что вьехав сюда скрежет был уже непрекращающимся — суппорт заклинило.
Vectra Club Russia
Собственно км с заклиненным задним суппортом и ездил…: Правда протупил и заказал 2 комплекта… чота я не подумал, что комплект — это на одну ось лошара… ну то ладно — не прокиснут!
Ну а так как суппорт закис, то заказал, на всякий случай поршни Seinsa D Кстати, нашёл полезный сайтец по тормозам www.
В общем, после недели катания на мойке читаю объяву — замена колодок р… пффф — заезжаю, ну думаю может победит чувак… ФИГ ТАМ! Пообщавшись я понял, что перебирать суппорта мне никто не будет… И так ещё неделю езжу Когда уже стало как-то совсем некашерно ездить с такими ужасными звуками, я таки решил заняться… НО!
Давно я мечтал купить себе нормальный и вот случай подвернулся: Замена заднего суппорта опель вектра б особенного.
Ну, думаю, подготовился. Ночью дожжичек прошёл и на утро я наблюдаю такую картину: Это я металл наточил на диск, а он заржавэлли.
Ремонт задних суппортов Opel Vectra B
Да ещё с грязбю перемешался и неплохо так на диске то держится. Ну если хорошенечко намочить, вроде оттирается Раскладываюсь, подстилочку мягонькую делаю, начинаю болты… а не могу открутить балонника нет, крутить пытался головкой из набора, но рычаг маленький… Вспоминаю… Там где колодки хотел поменять мне Ара трубой откручивал болты и трубой закручивал. Кстати отступление!
В Москве какие-то проблемы в Дмитровском районе с открчиванием и закручиванием колёс! Когда 17" свои ставил мне гей затянул так, что обломился болт, хоят вроде бы пневмой… А этот Ара трубой откручивал зад мне… Ну и трубой затянул… Пришлось снова к нему ехать и заставлять откручивать!
Благо всё недалеко. Ну и заодно прикупил себе балонник нормальный! Дальше дело пошло быстрее, но упёрся я в трубку тормозную… и стоял жеж смотрел на ключ для прокачки… Ну то ладно — завтра схожу. Раскидал пока как есть и вот что у меня там уже было к тому моменту Заклинило внешнюю сторону левого заднего суппорта.
Ремонт заднего суппорта OPEL Vectra B (Опель Вектра Б), видео
Тормозную магистраль пока не откручиваем, дабы не набрать в систему воздуха. Откручиваем заглушку суппорта шестигранником на 6, но не выкручиваем полностью, так как внутри суппорта тормозная жидкость.
Кладем суппорт так, чтобы она не вытекала. Готовимся к снятию тормозной трубки с суппорта.
Перебрасываем тормозную трубку на новый суппорт и ставим его на место. Затягиваем направляющие. Их можно предварительно почистить, чтобы суппорт легче отжимался от диска. Одеваем стопорную пружинку и затягиваем получше тормозную трубку.
-->Opel-info. Сайт любителя марки OPEL -->
Случилось так, что на моем Opel Vectra C порвался пыльник поршня заднего суппорта. Были заказаны рем.комплекты задних суппортов, однако пока они ехали, поршень благополучно закис. Было принято решение менять суппорт в сборе.
Приступаем к работе. Первым делом снимаем колесо.
Вот он, закисший суппорт. Снимаем прижимную пружинку.
Теперь снимаем защитные колпачки.
Чтобы выкрутит направляющие, нам понадобится шестигранник на 7.
Вот какими стали колодки буквально за полторы недели.
Вот он - новый суппорт.
Далее я смазываю WD-шкой пластиковый упор, пусть пока "раскисает".
Затем нужно вытащить стопор ручника.
Теперь нам нужно вытащить пластиковую втулку. Я заливал её WD-шкой и прокручивал её плоскогубцами по часовой и против часовой стрелки, при этом потихоньку вытаскивая из паза.
И вот, после 10 минут усилий, пластиковая втулка вылезла из паза.
Одеваем трос ручника на новый суппорт. Тормозную магистраль пока не откручиваем, дабы не набрать в систему воздуха.
Откручиваем заглушку суппорта шестигранником на 6, но не выкручиваем полностью, т.к. внутри суппорта тормозная жидкость. Кладем суппорт так, чтобы она не вытекала.
Готовимся к снятию тормозной трубки с суппорта.
Перебрасываем тормозную трубку на новый суппорт и ставим его на место. Затягиваем направляющие. Их можно предварительно почистить, чтобы суппорт легче отжимался от диска.
Одеваем стопорную пружинку и затягиваем получше тормозную трубку.
Теперь нужно прокачать тормозную магистраль от попавшего туда воздуха. Для этого есть специальный винт, спрятанный под защитным колпачком.
8.13. Передний суппорт
1. Поднимите переднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках. Снимите колесо.
2. Используя зажим, пережмите тормозной шланг.
3. Очистите область вокруг соединительной муфты тормозного шланга и суппорта.
Отвинтите шланг от суппорта.
4. Снимите тормозные колодки.
5. Если необходимо, отвинтите болты крепления держателя суппорта.
6. Снимите его со ступицы.
1. Соблюдая осторожность, очистите суппорт от тормозной пыли и грязи.
2. Извлеките поршень из суппорта, для чего можно использовать воздух под низким давлением, подаваемым в тормозной цилиндр через отверстие для подсоединения тормозного шланга. При этом вместо тормозных колодок установите деревянный брусок.
3. Извлеките уплотнительное кольцо из канавки в отверстии суппорта.
4. Выдавите направляющие втулки из корпуса суппорта.
5. Промойте все детали в метиловом спирте или чистой тормозной жидкости и протрите их.
6. Окуните поршень и новое уплотнительное кольцо поршня в тормозную жидкость и нанесите тонкий слой тормозной жидкости на отверстие для поршня в суппорте.
7. Установите уплотнительное кольцо в отверстие суппорта.
8. Установите пылезащитный чехол на поршень таким образом, чтобы внутренний диаметр чехла вошел в канавку поршня. Вставьте поршень в суппорт и одновременно вставьте наружную кромку пылезащитного чехла в суппорт до ее фиксации. При установке поршня выступы на поршне должны располагаться вертикально.
9. Установите направляющие втулки в корпус суппорта.
1. Если держатель суппорта снимался, установите его на поворотный кулак и закрепите болтами требуемым моментом. Навинтите суппорт на тормозной шланг.
2. Установите суппорт на держатель суппорта. Удалите воздух из тормозной системы.
Разбор и дефектовка заднего суппорта OVC
Итак, тема сегодняшняя будет кому-то в помощь, кому-то на заметку на будущее. Вектраводы-овцеводы иногда сталкиваются с некоторыми проблемами тормозной системы, а именно подклинивание одного из задних суппортов или обоих сразу. Происходит это по нескольким причинам: первое - подклинивают направляющие пальцы в связи с загрязнением, что ведет к неравномерному и преждевременному износу колодок. Второе - может подклинивать сам тормозной цилиндр, либо механизм ручного тормоза.
Если с первым разобраться достаточно не сложно, то для второго нужно снимать с авто непосредственно сам суппорт, и разбирать делая дефектовку, делать чистку и менять РТИ. Собственно о втором варианте и пойдет сегодня речь.
Имеется суппорт, задний, левый (почему-то зачастую клинит именно он) с жалобами на постоянное торможение, черезмерный износ колодок и т.п.
Для простоты в дальнейшем обозначу как что называется
1 - Резиновая направляющая пальца
2 - штуцер прокачки
3 - рычаг ручного тормоза
4 - стопор рычага ручного тормоза
5 - пыльник тормозного поршня
Для начала, снимаем пыльник поршня, верхняя часть снимается легко, а нижняя имеет металлическое кольцо, сидит жестко. Поддевается отверткой, можно не боятся, пыльник все равно на выброс.
Отмечу, что под пыльником собирается много окислов, что не есть хорошо
Далее, двигая рычагом ручного тормоза выдвигаем поршень наружу, на сколько возможно
Затем берем поршень руками и сворачиваем его с резьбы против часовой стрелки.
Оцениваем внешнее состояние поршня. Если нет коррозии и кавернов на рабочей поверхности, поршень будет жить дальше (как в нашем случае)
Сам поршень тоже разборной. Внутри него есть пружина, шайба и опорный подшипник. Для профилактики возможно имеет смысл разобрать и все перечистить.
После извлечения поршня имеем такую картину
8 - держатель пружины (коронка)
10 - резьбовой шток
Для разбора необходимо извлечь держатель пружины.
Держится он в пазу шестью "лапками",
при некоторых манипуляциях и сноровке вынимается отверткой, освобождая по одной лапке. Будьте осторожны, под ним пружина, под напряжением.
Извлекаем детали штока
и толкатель штока 12. Извлекается длинным пинцетом. Или вытрусить можно
Очищаем и оцениваем поверхность цилиндра. Оцениваем целесообразность дальнейшего разбора.
Если цилиндр "живой" идем дальше.
Разбираем механизм ручного тормоза. Для этого нужно снять стопор (4). Крепится он на шлицевом соединении. Которое со временем успешно подкисает. Крепим суппорт в тиски. Лично я предварительно нагрел место крепления стопора строительным феном.
Используя рожковый ключ на 9 и ударами молотка по ключу в направлении от корпуса суппорта выбиваем сам стопор.
Данную процедуру я рекомендую делать с помощником, и бить молотком по ключу через наставку. Так точнее получается
Иначе стопор деформируется
И его надо будет рихтовать
Далее, вытаскиваем рычаг ручного тормоза
Пыльник рычага 13
Как видим на пыльнике много грязи, сам он порван и его зажевало, что и могло быть причиной заедания рычага.
Извлекаем его, сидит также плотно, есть металлическое кольцо внутри, и много окислов в месте посадки.
За пыльником идет роликовый подшипник
Их я извлекать не стал, т.к. они были в идеале и полны родной смазки, поэтому разборку в данном случае можно считать законченой.
По итогу получается вот такая картина
2 - штуцер прокачки
3 - рычаг ручного тормоза
4 - стопор рычага ручного тормоза
5 - пыльник тормозного поршня
8 - держатель пружины (коронка)
10 - резьбовой шток
12 - толкатель штока
13 - пыльник рычага
14 - пружинка возврата рычага ручника (была потеряна, что тоже могло быть причиной проблем)
Оцениваем состояние деталей, целесообразность дальнейшей эксплуатации и если состояние позволяет собираем обратно, все тщательно почистив, смазав и заменив РТИ.
О ремкомплекте. Все резинки идут фирмы Ate, но в каталогах из нет и отдельно они не поставляются, по крайней мере я не нашел.
Комплекты без тормозного поршня
Frenkit - 238041
Seinsa (AutoFren) - D4612
ERT - 400706
Комплекты с тормозным поршнем (поршень без начинки)
Frenkit - 238913
Seinsa (AutoFren) - D41614C
ERT - 401695
Сборка проходит в обратном порядке. Из нюансов: не забываем сменить все резинки. Внимательно опрессовываем пыльники на место, канавки должны быть хорошо очищены. Придется попарится с установкой держателя пружины штока (коронкой) там в помощь будет струбцина.
Ремонт задних суппортов Opel Vectra B
Давно я мечтал купить себе нормальный и вот случай подвернулся: Ничего особенного. Ну, думаю, подготовился. Ночью дожжичек прошёл и суппорт задний опель вектра б утро я наблюдаю такую картину: Это я металл наточил на диск, а он заржавэлли. Да ещё с грязбю перемешался и неплохо так на диске то держится.
Ну если хорошенечко намочить, вроде оттирается Раскладываюсь, подстилочку мягонькую делаю, начинаю болты… а не могу открутить балонника нет, крутить суппорт задний опель вектра б головкой из набора, но рычаг маленький… Вспоминаю… Там где колодки хотел поменять мне Ара трубой откручивал болты и трубой закручивал.
Кстати отступление! В Москве какие-то проблемы в Дмитровском районе с открчиванием и закручиванием колёс!
Когда 17" свои ставил мне гей затянул так, что обломился болт, хоят вроде бы пневмой… А этот Ара трубой откручивал зад мне… Ну и трубой затянул… Пришлось снова к нему ехать и заставлять откручивать! Суппорт задний опель вектра б всё недалеко. Ну и заодно прикупил себе балонник нормальный! Дальше дело пошло быстрее, но упёрся я в трубку тормозную… и стоял жеж смотрел на ключ для прокачки… Ну то ладно — завтра схожу. Раскидал пока как есть и вот что у меня там уже было к тому моменту Заклинило внешнюю сторону левого заднего суппорта.
Читал советы, что можно педалью тормоза суппорт задний опель вектра б поршень — не получилось. На следующий день, прикупив ключей, скинул суппорт и потащил его домой… Снова пришлось идти в магаз и покупать ключ на 11, чтобы попытаться располовинить суппорт… БОЛТ!
Начал пытаться достать поршень из собранного суппорта… тоже БОЛТ! Ну, собственно, то суппорт задний опель вектра б и должен я был сделать 2 недели назад — пойти искать суппорт другой Нашёлся он там же где я себе брал рейку.
За был приобретён вот такой вот бомж-комплект. Хотел грунт взять, но три маганера в один голос уверяли, что ненадо… да и не нашлось у них красного грунта. А мне так понравилось под красную краску красный грунт класть.
Аккуратно разобрал приобретённый суппорт.
Внутри всё было более-менее неплохо. Да, небольшая грязь присутствовала, но ржавчины небыло. И так из инструмента мне понадобилось вот это: Ключи на 9, на 10, на 10 зажимной, на Головка на Молоток, зубило, маленькая отвёртка и WD И так что мы имеем Сперва проверяю, будет ли крутиться штуцер для прокачки тормозов.
Чтобы потом обидно не было когда всё сделаю, а штуцер сломается. Очистил его щёткой по металлу, суппорт задний опель вектра б вэдэшкой, так же повторил процедуру с трубкой подводящей тормозуху к суппорту.
На удивление штуцер совсем легко поддался. Нужен ключик на 9 Затем зажимным ключом на 10 пробую открутит штуцер трубки. И он пошёл.
Ремонт задних суппортов Opel Vectra B
Закрываю плотно бачок главного тормозного цилиндра, через целлофановый пакет. Так меньше жидкости вытечет. Ибо пониженное давление, при уменьшении уровня жидкости, не даст ей вытечь полностью. После того, как трубка отсоединена от суппорта на неё можно суппорт задний опель вектра б пыльничек со штуцера прокачки, чтобы заглушить на время ремонта.
Сам суппорт снимается откручиванием двух болтов на 19 от рычага.
Вот наш проблемный узел. Головкой на 11 располовиниваем его, открутив 4 болта. Накидной ключ не подходит, Головки болтов очень низкие. Тут нужно быть аккуратнее.
Суппорт Opel Vectra B | Опель Вектра Б 1995-2002
Так как болты тонкие. Залил вэдэшкой и ещё постучал молотком по болтам. Так как колодки менял недавно, поршни почти полностью утоплены. Долго кумекал, как их достать. Снял пыльнички маленькой отвёрткой и залил вэдэшкой поршни.
Суппорт б/у для Opel Vectra B
Затем собрал обратно две половинки и пробовал подать воздух в суппорт из автомобильного компрессора. Крепко застряли.
Решил поставить его на место без колодок и нажимать тормоз. Поршни упёрлись в диск. Снял суппорт. Осталось мм по их вытащить. Тут пригодилось зубило и молоток.
Главное не переусердствовать. Вобщем, как и ожидал, так как пыльники были целые, рабочая поверхность поршней и цилиндров была в порядке. Без кратеров. Уплотняющие резинки тоже без повреждений.
Проблема лишь заходящей поверхности цилиндра. На поверхности ржавчина, непонятно. Перед уплотняющей резинкой. Тут поршень суппорт задний опель вектра б застревает. Вынимаем уплотняющее кольцо из цилиндра, аккуратно поддев маленькой отверткой, чтобы его не повредить, и чистим поверхность от ржавчины. Получается примерно так Затем пробуем без уплотнительного кольца вставить поршень.
Клинит тормозной суппорт: причины, диагностика, последствия
Неисправность тормозной системы крайней опасна в условиях современного автомобильного движения. Особенно, если неожиданно заклинил тормозной суппорт, прижимающий колодку к диску.Как правило, это происходит из-за невозвращения гидравлического цилиндра (поршня).
Почему скрипит и заклинивает тормозной суппорт
Второстепенные причины заклинивания:
- колодки неправильно установлены изначально, поэтому начинают скрипеть;
- изношены на 70-80 процентов диски — из-за агрессивной манеры езды или естественных причин;
- неверно подобрана смазка или она отсутствует;
- внутрь механизма попала грязь, влага.
Одна из главных причин, почему механизм скрипит, заклинивает — перегрев. Трение при активном торможении провоцирует выработку тепла. От этого испытывают высокие нагрузки не только колодки, но и сам прижиматель. Поэтому его, по крайней мере, добросовестные производители, стараются изготавливать из максимально прочного материала.
Признаки неисправности
- маслянистые пятна с видимой или внутренней стороны колёсного диска, что указывает на течь жидкости DOT, снижении её уровня в расширительном бачке;
- неожиданный, самопроизвольный увод машины в сторону после торможения — при этом колёса нормально накачаны, а подвеска полностью исправна;
- скрежет после отпускания тормозной педали — основной признак ситуации, когда поршень вдавливается и не возвращается в исходное положение;
- сильно перегреваются диски, от них идёт неприятный горелый запах — причём после езды с относительно нечастыми торможениями.
Заклинило передний суппорт
Если заклинил передний тормозной суппорт, то это часто происходит из-за агрессивной манеры ездить. Объяснить такое можно конструктивным отличием современных авто, где тормоза быстрее срабатывают спереди. Поэтому нагрузка сюда ложится неимоверная. Многие автомобили оснащаются регулятором давления или «колдуном». Во время резкого торможения он закрывает доступ жидкости, но только к задней оси. Передняя же ось продолжает работать и греться.
Однако если задний суппорт оснащается системой ручника, что предусмотрена на некоторых модификациях, здесь также увеличивается вероятность поломок и темп износа.
Заклинило задний суппорт
Как и было сказано выше, конструкцию заднего суппорта усложняет стояночный тормоз. Он включает несколько дополнительных элементов — шток, муфту, пружину, шарики. Повреждение любого из них отражается на работе прижимного механизма. Опытные автослесари быстро определяют неисправности, связанные с ручником, по плохому его срабатыванию. Но присутствуют также косвенные признаки: аритмичный износ накладок, неприятный скрип и визг, регулярное притормаживание задней оси.
Что делать, если суппорт заклинило в дороге
Первое, что рекомендуется сделать — дать элементам полчаса на остывание. Затем определить проблемное колесо, проведя эффективный тест. Надо проехать метров 20-30, остановиться и притронуться пальцем ко всем четырём дискам через предусмотренные отверстия. Если деталь горячая, клинит именно данное колесо. Оно снимается, машина перед этим ставится на домкрат.
Поможет быстро остудить элементы холодная вода, но поливать ею разрешено поверхность уже частично остывшую. Иначе диск просто разнесёт от сильного перепада температур.
Если клинит трос ручника, скорее всего, повреждена внутренняя или наружная оплётка. Возможно, что ослабла возвратная пружина, которую надо заменить новой. Также часто загрязняются обе возвратные скобы. Их надо в этом случае очистить от ржавчины и обработать составом ВД-40.
Но что делать, если на всё это порой не бывает времени. Тогда остаётся единственный способ — так ударить молотком по возвратной скобе, чтобы трос вернулся в начальное положение. Можно ездить дальше, но только больше не пользоваться ручником до его ремонта.
Если заклинило сам поршень, то быстро решить проблему может также молоток. Надо простучать им аккуратно, через деревянную проставку, по всему механизму. Если колодки не расклинит, попробовать вставить отвёртку между накладкой и диском. Наконец, самый верный, но опасный способ — пережать струбциной шланг. Но ехать надо крайне осторожно, без тормоза.
Последствия
Когда подклинивает скоба, колодка остаётся в прижатом состоянии. Диски от этого сильно нагреваются, а башмаки — сжигаются. Если скорость движения высокая, а степень зажатости максимальная — то докрасна. Очевидно, что эффективность торможения резко падает, накладки и диск «замыливаются», теряют свои свойства.
После нескольких процедур нагревания и остывания диски обязательно деформируются. После нажатия педали будет ощущаться биение, и тормозить вообще не получится. Придётся заменять ремкомплект, но на этом беды не закончатся, ведь причина неисправности в суппорте. Если нагреваться станет уже ступица, то не избежать рассыпания подшипника и разрушения ШРУСа.
Меры профилактики
Профилактика суппорта обязана проводиться при каждой замене колодок, каждые два года. Именно за этот период смазочный материал теряет свои изначальные свойства. В российских условиях сроки проверочного мероприятия надо значительно сокращать, проводить осмотр при любых посторонних звуках, уводе машины и других перечисленных выше признаках повреждения механизма.
Большие нагрузки, которым подвергается прижиматель, требуют применения особых смазок. Некачественные составы быстро затвердевают, уничтожаются водой или агрессивной тормозной жидкостью. Использовать нужно только высокотемпературную смазку, с минимальными характеристиками каплепадения, влагостойкую и не подверженную воздействию химии. Кроме того, правильная смазка должна совмещаться с пластиковыми и каучуковыми деталями. Особого типа смазка применяется для пальцев — элементов, которые направляют скобы механизма.
Заключение
Суппорт — это технически сложный узел. Работает он в зоне высоких нагрузок и температур — при агрессивной езде она может достигать 500-600 градусов Цельсия. Поэтому механизм требует к себе регулярного внимания. В противном случае он заклинит неожиданно на дороге.
Не реже одного раза в год заменяйте тормозную жидкость, независимо от пробега автомобиля. Иначе в ней накопится критическое количество воды, быстро образующей коррозию на прижимной скобе. Периодически осматривайте диски и колодки, своевременно заменяя их новыми — особенно, перед длительной дорогой! Таким образом, своевременная замена изношенных и повреждённых элементов, а также периодическая смазка значительно продлят ресурс суппорта.
Замена задних тормозных колодок и дисков Opel Vectra C
На автомобиле Опель Вектра C сзади установлены дисковые тормоза, они намного эффективнее барабанных, и их наличие говорит о высоком классе автомобиля. За стояночный тормоз отвечают те же колодки и суппорт, что и за задние тормоза. Что же, давайте разбираться, как меняются задние тормозные диски и колодки- какие есть подводные камни при их замене.
Используемые запчасти:
тормозные колодки:
JP group 01263700610
Bosch 00 986 494 032
Ferodo FDB1766
REMSA 0842.20
тормозные диски:
REMSA 6688.00
Bosch 00 986 479 10
Снятие и замена задних тормозных дисков и колодок на автомобиле Опель Вектра C.
Поднимаем машину на домкрате и снимаем колесо, чтобы можно было легко добраться до тормозной системы. На суппортах установлены скобы, которые нужно снять, поддев их отвёрткой. Эти скобы призваны бороться с вибрацией колодок.
Теперь нужно открутить суппорт. Болты суппорта спрятаны под пыльниками. Снимаем пыльники.
И выкручиваем болты шестигранником. Эти же болты также служат в роли направляющих суппорта, поэтому имеют цилиндрическую форму с короткой резьбой на конце.
Теперь можно снимать суппорт, но он немного зажат- его держат колодки, которые упёрлись в диск и не дают нормально выйти суппорту. Поэтому вжимаем немного поршень отвёрткой.
Теперь суппорт пойдёт легко.
Под суппортом мы видим изношенные колодки. В принципе, на них ещё можно было бы покататься, у меня когда-то спереди были изношенные в ноль колодки и диск раза в два тоньше, но то уже экстрим. Под замену!
Откручиваем направляющую колодок
Теперь добрались до диска и можем снять его. Диск держится на одном маленьком болту. Этого болта вполне хватает, чтобы диск не спадал при обслуживании. При эксплуатации диск прикручивается колёсными болтами.
Если диск не удалось снять, открутив тот болт, постучите по нему молотком лёгкими хлёсткими ударами, это помогает, когда диск прикипает.
Под диском находится ступица. Как правило, к этому времени ступица успевает покрыться небольшой коррозией. Надо счистить всю ржавчину щёткой по металлу и при желании можно будет протереть ступицу каким-нибудь растворителем ржавчины- тот же WD-40 поможет.
Впрессовываем тормозной поршень.Просто вдавить его не получится- на него надо давить и одновременно прокручивать по часовой стрелке. Там внутри есть резьба, эти цилиндры самоподводящие, это сделано, чтобы держал ручник и чтобы принажатии на педаль тормоза усилие было меньше, чем на передних колёсах.
А теперь очищаем остальные детали от коррозии- чистим направляющие колодок металлической щёткой, до блеска.
А вот так выглядит направляющая суппорта после очистки её той же щёткой по металлу. Осталось только смазать.
Ставим тормозной диск. Не забудьте очистить его от консервирующего масла! Диск не должен быть жирным. Используйте очиститель тормозов или растворитель. Можно ещё антисиликоном воспользоваться.
А теперь можно прикручивать на место направляющую тормозных колодок. Обратите внимание- резьба немного синяя- это резьбовой фиксатор. Можно обойтись без него, но мне так спокойней.
Ставим колодки, достаточно просто впихнуть их сверху, не надо даже в направляющие засовывать, как на других моделях.
Ставим сверху суппорт.
И прикручиваем суппорт направляющей. На фото видно как вылезло немного смазки- это солидол, которой мы смазали направляющую.
А теперь, когда всё готово, устанавливаем на суппорт скобу и заводим края скобы за суппорт. Теперь всё готово.
Осталось теперь прокачать тормоза, чтобы поршни повылазили из суппорта, куда мы их вжали. Понажимайте несколько раз на педаль тормоза, пока она не станет упругой.
Читайте также: