Ремонт упоров багажника рено колеос

Обновлено: 16.05.2024

Ремонт упоров багажника рено колеос

Не так давно присел на нижнюю дверку багажника и трындец! Веревка лопнула.
Посмотрел, что делают в этом случае.
Итог: Для ремонта нужно - "болгарка", ключ на 10, лучше торцовый, чтобы отвернуть болты, которые крепят фару, ключ - звездочка на 50, для отворачивания болтов, крепящих кронштейны упора на верхней и нижней части крышки багажника, лента грузовая или стропа шириной сантиметра 2-3. Кроме этого нужно две пары винтов с полукруглой головкой М10 под шестигранник и низкими (это важно) гайками. В принципе все, имея в виду, что пассатижы, кусок проволоки и прочая ерунда найдется..
Для начала отворачиваем ключом на 10 крепление заднего фонаря:

Потом с помощью подходящей отвертки снимаем пистон, который мешает снять задний фонарь.

Вот. Продолжение следует.

ПРодолжение.
Снимаем задний фонарь. Для этого тянем его назад и наружу. Его держат три направляющих, которые входят в пластиковые втулки. НА фото мне кажется все понятно.

После этого ничего не мешает открутить болты, крепящие кроннштейны упора.
Вот снятый упор:

Я немного забежал вперед. Еще нужны подготовительные операции.
Нужно изготовить замену порванным веревкам. Я купил грузовую сропу, если не ошибаюсь шириной 25 мм., отрезал нужную длину. Жена сшила на машинке концы, получилось кольцо. После этого кольцо сложили вдвое и прошили по краю. Длина кольца по крайним точкам должна быть 36-37 см. У меня получилось видимо короче, и поэтому задний край нижней полки немного выше, чем надо.
Да, и еще, если порвалась одна веревка, меняйте пару. Вторая тоже скоро порвется. Это во-первых.
Во-вторых если делать пару, больше вероятность сделать их одинаковыми.

Слева кусок исходной ленты, справа то, что должно получится.

Теперь болгаркой аккуратно срезаем заклепки, крепящие ось, разбираем упор, веревку заменяем изготовленным кольцом и собираем упор. У меня не получалось, пока не взял кусок проволоки, продел ее в конец пружины и свободные концы вытащил в ушко, после чего все собралось. Пружину можно смзать маслом машинным.

Ремонт упоров багажника на Renault Koleos

Большинство владельцев автомобиля Рено Колеос сталкиваются с проблемой выхода из строя упоров задней откидывающейся двери.

Зачастую выходят из строя сразу оба упора. Проблема состоит в том, что внутри упора тканевый трос (верёвка) и пружина. Со временем верёвка перегнивает и перетирается об эту пружину. Также верёвка и пружина растягиваются, в связи с этим приходится вручную поправлять кожух для закрытия двери.

По данным производителя Renault откидная створка багажника должна выдерживать 200 кг, но с такой уязвимой деталью это не всегда правда — рано или поздно верёвки в упорах оборвутся.

Новый демпферный упор стоит достаточно дорого, а если вышли из строя сразу оба, то придётся потратить весьма приличную сумму.

Оригинальный код упоров багажника (запчасти Renault)

Упор крышки багажника правый — 90460jy00A

Упор крышки багажника левый — 90461JY00A

Стоимость запчастей Рено вы можете узнать у наших партнёров (экзист, emex, автодок и др), которые предоставляют скидки по карте Renault-Drive

Итак, если новые упоры покупать дорого, а самое обидное в том, что на езду они совсем не влияют, но и без них эксплуатация Рено Колеос неполноценна.

Выход из ситуации без покупки новых упоров — ремонт с помощью замены штатной верёвки на кусок ремня безопасности

Для ремонта потребуется часть ремня безопасности. Такой трос прослужит дольше, чем штатная верёвка.

Порядок действий

— Снимаем упор с Колеоса. Упор состоит из двух частей.

— Высверливаем заклёпки с двух сторон

Данный фотоотчёт и ремонт упора на Колеосе выполнен у наших друзей и партнёров — Автосервисе Renault Garage

— Разобрали, видим что у нас внутри. От времени перетёрся и сгнил штатный трос.

— Для восстановления работоспособности упора, берем ремень безопасности (можно купить на разборке). Разрезаем его и сшиваем капроновыми нитками. Длина должна быть около 37-39 см.

— Вместо заклёпок используем болты таким же диаметром, для установки их нужно укоротить, а затем покрасить.

— Собираем упор с одной стороны.

— Оттягиваем пружину и заводим вторую часть упора

— Обтачиваем болты и гайки

— На всякий случай что бы не открутились гайки, сваркой делаем по пару точек, обтачиваем и красим

— Можно ставить на а/м

Доработанные упоры откидной двери багажника устанавливаем на Рено Колеос

1-е фото: E'gen (club-renault4x4.ru)

Если у Вас есть, что добавить к статье, или Вы хотите поделиться своим опытом на данную тему — пожалуйста, оставьте комментарий

Если Вы являетесь автором отчета о ремонте, доработке автомобиля Renault или рекомендуете материал для Базы знаний Renault-Drive — пожалуйста, сообщите нам об этом

Понравилась статья? Поддержите Renault-Drive: поделитесь с друзьями, кнопки ниже.

Ремонт упоров багажника рено колеос

Оригинальный код упоров багажника (запчасти Renault)

Упор крышки багажника правый — 90460jy00A

Упор крышки багажника левый — 90461JY00A

Для ремонта потребуется часть ремня безопасности. Такой трос прослужит дольше, чем штатная верёвка.

Порядок действий

— Снимаем упор с Колеоса. Упор состоит из двух частей.

— Высверливаем заклёпки с двух сторон

Данный фотоотчёт и ремонт упора на Колеосе выполнен у наших друзей и партнёров — Автосервисе Renault Garage

— Разобрали, видим что у нас внутри. От времени перетёрся и сгнил штатный трос.

— Вместо заклёпок используем болты таким же диаметром, для установки их нужно укоротить, а затем покрасить.

— Собираем упор с одной стороны.

— Оттягиваем пружину и заводим вторую часть упора

— Обтачиваем болты и гайки

— На всякий случай что бы не открутились гайки, сваркой делаем по пару точек, обтачиваем и красим

— Можно ставить на а/м

Доработанные упоры откидной двери багажника устанавливаем на Рено Колеос

Понравилась статья? Поддержите Renault-Drive: поделитесь с друзьями, кнопки ниже.

Продолжаю устранять косячки оставленные предыдущим владельцем. Проблема, как оказалось распространённая, незнаю, чем руководствовался французский лягушатник инженер, когда проектировал этот механизм, но сделать из тонюсенкого пластика деталь, на которую идёт большая нагрузка это гениальный маркетинговый ход, учитывая стоимость этих замков! Но русского человека, с истёкшей гарантией так просто не проведёшь))

Вот собственно, народ уже высказывался по этой теме на форуме и я оттуда позаимствовал идею её решения.

Итак, самое сложное для меня было понять, как снять обшивку и как разблокировать эти замки, что бы опустить нижнюю створку. Давайте сразу ответим на этот вопрос, на 22 секунде показано, где отодвинуть механизм фиксации замков. На видео уже финальный вариант с использованием проволоки:

Далее чем то острым делаем вот так:

Делее, просунув руки (не порежьтесь об острый пластик) начинаем давить в сторону салона, что бы пистоны освободили обивку

Вобщем как то так. Вначале видео показан процесс, как это работает.

Renault Koleos. Проблема с нижней створкой багажника. Ремонт замка

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Renault Koleos. Проблема с нижней створкой багажника Подробнее

Renault Koleos открывание замков нижней створки багажника Подробнее

Замена упоров багажника Renault Koleos Подробнее

Ремонт задней панели на Renault KOLEOS Подробнее

Фикс механизма защелки нижней крышки багажника Koleos Часть 1 Подробнее

Renault Koleos. Стук в крышке багажника. Подробнее

Лайфхак Renault koleos (складывание шторки) Подробнее

Фишки (обзор) Рено Колеос I (2008 г.в.) Подробнее

Не открывается багажник меган 2. Подробнее

Колеос. Разборка передней двери. Не открывается снаружи Подробнее

Фиксация механизма защелки нижней крышки багажника Koleos Часть 2 Подробнее

Диодные повторители поворотов Renault Koleos Подробнее

Reno Koleos 2008 проблема с датчиком уровня топлива решена ! Подробнее

Сценик 2 разборка и ремонт замка багажника Подробнее

Аварийное закрытие/открытие багажника с электрическим замком Подробнее

Рено Колеос слабые места | Недостатки и болячки б/у Renault Koleos I Подробнее

Замок крышки багажника Подробнее

Замена фильтра салона в Renault Koleos Подробнее

Поломки тормозной системы
Починка рулевого управления машины
Починка стартера машины
Как отремонтировать гниющие арки машины?
Ремонт РКПП Пауэршифт: быстро и недорого

Отделка и ремонт © 2021
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.

Продолжаю устранять косячки оставленные предыдущим владельцем. Проблема, как оказалось распространённая, незнаю, чем руководствовался французский инженер, когда проектировал этот механизм, но сделать из тонюсенкого пластика деталь, на которую идёт большая нагрузка это гениальный маркетинговый ход, учитывая стоимость этих замков! Но русского человека, с истёкшей гарантией так просто не проведёшь))

Вот собственно, народ уже высказывался по этой теме на форуме и я оттуда позаимствовал идею её решения.

Раньше я предлагал снять ручку и верхнюю часть пластиковой панели, что под ней. Но сейчас понял, что этого делать не обязательно

Далее чем то острым делаем вот так:

Тут всё просто, отделяем две части обивки, скрепленные пистонами

Снятая внутренняя обивка — на фото я пока что вытащил из неё пистоны идущие по верхней части, видны только белые в нижней части

У меня был сломан пластик на обоих замках. Передаю пламенный превед тупым французским инженерам!))

Из проволоки у меня нашлась только из какого то провода от старого блока питания компа, не самый крепкий вариант, но если често, всегда можно поменять. Как видите, в железной штуковине есть отверстие и нужно проявив ловкость рук, просунуть туда проволоку — скажу я вам это не просто, но тонкая пилка для ногтей там пролезла и помогла затащить наружу проволоку

Получилось вот так

Вобщем как то так. Вначале видео показан процесс, как это работает.

На случай если, кто то всё равно не понял, как разблокировать замки, что бы опустить нижнюю часть створки багажника. Отвёрткой или чем то Г-образным поддеваем эту штуку металлическую (там где мои пальцы это нижняя часть замка) и сдвигаем в сторону противоположной фары

Ищем в снегу то, чем понравится Renault Koleos

Мощный двигатель, умный полный привод, вариатор и насыщенная комплектация. Но и цены начинаются с отметки 999 тысяч рублей. Переднеприводный Koleos на 60 тысяч дешевле.

Испытания кроссовера Renault Koleos начались с накладки. У простоявшего несколько дней на морозе автомобиля намертво примёрзли двери, и я попросту не мог попасть внутрь. Тянул за пластиковую дверную ручку, рискуя сломать хлипкий механизм, но французский «бочонок» никак не открывался. Промучившись несколько минут, я всё-таки ухитрился забраться в салон — через заднюю правую дверь. Как знать, может, это был намёк? Мол, пассажирам в Колеосе отведено особое место. Но намёка я не понял и поспешил сесть в кресло водителя.

Осваивая Koleos, я учусь читать между строк. Помните телерекламу: «Дети, помашите дяде ручкой»? Здесь главное не то, что Renault может покорять горные вершины, а то, что гурьбе ребятишек будет удобно на задних сиденьях. Важен не столько дорожный просвет 206 мм, сколько двадцать три ёмкости под мелкую поклажу, что я насчитал в салоне «француза». Опробовав одно за другим четыре положения заднего сиденья и, наконец, сложив его вровень с полом (делов-то — дёрнуть за рукоятку в багажнике), я окончательно убедился, что в обличье заправского проходимца скрывается ещё один честный семьянин.

Первый полноприводный кроссовер марки Renault мог быть совсем другим. Альянс с Ниссаном, по идее, позволял французам без особых финансовых затрат наклеить свой ромбик на мордочку Кашкаю или «икс-трейлу». Однако стратеги Renault с самого начала решили не пытаться конкурировать с Ниссаном в том сегменте, где позиции японцев традиционно сильны.

Поручив ниссановским инженерам оптимизировать под требования проекта кашкаевскую платформу C, французы разработали для неё оригинальную надстройку, на что потратили около четырёхсот миллионов евро. А организацию производства поручили своим южнокорейским партнёрам из Samsung Motors, которые для продажи на внутреннем рынке переименовали Koleos в Samsung QM5. Воистину интернациональный автомобиль.

Да и нельзя назвать Koleos первым кроссовером Renault. Ещё в 1999 году увидел свет ранее неизвестный сплав внедорожника и минивэна — Scenic RX4. Вот это был настоящий пионер. Ранний и оттого недооценённый общественностью. С RX4 у Колеоса немало общего: взять хотя бы особую заботу о пассажирах, выраженную в продуманной трансформации «жилого отсека». А полный привод с подключаемой задней осью? Правда, в отличие от Колеоса, в RX4 момент передавался не обременённой «мозгом» вискомуфтой. Зато клиренс был 210 мм. Любой паркетник позавидует.

Водительское кресло у Колеоса самое что ни на есть обычное. Сидеть удобно, нигде не жмёт, и на том спасибо.
В задней части салона места именно столько, сколько ожидаешь от машины подобных размеров.

Но кому нужны домашние тапочки на толстой зубастой платформе? Вот и RX4 оказался смелым проектом без конкретного адресата. Koleos в этом плане тривиален. Двухобъёмный кузов, привычные современному покупателю формы. Будто и не было в том же гранёного концепта, застолбившего за Renault имя Koleos. И с габаритами французы угадали. По длине Koleos укладывается аккурат между японскими соплатформенниками. Вполне себе гладкий утёнок. Однако лебедем ему не быть.

Изо всех сил он пытается быть элегантным. Только скажите, на что утилитарной машине такая «ниспадающая» крыша, как у какого-нибудь «горячего» хэтча? При столь сильно заваленной пятой двери о дополнительных сиденьях в багажнике нечего и думать. Ну и ладно: третий ряд на машинах подобных размеров — всё равно что рюкзак с тремя лямками. Так ведь и грузовой отсек невелик: 450 л при пятерых пассажирах и 1380 л в двухместном варианте.

По виду Koleos, может быть, и хэтчбек, а вот посадка водителя — откровенно минивэновская. Тянуть ноги к педалям приходится больше вниз, чем вперёд. Да и кресло водителя даже в самом «приземлённом» положении всё равно расположено высоковато. Быть вперёдсмотрящим привыкаешь быстро, тем более что к эргономике особых претензий нет. Все органы управления под рукой, даже самые дальние — в пределах досягаемости. Непосредственно на рулевом колесе — лишь кнопки круиз-контроля. А востребованный блок управления «музыкой» прилип к рулевой колонке — традиционным для Renault полипом-джойстиком.

Блок «микроклимата» у Колеоса условно двухзонный. Температуру для сидящих спереди можно регулировать по отдельности, однако «вентилятор» общий. Слева — клавиша включения дополнительного обдува для задних пассажиров. Но когда за окном минус двадцать, даже при двойной теплоотдаче салон Renault прогревается слишком медленно.
Если автомобиль оснащён системой «свободные руки», вынимать из кармана чип-карту для разблокировки дверных замков и запуска двигателя не обязательно. А при заведённом моторе Koleos прекрасно ездит и без оной. Противоразбойных функций она не несёт.

Пожалуй, лишь площадка для отдыха левой ноги установлена слишком близко к вертикали. А ещё индикация режимов трансмиссии в комбинации приборов требует привычки. Зато качество материалов в салоне — как у элитных немецких седанов. В этом французы преуспели. И на приятные мелочи вроде оконных шторок или удобных обеденных столиков галлы никогда не скупились. И правильно делали.

Но видимо, неспроста заманивал меня Koleos через заднюю дверь. Водительскими радостями Renault не богат. С «французом» ладишь, пока едешь спокойно. В салоне тишина: бензинового мотора 2.5 почти не слышно, и он не досаждает монотонным жужжанием, несмотря на вариатор. Бесступенчатая трансмиссия плавно работает и на разгоне, и при замедлении. Порою излишне плавно. Продавливаешь сильно задемпфированный акселератор на четверть хода, а машина отзывается едва заметным ускорением. Выходишь на обгон, а разгона — на копейку. Изрядная часть паспортных 170 «лошадей» вязнет в переходных режимах клиноременной трансмиссии.

Чтобы разбудить задремавший механизм, требуется более внятная команда. Дави в пол — тут и пониженная передача подхватит вовремя, и прыть мощного мотора восстановится. Так Koleos субъективно гораздо ближе к заявленному времени разгона до 100 км/ч (9,6 с). И максимальная скорость 181 км/ч кажется достижимой ещё при этой жизни. Но в городе, если смело работать газом, вариатор становится слишком резким: с места трогаешься с рывком, и в пробках отклики чересчур острые.

Руль — не самый информативный. Нейтральное положение баранки обозначено слабым фоновым усилием. Обратной связи в повороте хватает, пока на управляемые колёса не навалились гуртом поперечные силы. Стоит взять покруче, как руль предательски пустеет. На этом фоне даже глубокие крены в виражах уже не пугают. Скорее наоборот, работают как предупреждение: осади, возможности шасси на пределе! Благо с замедлением трудностей не возникает: педаль тормоза в меру чувствительна, а характерный для «французов» продольный крен невелик. Разве что АБС срабатывает чуть раньше, чем ожидаешь, хотя запас по сцеплению ещё есть.

Плавность хода — это именно то, ради чего в Renault отказались от шасси паркетника в первозданном состоянии. Французам Nissan показался слишком жёстким. Koleos действительно комфортнее соплатформенников. Российских ям не боится: глотает их без разбора. На нём можно даже прыгать с трамплинов: энергоёмкости подвески хватает для мягкой посадки. Но дорожную мелочь Renault собирает всё-таки скрупулёзно. Слишком скрупулёзно для автомобиля, радеющего за беспроблемный семейный быт. Вдобавок работа подвески протекает с необязательным звуковым сопровождением. Присутствует и небольшая раскачка.

На внедорожные подвиги Renault мы, понятное дело, не рассчитывали, поэтому ограничились лёгким офроудом. И правильно сделали. Даже при прямолинейном движении по глубокому снегу трудно сказать наверняка, что происходит с автомобилем. Система 4×4i не всегда кстати демонстрирует свой интеллект (подразумеваемый литерой i). Случается, что автомобиль вдруг упирается в невидимый снежный бруствер, отказываясь разгоняться. При выборе первой «фиксированной» передачи обороты двигателя всё равно плавают. С отключённой системой стабилизации и с активированным режимом Lock электроника продолжает варьировать степень блокировки муфты. А муфта ещё и перегревается.

С помощью кнопки на передней панели водитель может представить, что принудительно заблокировал муфту в приводе задних колёс. Здесь же — клавиша активации помощи при спуске с горы. Система, кстати, вполне надёжна и не даёт машине разогнаться, даже когда та катится под уклон задним ходом.
Энергоёмкая подвеска Колеоса, которая так понравилась нам на просёлках, оказалась не слишком подходящей для сильно пересечённой местности. Колёса довольно рано теряют контакт с поверхностью. А встав на три лапы, французский кроссовер заметно теряет в проходимости.
Зато по «геометрии» у Колеоса твёрдая пятёрка. Дорожный просвет 206 мм и углы въезда и съезда (27 и 31 градус соответственно) позволяют уверенно скакать по косогорам, не опасаясь замкнуть кузов на грунт.

Диагональным вывешиванием за рулём Колеоса тоже лучше не злоупотреблять. Формально, вывесив одно или даже два колеса, французский кроссовер может сдвинуться с места. Функцию блокировок частично выполняет электроника, оперируя штатными тормозными механизмами. Но только если нет повышающего рельефа. Как только появляется градиент, автомобиль замирает на подъёме — имитация тут уже не работает. Словом, не советуем владельцу Колеоса увлекаться внедорожными вылазками, а к покорению городских джунглей машина готова. Выезд с заснеженного двора или парковка в сугробе ему по силам. Требовать же большего от машины, которая создавалась в качестве современной интерпретации Сценика RX4, было бы странно.

Так правильно ли французы выбрали для своего кроссовера понятный покупательскому большинству форм-фактор? Отказавшись от странной концепции полноприводного однообъёмника, они постарались сохранить образ семейного автомобиля. Но сейчас, например, уже есть Skoda Yeti — тоже не чурается детей в рекламе, а стоит меньше. Почему покупатель должен переплачивать за европейский взгляд на И добро б Koleos брал традиционной французской экстравагантостью и слыл безальтернативным выбором эстетов. Но нет, слишком гладкий вышел утёнок: в нём не больше Renault, чем в Логане. На наш взгляд, удел французского автомобиля (пусть даже в таком практичном сегменте) — быть оригинальным. А Koleos — просто ещё один кроссовер. Он как карандашная запись на полях автомобильной истории. Где-то рядом с заметкой о нелепом полноприводном Сценике.

У Renault Koleos есть одно слабое место

В России же Renault Koleos, во многом унаследовавший агрегатную базу от Nissan Qashqai/X-Trail, начали продавать в 2009 году. Ожидаемый поклонниками марки автомобиль был вполне востребован, но рекордными продажами дебют не увенчался. Конкуренция в этом сегменте рынка была уже более чем значительная, а ничем особенным автомобиль не выделялся. Однако на вторичном рынке он стоит недорого, а значит, вызывает законный интерес.

Линейка двигателей, представленных на рынке, состоит всего из двух вариантов. Первый – бензиновый 4-цилиндровый атмосферник от Nissan рабочим объемом 2.5 литра, проверенный и надежный, требующий в процессе эксплуатации только регулярных ТО каждые 15 тыс. км, за которые у дилера просят от 14 500 руб. (а у неофициалов как минимум в полтора раза дешевле).

Турбодизельный агрегат рабочим объемом 2.0 литра – совместная разработка Renault и Nissan. Этот двигатель менее распространен, однако никаких связанных с ним проблем неизвестно. Можно отметить только, что у него по причине низкого качества отечественного дизтоплива межсервисный интервал снижен до 10 тыс. км. Кроме того, при эксплуатации преимущественно в городском цикле он время от времени требует принудительной регенерации сажевого фильтра. О том, что для нее пришло время, сигнализирует лампочка Check Engine. Процедура эта требует наличия специального стенда, 40 минут времени и около 1500 руб. Еще одна периодическая забота – замена ремня ГРМ и дополнительного оборудования, включая ролики, должна производиться каждые 60 тыс. км и обходится на дилерских СТО по программе «комплекс–сервис» в сумму около 11 тыс. руб.

ТРЕВОЖНЫЕ ПЛАСТИНЫ
В различных комплектациях для Renault Koleos предлагается три вида трансмиссий. Наиболее доступный вариант – 6-ступенчатая МКПП. При адекватной эксплуатации этот узел работает безотказно. Единичные случаи обращения на СТО с жалобами на невнятную работу рычага переключения решаются регулировкой кулисы, причем стоимость вопроса – в пределах 1500–2000 руб. Зато при попытке использовать этот автомобиль в качестве «настоящего внедорожника» можно попасть на замену сцепления и расходы порядка 30 тыс. руб.
Шестиступенчатый «автомат» японской фирмы Jatco за период эксплуатации нареканий не получил, даже при значительных цифрах пробега.

А вот бесступенчатый вариатор той же фирмы далеко не так прост. Из-за конструктивных особенностей именно он имеет множество нареканий. «Режущие без ножа» сердце водителя странные звуки на СТО убирают изменением прошивки вариатора, что приводит к увеличению напряжения ремня двигателем и, как следствие, к более высоким холостым оборотам и слегка увеличенному расходу топлива. Но главное, что при покупке подержанного Koleos надо помнить, что ресурс стального пластинчатого ремня всего 100 тыс. руб., работы по его замене обходятся в сумму порядка 20 тыс. руб., а сам агрегат стоит 325 тыс. руб. Есть ли обходные технологии, позволяющие решить эту проблему меньшей кровью? Как нам рассказали в компании ZF-МАИ, в принципе практика восстановления пластинчатых ремней существует и обходится в среднем в 60—70 тыс. руб.

А ВОТ ГРЯЗИ НЕ НАДО
Полный привод на Renault Koleos реализован посредством механической раздаточной коробки в сочетании с электромеханической муфтой. В зависимости от условий эксплуатации можно выбрать один из режимов работы трансмиссии: Auto, 2WD и 4WD. Кстати, после набора скорости в 50 км/ч постоянный полный привод автоматически отключается, что, безусловно, увеличивает ресурс трансмиссии. Стоит отметить, что при использовании машины для перемещения на приличной скорости по песчаным дюнам и пыльным глинистым грунтовкам о безотказной работе узла можно забыть – от попадания внутрь узлов пыли и грязи муфта защищена слабо. Частицы песка травмируют лежащее в ее основе многодисковое сцепление, что и приводит к дорогостоящему ремонту.

ВТУЛКИ, СТОЙКИ, РЫЧАГИ
В плане плавности хода Koleos проявляет себя неплохо, к тому же независимая передняя подвеска системы McPherson и независимая многорычажная задняя обеспечивают ему достойную курсовую устойчивость. Основные расходники по подвеске — втулки и стойки стабилизаторов, требующие замены после 50 тыс. км (10 тыс. руб. на каждую сторону). После 60 тыс. км пробега следует заменить как минимум задние амортизаторы, при этом дилеры предлагают решить эту проблему за 13 тыс. руб. вместе с работой. На пробегах 80 тыс. км и более производят замену переднего нижнего рычага, стоит это около 12 тыс. руб. за сторону. Разумеется, при жесткой внедорожной эксплуатации расходы на подвеску возрастают значительно.

Оригинальные тормозные колодки ходят не менее 15 тыс. руб., тормозные диски рассчитаны на пробег 45 тыс. км.

НА РАЗНЫХ ПОЛЮСАХ
В электрической части до некоторого момента создавал проблемы аккумулятор — у него обратное расположение клемм, так что заменить вышедшую из строя батарею на неоригинал не представляется возможным. Однако с некоторых пор Renault снизил цену на свои аккумуляторы, что отчасти решило проблему. В остальном же неудобства создают лишь часто перегорающие лампочки. Впрочем, менять их несложно.

КАК У БОЛЬШИХ
Кузов Renault Koleos припас для потребителя небольшой сюрприз: вместо единой пятой двери у него, как у старых добрых SUV, откидной борт и верхняя створка. С одной стороны, это удобно для устройства пикников — тут тебе и скамейка/стол, и крыша над головой. Однако из-за такой компоновки усложняется разгрузка-погрузка и пачкается одежда при манипуляциях с багажником.

Салон автомобиля вполне соответствует его ценовой категории — все скромно, но аккуратно. Приборы четкие, информативные. Кресла пилота и переднего пассажира довольно вместительные и удобные, а вот сидящим сзади повезло меньше: места для ног маловато, да и залезать в салон неудобно из-за сложной формы заднего дверного проема.

За три года с начала российских продаж Renault Koleos не стал массовым автомобилем на наших дорогах, но своим владельцам доставляет гораздо больше удовольствия, чем неприятностей, и при должном уходе и адекватном использовании верно служит десятки тысяч километров. А нюансы — что ж, теперь вы о них знаете.

Мнение владельца. Никита, Renault Koleos 2.5, 2008 г. в. в.):

Автомобиль был куплен в начале 2009 года, я его ждал, записывался, так сказать, в очередь. При первой встрече он меня немного неприятно удивил, особенно задняя часть кузова. Еще из негатива – в первую неделю эксплуатации примерзли щетки снегоочистителя (с тех пор просто поднимаю их вверх) и начали сразу обманывать датчик уровня топлива и датчик температуры. Неудобно включать подогрев сидений. Из минусов все. Расход по городу – 12 литров, по трассе меньше, конечно. Очень хорошо, что всегда чистое заднее стекло, даже в должливую погоду. Шумоизоляция на уровне, музыка хорошая, разгоняется плавно и мощно. Вариатор радует. По салону удобно все, мой рост 185 см – и умещаюсь я вполне. Мощности двигателя хватает, в дороге не устаю. Расходы на сервис приемлемые, и качество услуг устраивает. Сейчас пробег перевалил за 37 тыс. км, и я пока не пожалел о покупке.

Шумоизоляция Renault Koleos 2

Шумоизоляция Renault Koleos II. Второе поколение французского кроссовера Koleos, кажется, существенно подтолкнуло продажи - это автомобили сразу же замелькали на Российских дорогах, чего не скажешь о первом поколении. Это немудрено - автомобиль существенно прибавил по части экстерьера и на момент старта продаж в 2017 году выглядит настоящим красавчиком. Однако, любую, даже хорошую машину можно сделать еще лучше. Так решил и наш клиент, который загнал Рено Колеос на полную шумоизоляцию салона, чтобы по окончании работ наслаждаться автомобилем и комфортом в салоне в полной мере. Наша работа продлится примерно 9 часов, владелец будет находиться с нами, для этого у нас предусмотрены удобные диванчики и клиентская зона прямо напротив автомобилей.

Перед приездом каждого автомобиля к нам по записи мы нарезаем всю шумоизоляцию и кладем ее разогреваться в специальные печки до температуры 50 градусов. Это позволяет нам не тратить ни силы ни время на нагрев каждого листа (поверьте, разогревая листы феном тратится огромное количество времени так, что за день это сделать невозможно).

Ежедневно в нашем просторном боксе находится на звукоизоляции 4-5 автомобилей параллельно, владельцы тоже могут находиться с нами и наблюдать за нашей работой в уютных диванчиках прямо напротив автомобилей. А заодно и обменяться опытом владения своими автомобилями. Ну, не будем затягивать со вступлением. Машины заехали, а мы начинаем бороться с шумом дороги на каждой из них. Поехали!

Обработку капота Koleos II производим вибродемпфером Comfort mat Dark D3, а так же ППЭ или ППУ (по месту), который наносим на изнаночную сторону штатной теплоизоляционной обивки.

Шумоизоляция потолка Koleos II. На данном автомобиле в комплектации присутствует панорамная крыша, которая занимает значительную часть площади. Конечно, в этом случае обработка потолка не имеет особого смысла, поскольку будет обработана лишь задняя часть крыши. В комплектациях без люка ситуация позволяет обработать крышу целиком.

На металл потолка наносим легкий вибродемпфер Comfort mat Dark D3 и прикатываем каждый его дециметр специальным инструментом.

Роль поглотителя звука выполнит плотный войлок Comfort mat Felton, который является идеальной ловушкой для отраженного в пустотах потолка звука и шума.

Шумоизоляцию дверей Koleos II начинаем с аккуратного и бережного демонтажа обшивок дверей так, чтобы не оставить ни единого зацепа и не сломать ни единого пистона. Перед началом обработки дверей мы обезжириваем их.

Легкий (не более 1500 г. на лист) и эффективный (КМП 0,41) вибродемпфер Comfort mat Dark D3 наносим на внешний металл двери, после чего прикатываем. Мы располагаем всем необходимым специальным инструментом для того, чтобы прикатать материал качественно даже в самых укромных уголках дверей.

Далее мы наносим вспененную резину Comfort mat Vision 6мм., которая является отличным звукоизолятором. Критически важно, чтобы материал на внешней стенке двери на 100% выполнял требования влагостойкости. Поскольку Vision состоит из пенополиуретана (ППУ), то требования влагостойкости выполняются на 100%.

Каркас двери тоже нуждается в демпфировании и мы производим его все тем же Comfort mat Dark D3 из премиальной линейки производителя материалов. На этом этапе внутри двери создается жесткий закрытый объем, что способствует более приятной работе штатной акустики.

Слой пирамидок Comfort mat Soft Wave 15 защитит салон от проникновения шума, поглотив значительную его часть. Более того, этот вязкоэластичный материал от Comfort mat позволит обеспечить плотную посадку дверной обшивки без щелей, скрипов и другого дребезга. Между прочим, мы даем на это гарантию.

Шумоизоляция пола, багажника и колесных арок Koleos II начинается сразу после того, как работы по потолку и дверям окончены. Это самый важный этап работы, поскольку привнесет наибольший вклад от работы в целом. Для обеспечения полного покрытия площади мы извлекаем из салона все, что может нам мешать: сидения, консоль, полы, обшивки и приступаем к обезжириванию пола и арок.

Ровно один час спустя мы завершили демпфирование пола и багажника. Напомним, что у нас заранее нарезана и разогрета вся виброизоялция, поэтому мы не тратим драгоценное время и силы на нагрев каждого листа, а просто подходим к печке и берем необходимый и равномерно прогретый до 50% лист вибродемпфера, незамедлительно приступая к его монтажу и прикатке. На полу и колесных арках вы можете увидеть мощнейший демпфер Comfort mat Ultra Loker 5,2 мм.

Comfort mat Ultra Locker 5,2 мм. это толстый, легкий и невероятно мощный вибродемпфер, который укладывается на пол и арки в горячем состоянии. Этот материал эксклюзивно производится только для Авто-Локер на отдельном конвеере и постоянно модифицируется, включая в себя все новые и новые химические соединения, позволяющие максимально эффективно гасить энергию вибраций.

Пол под задним сидением, а так же задние крылья мы обработали Comfort mat Dark D3.

На этапе укладки шумопоглощающего слоя мы используем Comfort mat ProLock 6 мм. га полу в салоне и .

. и Comfort mat Lock 4 на остальных рельефных поверхностях. Но, на этом укладка шумоизоляции на пол не окончена.

Чтобы закрепить и преумножить эффективность шумопоглотителя, необходимо "накрыть" его плотной и тяжелой звукоизоляционной мембраной. Мы используем Comfort mat Блокатор, который специально для нас завод Comfort mat изготавливает в толщине +25% к обычным розничным образцам.

Блокатор мы так же наносим на участки колесных арок там, где это не помешает сборке (все плотно), а так же на выштамповку запасного колеса.

Забыли про пятую дверь? Ни в коем случае! Обрабатываем металл вибродемпфером, а обшивку шумопоглощающими "пирамидками".

Все поверхности надежно обработаны и мы приступаем к обратной сборке салона. Каждая обшивка, заглушка, пистон - все будут именно на тех местах, которые предназначены заводом изготовителем.

После сборки салона мы протрем его, а так же проверим работоспособность всех электронных узлов. После нашей работы каждый клиент получает нашу фирменную гарантию на то, что салон будет собран в полном соответствии с заводскими предписаниями, а так же не будет скрипов, сверчков, сломанных пистонов, щелей и прочих неприятностей.

Максимальная шумоизоляция салона Рено Колеос второго поколения завершена. На работу у нас ушло примерно 9 часов напряженно, но слаженной работы. За нами наблюдал владелец автомобиля на протяжении всего времени и на 100% остался доволен нашей командой и нашим подходом к своей любимой работе. Что изменилось? Во-первых, автомобиль потяжелел на 52 килограмма самых актуальных шумопоглотителей на момент публикации фото отчета. Во-вторых, теперь в салоне не нужно повышать голос на средних скоростях, музыка играет гораздо интереснее, салон стал боле теплоизолирован, и самое главное, появилось ощущение автомобиля классом выше, шум от дороги и соседних машин уходит на второй план, а голова водителя и пассажиров теперь не перегружается от обилия звуков и шумов в дороге.

Ситуация случилась в прошлое воскресенье:
Водительский стеклоподъемник работает, вверх, вниз, в импульсном режиме.
Стекла пассажиров с правой стороны только опускаются, причем только со своих блоков, без импульсного режима.
С водительского блока работал только водительский подъемник.
Стекло заднего пассажира с левой стороны не работает ни с какого блока.

На БК ошибок нет, по лужам не ездил, только небольшой дождь в течении 20 минут.

Пока прикручивал клемму аккумулятора да инструмент собирал опять перестало работать.

Оставил машину в гараже со снятой клеммой аккумулятора, сегодня (спустя 2 суток) поставил на место и подъемники заработали.

В итоге все работает.
Вот и что это было ? И почему ?

Последний раз редактировалось Koshin; 16.07.2021 в 22:09 .

На БК ошибок нет, по лужам не ездил, только небольшой дождь в течении 20 минут.

Пока прикручивал клемму аккумулятора да инструмент собирал опять перестало работать.

В итоге все работает.
Вот и что это было ? И почему ?

Последний раз редактировалось Koshin; 16.07.2021 в 22:09 .

Видео «замена эп в домашних условиях»

Подробнее о том, как производится замена стеклоподъемника в автомобиле своими руками, узнайте из видео ниже (автор — канал В гараже у Сандро).

Инструкция по замене электродвигателя

Ремонт стеклоподъемника может включать в себя разные этапы в зависимости от поломки. В данном случае мы расскажем, как отремонтировать стеклоподъемник, заменив его электродвигатель, как сказано выше, эта проблема является одной из самых частых.

Процесс замены рассмотрен на примере автомобиля Лада Калина:

Сначала необходимо купить новый электродвигатель, который продается в корпусе с редуктором. Демонтируется обшивка двери — эту операцию нельзя выполнять на морозе, поскольку обшивка фиксируется при помощи пластмассовых пистонов, которые быстро сломаются.
Открутите все саморезы и другие крепления, фиксирующие внутреннюю ручку.
Все провода нужно отключить, для большего удобства можно демонтировать акустические колонки. После этих действий откручивается стекло, которое зафиксировано в направляющих. Чтобы стекло опустилось на дно, необходимо открутить еще четыре винта, для этого используется ключ на 10. Снизу стеклопакета имеется шторка, ее необходимо снять.
Непосредственно сам стеклоподъемник крепится на гайках и направляющих, сам электродвигатель зафиксирован еще тремя гайками. Блок можно вытащить через технологические отверстия в двери. Если вы разберете редуктор, то электродвигатель рассыпется на две части. В общем, редуктор необходимо демонтировать и заменить на новый, произведя дальнейшую сборку в обратном порядке. Перед эксплуатацией тросик редуктора следует смазать.

Механические неисправности

Чаще всего неполадки связаны с механической частью, в основном, с износом деталей.

Встречаются следующие механические неисправности:

Многие детали механизма подъема стекла изготавливаются из пластмассы: рейки, шестерни и др. Со временем они приходят в негодность. Их нужно заменить новыми деталями.
Лопаются пластиковые трубки. В этом случае стекло можно опустить, но не удастся поднять. Ремонт предполагает два варианта. Можно заменить трубки из пластика на металлические. Второй вариант – взять кусок целой пластиковой трубы, придать ей нужную форму, разрезать вдоль и обжать четырьмя хомутами.
Неисправно зубчатое колесо. При этом двигатель работает, а стекло не движется. Для замены колеса, необходимо снять обшивку на дверях, вынуть остатки зубчатого колеса и установить новую деталь.
Часто как в механических, так и в электрических приводах, обрывается тросик. Это может произойти по причине износа или при перепаде температур в зимнее время. При обрыве трос нужно заменить новым.
Могут поломаться рычаги. Ремонт стеклоподъемника в этом случае заключается в замене рычагов.

Тросики механизма подъема стекла

Порядок ремонта стеклоподъемников на автомобиле логан

Процесс замены данных элементов своими руками на автомобиле происходит в несколько этапов:

Стекло автомобиля необходимо опустить в крайнее нижнее положение. Это выполняется не только для удобства снятия, но и для соблюдения правил предосторожности, так как поднятое стекло в результате проведения ремонтных работ может треснуть, разбиться и в последующем потребовать замены.
Затем необходимо снять пластиковую обшивку двери (все работы аналогичны на любой двери автомобиля, как первого поколения машины, так и второй генерации). Для версии с ручным приводом дополнительно необходимо снять ручку опускания стекол. Процесс снятия ручки и остальных элементов заключается в снятии пластиковых накладок с помощью отвертки или специальных пластиковых лопаток, и постепенного отгибания обшивки двери, которая закреплена на многоразовых клипсах (все этапы проходят после демонтажа ручки двери, левой, правой).
Также для версий, оборудованных аудиосистемой необходимо снять динамик аудиосистемы. Он крепится непосредственно на обшивку двери.
Затем необходимо открутить 2 гайки крепления автоматического механизма (также при установке задних подъемников) или же, в случае с ручным механизмом, количество крепежей будет составлять 4 гайки.
После этого с помощью ключа (шестигранника) необходимо произвести демонтаж крепления стекла (в том числе и заднего при установке подъемников сзади).
Далее необходимо поднять и зафиксировать стекло в максимально поднятом положении. Это необходимо для обеспечения удобства ремонтных работ.
Затем необходимо произвести снятие старого нерабочего механизма.
На штатное место необходимо закрепить новый механизм через штатный проем двери.
После этого закрепить новый механизм с помощью гаек. При этом проверить фиксацию.
Затем надлежит опустить стекло в нижнее положение и совместить его края с фиксаторами механизма подъемника (кареткой).
Далее проверить работу механизма в целом и, в случае возникновения перекосов стекла, произвести регулировку. В случае с автоматическим механизмом при возникновении проблем необходимо обратиться к инструкции по установке и изучить электрическую схему подключения механизма и ручки в частности. Данная схема показывает процесс подключения кнопок к механизму и иных автоматическим элементов. Также с помощью схемы необходимо настроить подсветку кнопок (лампочку) подъемников (при этой процедуре настройки подсветки в целом у владельца не должно возникнуть трудностей).
Затем необходимо установить панель двери и заглушки механизма на штатные места в обратной последовательности.

Так как многие автолюбители после приобретения монтируют механизмы с электрическим приводом вместо штатных, во время проведения таких работ возникает ряд особенностей. Наряду со всеми процедурами, описанными выше владельцу предстоит:

После выбора подходящего механизма с помощью заводского артикула, снятия обивки дверей и ручки двери необходимо проложить проводку в штатное место двери (вне зависимости от того, какая она – левая, правая, задняя или передняя, с помощью артикула можно подобрать любую деталь).
Затем работающие элементы электропроводки через штатные отверстия между дверьми проложить до места установки кнопок подъемников через штатные жгуты (для версии автомобиля в первом поколении таким местом является центральная консоль и нижняя часть пластикового кожуха за ручным тормозом для задних элементов, для машин во втором поколении блок подъемников расположен на левой передней двери).
После прокладывания жгутов электропроводки необходимо проверить работоспособность всей системы (свет, ручки) согласно схемы подключения, а также работоспособность блока на левой двери (для машин второго поколения) и кнопок на центральной консоли (для первого поколения).
Сборка панелей дверей происходит в обратной последовательности.

Принцип работы

Почему не работают стеклоподъемники или не поднимается только правый стеклоподъемник? Чтобы точно понять, по какой причине произошла неисправность, желательно ознакомиться с принципом работы узла. Обычно такая система обладает трапециевидной конструкцией, которая позволяет осуществлять поднятие и опускание стекол посредством нажатия на выключатели.

Кроме того, каждая система оснащается специальным реле, предназначение которого заключается в контроле напряжения, поступающего на электродвигатели конструкции. В зависимости от транспортного средства, некоторые модели авто могут быть дополнены автоматическими выключателями, которые устанавливаются отдельно для каждого электродвигателя.

Причины неисправности

Итак, мы плавно подошли к вопросу неисправностей. Как быть, если стеклоподъемник не может опускаться или подниматься? Перед тем, как снять стеклоподъемник, разбирать и починить его в своем авто, давайте разберемся в основных причинах. Если не работают задние стеклоподъемники или передние, причина может иметь как электрический, так и механический характер.

Составляющие системы стеклоподъемников

Что делать, если не работает правый или отказали оба ЭП? Стеклоподъемники могут сломаться, в результате чего они будут не в состоянии опустить или поднимать стекла. Возможно, ЭП заедает или клинит, но перед тем, как отремонтировать и разобрать систему своими руками, нужно разобраться в ее устройстве.

В саму систему входят такие компоненты:

электродвигатели;
выключатели, расположенные в дверях;
проводка;
стекла.

Функции стеклоподъемников, причины для замены или ремонта

Стеклоподъемники (вне зависимости от того, какого типа установлены – механические или электрические) в автомобиле Рено Логан предназначены для опускания или поднятия стекол машины.

Механизмы с ручным управлением по обыкновению устанавливаются на базовые комплектации Рено Логан, элементы с электрическим приводом на 2 или 4 стекла идут в «топовых» версиях автомобиля.

В большинстве случаев замена стеклоподъемника требуется в результате выхода из строя, также многие автовладельцы меняют механические подъемники на электрические для большего удобства и комфорта при управлении автомобилем. Также распространены поломки не механизма в целом, а отдельных его элементов, к которым относятся:

выход из строя подсветки кнопки (связан с перегоранием лампочки из-за естественного износа или же скачков напряжения внутри бортовой сети);
выход из строя кнопки управления стеклоподъемниками, в том числе вместе с подсветкой (также связан с естественным износом электрических элементов). В случае ремонта как и с иными деталями на Рено Логан самым простым способом выбрать нужный элемент будет поиск по заводскому артикулу (также это относится к элементам подсветки – лампочкам);
спадание тяги привода подъемников. Данная неисправность характерна как для механического привода, так и для автоматического.

На автомобилях первой генерации кнопки автоматических стеклоподъемников были расположены на центральной консоли для передних дверей и в задней части центрального туннеля для задних дверей, что доставляло массу неудобств при их использовании или проведении ремонта (в случае выхода из строя кнопок передних подъемников приходилось снимать центральную консоль).

На машинах второго поколения данный недостаток был устранен и блок подъемников был перенесен на привычное для автолюбителей место в выступ двери, что позволило в некоторой степени облегчить процесс проведения ремонта.

Электрические неисправности

В электрическом приводе неисправности связаны в основном с проводкой. Если не работают все стеклоподъемники, то следует проверить предохранитель, который отвечает за их работу. Если он перегорел, то его необходимо заменить. Не работает кнопка стеклоподъемника или подсветка, то возможны проблемы в проводке или перегорела лампочка подсветки.

Если с предохранителем все в порядке, то нужно проверить напряжение на электродвигателе. Чтобы до него добраться, придется снять обшивку двери. С помощью тестера необходимо проверить разъем, идущий к электродвигателю. Включаем зажигание.

Если не получается управлять движением стекол с помощью блока управления, то нужно попробовать воспользоваться кнопками под обшивкой. Если они работают, то неисправен блок управления стеклоподъемниками, который необходимо отремонтировать.

Если не работает эклектический моторчик, то придется разбирать весь механизм. Так как он держит стекло, перед его снятием необходимо поднять стекло и зафиксировать его с помощью упора. Отсоединив моторчик, осматриваем щетки, ротор и теплопредохранитель. Если смазка закоксована, то ее необходимо удалить

При осмотре ротора следует обратить внимание на его лепестки. Если есть задиры или налет, их нужно почистить

Моторчик Рено Меган

Подведем итог

В итоге, установка или ремонт подъемников (в том числе и задних), не представляется чем-то из ряда вон сложным. С данным процессом способен справится и начинающий автолюбитель.

Читайте также: