Ремонт трапеции дворников рено лагуна 2

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Ремонт трапеции дворников рено лагуна 2

автор Petr_K

Вот и пришел черед залезть в механизм стеклоочистителей
Планировал сделать летом, но хорошая погода и отсутствие дождей, а так же лень сделали свое дело, короче я благополучно забыл про них.
Но вчера меня окончательно достал стук в трапеции и не очень хорошая очистка стекла и я решил все таки отремонтировать все это хозяйство. Тем более погода и обстановка на работе способствовала ремонту, а именно:
1. Штормовое предупреждение (помощник держал капот, чтоб не унесло), дождик в виде изморози и ледяной ветер. На улице темень.
2. На работе как всегда завал

Ну да ладно приступим

Для начала нужно снять дворники. Для этого понадобится ключ на 13 и съемник+ключ на 10. Без съемника дворники снять очень сложно

Не забываем пометить как стояли дворники (можно маркиром) это упростит последующую установку их на место.

После демонтажа дворников снимаем, резиновый уплотнитель, затем со стороны пассажира и водителя отковыриваем пару клипс (если они есть, я лично в прошлый раз их сломал и выбросил, так что можно сразу покупать новые ). Далее снимаем два пластиковых щитка начиная от пассажира и мы видим перед собой трапецию.

Откручиваем две гайки 13-м ключом и вынимаем трапецию

От стыковываем разъем. На разъеме есть фиксатор, его надо поддеть маленькой отверточкой.

Затем перемещаемся в теплое светлое место

Предварительно ставим метки как стоит у вас мотороредуктор

Снимаем со шпилек стопора и шайбы и вынимаем шпильки из пластикового держателя

Обследуем, и видим причину стуков и некорректной работы дворников (фото ниже)

Сама шпилька без износа.

После замеров, я пошел к токарю и он выточил мне две гильзы:

Посадочные места под гильзу рассверлил под диаметр втулки. Кстати можно использовать трубки медную или бронзовую, я у себя после нашел внутр диаметр 12.5мм наружний 16-17мм. Но раз токарь под боком я выточил.

Далее установил втулки, (осторожно пластик может лопнуть. не перестарайтесь )

Смазываем графитовой смазкой и вставляем стопора и шайбы на место.

Теперь в обратном порядке устанавливаем на свои законные места

Проверяем все работает мягко, прижим щетки стал лучше и чистить соответственно

Починка трапеции своими руками при неисправности дворников

Немалое количество владельцев не слишком новых автомобилей сталкивались с ситуацией, когда щетки очистителя лобового стекла резко начинают функционировать намного медленнее, после чего могут и вовсе остановиться.

Нередко это может случиться и на половине хода, в средней части стекла. Вина в это лежит не на дешевом предохранителе, а на трапеции.

Простое объяснение. Трапеция дворников представляет собой именно тот механизм, благодаря которому, вращательное движение моторчика преобразуется в поступательное движение щеток. Поначалу может показаться, что в ней нет ничего сложного: некоторое количество тяг, соединений шарнирного типа и втулок. В этом свете является еще более непонятным тот факт, что именно там может быть подвергнуто поломке. Причиной этого становится засорение грязью и проявление признаков коррозии, в результате чего снижается скорость их движения, а потом они и вовсе останавливаются.

Вторым вариантом развития событий может стать выход из строя, а именно, перегорание моторчика. Но лучше не дожидаться подобного развития событий, а заниматься ремонтными работами. При обращении в сервис, за такую работу могут попросить различные деньги, в пределах от 500 до 1000 рублей. Не слишком много, но немало людей захочет разобраться в причинах неисправности самостоятельно. В самой работе имеется немаловажный положительный момент - для ее выполнения не потребуется сложных технических приспособлений, вполне достаточно будет отвертки, набора ключей, графитовой смазки и WD-40. Устройство практически всех трапеций одинаковое, и проблемы у них появляются в одном и том же месте.

Крепления и гибкость пальцев. Первое, что необходимо сделать - это отсоединить поводки дворников. Ничего сложного в этом нет, достаточно снять защитные колпачки, открутить гайки и стащить их с собственной оси. Следующим этапом будет демонтаж жабо из пластика. Чаще всего оно состоит из двух частей - верхней и нижней. Крепление верхней половины производится обыкновенными защелками, без проблем сдвигаемыми отверткой. Самое главное - крепко удерживать их пальцами, чтобы они в последний момент куда-либо не улетели, например, в моторный отсек. Успешно снятые защелки необходимо сложить вместе с поводками дворников, гайками и шайбами от них, после чего вытащить резинку уплотнения и снять нижнюю часть жабо. Все это также не представляет труда. Здесь трапеция уже хорошо видна, поэтому многие предпочитают остановиться на этом этапе и снять ее. Для большего удобства можно открутить еще два болта для снятия нижней части жабо, после чего доступ будет намного комфортнее.

Сама же трапеция закреплена на трех болтах, открутив которые, можно осторожно вынимать саму трапецию. Осторожность требуется, так как к ней подведены провода, которые желательно сохранить целыми. Оптимальным вариантом будет снятие клеммы, что будет доступно при небольшом вытаскивании трапеции. Но самую сложную часть еще предстоит выполнить.

Сила и немного умения. Большая часть разновидностей шарнирных соединений выполняются из полиформальдегида, представляющего собой достаточно прочный материал с большим коэффициентом трения. В автомобилях он применяется при производстве соединений с минимальной силой трения и необходимостью высокой износостойкости. Вторым его преимущество является устойчивость к коррозии. Разборка шарниров не несет особой практической пользы, а делать это ради интереса бессмысленно. Если же все-таки разборка была выполнена, не лишним будет вычистить оттуда имеющуюся грязь. Закисание трапеции главным образом происходит во втулках с осями поводков. Здесь поможет молоток, WD-40. Если все получилось, ось нужно хорошо смазать.

Итог. При выполнении разборки данной детали стоит дозировать применяемую силу, так как сама площадка для установки мотора выполнена из сплава высокой степени хрупкости, который может не выдержать сильных ударов молотком. Решением станет приобретение новой трапеции, выбор которой зависит уже от возможностей автовладельца.

Доработка трапеции стеклоочистителей на Renault Megane

Для доработки механизма трапеции стеклоочистителей на Renault Megane потребуется сварочный аппарат и прямые руки.

Также: плоская (шлицевая) отвертка, ключ на 16, ключ на 10, раздвижные пассатижи, наждак, штангенциркуль, тиски, болгарка, сварочный аппарат или знакомый сварщик, немного консистентной смазки (желательно с низкой темп. застывания, за отсутствием выручит "графитка") и пара часов свободного времени.

В результате работ щетки стеклоочистителей будут работать вот так:

В стандартном виде щетки "работают" вот так:

Недочищенный уголок (2) причина стекающей капли (1)

Будем избавляться от этого

Порядок снятия трапеции дворников

Снимаем заглушки с гаек поводков щеток и откручиваем их ключём на 16.

Снимаем поводки дворников

Снимаем резиновые уплотнители

Вынимаем 4 клипсы по краям

Далее снимаем пластмассовые накладки находящиеся в нижних углах лобового стекла. Для этого нам надо сильно потянуть край к центру лобового (там 3 защелки), а затем сдвинуть в сторону двигателя

Далее аккуратно снимаем накладку трапеции и воздухозаборника, удивляемся всему тому мусору, что накопился после нашего прошлого посещения этой скрытой от глаз области и снимаем 2 пенопластовые накладки по краям.

Ключем на 10 откручиваем 3 крепёжных болта и отсоединив разъем вынимаем трапецию.

Для этого сдвигаем трапецию влево (1), затем правую сторону заводим под крепёжную площадку (2) и сдвигаем вправо, поднимаем левую сторону и вынимаем механизм (4).

Вот наша трапеция, нам необходимо модернизировать помеченную стрелкой деталь.

Отсоединяем тягу при помощи плоской отвертки.

Снимаем стопорную шайбу.

Вынимаем ось с рычагом.

Измеряем рычаг. Мой был 89мм и я решил укоротить его до 80мм.

Размечаем и отрезаем лишнее, на наждаке снимаем фаски с плоскостей реза.
Отверстия имеют диаметр 8мм.

Что бы не испортить ось и шаровую заматываем их молярным скотчем, зажимаем заготовки в тиски и прихватываем, затем провариваем и остужаем.

Зачищаем место сварки на наждаке, обезжириваем и красим.

Устанавливаем деталь на место, не забываем всё тщательно смазывать.
Шаровую удобно впрессовывать раздвижными пассатижами.

Собираем все детали в обратной последовательности, все крепёжные элементы включая гайки поводков смазываем перед установкой, поводки устанавливаем вместе со щетками - так легче регулировать их положение.

И еще раз результат доработанной трапеции.
Теперь уголок счищается пассажирским дворником и капли нет.

Если у Вас есть, что добавить к статье, или Вы хотите поделиться своим опытом на данную тему — пожалуйста, оставьте комментарий

Если Вы являетесь автором отчета о ремонте, доработке автомобиля Renault или рекомендуете материал для Базы знаний Renault-Drive — пожалуйста, сообщите нам об этом

Ремонт трапеции стеклоочистителя (дворников)

Стала слетать трапеция с головки моторчика. Решил задокументировать операцию по восстановлению тяги.
Новая тяга стоит около 50$, а вся проблема в износе пластиковых втулок-наконечников.
Зачем покупать тягу, когда можно поменять эти пластмаски ?
Итак, был приобретен ремкомплект стеклоочистителя от ваз 2110.

А вот и слетевшая тяга дворников со стороны моторчика.

Сдернул тягу и принес ее домой.

Вынул старенькие наконечники и примеряю новый, из ремкомплекта от ваз 2110.

Как видно, до конца он в тягу не встает — мешает выпуклость под паз.
Собственно, нужно выпилить этот паз-отверстие. Впринципи, можно было обрезать эту выпуклость на самом пластике, но теоритически это бы уменьшило надежность механизма. Я решил выпилить паз в железе :)

Чтобы одеть пластиковое колечко-фиксатор на обратную сторону наконечника, нужно сделать пластик мягким. В обычном состоянии он не одевается, а при сильном давлении скорее всего треснет и сломается. Поэтому я кинул наконечник с колечком в кипяток на пару минут. Это позволило сделать пластик мягким

Защелкнулось без проблем. Ну и еще для прикола покрасил тягу.

Но, колечко на обратной стороне прокручивалось. Хотя и сам наконечник не двигался и сидел очень хорошо. Но я решил придать дополнительную фиксацию, обмазав оба наконечника эпоксидным клеем.

Установка в обратном порядке. Смазал все графитной смазкой

+прочистил остальной механизм Wd-40. Хотел его открутить и вынуть чтобы перебрать, но сломался один болт. Решил не эксперементировать и прочистить прямо так.

Была проблема — новые наконечники не прикакой силе не насаживались на втулки. Пришлось немного подпилить новые наконечники (их бортики), только тогда смог одеть тягу. И то, с огромным усилием. Незнаю, насколько хватит новых наконечников. На галант клабе кто-то писал, что второй год их использует. Дворники стали работать тихо, исчез раздражающий скрежет.

Ремонт трапеции дворников рено лагуна 2

_________________
Се, стою у двери, и стучу: если кто услышит голос Мой, и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною(откр.3.20)
СОБЛЮДАЙТЕ ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК.
Прежде чем спросить что-то поищите поиском и почитайте ЭТО

С уважением, Сашка

_________________
Се, стою у двери, и стучу: если кто услышит голос Мой, и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною(откр.3.20)
СОБЛЮДАЙТЕ ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК.
Прежде чем спросить что-то поищите поиском и почитайте ЭТО

С уважением, Сашка

_________________
Renault Trafic 2,0 F4R

Последний раз редактировалось anded 16 окт 2016, 17:48, всего редактировалось 1 раз.

Выраженьица,милый сударь!

_________________
Renault Trafic 2,0 F4R

Так и сделал в итоге.

Когда снимал моторчик с трапеции на всякий случай поставил метку, потому что не знаю, как он определяет крайнее положение

Гайка, которая крепит мотор, сидит крепко и прокручивается вместе с валом и трапецией. Может стопор какой есть? У меня получилось её открутить, только держась за короткую тягу.

Вот так выглядела водительская ось очистителя

Как я всё испортил:
Как писал выше, сначала я попытался просверлить отверстие, но из-за смещённого к краю овала самоцентровка сверла никак не получалась.
Тогда я попробовал туда вплавить втулку от ВАЗа, нагрев её феном до 500 градусов, но это оказалось безуспешным - быстро остывала. За несколько подходов у меня получилось её вплавить примерно на 1 см. При этом сторона, с которой я её вплавлял, всё больше приходила в негодность, и она там не держалась
Глядя на оплавленной втулкой стартёра отверстие появилась надежда, что всё-таки сверло само отцентруется и пройдёт как мне надо, насквозь. Попытка работать шуруповёртом оказалось неудачной - сверло застряло и не крутилось. Тогда я взял кое-что побольше - перфоратор Макита ) (отключив функцию молоток, ессно). В одно мгновение сверло мгновенно врезалось чуть ли не до середины, а низ втулки треснул.

Как чинил
На следующий день поехал к мастеру со станком и прочим полезным инструментом. Сначала мелкой фрезой расточили отверстие с двух сторон так, чтобы оно было примерно по центру, а потом уже сверлом на 16 расточили до конца. до примерно 16мм 16 см.

На токарном станке выточили втулку из капролона. Длина 47мм - чуть короче, чем общая длина. Это нужно, чтобы оставить сверху место для уплотнительной резинки, которая не даёт попадать влаге внутрь и не выпускает смазку наружу. На водительском она за время работы в разболтанном состоянии порвалась и улетела, а на пассажирском как новая.

Втулку впрессовали и посадили на эпоксидку.
На фото видно, что сверху втулка утоплена примерно на 2мм. Туда встанет резинка

Из-за того, что держатель снизу треснул, из бронзы выточили втулку и напрессовали


Есть небольшой косяк: видно, что капролоновая втулка снизу находится не по центру, то есть ось будет направлена чуть в сторону относительно изначального положения. Ну да ладно

Подождал сутки, пока эпоксидка затвердеет. После этого проверка показала, что в верхней части втулка чуть сжалась. Поэтому расточил чутка шкуркой p400, обмотав вокруг хвоста сверла на 11 (я снова без инструментов ))

Перед сборкой заметил, что оригинальная втулка имеет канавки для удержания смазки (идущие почти до низу, но не доходя 1 мм)

Надфилем проделал примерно такие же. Проще, наверное, было бы буром - есть машинка, но не подумал в тот момент.

Набил смазки, поставил шайбы, резинки, фиксаторы и установил на машину. Всё работает, доволен

Причиной выхода из строя, как мне кажется, было прямое попадание воды на механизм со стороны водителя: тяга с пальцем вся покрыта ржавчиной (пассажирская - без следов ржавчины).

Правильный ремонт рейки Рено Лагуна 2 в сервисном центре

С целью проведения плановой диагностики в наш сервисный центр обратился владелец автомобиля Рено Лагуна второго поколения. В листе-наряде указана общая профилактика и диагностика системы управления. У владельца предположения на неисправность рулевой рейки. Первичные признаки: стук при передвижении, закусывание при выворотах в стороны.

Учитывая то, что признаки характерны и для ряда иных агрегатов, мастера СТО изначально проведут полный визуальный осмотр. Так как показания владельцев порой не объективны, и они могут путать одни признаки с другими.

В целом это типичный автомобиль семейного типа для ежедневных поездок на работу, выезда за город по выходным с целью активного времяпровождения. Идеальное решение, как для семьи, так и для молодой семейной пары. Главная особенность моделей Лагуна заключается в том, что кузов имеет высокие показатели прочности и стойкости к коррозии. Средний срок эксплуатации равен 10 годам, что намного больше, нежели у иных марок и моделей.

Строение рулевой системы

Рулевая рейка представлена в классическом виде – гидравлический тип. Средний срок эксплуатации составляет порядка 80 000 км, в зависимости от соблюдения основных условий эксплуатации. Основные узлы:

• корпус;
• осевой вал;
• зубчатый механизм;
• наконечники тяг;
• опорные подшипники;
• прижимная пружина;
• сальники, уплотнители;
• пыльники, хомуты;
• приводы подачи гидравлики в систему.

Основные признаки неисправности

• наличие маслянистых пятен на корпусе рейки, что указывает на разгерметизацию и утечку смазки;
• стук в процессе езды по неровностям;
• закусывание рулевого колеса при выворотах руля из стороны в сторону;
• биение и вибрации в процессе управления.

Характерные поломки механизма

1. Длительность срока эксплуатации технического средства, вследствие чего все детали получили сильный износ и больше не могут выполнять свои функции.
2. Низкий уровень гидравлической основы внутри системы, детали не омываются полноценно, повышается температура, сила трения, коэффициент износа.
3. Брак при изготовлении на производстве, нарушение технологии изготовления.
4. Некачественное проведение предыдущего ремонта.
5. Установка низкокачественных деталей.

В зависимости от индивидуальных особенностей автомобиля, стиля и манеры управления техническим средством, перечень причин может быть увеличен, однако шаблон останется неизменным.

Как происходит диагностика на СТО

После помещения автомобиля в периметр ремонтной зоны СТО мастер приступает к проведению осмотра. Процедура начинается со стороны салона, проверяется целостность рулевого колеса, отсутствие явных дефектов, повреждений, закусывания. Если претензий нет, то мастер перемещается для осмотра в периметр моторного отсека.

Для практичности проведения профилактики рекомендовано использовать электрический или гидравлический подъёмный механизмы для обеспечения доступа к нижней части рулевой рейки. Используя конструкцию автомобиля, в области передней оси имеется свободное пространство – окно, через которое можно проводить различного рода манипуляции.

Осмотрев рейку, провернув колёса, наконечники, мастер высказывает заключение об общем техническом состоянии автомобиля. Основываясь на результатах проверки, можно выбирать последующие шаги.

Ремонт рулевой рейки Рено Лагуна 2: особенности процесса

Аналогично процедуре проведения диагностики, ремонт рулевой рейки Лагуна 2 начинается с демонтажа со стороны салона автомобиля. Отвинчиваются соединения на стыке осевого вала и рулевой колонки. После чего мастер переходит в моторный отсек:

• из-под днища отвинчивает четыре штатных крепления, на которых фиксируется рейка к кузову;
• снимаются наконечники рулевых тяг, отсоединяются патрубки гидравлики;
• извлекается рейка из-под автомобиля и устанавливается в стационарные тиски для продолжения проведения ремонтных работ;
• мастер поочерёдно отвинчивает детали и складывает их в специальный контейнер для удобства. По завершению разбора абсолютно все детали отправляются на мойку в специальную ультразвуковую ванную типа «Ультрон»;
• после процедуры мойки, сушки, чистки мастер проводит окончательную дефектоскопию, заменяет изношенные детали новыми;
• наносит тонкий слой нового смазывающего вещества, начинает процесс обратной сборки;
• по завершению рейка отправляется на специальный стенд высокого давления, где в условиях, приближенных к реальным, тестируется деталь. При необходимости, вносятся корректировки
• если отклонений от стандартов нет, то рейка в сборе устанавливается на штатное место автомобиля.

Техническое средство готовится к сдаче заказчику, при условии полного отсутствия иных поломок и заданий его диагностику в листе-заказе.

Рекомендации по обслуживанию и увеличению срока эксплуатации

Первоочерёдно нужно придерживаться графика проведения технического осмотра для автомобиля. Стараться не превышать интервал не более чем на 500 км. При проведении ремонтных работ всегда устанавливать только качественные и оригинальные запасные части, которые рекомендует изготовитель.

При затяжке прижимной пружины и гайки пользоваться специальным динамометрическим ключом для корректности данных. Чрезмерная затяжка приведёт к поломке или преждевременному износу.

Давай, шевелись: почему перестают работать дворники и как чинить трапецию

Наверное, многим владельцам не очень новых автомобилей знакома ситуация, при которой щётки стеклоочистителя внезапно начинают работать медленнее обычного, а потом останавливаются окончательно. Иногда – прямо на половине хода, посреди стекла. Виноват в этом, к сожалению, не копеечный предохранитель. Во всём виновата трапеция.

Просто о простом

Трапеция дворников – этот тот самый механизм, благодаря которому вращательное движение мотора привода щёток преобразуется в их поступательное движение. На первый взгляд, ничего сложного в трапеции нет: несколько тяг, шарнирных соединений и втулок. Тем более непонятно, что там может сломаться. Обычно ничего и не ломается, просто со временем соединения забиваются грязью, корродируют и теряют подвижность. И вот в случае такого артрита у трапеции дворники сначала ходят медленнее, потом просто встают колом.

Есть ещё один вариант развития событий: горит моторчик. Этого лучше не ждать, а приниматься за ремонт. В сервисах в зависимости от их жадности за эту работу просят разные деньги. Кто-то готов сделать за пятьсот рублей (что редко), кто-то – за полторы тысячи (что чаще). Не грабёж, конечно, но многие, скорее всего, захотят поковыряться в любимой машине самостоятельно. Поэтому расскажем, как это сделать. В конце будет бонус для тех, что читает инструкцию после того, как уже всё сломает.

Работа имеет один весомый плюс: для её выполнения не требуется сложных «приспособ», динамометрических ключей, подъёмника или синхрофазотрона. Мы, например, всё сделали обычным набором инструментов из известного магазина за 600 рублей. Помимо отвёртки, ключей, молотка и «торкса» потребуется ещё графитовая смазка и какой-нибудь жидкий ключ вроде WD40, «Валеры», Runway или любой другой – тут всё на ваш вкус.

Практически все трапеции устроены одинаково и закисают в одном и том же месте. Мы будем в качестве примера разбирать Форд Фокус, трапеция которого уже три поколения подряд упорно закисает в самый неподходящий момент. Стабильность, чёрт бы её побрал. Есть ещё целый список машин, у которых трапеция закисает чаще, чем хотелось бы: от Mercedes W204 до Hyundai Elantra IV и любых Kia Ceed. Принцип везде будет одинаковым. Поэтому расскажем, как всё сделать на Форде, а если вам повезло купить другую машину, просто аккуратно проецируйте этот гид на свой автомобиль.

Болты, защёлки и гибкие пальцы

Сначала снимаем поводки дворников. Тут всё просто: снимаем защитные колпачки, откручиваем гайки и стаскиваем их со своих осей. Здесь ничего сложного нет.

Затем переходим к демонтажу пластикового жабо. У Фокуса оно из двух частей – верхней и нижней. Верхняя половина крепится простыми защёлками, которые легко сдвигаются отвёрткой. Главное – крепко держать их пальцами, потому что в последний момент защёлка может улететь куда-нибудь в моторный отсек. Складываем снятые защёлки вместе с гайками и шайбами от поводков дворников, вытаскиваем из паза уплотнительную резинку и снимаем половину жабо. И опять же – всё это сделать несложно.

На этом этапе трапецию уже хорошо видно. Некоторые тут уже останавливаются и вынимают её из машины. Честно говоря, это не очень просто, поэтому поработаем отвёрткой ещё немного и разберём машину чуть больше. Достаточно выкрутить всего два болта со шляпками под торкс, чтобы снять нижнюю часть жабо. Зато доступ к трапеции получится прямо-таки шикарным. Поэтому тратим ещё пару минут и снимаем эту деталь.

Только делать это надо осторожно: инженеры Форда (будь они прокляты хотя бы только за один замок капота!) зачем-то сделали подогрев лобового стекла двухзонным, поэтому справа и слева под жабо видны разъёмы подогрева половин стекла. Если размахивать снятым пластиком, как Тарас Бульба шашкой, можно повредить шлейфы.

Итак, мы теперь мы видим трапецию полностью.

В нашем случае трапеция крепится тремя болтами, которые мы и выкручиваем. Теперь можно вытаскивать её наружу, но опять же – очень осторожно. Нет ничего удивительного в том, что к мотору трапеции подходят провода, которые рвать не надо. Надо снять клемму, но это проще сделать, если немного вытащить всю трапецию на свет божий. Длина проводов это позволяет, а защёлку разъёма инженеры Форда (пусть им будет пусто за всю электрику!) поставили снизу. Так, что на месте её зажать очень и очень трудно. Поэтому немного вытаскиваем трапецию наружу, затем снимаем клемму.

Всё, трапеция у нас в руках. Можно выдохнуть. Но не сильно, потому что самое сложное нас ждёт впереди.

Немного силы и много умения

Шарнирные соединения трапеции обычно делают из полиформальдегида. Это такой прочный материал с очень низким коэффициентом трения. Из него, например, в последнее время часто делают медиаторы для гитаристов. А для машин – вот такие соединения, где сила трения должна быть минимальной, а износостойкость – высокой. Еще он не ржавеет, что тоже неплохо. В силу всех этих факторов можно сказать, что разбирать шарниры практически бессмысленно: там ничего не закисает, а ломать соединение ради любопытства вредно. Ну а если всё-таки разберёте, можно убрать оттуда грязь. Вот это будет не лишним.

А теперь перейдём к нашему главному врагу. Трапеция закисает именно в этих местах: это втулки с осями поводков. Как только их не пытаются защитить всякими колпачками и колечками, но вода всё-таки попадает внутрь и делает своё чёрное дело.

Оси надо вытащить из втулок. Для этого сначала снимаем защитный колпачок и стопорное кольцо. Насчёт подлости последнего предупреждать не буду: все знают, что оно может улететь куда угодно. Но при некоторой сноровке снять него несложно.

А вот теперь начинаются танцы с бубном. Точнее, с молотком, «вэдэшкой» и матюгами. Если трапеция ещё не закисла намертво и дворники хотя бы как-то ходили, выбить оси будет намного проще. В противном случае будет сложно. К тому же стучать молотком придётся по торцу, на котором нарезана резьба под сами дворники. Если это делать с фанатизмом, дворник потом поставить на своё место не получится. А без фанатизма выбить ось из втулки сложно.

Тут помогут жидкие ключи (но это не точно). Тем, кто ими раньше не пользовался, дам один единственный совет: брызгать на ось и лупить молотком одновременно бесполезно. Сначала надо забрызгать закисшее соединение, потом подождать минут пять-десять, потом можно постучать молотком. Если ось хотя бы чуть-чуть сдвинулась с места, процедуру стоит повторить. Лишней «вэдэшки» не бывает.

Итак, допустим, что выбить ось всё-таки удалось. Осталось её только смазать. Многие ошибочно полагают, что та же самая WD-40 так хорошо размягчает коррозию, удаляет влагу и творит прочие чудеса. А еще – что детали, на которые она попала, потом никогда не ржавеют. Это не так. Пока эта чудо-жижа не высохла, ось даже будет неплохо вращаться в своей втулке из-за небольшого количества масла в «вэдэшке». Но хватит её ненадолго, как и в случае с любым другом «жидком ключом». Смазки из них плохие, так что как только ось высохнет, её надо смазать. Лучше всего подойдёт графитовая смазка. Ну и когда ось щедро смазана, всё можно собирать в обратном порядке. Кто один раз разобрал, всегда сможет собрать обратно.

Важен только один момент: желательно перед установкой поставить трапецию в то положение, в котором она когда-то закисла. Иначе есть неиллюзорные шансы после первого же включения перемолотить ожившим механизмом и дворники, и самого себя.

Обещанный бонус

К сожалению, у очень сильных и упорных людей ремонт трапеции часто заканчивается её полным разрушением с помощью молотка и собственной дури. Площадка, на которой стоит мотор, часто сделана из довольно хрупкого сплава, который не выдерживает упорства владельца молотка. Она ломается, и в этом случае никакие чудеса вроде супротека, синей изоленты и димексида уже не помогут. Выход один – покупать другую трапецию. Новую, оригинальную, аналог, с разборки, китайскую – вопрос денег, предпочтений или религии, выбор за вами. Главное, что бесплатная работа обернётся тратами на новые запчасти и лишними действиями, связанными с перестановкой мотора. Можно, конечно, купить в сборе, но это будет заметно дороже.

А при покупке трапеции с разборки нужно её хорошенько проверить. В лучшем случае она тоже будет закисшая, и её придётся точно так же разбирать и смазывать. В худшем она может быть разбита: со временем соединения из полиформальдегида изнашиваются и начинают люфтить. А с этим бороться уже невозможно.

Ремонт и замена трапеции стеклоочистителя своими руками

От чистоты лобового стекла зависит безопасность водителя и людей, находящихся с ним в машине, во время движения при плохой погоде. Очищает поверхность стекла очиститель, поэтому от его исправности будет зависеть, насколько чистым будет стекло. В статье рассматривается трапеция стеклоочистителя (ТС): устройство, признаки и способы неисправностей, дается инструкция по замене.

Характеристика трапеции стеклоочистителя

Трапеция является одним из важнейших элементов стеклоочистительного механизма. От ее исправности зависит работа всего узла. Чтобы поддерживать работоспособность ТС, необходимо знать, какое ее устройство и как она работает.

Назначение и устройство

Трапеция – тот элемент очистителя стекла, который переводит вращательные движения вала электрического двигателя в движения дворников. Поэтому она является одной из составляющих безопасности в условиях непогоды.

Конструкция ТС почти не отличается для всех моделей автомобилей. Различия заключается в форме, размерах ее составляющих и способах крепления.

Состоит устройство из следующих деталей:

• корпуса;
• шарнирных чашек;
• тяг;
• шарниров.

Для снижения потерь при трении и расхода электроэнергии соединения устройства изготавливаются из полиформальдегида. У него низкий коэффициент трения и высокая износостойкость. Металлические части защищены от коррозионных процессов и трения гальваническим слоем.

Принцип работы состоит в следующем: моторчик приводит в движение палец, который заставляет двигаться трапецию. Валы соединяются с редуктором с помощью тяг, осуществляя колебательные движения. Результатом этой работы являются движения щеток очистителя из стороны в сторону, благодаря которым очищается поверхность стекла.

Признаки неисправностей и способы их устранения

Для того, чтобы трапеция стеклоочистителя была работоспособной, необходимо знать признаки ее неисправности и стараться их устранять, как только они обнаружатся.

Еще одним признаком неисправности механизма является прерывистое движение щеток, скачками. Причиной этого является окисление на приводах поводков, находящихся во втулках ТС. Если не обращать внимание на окись, может выйти из строя электромотор, так как на него ложится большая нагрузка.

Если изношены втулки трапеции стеклоочистителя, появляется люфт стеклоочистительных поводков. Ослабление давления в узле приводит к тому, что дворник не прилегает плотно к стеклу, и не справляются с потоками дождя. Если неисправна тяга трапеции стеклоочистителя, затрудняется движение щеток.

Причиной неисправности может быть износ отдельных деталей. В этом случае нужно снять, разобрать механизм и заменить изношенные элементы.

В каких случаях деталь необходимо менять?

Если принято менять полностью устройство, то при покупке нового изделия следует обращать внимание на способ крепления и размер. Трапеции могут отличаться штекером подключения к электромотору и размером поводков.

Вывод можно сделать один: покупать следует оригинальные изделия, предназначенные именно под вашу модель автомобиля.

Инструкция по замене трапеции

Замена трапеции стеклоочистителя может быть выполнена самостоятельно, так как это простой процесс. Менять нужно весь механизм.

Перед работами следует приготовить инструменты и материалы:

• крестовую и плоскую отвертки;
• набор ключей;
• новое изделие; .

Фотогалерея «Пошаговая замена трапеции стеклоочистителя»

Для этого следует выполнить следующие действия:

1. В первую очередь нужно отключить питание автомобиля, сняв клемму с «-» с АКБ.
2. На следующем этапе нужно демонтировать старую трапецию. Для этого нужно снять облицовку ветрового окна и расширительный бачок.
3. Затем нужно отсоединить разъем двигателя дворников.
4. Далее нужно выкрутить левую и правую гайки крепления очистителя стекла, снять дворники, все заглушки и крепеж с помощью крестовой отвертки. На кожухах также нужно снять пластиковые детали.
5. Затем нужно открутить крепежные гайки кронштейна электродвигателя к кузову автомобиля, а также крепеж, соединяющий трапецию с мотором. После этого можно демонтировать мотор.
6. После демонтажа электромотора можно извлекать ТС.
7. Перед установкой новую ТС нужно собрать, так как она реализуется в разобранном виде.
8. Установив новое изделие, механизм следует собрать в обратном порядке.

Когда сборка будет завершена, нужно отрегулировать щетки и смазать все узлы и детали механизма графитной смазки.

Видео «Как снять и заменить трапецию очистителя стекла на десятой модели ВАЗ»

• 
  Как работает привод, поводок и другие узлы стеклоочистителя?
• 
  Как выбрать дворники на авто: длина имеет значение
• 
  «Здоровый» моторчик омывателя лобового стекла – гарант безопасной езды в комфортных условиях

Renault Laguna 2 поколения производилась в 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 и 2007 году. За этот время автомобиль прошел фэйслифтинг: немного изменили решетку радиатора, также улучшили управляемость и безопасность. В данной статье Вы найдет информацию о расположении всех электронных блоков управления, а так же описание блоков c предохранителями и реле для автомобиля рено лагуна 2 поколения со схемами и фотографиями.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Расположение все электронных блоков управления

Схема

p, blockquote 3,0,0,0,0 -->

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

Обозначение

1. Компьютер ABS и системы динамической стабилизации
2. Компьютер системы впрыска топлива
3. Аккумуляторная батарея
4. Компьютер автоматической коробки передач
5. CD – чейнжер
6. Считывающее устройство карты РЕНО
7. Центральный коммутационный блок
8. Компьютер кондиционера
9. Радио- и навигационное оборудование
10. Центральный дисплей
11. Блок управления стеклоподъемниками
12. Компьютер синтезатора речи
13. Датчик бокового удара
14. Компьютер подушек безопасности
15. Панель приборов
16. Компьютер блокировки рулевого колеса
17. Центральный блок салона
18. Корректор сигнальных ламп разряда батареи
19. Компьютер запоминания регулировок положения сиденья водителя
20. Компьютер системы облегчения парковки

Блок под капотом рено лагуна 2

Основной блок в моторном отсеке находится рядом с аккумулятором.

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

p, blockquote 9,0,1,0,0 -->

Расшифровка

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

Предохранители

p, blockquote 11,0,0,0,0 -->

1	(7,5А) Автоматическая коробка передач
2	—
3	(30А) Управление двигателем
4	(5А/15А) Автоматическая коробка передач
5	(30А) Реле вакуумного насоса усилителя тормозов (F4Rt)
6	(10А) Управление двигателем
7	—
8	—
9	(20А) Система кондиционирования
10	(20А/30А) Антиблокировочная система тормозов/ система курсовой устойчивости
11	(20А/30А) Звуковой сигнал(ы)
12	—
13	(70А) Нагреватели охлаждающей жидкости — если есть
14	(70А) Нагреватели охлаждающей жидкости — если есть
15	(60А) Управление электродвигателем вентилятора системы охлаждения
16	(40А) Омыватели фар, обогреватель заднего стекла, многофункциональный блок управления
17	(40А) Антиблокировочная система тормозов/ система курсовой устойчивости
18	(70А) Комбинированный переключатель, система освещения в дневное время, многофункциональный блок управления
19	(70А) Отопитель/ кондиционер, многофункциональный блок управления
20	(60A) Реле контроля силы тока аккумуляторной батареи (некоторые модели), комбинированный переключатель (некоторые модели), лампы системы освещения в дневное время, многофункциональный блок управления
21	(60A) Электропривод сидений, многофункциональный блок управления, блок предохранителей/ реле, центральная консоль, люк
22	(80A) Обогреватель лобового стекла (некоторые модели)
23	(60A) Очиститель лобового стекла, стояночный тормоз с электроприводом

1. Реле нагреватель охлаждающей жидкости
2. Реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения (без кондиционера)
3. Не используется
4. Не используется
5. Реле вакуумного насоса усилителя тормозов
6. Реле топливного насоса
7. Реле системы подогрева дизельного топлива
8. Реле блокировки подачи топлива
9. Реле малой скорости вентиляторов кондиционера
10. Реле вентиляторов кондиционера
11. Реле термоплунжера 2

1. Не используется
2. Реле малой скорости вентиляторов кондиционера
3. Не используется
4. Не используется
5. Не используется
6. Реле топливного насоса
7. Реле подогревателя (система вентиляции топливных газов)
8. Реле бензонасоса
9. Реле малой скорости вентиляторов кондиционера
10. Реле электродвигателя вентилятора с кондиционером
11. Не используется

Вся электрическая цепь защищена главным предохранителем, расположенным на плюсовом проводе аккумуляторной батареи.

p, blockquote 15,0,0,0,0 -->

Предохранители и реле в салоне

Блок 1 (главный)

Находится с левой стороны в торце приборной панели. Если не знаете как к нему добраться, посмотрите видео пример.

p, blockquote 16,0,0,0,0 -->

p, blockquote 17,0,0,0,0 -->

p, blockquote 18,1,0,0,0 -->

p, blockquote 19,0,0,0,0 -->

На обратной стороне защитной крышки будет находится актуальная схема назначения предохранителей и запасные предохранителями (если они конечно сохранились).

p, blockquote 20,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 21,0,0,0,0 -->

p, blockquote 22,0,0,0,0 -->

Описание

p, blockquote 23,0,0,0,0 -->

F1	(20А) Дальний свет фар
F2	(10A) Датчик включения стояночного тормоза, считывающее устройство зажигания, многофункциональный блок управления, выключатель стартера
F3	(10A) Корректор фар, блок управления корректором фар (ксеноновые фары), подогреватели форсунок омывателя лобового стекла, комбинация приборов, синтезатора голоса
F4	(20A) Противоугонная система, автоматическая коробка передач (АКПП), центральный замок, система отопителя/ кондиционера, датчик дождя, вентилятор датчика температуры воздуха в салоне, внутреннее зеркало заднего вида, система парковки, фонари заднего хода, подсветка выключателей, электродвигатель очистителя лобового стекла
F5	(15A) Лампы освещения салона
F6	(20A) Система кондиционирования, автоматическая коробка передач(АКПП), система блокировки дверей от случайного открывания, система поддержания скорости, диагностический разъем (DLC), электропривод зеркал заднего вида на дверях, электропривод стеклоподъемников, подсветка выключателей, стоп-сигналы, омыватели/очистители лобового стекла
F7	(15A) Блок управления корректором фар (ксеноновые фары), корректор фар, комбинация приборов, левая фара- ближний свет
F8	(7,5A) Правые передние габариты
F9	(15A) Указатели поворота/аварийная сигнализация
F10	(10A) Аудиосистема, электропривод сидений, электропривод стеклоподъемников, комбинация приборов, навигационная система, телематика
F11	(30A) Система кондиционирования, противотуманные фары, комбинация приборов, синтезатор голоса
F12	(5A) Система SRS
F13	(5A) Антиблокировочная система тормозов (ABS)
F14	(15A) Звуковой сигнал(ы)
F15	(30A) Блок управления электрооборудования двери водителя, электропривод зеркал заднего вида на дверях, электропривод стеклоподъемников
F16	(30A) Блок управления электрооборудования двери пассажира, электропривод стеклоподъемников
F17	(10A) Задние противотуманные фонари
F18	(10A) Обогреватель зеркал заднего вида на дверях
F19	(15A) Правая фара-ближний свет
F20	(7,5A) CD-чейнджер аудиосистемы, подсветка вентиляционной решетки приборной панели, лампа подсветки вещевого ящика, реостат подсветки комбинации приборов, лампы освещения салона, передние левые габариты, лампы подсветки номерного знака, навигационная система, подсветка переключателей
F21	(30A) Омыватель заднего стекла, дальний свет фар
F22	(30A) Центральный замок
F23	(15A) Разъемы питания дополнительного оборудования
F24	(15A) Разъем подключения дополнительного оборудования (задний), прикуриватель
F25	(10A) Электрический замок рулевой колонки, обогрев заднего стекла, передние сиденья, запрет включения стеклоподъемников задних дверей
F26	—

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 24 на 15А.

Схема реле

p, blockquote 25,0,0,0,0 -->

p, blockquote 26,0,0,0,0 -->

Назначение

• R2 Обогрев заднего стекла
• R7 Передние противотуманные фары
• R9 Стеклоочистители ветрового стекла
• R10 Стеклоочистители ветрового стекла
• R11 Стеклоочиститель заднего стекла / фонари заднего хода
• R12 Блокировка дверей
• R13 Блокировка дверей
• R17 Стеклоочиститель заднего стекла
• R18 Временное включение освещения салона
• R19 Дополнительное электрооборудование
• R21 Блокировка пуска двигателя
• R22 «Плюс» после замка зажигания
• R23 Аксессуары / дополнительно устанавливаемая аудиосистема / стеклоподъемники задних дверей
• SH1 Шунт электрических стеклоподъемников задних дверей
• SH2 Шунт электрических стеклоподъемников передних дверей
• SH3 Шунт цепи ближнего света фар
• SH4 Шунт цепи габаритных огней

Блок 2 (дополнительный)

Этот блок расположен в панели управления на стороне пассажира за перчаточным ящиком (бардачком). Отельная часть может находится на блоке предохранителей и реле.

p, blockquote 28,0,0,0,0 -->

p, blockquote 29,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 30,0,0,0,0 -->

p, blockquote 31,0,0,0,0 -->

Обозначение

p, blockquote 32,0,0,0,0 -->

17	Реле электро стеклоподъемника
3	Реле электропривода сидений
4	Реле контрольной лампы фар дневного движения
5	Реле фар дневного движения
6	Реле насоса омывателей фар
7	Размыкающее реле стоп-сигналов
F26	(30A) Разъем электрооборудования прицепа
F27	(30A) Люк
F28	(30A) Электропривод стеклоподъемника, левый задний
F29	(30A) Электропривод стеклоподъёмника, правый задний
F30	(5A) Датчик положения рулевого колеса
F31	Не используется
F32	Не используется
F33	—
F34	(20А) Предохранитель обогрева сидений водителя и пассажира
F35	(20A) Подогреватель передних сидений
F36	(20A) Электропривод сиденья — со стороны водителя
F37	(20A) Электропривод сиденья пассажира

Блок 3

Еще один предохранитель, расположенный под пепельницей на центральной консоли.

p, blockquote 33,0,0,0,0 -->

p, blockquote 34,0,0,0,0 -->

Данный предохранитель защищает цепь питания: Диагностического разъема, Автомагнитолы, ЭБУ кондиционера, ЭБУ системы запоминания положения сидений, Комбинированного дисплея (часы / наружная температура / автомагнитола), ЭБУ навигационной системы, ЭБУ системы контроля давления воздуха в шинах, Центрального коммуникационного блока, Цепи соединения с системой охранной сигнализации.

p, blockquote 35,0,0,0,0 -->

Книга по эксплуатации renault laguna 2

Больше информации про обслуживание и использование рено лагуна 2 поколения можете получить изучив данную книгу.

Читайте также:

  
• P0620 hyundai солярис как устранить
  
• Можно ли завести газель задним ходом
  
• Замена масла уаз профи
  
• Дастер дизель то своими руками
  
• Плавают обороты дэу джентра