Ремонт toyota prius nhw20
Обновлено: 05.07.2024
Самым удачным был XW20. Разбираемся в надежности и ресурсе Toyota Prius разных поколений
Toyota Prius – самый известный и популярный на нашем рынке гибрид, который, говорят, вполне надежен. Так ли это? И с чем вообще придется столкнуться покупателю подержанного автомобиля? Ответы искали вместе со специалистами компании "Гибрид-сервис".
Перебирая поколения
Рассказывать про первое поколение XW10 (1997-2003 г.в.) особого смысла нет: таких автомобилей в нашей стране очень мало, сейчас они уже не представляют большого интереса для покупки.
То ли дело второе поколение Prius XW20 (2003-2009 г.в.), которое в свое время активно ввозилось в Беларусь из США, в том числе из-за "проходного" 1,5-литрового двигателя. Сейчас представители этой генерации слишком стары для покупки за рубежом, зато достаточно предложений на нашем вторичном рынке.
Судя по отзывам специалистов, именно XW20 – самый удачный Prius с точки зрения надежности и ресурса. Из немногочисленных врожденных проблем – не очень долговечная помпа инвертора, моторы склонны к “жору” масла. А вот все остальное уже чисто возрастные неприятности. Например, батарея может прослужить и 15 лет, причем ее ячейки можно менять посекционно.
А вот третье поколение XW30 (2009-2015 г.в.), которое до недавнего времени было актуальным для покупки в Штатах, но и сейчас популярное уже на нашем местном рынке, получилось "сыроватым".
"Проблемы с аккумулятором могут возникать и через 5-6 лет эксплуатации, причем батарею обычно приходится менять целиком, а это около 1000 долларов за б/у. Она "умирает" неравномерно из-за некорректного расположения вентилятора охлаждения батареи. Как правило, деградация начинается с центральной части из-за перегрева, а это примерно половина всей батареи. Целесообразности в частичной замене ячеек уже нет", – объясняет специалист компании Александр.
Также отметим, что на базе XW30 создан компактвэн Prius V (XW40/41), так что многое из сказанного про "тридцатку" применимо и к нему, кроме батареи. Забор воздуха для ее охлаждения уже расположен в другом месте, что снижает риск попадания пыли в крыльчатку вентилятора охлаждения. К тому же эта версия избежала проблем с инвертором – он здесь усиленный. А еще у Prius XW30 имеются "родственники" в лице Lexus CT 200h и Toyota Auris Hybrid, которые используют ту же гибридную установку.
Ну а что же XW50, который увидел свет в 2015-м и теперь является популярным вариантом для пригона? Компоновка стала более плотной (но это не сильно усложнило обслуживание и ремонт), появился более мощный электромотор, изменилась трансмиссия. Вместо никель-металлогидридной батареи Prius теперь может комплектоваться и литий-ионной. Какая именно батарея установлена, можно понять из кода модели: 50-я модель – NiMH, 51-я – Li-ion.
Еще есть полноприводные версии (55-я модель). Они имеют повышенный клиренс и дополнительный электромотор, установленный на задней оси. Пока представители поколения XW50 еще слишком свежие, чтобы делать серьезные выводы по поводу их надежности. Хотя в сервис уже приезжали машины с проблемными батареями.
Все дело в перегреве?
Все поколения Prius оснащены системой воздушного охлаждения батареи. На XW30 в ней отсутствовал фильтр, поэтому очень большие частицы пыли попадали в вентилятор, со временем он забивался, из-за чего уменьшался поток воздуха к батарее, она начинала перегреваться. При модернизации модели установили небольшую сеточку, но она полностью проблему не решила.
Prius XW50 получил съемный фильтр – бумажную вставку. Пыль он не пускает, но забивается сам – и поток воздуха к батарее также становится менее интенсивным. В общем, риск перегрева аккумулятора для 50-й модели тоже высок. Чтобы его снизить, стоит следить за фильтром (5$) и вовремя его менять. Если пробеги небольшие, можно делать это раз в год, если ездите активно, то каждые полгода.
По надежности батарея Li-ion выглядит лучше, чем NiMH. А как быть с тем, что такой тип аккумулятора "не любит" низкие температуры? На самом деле это не является проблемой: зимой батарея прогревается вместе с салоном, достигая требуемой температуры через некоторое время после начала поездки. Понятно, что из-за этого в зимний период экономичность гибрида снижается. Насколько? В случае с Prius расход увеличивается примерно на 10%. Это же касается и ситуации, когда батарея уже серьезно деградировала из-за перегрева или возраста. Б/у аккумулятор стоит около 1000$, новый – от 2500$.
Prius Prime оснащается более крупной батареей емкостью 8,8 кВт*ч. Как обстоят дела с ней?
"Судя по тем машинам, которые к нам приезжают, тоже есть некоторые вопросы. Ведем статистику по данной модели, а делать какие-либо выводы пока рано. На этой версии также применяется воздушное охлаждение. На обычном гибриде езды исключительно на электротяге немного, аккумулятор работает с "передышкой", а в Plug-in гибридах эти режимы более продолжительные, что приводит к нагреванию батареи. И если система охлаждения со своей задачей не справляется, возникает риск перегрева. Батареи как "умирают"? Один элемент, обычно по центру, начинает перегреваться и греет все остальные, в итоге от избыточной температуры страдает весь аккумулятор, и это уменьшает срок его службы", - объясняет специалист.
Силовая установка
Под капотом у Prius два бачка с антифризом: один – для системы охлаждения двигателя, второй – для системы охлаждения силовой электрики. Последний якобы рассчитан на весь срок службы, но сервисмены рекомендуют менять его раз в 5 лет или 150 тыс. км (20-40 руб. за антифриз и 30 руб. за работу).
Жидкость в трансмиссии также желательно менять раз в 100 тыс. км (140 руб. за масло и 30 руб. за работу). Напомним, что коробки передач в привычном понимании у Prius нет: работу ДВС и электромотора согласовывает планетарный механизм. Автомобиль способен двигаться исключительно на электротяге, хотя запас хода в этом режиме не очень большой. Но если отключить электромотор и батарею, с одним лишь ДВС Prius не поедет. Кстати, буксировка, как и на машинах с АКПП, возможна на скорости до 50 км/ч и на расстояние не более 50 км. Связано это также с трансмиссией: она перегревается при такой принудительной работе.
Силовая электрика в поколении XW20 была очень надежной, а в XW30 обозначилась проблема с инвертором: сгорала силовая плата (локальный перегрев транзисторов), что даже стало причиной отзыва в 2014 году. Тогда причиной называлась программная ошибка, но возможно, что свою роль сыграло и недостаточное охлаждение платы (по сравнению с предшествующим поколением ее размеры увеличились, а вот радиатор охлаждения, наоборот, стал меньше). Кстати, в XW50 все еще компактнее и плотнее, но пока что проблем с силовой электрикой не отмечалось.
О каком бы поколении мы ни говорили, электромотор на Prius "убить" очень сложно: конструкция простая, к тому же он "купается" в масле, что защищает его от перегрева.
Часть вопросов была решена во время модернизации в 2011 году, ну а для XW50 двигатель серьезно доработали – изменения коснулись сиcтемы охлаждения, EGR, впускного коллектора. Так что пока ДВС на последнем поколении Prius поводов для беспокойства не дает.
Что же касается 1,5-литрового мотора на XW20, то он изначально считался надежным, ну а сейчас состояние старых машин в большей степени зависит от того, как их эксплуатировали и обслуживали предыдущие владельцы.
Известны случае перевода XW20 и XW30 на сжиженный нефтяной газ. Основная экономия при этом достигается на трассовых режимах, в городском цикле эффект не столь велик, так как помогает электотяга. Сам двигатель от газа не страдает при условии, что оборудование подобрано правильно и грамотно настроено.
И все прочее
Даже старые Prius XW20 ржавеют только после плохого восстановительного ремонта. Если же все делалось "для себя", а не на продажу, серьезных проблем со ржавчиной не будет даже на "пожилых" экземплярах. Более свежие поколения тем более могут порадовать крепким кузовом. Например, многие машины не имеют брызговиков, из-за чего по низу кузов отпескоструен, но все равно не "цветет". Хорошей надежностью радует и обычная электрика, разве что на XW20 могут возникать возрастные проблемы с оборудованием.
На XW20 слабым местом считаются ступичные подшипники, иногда они не радуют ресурсом и на XW30 – их приходится менять уже через 60-80 тыс. км (140-230 руб. за ступицу, 70 руб. за работу). Но в остальном ходовая часть очень крепкая и выносливая. Очень показательно: многие XW20 до сих пор ездят с "родными" шаровыми опорами (60 руб. за деталь, 45 руб. за работу), а ведь даже самым молодым экземплярам больше 10 лет! Сайлент-блоки (80 руб. за детали, 180 руб. за работу) в рычагах также меняются разве что на 15-летних машинах. Оборотная сторона медали: из-за того что столько лет подвеска не требует вмешательства, крепеж закисает, что затрудняет выполнение работ
От бездействия закисают и тросы ручника – все-таки стояночным тормозом стоит периодически пользоваться. Также со временем начинают подклинивать направляющие задних суппортов. А вот с передними тормозами такой проблемы нет – там пластиковый цилиндр и алюминиевый поршень. Ну и поскольку Prius – гибрид, колодки (50 руб.) запросто ходят 100 тыс. км, диски (160 руб.) – 200-250 тыс. км.
Наш вердикт
Prius XW20 очень надежный, но уже старый, а потому вероятны возрастные проблемы. XW30 куда моложе, но уже есть вопросы с батареей и силовой электроникой. XW50 самый свежий и пока без особых проблем, хотя перегретые батареи встречались.
В целом же Prius независимо от поколения радует высокой общей надежностью и доступностью обслуживания и ремонта – сказывается опыт Toyota в гибридных технологиях и хорошая распространенность семейства. Но все же более свежие версии отметились более ранним появлением проблем с батареями. Чтобы их отсрочить или исключить, следите за системой охлаждения аккумулятора и своевременно меняйте фильтр!
Выражаем благодарность компании "Гибрид-сервис" за помощь в подготовке материала.
Экологично и экономно. Гибриды в базе объявлений Автобизнеса
Toyota Prius XW20 с пробегом: сложнейшая электрика и облегчение кузова, ведущее к коррозии
Хочется почувствовать себя причастным к “спасению планеты”, но неохота связываться с полноценным электромобилем? Можно рассмотреть покупку одного из самых популярных в мире гибридов. Первый Prius появился ещё в 1997 году, но его в этой публикации мы описывать не будем – машин в продаже мало, не более 50 штук. Второе поколение XW20, которому посвящён материал, тоже нельзя назвать популярной в России моделью: на всю страну по состоянию на лето 2019 года их продаётся около 200 экземпляров. Информации о потенциальных проблемах тем не менее хватает. Сегодня расскажем, чего стоит ожидать от японских ветеранов борьбы с глобальным потеплением: в первой части рассмотрим кузов, салон и электрику, а во второй затронем ходовую часть и силовую установку.
Техника
Prius базируется на суперпопулярной платформе Toyota MC, известной по Corolla E120/130 и E140, RAV4 XA20, Avensis T250 и множеству других моделей классов С и D.
Чуть тесноватый, очень лёгкий, он cпособен быть машиной на каждый день для целой семьи. Тяговая батарея достаточно компактна и по размерам не превышает пару маленьких чемоданов, располагается она в багажнике и даже не мешает наличию запасного колеса.
Подвески вполне типичные для машин этого класса: Макферсон спереди и скручиваемая балка сзади. Под капотом тоже, на первый взгляд, ничего необычного: вроде бы и мотор на месте, и АКП стоит. Двигатель здесь и правда очень похож на типичный бензиновый 1NZ, но работает по циклу Аткинсона, когда степень сжатия не равна степени расширения, что позволяет увеличить КПД мотора за счёт некоторых потерь в тяге и стабильности на малых оборотах. АКП оказывается на деле сложным дифференциальным редуктором с несколькими электрическими машинами двойного действия и позволяет реализовать работу ДВС совместно с электромоторами в различных режимах.
О том, зачем нужны гибриды и почему у этого вида транспорта большие перспективы, я уже писал. Гибридность Приуса обеспечивается на только трансмиссией и электросистемой. Вся конструкция автомобиля подчинена задаче уменьшения расхода топлива и электродвижения. Электрический усилитель руля и электропривод кондиционера, специальная тормозная система с электрогидравлическим приводом и облегчённые тормозные механизмы с алюминиевыми суппортами и пластиковыми поршнями, аэродинамичные колёсные диски и много других специальных решений… Всё вместе это составляет весьма интересную конструкцию со впечатляющими характеристиками.
Таймлайн
Апрель 2003 года: представлен на автосалоне в Нью-Йорке.
Август 2003 года: начало производства японской версии автомобиля.
Сентябрь 2003 года: начало продаж в Японии и США.
Октябрь 2004 года: запуск производства на втором заводе в Фуджиматцу, начало продаж в Европе.
Ноябрь 2005 года: запуск производства в китайском Чанчуне.
Октябрь 2005 года: запуск NHW20, рестайлинговой версии. Пересмотрены настройки подвески – они теперь более жёсткие, изменена внешность, существенно обновлена мультимедийно-навигационная система. В качестве опции стала доступна кожаная отделка салона.
Апрель 2009 года: производство Prius второго поколения свёрнуто в Японии.
Ноябрь 2011 года: производство свёрнуто в Китае.
Кузов
Качество кузовов Toyota начала века оказалось достаточно высоким, хотя и не дотягивающим до лучших европейских образцов. Главный минус – сравнительно тонкое и мягкое ЛКП, зато качество металла и проработка почти всех элементов кузова очень высокие.
На практике это означает, что основная масса российских Приусов находится в неплохом состоянии, но снаружи стоит проверить как минимум кромку крыши и пороги на предмет сколов, подплёночной коррозии и ржавчины, да и к боковым панелям стоит присмотреться повнимательнее. Серьёзная коррозия порогов и внешних панелей чаще всего говорит о последствиях ДТП или избыточной влажности во внутренних полостях по какой-то причине, например из-за локального затопления. Встречается она подозрительно часто, «спасибо» плохой герметизации швов и уже упомянутому слабенькому ЛКП.
Ещё одно следствие плохого качества окраса – изрядное количество неаварийных Приусов с явно незаводским слоем. Не спешите обвинять продавца. Просто если краска от возраста помутнела и покрылась мелкими царапинками, полировка не поможет – легко протереть лак или даже основу. Поэтому обновить внешний вид можно только полным перекрасом.
Снизу машины смотрятся заметно хуже, чем снаружи. К металлу претензий нет, ржавеет он медленно, но для максимального облегчения конструкции слой антикора предельно скуп. Не все швы прикрыты, а на большинстве стыков и краях технологических отверстий ржавчина цветёт буйным цветом. Кронштейны, точки сварки, тонкие кромки – всё это ржавеет даже на машинах последних лет выпуска, а на самых старых можно встретить и рыхлую ржавчину на большей части площади днища и арок. К счастью, часть автомобилей приехала из тёплых штатов Америки в 2008–2009 годах, часть обрабатывали антикорами уже тут, так что откровенно запущенных экземпляров мало.
Фары и мелкие кузовные элементы тоже выполнены максимально облегчёнными и хилыми. Ломается ручка задней двери, бамперы очень боятся ударов, а учитывая конструкцию, передний бампер оказывается побит и сорван регулярно – достаточно высокого бордюра. За собой бампер обычно тянет крепления фар, а предельно укороченные провода легко ломают разъёмы.
Салон
Интерьер у Приуса простой и функциональный, но, к сожалению, облегчение конструкции ощущается и здесь: минимальная шумоизоляция, очень лёгкая конструкция передней панели и тонкий напольный ковёр. Впрочем, каких-то откровенно ломучих деталей тут нет.
Со временем изнашиваются мотоприводы климат-контроля – там вытирается покрытие резистивных дорожек, скользящие контакты изнашиваются, и заслонки начинают жить своей жизнью. При пробегах за полторы-две сотни тысяч начинают подвывать вентиляторы климата и вентилятор тяговой аккумуляторной батареи (ВВБ, как ещё её любят называть – высоковольтной батареи).
Кондиционер со спиральным компрессором Denso очень надёжный, ведь конструкция по сути та же, что у бытовых холодильников, правда, фреон и масло должны быть строго нужного типа и перелив масла не допустим. Летом использование кондиционера на Приусе строго обязательно. Тяговая батарея охлаждается воздухом из салона, а при температурах свыше +50 градусов она деградирует. К тому же она не любит влажный и пыльный воздух. Так что в жару кондиционер должен поддерживать температуру +20–27 градусов максимум, это важно для электрики машины. И окна лучше не открывать, если не хотите лишний раз снимать кожух батареи с напряжением в 500 вольт для чистки. Разумеется, салонный фильтр тоже менять нужно почаще. Батарея и так часто работает на пределе температуры, вентилятор старается включать пореже, чтобы не шуметь. Умельцы корректируют алгоритмы работы через ПО, ставят тумблеры принудительного включения или новые контроллеры вентилятора, так что климат в Prius дело очень важное.
Электрика
Сложно объять необъятное, поэтому придётся выделить лишь самые главные моменты. Несмотря на высокую сложность конструкции электросистемы, в целом Toyota создала очень надёжную систему гибридного привода. При пробегах менее 120–150 тысяч основные проблемы системы – это недозаряд свинцового аккумулятора из-за сбоев преобразователя или некорректной работы термокомпенсации, а также сбои контроллера питания (инвертора) из-за перегревов, плюс вышеупомянутый перегрев самой тяговой батареи летом под нагрузкой.
Возможны и другие, в том числе весьма сложные, поломки бортовой электроники, но они возникают сравнительно редко, если машина эксплуатируется аккуратно, а за состоянием помпы инвертора и работой системы вентиляции батареи следят. Самая неприятная проблема – это именно поломка самого инвертора. Он немало стоит, а его поломка из-за перегоревшей помпы, грязного антифриза или попадания жидкости обычно лечится не очень бюджетно, а самой нелепой проблемой инвертора является срабатывание датчика удара, приводящее к обесточиванию высоковольтной части, – сенсор со временем может стать излишне чувствительным.
Кстати, при попадании струи воды из мойки высокого давления корпус инвертора пропускает влагу внутрь. Помыть моторный отсек любят многие владельцы, Prius сильно не хватает пыльников, так что шансы на такую нелепую поломку тоже есть.
При пробегах за 150 тысяч начинают понемногу появляться сложности с контактами тяговой батареи, деградацией ячеек, загрязнением системы охлаждения батареи и связанными с ними перегревами, сбоями систем калибровки тяги, сильнее проявляет себя эффект памяти ячеек и тому подобные факторы. Различные мелочи, вроде зависаний экранов мультимедийной системы и приборной панели, отказы стеклоочистителей и прочая мелочёвка с возрастом также случаются всё чаще.
Нельзя сказать, что после прохождения 150-тысячной отметки всё вдруг ломается, но по мере роста пробега машина начинает напоминать о себе и об отложенных некогда ремонтах. Придётся осваивать алгоритмы «тренировки» батареи, научиться замерять напряжение на элементах, высматривать коррозию контактов – у владельцев Prius есть ещё много полезных навыков. А также надо обзавестись специфическим ПО на смартфоне и OBD II адаптером, умеющим работать с гибридами.
Типовых неприятностей, кроме трёх упомянутых основных, нет, но эти проявляют себя всё более регулярно. А “обычные” 12-вольтовые электрические цепи сохраняют высокую надёжность и в более почтенном возрасте.
Промежуточный итог
Уже сейчас, ещё до того, как мы обратимся к непосредственно гибридным силовым установкам, становится понятно, что немолодой Приус – машина для энтузиастов. Простота и невысокий уровень комфорта сочетаются с довольно высокой ценой вероятных ремонтов. Но с точки зрения “занимательной инженерии” японские гибриды невероятно интересны. Далее изучим хитрую трансмиссию, не вполне обычную ходовую часть и единственно возможный мотор.
TOYOTA PRIUS. РЕМОНТ АКПП
GEARMATIC — частичный и капитальный ремонт АКПП Toyota Prius с гарантией.
Если вы почувствовали, что коробка ведёт себя не так как обычно, то следует провести диагностику акпп Приус, перечислим типичные симптомы неисправности сигнализирующие о возможной скорой поломки:
Также не забывайте вовремя делать проводить обслуживание акпп Prius ZVW40 ZVW30 NHW20 (по крайней мере замена масла (ATF) и фильтра, в запущенных случаях – промывка гидроблока), всё же заезжать на переборку более дорогостоящая затея. Периодически сами проверяйте уровень масла в вашей коробке передач (если есть щуп). Прогревайте коробку зимой обязательно, хотя бы в движении на малом газу (если спешите).
GEARMATIC — недорогой ремонт коробки автомат Тойота Приус цена приемлимая.
Если вы у вас случилась неполадка в работе или поломка коробки автомат Тойота Приус 40 30 20 и вы хотите задать вопрос (по обслуживанию, диагностике, решению проблемы), хотите оставить отзыв о трансмиссии на данном автомобиле (поделиться с другими), оставить отзыв о нашей работе – всё это вы можете сделать с помощью формы комментариев расположенной ниже.
29 Comments
Добрый день! Подскажите Приус был потоплен но вода до торпедо не дошла , после ремонта при запуске загорается чек и мигает кнопка парковки , сканер ошибок не видит , может такая ситуация быть и на ходу , по японски пишут типа поставьте на парковку ( не встаёт) ?
Не наш профиль, вам к электрикам.
Подскажите плиз при резком нажатии на газ начинает хрустеть кпп как будто что то проскакивает левые гранаты все поменял, правые все в норме! ну хруст идет от внутреней левой гранаты но это точно не она! что может быть с кпп!? мож кто сталкивался?
Неужто японцы разучились делать качественные машины. Пробег машины состовляет всего 70000 а коробка уже обалдела. Многие говорят что это диск сцепления. Но везде где читал диск ходит пока не спишеш машину. Я думаю что это что-то в самой коробке. Потому что хруст стоит такой что аж но прохожие идут и оглядываються.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, prius11, загорелся чек и аварийный треугольник, не идёт зарядка на батарею, машина заводится, поработает пол минуты и глохнет, причём именно когда глушится страшно трясёт его. Ошибка по двигателю 14, по abs 59.
Хочу поставить контрактную коробку на приус11, на сто уверяют нужна адаптация коробки с подключением пк, это развод на доп услугу?
Здравствуйте, нужно ли менять жидкость в трансмиссии Приус 30 ? Ни в одном официальном сервисном мануале и техническом регламенте это не указано, указано лишь проверять каждые 40 тысяч, но не менять. С одной стороны все официальные тех. регламенты говорят что жидкость менять не нужно, с другой стороны все гаражные дяди васи говорят что менять нужно, кому верить ?
У меня 30 приус 2009 года недавно появилась проблема при резком нажатии на педаль газа появляется сильный треск под капотом, такое ощущение что что-то проскакивает.
Так послушайте откуда 🙂
Удаленно трудно сказать в вашем случае.
Доброго времени суток!Toyota Prius NHW-20 подскажите что может быть,на холдную что-то стучит,похоже в каробке и пока стоиш на парковке машина подергиваеться,а как прогрееться все эти симптомы исчезают?свечи менял,дросель чистил,масла все поменяны!
Ну как мы удаленно определим что у вас точно стучит? Возможно что и в вариаторе.
Добрый день у меня начались вибрации на 11 кузове даже на нейтрали в коробки что-то стучит
Снимать и разбирать.
Здравствуйте !
Купил авто Prius 30 . 2010 года
При движении очень тяжело разгоняется . будто что то его держит , Двигатель ревет . И еще очень неприятный симптом . Во время движения если отпустить педаль газа . авто очень резко замедляется . такое ощущение . что с 4 скорости переключается на 1 . Движение на режиме D не отличается от режима B . Подскажите пожалуйста . что может быть .
Спасибо .
Ошибки есть какие-то?
Да . Р0420 и В1498 . Еще . если это поможет . у авто был небольшой лобовой удар .Но ничего не пострадало под капотом .
и еще это может быть из за порванной задней подушки двигателя ?
приус 30 кузов на одометре 220000 км
Удаленно в вашем случае трудновато что-то дельное подсказать.
Обслуживание и ремонт toyota prius в нашем сервисном цетре
Toyota Prius – пример инновационных разработок, воплощенных в реальность ведущими инженерами. Первоочередной задачей разработчиков являлось создание автомобиля с низким уровнем потребления топлива и предельными показателями экологичности.
Проект создания Toyota Prius стартовал в далеком 1994 году, и спустя три года свет увидела первая модель этого автомобиля. Лишь в 2009 году официальный производитель заявил о том, что продажи Toyota Prius стартуют и в Российской Федерации. Внешне третье поколение модели практически ничем не отличается от своих предшественников – это воплощение качества и долговечности в одном облике.
Недаром модель уже несколько лет подряд заслуженно получает первое место в категории экономичных и качественных автомобилей. Минимальный уровень расхода топлива – всего 5 литров на 100 километров пробега делает Toyota Prius вне конкуренции. Таким образом, данная модель является демонстрацией высокого уровня качества и экономичности. Некоторых людей настораживает процесс ремонта и обслуживание toyota prius, которое требует профессионализма и немалых вложений. Но высокая квалификация наших специалистов позволяет им выполнять качественный ремонт приуса.
Специальное устройство привода с запатентованной технологией Hybrid Synergy Drive по праву можно считать наиболее качественным и долговечным механизмом. Но для его обслуживания потребуется большой опыт и мастерство автомехаников. Для ремонта приуса в нашем сервисном центре функционирует самое современное и высокоточное диагностическое оборудование. Оно позволяет выявлять все неисправности на ранних этапах и производить своевременный ремонт, не допуская вывода из строя смежных частей и механизмов автомобиля.
Специалисты нашего приус центра также дадут ценные рекомендации владельцу автомобиля, расскажут о возможных проблемах, которые могут возникнуть в будущем и подскажут пути решения для проблем любого уровня сложности.
Как и большинство выпускаемых автомобилей концерна Toyota, модель Prius демонстрирует самый максимальный уровень надежности. С большей степенью вероятности можно быть уверенным в том, что в период гарантированного срока машина не выйдет из строя и ремонт ей не понадобиться. Но ужасное состояние дорожного покрытия в нашей стране вносит свои коррективы и в некоторых случаях может понадобиться квалифицированная помощь опытных специалистов сервис центра для ремонта приуса.
Также наш сервисный центр имеет собственный каталог запчастей и всех необходимых расходных материалов для осуществления качественного и доступного ремонта. Мы предоставляем гарантию на наши запчасти и на выполняемую работу. Обратившись за помощью в наш сервис центр, Вы сэкономите огромное количество времени, так как не потребуется самостоятельный поиск необходимых запчастей.
Многочисленные отзывы о работе наших специалистов позволят наглядно убедиться в высоком уровне сервиса и качестве выполняемых работ.
Прайс – Лист на техническое обслуживание.
Замена масел, фильтров.
Замена масла в двигателе + масляный/воздушный/салонный фильтр 800,00р
Замена масла в коробке 600,00р
Снятие / установка Защиты картера 300,00р
Замена топливного фильтра (погружного) 2000,00р
Тормозная система.
Замена передних тормозных колодок (дисковые) 1000,00р
Замена задних тормозных колодок (дисковые) 1000,00р
Замена задних тормозных колодок (барабанные) 1500,00р
Замена тормозных дисков + замена колодок 2200,00р
Замена суппорта в сборе 1000,00р
Замена тормозного шланга 500,00р
Прокачка тормозов 700,00р
Замена жидкостей
Замена тормозной жидкости с прокачкой 1000,00р
Замена охлаждающей жидкости двигателя 1000,00р
Замена охлаждающей жидкости инвертора 1500,00р
Двигатель
Замена свечей зажигания 1шт - 1 NZ-FXE 200,00р
Замена свечей зажигания 1шт - ZVW30 250,00р
Замена помпы двигателя 2000,00р
Замена помпы инвертора 2000,00р
Замена приводного ремня 800,00р
Замена ролика 1000,00р
Снятие установка двигателя 1NZ-FXE 12000 ,00
Ходовая система
Диагностика ходовой системы 500,00р
Диагностика ходовой системы + тормозной 900,00р
Замена рулевой тяги 1000,00р
Замена треугольного рычага 1500,00р
Замена рулевого наконечника 700,00р
Замена подшипника ступицы 1500,00р
Замена приводного вала (в сборе) 1500,00р
Замена ШРУСа 2000,00р
Замена пыльника ШРУСа 2000,00р
Замена переднего амортизатора + опорного подшипника+пружины 2000,00р
Замена заднего амортизатора 2000,00р
Замена 2-х стоек стабилизатора 1000,00р
Замена 2-х втулок стабилизатора 1200,00р
Замена шаровой опоры 700,00р
Шиномонтаж
Виды услуг R15 R16 R17
Снятие и установка колеса на а/м 80,00р 120,00р 170,00р
Монтаж/Демонтаж 120,00р 150,00р 170,00р
Балансировка
Стальной диск 110,00р 160,00р 190,00р
Легкосплавный 130,00р 180,00р 220,00р
Электротехнические работы.
Компъютерная диагностика-ошибки от 700,00р
Компъютерная диагностика-комплексная (все симтемы, тяговая батарея, акумулятор, лямда-зонд и тд - от 1000,00р
Ремонт toyota prius nhw20
Ни для кого не секрет, что приусы страдают, пожалуй, единственной серьезной проблемой - масложором.
Масложор обусловлен особенностями конструкции двигателей серии FXE, а также применёнными производителем материалами.
На фото - типичная картина: маслосъёмные кольца залегли, дренажные отвестия густо забиты отложениями, стенки блока цилиндров имеют серьёзную выработку - эллипс. Очевидно, что в таких условиях эффективного маслосъёма нет и быть не может. Мотор ест масло, дымит, забивает катализатор продуктами горения, калечит свечи отложениями, приводя тем самым их в негодность.
Подбрасывает масла в огонь и система EGR, призванная обеспечить экологичность, а по факту, душашая двигатель собственными же выхлопными газами, и требующая регулярной чистки.
Решений проблемы может быть три:
- Замена двигателя на контрактный
Вариант спорный, ибо всегда существует вероятность купить хлам. По сути - кот в мешке. Но по мере старения моделей купить живой мотор с вменяемым пробегом всё сложнее. На 20-й приус - так и совсем невозможно.
- Установка двигателя от TOYOTA AQUA
Стоимость таких двигателей вполне разумная, более того, TOYOTA существенно улучшила материалы, применяемые при производстве блока цилиндров, а также использовала наборное маслосъёмное кольцо, что увеличило сопротивляемость двигателя масложору.
Однако, установка двигателя от AQUA непростое дело. Необходима переделка поддона, чтобы он подошел для КПП 20-ки, доработки системы охлаждения, изменение геометрии впускного коллектора и прочие операции.
Установка и адаптация занимает 2-3 дня.
- Капремонт двигателя
Существует и иной путь - с гарантией. Капитальный ремонт двигателя.
Полноценный капремонт включает в себя замену поршневых колец, коренных и шатунных вкладышей, маслосъёмных колпачков, цепи и её натяжителя, всех прокладок, сальников, притирку и регулировку клапанов, мойку всех узлов и блоков, чистку форсунок и дроссельной заслонки. Основным аспектом качественного капремонта является мехобработка блока цилиндров: гильзовка (фото слева) либо расточка под ремонтные поршни (правое фото).
И, разумеется, необходимо сразу установить наборные маслосъёмные кольца (коллаж слева), вместо колец с пружинным расширителем, применяемых штатно (правое фото).
В результате имеем, по сути, новый мотор, со всеми усовершенствованиями, которые произведены самой TOYOTA на двигателях AQUA, только не Б/У и с гарантией.
ВВБ Toyota Prius 20. Ремонт в домашних условиях
На этот раз речь пойдет о поиске уставших ячеек, разрядке, зарядке и балансировке ячеек. В данной теме не претендую на абсолютную истину и в чем-то могу быть не прав. Но тем не менее эти действия помогли мне самостоятельно оживить Приус: ошибки не лезут, батарея заряжается и разряжается намного дольше и шкала батареи на мониторе пока не имеет ранее установившейся тенденции долго держаться заряженной, а потом за 400 метров проседать до 2 полосок.
Как разобрать саму батарею и снять/заменить ячейки можно прочесть здесь.
Как добраться до контактов ячеек ВВБ не вынимая батарею из машины можно прочесть здесь
О ранней диагностике ВВБ есть информация здесь
О том как у меня повылезали ошибки P0A80 и P3017 и почему собственно началась эта серия постов можно прочесть здесь
Начну пожалуй с теории.
В высоковольтной батарее Toyota Prius NHW20 используются NiMH (никель-металл-гидридные) аккумуляторы (ячейки) ёмкостью 6500 mAh и номинальным напряжение 7.2v. Каждая ячейка состоит из шести "банок" напряжением 1.2v объединенных в один общий корпус с двумя токовыводами по краям. В высоковольтной батарее таких ячеек 28 штук, разбитых на 14 контролируемых компьютером пар.
Реальная (используемая) ёмкость батареи значительно ниже, т.к. компьютер батареи следит за тем, что бы ячейки не заряжались больше чем на 65% и не разряжались ниже 40%, тем самым значительно продлевая жизнь батареи в целом. Т.к. NiMH аккумуляторы не подвержены эффекту "памяти" (в отличие от NiCd) то их полная зарядка/разрадяка не требуется и более того не желательна. К тому же, если верить теории в Интернете, NiMH аккумуляторы способны быстро заряжаться до 70% током гораздо большим, чем нужно для зарядки на 100% . Наши ячейки, т.е. ячейки приуса по логам способны кратковременно переваривать токи заряда и разряда порядка 100 ампер.
Умные зарядные устройства типа I-max B6 mini (которым я пользовался) при зарядке NiMH аккумуляторов ориентируются на показатель dV=0, когда в процессе заряда напряжение на аккумуляторе перестает расти и остается на одном уровне. К сожалению на тестовой ячейке я не смог дождаться автоматического прекращения заряда, т.к. ячейка начала "распухать" и напряжение на ячейке дошло до 8,5v.
С теорией покончено. Теперь практика.
У нас есть батарея, которую мы сняли и разобрали. Перед нами стоит несколько задач: найти мертвую/слабую ячейку, разрядить и зарядить батарею.
Поиск слабой ячейки нужно проводить под нагрузкой. Для этого вначале измеряем напряжение "холостого хода" на каждой ячейке, а затем к каждой отдельной ячейке подключаем нагрузку (у меня такой нагрузкой служила лампа H4) и вольтметр и записываем показания спустя равный (для каждой ячейки) промежуток времени. У всех живых, ну или одинаково уставших, ячеек падение напряжения за отведенное время (у меня было 15 сек) будет приблизительно одинаковым. На дохлой/сильно уставшей ячейке напряжение под нагрузкой будет падать очень быстро и разница между напряжением холостого хода и напряжением в конце теста с нагрузкой будет значительно больше, чем у всех остальных ячеек.
Уставшую ячейку так же можно быстро вычислить по внутреннему сопротивлению. Если у Вас есть зарядное устройство, которое умеет измерять внутреннее сопротивление аккумулятора, то просто производим измерения последнего для каждой ячейки. Ячейка на которой получаемые значения внутреннего сопротивления будут сильно отличаться и есть та сама, искомая. В моём случае Imax для всех ячеек выдавал значения от 12 до 17mΩ. На дохой ячейке показания были 28 mΩ, что сразу бросается в глаза.
Абсолютным значениям внутреннего сопротивления аккумулятора, полученным черех I-max, доверять не стоит, т.к. на эту тему на профильных форумах ведутся споры, но как относительный показатель такие значения вполне корректны.
Теперь вам нужно поменять ячейки в батарее. Как это сделать — читайте в предыдущем посте.
Как показала моя практика — разбивать уже устоявшиеся пары смысла нету, если ячейки в этой паре одинаково ведут себя под нагрузкой. Т.к. я заранее купил 2 ячейки то они обе в паре стали вместо 7 пары (13 и 14 ячейки). Т.к. 13 была дохлая, то она пошла на выброс, 14 при проверке была более чем живой и она заменила собой 11 ячеку, которая тоже сильнее остальных просаживалась под нагрузкой.
Далее я получил 14 пар ячеек. Купленная пара пошла в центр, крайние ячейки (1 и 14 пары, 2 и 13 и т.д) были установлены в центр батареи, а те что были в центре — переставлены на края батареи. Перетасовка из края в центр делалась для выравнивания показателей батареи в целом (крайние ячейки всегда самые холодные и самые заряженные в процессе эксплуатации автомобиля, 10 лет отдыхали на краях, теперь пришло время трудится в центре).
Перед тем как проводить зарядку батареи и её балансировку батарею нужно разрядить. Разряжать некоторые рекомендуют до 5v, но на профильных форумах по NiMH аккумуляторам я нашел несколько рекомендаций НЕ РАЗРЯЖАТЬ аккумулятор ниже чем до 0,9v на каждую банку, в случае с ячейками приуса (которые состоят из 6 банок) минимальное напряжение составляет 5.4v. К слову при разрядке на напряжении 5,7v начинается резкое падение напряжения на ячейке, что свидетельствует о её полном разряде.
Разрядить батарею можно любой нагрузкой (лампочкой например на 220v), но т.к. батарею все равно придется заряжать, а заряжать напряжением в 250v у простого обывателя нечем, идем в строительный магазин (я затаривался в Эпицентре) и покупаем провод сечением 2 квадрата или более (брал 2 куска * 5 метров, но хватило бы и 2 куска * 3 метра). Так же понадобятся клеммы под болт (любые, лишь бы в них можно было запрессовать наш провод и они оделись на клеммы батареи). Собираем из провода и клемм вот такую конструкцию:
Наша задача соединить все положительные полюса с положительными, а отрицательные с отрицательными. Т.к. на каждой стороне батареи у нас идут чередующиеся клеммы "+" и "-", то придется плести вот такую конструкцию
На выходе мы имеем всего 2 провода с напряжением около 7v и хрет знает сколько ампер. При замыкании провод на 2,5 квадрата нагревается моментально, так что замыканий лучше избегать. На эти концы провода подключаем нагрузку и вольтметр и начинаем разрядку. В качестве нагрузки я сначала брал одну лампу h4
Через 12 часов я понял что этого крайне мало и подключил еще 3 лампы + I-max. Общий разрядный ток получится 4*3А + 0,7А=12,7А
В такой связке I-max будет очень удобен, т.к. подаст звуковой сигнал когда напряжение батареи дойдет о указанного в настройках. С 4 лампами и Аймаксом батарея села где-то за 4-5 часов. По достижении 6v на батарее была оставлена только одна лампа и Аймакс и разряд продолжился до 5,7v. Время разрядки будет прямо зависеть от того, насколько батарея была заряжена при снятии с машины.
После разряда нужно дать батарее немного отстоятся (несколько часов) и можно заряжать.
К сожалению план зарядить все ячейки по отдельности у меня провалился, т.к. зарядник просто не прекращал зарядку (может нужно было ждать намного дольше, но быстро стремно). Посему ячейки заряжались все вместе током в 5А (0,178А на каждую ячейку) около 12 часов пока напряжение не достигло 8,21V.
После того как батарея в целом заряжена с неё нужно снять провод, которым ранее соединяли одноименные полюса и дать батарее отстоятся (чем дольше тем лучше, но минимум часа 3). Теперь можно проводить балансировку.
Теперь интересные заметки
Я пытался не разряжать аймаксом ячейки, а просто оставить их все соединенными паралельно на 12 часов в надежде что более заряженные зарядят менее заряженные, но результат после установки такой батареи на автомобиль был не очень: разброс по напряжению на заряженной батарее около 0,8v, а при зарядке/разрядке увеличивался до 1,6v
После разрядки малым током через аймакс разброс выровнялся до 0,1v.
Не знаю как было ранее, но сейчас минимальных разброс по напряжению (0,1v) у меня на батарее "без двух полосок". При разрядке / зарядке батареи от обозначенного уровня разброс начинает расти но 0,4-0,5v.
При зарядке ячейки раздуваются и это происходит даже на автомобиле. Но т.к. все ячейки туго стянуты, то пока не раскрутишь ничего как бы не видно. Если распухшую ячейку оставить в покое часов на 12 — она принимает первоначальный вид.
Итог:
В целом приус едет хорошо, батарея разряжается более равномерно и заряжается намного дольше (ну если сравнивать с зимой).
Что было куплено для ремонта батареи:
2 ячейки от Prius 30 по 40$ — 80$
I-Max B6 Mini (оригинал) + блок питания — 48$
Провода и клеммы — 11$
Времени на чтение инструкций, форумов и прочих тематических ресурсов + на всё что описано выше + не описанные ошибки — 5 дней. Если бы знал заранее что и как делать — управился бы за 2 дня.
Toyota Prius 2004, двигатель гибридный 1.5 л., 78 л. с., передний привод, вариатор — своими руками
Машины в продаже
Toyota Prius, 2008
Toyota Prius, 2008
Toyota Prius, 2007
Toyota Prius, 2008
Комментарии 159
У вас после установки переделанной ВВБ на авто были какие-то странности типа изменившегося алгоритма работы батареи и повышенного расхода топлива? Как долго это происходило?
Первые километров 100 были ошибки с отображением уровня заряда на мониторе. Но на расход это не влияло.
А если аймакс использовать для поиска слабых ячеек, отбалансировать ячейки по напряжению и потом подключать аймакс в режиме разряда поочередно к каждой ячейке и записывать за какое время он разрядил их, чем дольше разряжает тем живее ячейка
Элемент ввб нельзя разряжать ниже 6.8 вольт. 5.7 вы убили элементы.
Прошло 4 года, а я до сих пор езжу на убитых элементах… повезло наверное… (сарказм)
У вас другая батарея в принципе, насколько отличается химия и процесс работы ячеек я не вкурсе, не интересовался первым поколением приуса совсем. Ответить не вопросы не смогу т.к. прошло 4 года и всё что не описано в посте давно выветрилось из головы, только общие знания остались.
Здравствуйте меня зовут Адам гоняю двадцатку 2007 японец уже 450 тысяч км батарея родная вскрытие было только на чистку раз в 2 года. У соседа такой же в 250 тысяч выскочила ошибка взял вскрыл по менял 2 пары у профессионалов пол года по катался опять ошибка теперь уже раза 2/3 в день опять вскрытия оказалось уже 7 пар просто умерли да и с теми что ранее менял. Очень печално оказывается нет смысла лазить и менять не на долго хватает. По скольку вирус везде карантины денег нет на новую да и ремонт опять сами понимаете 7 пар. У меня тоже самое были ошибки постоянно зелёное на спуске плохо держала заряд быстрый разряд но по опыту соседа решил не лазить ничего не менять дабю полностью и поставлю новою. Но сосед упертый сильно любит свою ласточку не мог он так просто оставить начитался о ni-mh аш до молекулярного уровня и всех возможных и невозможных ефектов и спецефктов о балансировок калибровок чуть с ума не сошел.:))) И не поверите он сделал это он реанимировал свою убитую в хлам высоковольтную батарею за 3 сянса не снимая не скрывая без никакого усилия и вложений батарея у него да и у меня работает отлично без ошибок расход 6 литров по городу показывает в данный момент декабрь. Как у него получилось всё очень просто хотя я очень переживал за него и то что он делал но результат как и у нас да и у вас если будете делать будет с улыбкой на лицо потому что люди же разумные существа но такого безконтактного ремонта и восстановления батареи процедуры вы нигде не найдете информацию. Значит как делать надо: вечером или днём ну как вам удобнее сначала снимаем все ошибки как обычно с маленького аккумулятора и при заведеном в паркинг без печки без никакой нагрузки даже монитор основной выключаем подсветку если у вас маленький аккумулятор с багажника не новый снимаем клему с минуса оставляем её так работать где-то на 6 часов не больше не забудьте бензин в баке должен быть. После 6 часов глушим и оставляем её минимум на 6 часов. На следующий день вы увидите что первый этап сработал машина едет лучше батарея работает лучше. Ещё 2 этапа также минимум по 6 часов тем больше тем лучше результат. Ну вот и всё катаетесь и радуйтесь жизни друзья ;)
Читайте также: