Ремонт вискомуфты ленд ровер фрилендер 1 своими руками

Обновлено: 05.07.2024

Ремонт вискомуфты

Кода резко поворачивал, пищала резина на задних колёсах, как при блокировке, разбило трипоид.Когда карданы снял.вискомуфту отсоединил,зажал в тиски и газовым ключом не смог её провернуть.В ю тубе мужик с небольшим усилием руками прокручивал. Поэтому и решил,что работал постоянный полный привод.

Так всё таки в каких местах отверстия сверлить,а то сегодня на вечер с токарем договорился.

На корпусе муфты со стороны валов впрессованы какие то небольшие шарики. Может их высверлить,или рядом просверлить?

Да на ютубе масса вариантов. Я вот просто подумал,если в круглой части,в смысле сверху-снизу просверлить, вроде как должно промыть лучше,а если со стороны валов,как то аккуратнее будет,когда потом болты закрутишь. В общем с токарем посоветуюсь, что он скажет.

Вариантов действительно иного.Советую сделать как в теме аискомуфта тд 4 фотоотчёт.А для толкового токаря определиться со сверлением и пробками не проблема.

Попробую, Только он кардан не снимал,а я уже всё разобрал . Придётся при промывке газовым ключом в тисках прокручивать. Большое спасибо всем за советы!

Всё получится,удачи! Черкни по окончанию работ как всё прошло мероприятие.

Вчера вечером токарь посверлил дырки , нарезал резьбу , поточил штуцеры . По дороге домой купил10 л. бензина . Приехал , все подготовил , удлинили провода на бензонасосе, все подсоединил , поставил на подзарядку аккумулятор с семерки . Сегодня буду пробывать промывать.

Добрый день! Промыл муфту. Промывка прошла нормально,всё получилось. Сначала компрессором выдул сколько смог старой смазки,затем муфту зажал в тиски, вкрутил штуцера,подсоединил шланги, бензонасос, опустил в ведро с бензином, подключил к аккумулятору, и понеслась. Сразу муфта не прокручивалась, потом понемногу начала. Сначала газовым ключом, потом и руками. Пока качал насос,почти непрерывно прокручивал. Бензин менял несколько раз. Когда стал выходить чистый, закончил. Использовал 10 литров . В принципе ничего сложного.Когда всё промыл, заметил косячки. Токарь коснулся сверлом дисков . С одной стороны дырка полностью просверлилась,на дисках виден след от сверла. С другой центр просверлипся, по бокам остались небольшие заусенцы. И всё равно след от сверла на дисках заметен. Крутится всё легко, руками. Как скажутся небольшие вмятинки от сверла на работе вискомуфты? Как я понял,там неподвижные диски и подвижные. Неподвижные немного выше подвижных и находятся почти вплотную к корпусу. Их то сверло и задело. Да, отверстия сверлил как в фотоотчёте на круглой части по диоганали с противоположных сторон.

Или в ней все диски вращаются?На моей в отверстия видно, как диски те,что пониже вращаются, те,что повыше, нет.

Шума нет, но если прислушаться, слышно как диски трутся при вращении. Вращается легко. Заказал смазку форумчанину Роберту из Самары. Скоро буду заправлять.

Извиняюсь,тема пока в этом разделе.продолжу. Вчера получил ПМС 10000,спасибо форумчанину Роберту! Заправил вискомуфту, смазал резьбу болтиков резьбовым клеем,закрутил. Но вот кажется мне всё это как то не надёжно. Может их обварить?

Извиняюсь,тема пока в этом разделе.продолжу. Вчера получил ПМС 10000,спасибо форумчанину Роберту! Заправил вискомуфту, смазал резьбу болтиков резьбовым клеем,закрутил. Но вот кажется мне всё это как то не надёжно. Может их обварить?

Нужно посмотреть:
1. не будет ли давить ПМС через резьбу после некоторого пробега, а после этого если полный привод работает нормально , то зачем обваривать?
2. ты обварил пробки , а полный привод плохо работает вследствие того, что нужно добавить ПМС и ты будешь опять сверлить?

спасибо! Все правильно. Не буду варить.

Хотелось бы узнать результат эксплуатации! Отпишите, пожалуйста, себе собираюсь подобную процедуру сделать, да многие отговаривают.

Хотелось бы узнать результат эксплуатации! Отпишите, пожалуйста, себе собираюсь подобную процедуру сделать, да многие отговаривают.

А кто отговаривает и почему? Какие альтернативы предлагают? Знают ли чем грозит заклинившая виска?
Накатал около 40 тыс. Езжу как по дорогам, так и по направлениям.

Проехал около 70 тыс , тоже по разным дорогам

У меня всё отлично было, пока главная пара в раздатке не навернулась. Полетела не из за виски, на снятом кардане одной рукой держу кардан, за вал с небольшим усилием кручу. Думаю, одна из двух причин, когда машину купил, не в курсе был про вискомуфту, а она заклиневшая была. Я из Питера до дома проехал 1500 км и гнал хорошо. Потом дома ещё какое то время ездил. Да и до меня не известно как ездили.Предыдущий хозяин уверял, сто всё ок. Может уже изношенная была раздатка. Или из за того, что у меня кардан на ходу открутился.Ехал ночью, какой то клацающий звук появился, посмотрел с фанариком под днище, всё на месте, маслом не ссыт, думал доеду потихоньку. Ни фига, упал на ходу кардан. Наверное пока откручивался, добил раздатку. Потом час под машиной лежал, кардан снимал.Домой доехал, масло через сальник немного выгоняло.Потом по совету Семёна Bravo, снял хвостовик, всё промыл, поставил заглушку , залил масло и езжу на переднем приводе. А на заправленной вискомуфте проехал 5-6 тысяч км. Зимой вообще балдел. Никогда не задумывался, почистили дорогу, нет, вспомнил армию, как на БТРе гонял.На охоту по таким сугробам ездил. Зима в этом году снежная была,часто забуксовавших вытаскивал.Один раз только в рыхлый снег по тёмному с дороги слетел, почти по окна, двери еле открыл, трактор спасал.

Проверка работы вискомуфты

Ещё раз пишу свой вопрос. Есть подозрение, что вискомуфта неисправна. 2 месяца назад менялась раздатка.

На вывешенной машине при прокручивании одного колеса крутятся и другие, но медленнее.

При кручении передней части карданного вала крутится и задняя.

Расскажите, пожалуйста, подробно, как правильно проверить исправность вискомуфты не снимая её с машины.

Можно на вывешенном а/м зафиксировать с помощью монтажек переднюю часть кардана и пытаться прокручивать заднюю часть, ту, что за муфтой. С большим усилием задн.часть должна оч.медленно прокручиваться.

Более простого метода мы не знаем. Производитель вообще не сообщает никаких процедур по проверке работоспособности этого агрегата.

Обсолютно согласен, конечно можно, но, для простого обывателя необходим простой и более понятный метод, неправда-ли .

Кто-то уже рекомендовал простой способ проверки без подвешивания машины: по одной линии сделать метки на переднем и заднем кардане ближе к вискомуфте (нанести герметик, краской, фломастером и т.д.). затем проехать по кругу с малым радиусом ( в одну сторону) и будет видно, если метки смещены относительно друг друга( т.е. уже не на одной линии) значит вискомуфта провернулась и работает как положено, если нет - значит вся нагрузка ушла в раздатку на подшипник и зубчатую пару. Задача вискомуфты - позволить карданам проворачиваться относительно друг друга при достижении определенной докритической для раздатки нагрузки.

Кто-то уже рекомендовал простой способ проверки без подвешивания машины: по одной линии сделать метки на переднем и заднем кардане ближе к вискомуфте (затем проехать по кругу с малым радиусом ( в одну сторону) и будет видно, если метки смещены относительно друг друга( т.е. уже не на одной линии) значит вискомуфта провернулась и работает как положено,

Вывесить машину на подъемнике, завести, включить 2-3 передачу, послушать уровень шума от раздатки, нормальная раздатка практически без нагрузки шуметь не будет. А потом обязательно слить масло и посмотреть наличие металлической стружки (это крошатся зубья шестерни хвостовика), подшипник хвостовика при заклиненой муфте тоже испытывает многократные перегрузки. Вообще в движении под нагрузкой будет явно прослушиваться сильный шум из района раздатки. По моему мнению, заклинивание муфты - весьма редкий случай, чего ей клинить, там и клинить-то нечему, диски постоянно, хоть и медленно, но перемещаются относительно друг друга. Самое страшное для раздатки не муфта, а установка на переднюю и заднюю оси колес разных размерностей.

Вывесить машину на подъемнике, завести, включить 2-3 передачу, послушать уровень шума от раздатки, нормальная раздатка практически без нагрузки шуметь не будет. А потом обязательно слить масло и посмотреть наличие металлической стружки (это крошатся зубья шестерни хвостовика), подшипник хвостовика при заклиненой муфте тоже испытывает многократные перегрузки. Вообще в движении под нагрузкой будет явно прослушиваться сильный шум из района раздатки. По моему мнению, заклинивание муфты - весьма редкий случай, чего ей клинить, там и клинить-то нечему, диски постоянно, хоть и медленно, но перемещаются относительно друг друга. Самое страшное для раздатки не муфта, а установка на переднюю и заднюю оси колес разных размерностей.

Какой он изначально, не так уж и важно для износа резины. Поскольку как только начинают пытаться прокрутиться передние колеса, крутящий момент перераспределяется на заднюю ось.

пробовал прокрутить колесо с одной стороны не получилось, тогда снял все карданы вместе с муфтой на верстаке закркпил переднию

часть в тисах а заднию стал прокручивать с помощью газового ключа и муфта стала прокручиваться но очень медленно

и самое интересное что по унерции еще доворачивалась сама, все таки какое усилие нужно прикладывать?

Рабачая ли у меня муфта? я понимаю что самый лучший способ это заехать в грязь и попробовать побуксовать

но начитался в форуме что может выйти из строя раздатка может всетаки подскажите как проверить не устанавливая на автомобиль?

Ритуал всех Фриловодов или промывка вискомуфты.

Всем привет! Начал замечать что при движении по кругу с полностью вывернутыми колесами машину начало начало немного "закусывать", а это значит, что вискомуфта требует промывки и заливки нового гелем. К записям типа "я смог ее раскрутить двумя большими газовыми ключами и теперь она работает" я отношусь скептически, поскольку если муфта была в клине даже непродолжительное время гель теряет свои свойства. Сам я никогда этого не делал и поэтому когда меня пригласил в гости Эд, который держит свой небольшой сервис по обслуживанию Роверов, я с радостью принял его приглашение. Совместили приятное с полезным)
Итак, 5 утра, я взял путь на Курган.

По приезду в Курган меня встретил Эд.

Сразу сбросили кардан.

Теперь непосредственно сам процесс промывки муфты. Для этого понадобится моторчик омывателя, пара прозрачных трубок, 2 тавотницы на "6", из которых предварительно вытащили шарики, литров 10 бензина и источник питания, в нашем случае это был старый аккумулятор.
Для начала очистили муфту от грязи и разметили под отверстия для штуцеров. Отверстия расположили на одной оси с родными, через которые муфта была заправлена на заводе, но на противоположных сторонах относительно друг друга. От края муфты до центра отверстия необходимо отступить 12 мм.

Далее сверлим отверстие и нарезаем резьбу под штуцер.

Аналогично проделываем с другим отверстие, но сверлим его с противоположного края муфты.

Далее вворачиваем штуцера, подключаем к насосу, наливаем бензин и начинаем промывать муфту.

Промывали муфту около трех часов периодически проворачивая ее и меняя грязный бензин на свежий.

Потом количество грязи стало уменьшаться.

Когда вымыли основную грязь поставили топливный фильтр на выходе из муфты.

После этого продуваем муфту и даем ее какое-то время полежать чтобы пары бензина начали испаряться и после финальной продувки приступаем к заправке муфты новым гелем.
Для заправки муфты я, как и многие фриловоды, использовал ПМС-10000.

Потом берем большой шприц.

Самое главное, чтобы при заливке геля в муфты из нее вышел весь воздух иначе муфту может подклинивать. Заправляем муфту снизу вверх, процесс этот не быстрый и достаточно трудоемкий, поскольку эта жидкость очень тяжело продавливается. Для заправки нужно порядка 190 мл геля. При заправке муфту НЕ ПРОКРУЧИВАЕМ, дабы избежать появления воздушных пузырьков.

Оставляем муфту в покое. Примерно через час подходим и если в верхней трубке нет пузырьков воздуха — закручиваем болты и керним их дабы избежать их самопроизвольного откручивания.

Теперь муфта в порядке, но вылезла другая проблема: уши в кардане разбило, крестовины при снятии попросту вывалились оттуда. Так что теперь Фрил временно недоприводный, динамика разгона прям ураган) Ставить в таком виде кардан — это абсурд… Но об этом в следующий раз)
Всем пока!

Вязкостная муфта вентилятора

Вязкостная муфта вентилятора Land Rover Range Rover 3

Демонтаж

НАРУЖНЫЕ ДЕТАЛИ, РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ, Защита двигателя - передняя.

3. Снимите верхний кожух двигателя.

ДВИГАТЕЛЬ TD6, РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ, Верхний кожух двигателя.

4. Ослабьте хомут и отсоедините воздушный шланг от клапана системы перепуска отработавших газов (EGR). Снимите и утилизируйте хомут.
5. Отведите шланг в сторону.

6. Освободите шланг системы охлаждения от кожуха вентилятора.

ВНИМАНИЕ: Остов радиатора легко уязвим. Не допускайте повреждения остова вентилятором или кожухом вентилятора.

7. Отсоедините от кожуха вентилятора разъём и жгут дополнительного вентилятора системы охлаждения.

8. Выньте 2 фиксатора из верхней части кожуха вентилятора и один фиксатор - из нижней.
9. Приподнимая кожух вентилятора, освободите лапки от радиатора. Сдвиньте кожух к двигателю, чтобы получить доступ к гайке крепления вязкостной муфты.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если разборка производилась только с целью обеспечения доступа к другим элементам системы, то дальнейшие разборочные операции выполнять не следует.

10. При помощи приспособлений LRT-12-094 и LRT-12-214 ослабьте гайку крепления вязкостной муфты вентилятора и снимите вентилятор в сборе с насоса охлаждающей жидкости.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта резьба левосторонняя.

11. Снимите вентилятор системы охлаждения.
12. Снимите защитный кожух вентилятора.

13. Отверните 4 болта и снимите вентилятор с вязкостной муфты.

Сборка

ДВИГАТЕЛЬ TD6, РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ, Верхний кожух двигателя.

13. Установите на место нижний защитный кожух.

НАРУЖНЫЕ ДЕТАЛИ, РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ, Защита двигателя - передняя.

14. Присоедините отрицательную клемму к аккумуляторной батарее.

Видео про "Вязкостная муфта вентилятора" для Land Rover Range Rover 3

Ремонт вискомуфты своими руками Range Rover P38 Как проверить вискомуфту вентилятора охлаждения (принцип работы вязкостной муфты) Неисправность дополнительного вентилятора охлаждения двигателя на Рендж Ровер 5.0

Вязкостная муфта вентилятора

Вязкостная муфта вентилятора Land Rover Range Rover 3

Демонтаж

НАРУЖНЫЕ ДЕТАЛИ, РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ, Защита двигателя - передняя.

3. Снимите верхний кожух двигателя.

ДВИГАТЕЛЬ TD6, РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ, Верхний кожух двигателя.

6. Освободите шланг системы охлаждения от кожуха вентилятора.

7. Отсоедините от кожуха вентилятора разъём и жгут дополнительного вентилятора системы охлаждения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта резьба левосторонняя.

11. Снимите вентилятор системы охлаждения.
12. Снимите защитный кожух вентилятора.

13. Отверните 4 болта и снимите вентилятор с вязкостной муфты.

Сборка

ДВИГАТЕЛЬ TD6, РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ, Верхний кожух двигателя.

13. Установите на место нижний защитный кожух.

НАРУЖНЫЕ ДЕТАЛИ, РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ, Защита двигателя - передняя.

14. Присоедините отрицательную клемму к аккумуляторной батарее.

Видео про "Вязкостная муфта вентилятора" для Land Rover Range Rover 3

Land Rover Freelander 1 – "легендарное корыто"

Заехал я однажды , лет десять назад, на СТО. На соседнем подъёмнике висел Land Rover Freelander первого поколения. Рядом стоял расстроенный хозяин специфической внешности, который раздражённо сетовал автослесарю: «Блин буду, Уася, я столько не зарабатываю, сколько это корыто просит!».

Запомнилась мне эта фраза очень хорошо. С тех пор обхожу чудесные творения славного британского автомобилестроения стороной.

Сами британцы охотно шутят над отечественным автопромом: « Если Land Rover едет, то он едет из автосервиса или его тащат на тросе в сервис», «Если под Range Rover нет масляной лужи, то и масла в нём нет»…

Сегодня попытаюсь объективно взвесить все плюсы и минусы данного аппарата. Так ли он плох на самомо деле?

Компактный кроссовер Land Rover Freelander начали выпускать в 1997 году, и он стал первым европейским перкетником. Подобные модели на 2-3 года раньше начали выпускать японские производители (это были, например, Toyota RAV4 и Honda CR-V ), а Lada Niva к тому моменту стояла на конвейере уже свыше 20 лет.

У Фрилэндера были версии с пятидверным и с трехдверным кузовом , причем у трехдверки задняя часть крыши была съемной, что позволяло превратить автомобиль в частично открытый пляжный вариант.

По конструкции сей пепелац был типичным паркетником : несущий кузов, постоянный полный привод с вискомуфтой, отсутствие понижающей передачи и блокировок дифференциалов.

Автомобиль был разработкой «Ровера» , но окончательная «доводка» и подготовка производства велась при содействии компании BMW, купившей в то время британского автопроизводителя.

Машина была для своих владельцев сплошной огромной проблемой, впрочем, как и все автомобили этой марки.

На Freelander устанавливались откровенно дохлые двигатели : бензиновый мотор 1.8 (117 л. с.) или двухлитровый турбодизель мощностью 98 сил, коробки передач — пятиступенчатые, механическая или автоматическая.

Такие силовые агрегаты для достаточно тяжелой машины были слабы, поэтому в конце 2000 года Land Rover Freelander получил новый двигатель V6 2.5 мощностью 177 л. с., который предлагался только в паре с «автоматом». Тогда же старый «роверовский» дизель был заменен более современным дизельным мотором BMW объемом два литра (112 л. с.).

Если говорить о надежности , то самым удачным вариантом считается 2.5 V6 с автоматом, хотя эту версию ругают и за расход топлива, и за то, что в случае ремонта механикам почти для любой операции приходится снимать двигатель из-за крайне тесного подкапотного пространства. А что Вы хотели? Это же Ведровер!

Из-за слабого мотора даже на лёгком бездорожье приходится газовать, убивая сцепление , поэтому долго оно не живет. Изношенные синхронизаторы КПП встречаются довольно часто, равно как и гул коробки передач . Раздатка является ещё одним слабым местом этого чуда технической мысли, а посему стоит на авторазборах неприлично дорого. Но Вы купили Ведровер, чего уж теперь жаловаться?

Не отличаются живучестью и другие узлы трансмиссии, к примеру, муфта подключения полного привода, приводные валы , карданы . Причем их работоспособность достаточно сложно диагностировать перед покупкой : даже если в данный момент трансмиссия вполне живая, не факт, что это будет и завтра.

И да, многие узлы, по старой британской традиции, невозможно разобрать для ремонта - они предназначены для замены целиком. А что Вы хотели, это же Ведровер.

К примеру, гидропривод сцепления продается как единая неразборная деталь , без возможности его прокачки. При этом у него очень часто обламывается кронштейн крепления рабочего цилиндра, вследствие чего повреждается сам цилиндр - нужно заказывать новый узел в сборе. Неудивительно, что многие умельцы уже давно приспособились заменять этот одноразовый гидропривод на детали от Lada Niva (. ) -так дешевле, надежнее, и появляется возможность прокачать систему. А чего Вы ожидали от Ведровера?

В 2004 году Land Rover Freelander получил обновленный интерьер и внешний облик. В таком виде машина выпускалась до 2006 года.

В 2006 году вышло второе поколение, которое выпускалось по 2014 год. Но это уже совсем другая история , о которой я позже обязательно напишу.

Ну что, подводя итоги всему, написанному выше, могу сказать – бегите от этого корыта подальше. Лучше уж купить Ниву, чем Ведровер. Дешевле выйдет и нервы будут целее.

ОСНОВНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ МУФТЫ HALDEX FREELANDER

Блок управления муфты собирает информацию со множества датчиков с разных узлов и агрегатов автомобиля, анализирует полученные данные и принимает оптимальное решение для той или иной ситуации. Выход из строя этого высокотехнологичного устройства может привести к очень плачевным последствиям, а потому обслуживать и ремонтировать его нужно только у специалистов, располагающих целым арсеналом специального оборудования, знаниями и большим опытом работы по ремонту и обслуживанию муфты «Халдекс».

Рекомендуем обслуживать муфту Haldex не реже чем раз в 30 000 км пробега. Эти рекомендации основаны на многолетнем опыте. Хотя производитель не считает нужным делать регулярное обслуживание. Но это опять же, к наболевшему вопросу о том, что регламенты производителя призваны поддерживать автомобиль на период гарантийного срока, после чего многие узлы и агрегаты будут подлежать замене.

Также в полное обслуживание входит снятие и разбор элементов муфты, их очистка и промывка, включая сетку приемника масляного насоса. Необходимо тщательно продуть все каналы, выполнить замену сальников и уплотнителей. По окончании сборки и установки очень важно выставить уровень рабочей жидкости согласно руководству.

Неисправность системы подключения полного привода может быть вызвана забившимся фильтром муфты, грязным, выработавшим свой ресурс маслом, неисправность таких деталей, как датчики давления, клапан саленоид, насос или поломка блока управления.
Самой частой причиной поломки полного привода Фрилендер 2 и Рендж Ровер Эвог является неисправность насоса муфты Haldex, отображающаяся на приборной панели надписями «TRACTION REDUCED» или «Ограничения Тягового Усилия».

Сетка приемника насоса, забившаяся фракциями, образованными в результате износа масла. Это существенно снижает давление, что делает невозможным сжатие фрикционов.
Разгерметизация сальника насоса. В результате масло заливает электрику.
Коллектор и щеток изнашиваются, щеткодержатель выгорает.
Разгерметизация блока управления муфтой Haldex, и, как следствие, попадание в него влаги.
Отказ модуля управления муфтой Haldex.
Неисправность соленоида муфты Haldex. Меняется в сборе с модулем управления муфтой (не детализируется отдельно).

Другие работы

УСТРОЙСТВО НЕИСПРАВНОСТЬ ЭЛЕКТРОННОЙ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ FREELANDER 2

Заслонкой управляет электродвигатель постоянного тока подсоединённый к корпусу. Промежуточным звеном служат пластиковые шестерёнки которые передают крутящий момент от электродвигателя непосредственно на саму заслонку.

ТЕЧЬ САЛЬНИКА КОЛЕНВАЛА НА FREELANDER 2

К нам обратился владелец Фрилендер 2, 2.2TD, с жалобой на течь масла в нижней части двигателя. После ночной стоянки под автомобилем были видны следы черного масла.

НЕИСПРАВНОСТЬ ОБГОННОЙ МУФТЫ ГЕНЕРАТОРА НА ФРИЛЕНДЕР 2 И ЭВОК

Заменили обгонную муфту генератора на Ленд Ровер Фрилендер 2. Ремонт характерен и для Рендж Ровер Эвок.

Модуль дистанционного запуска Вебасто Altox

Модуль предназначен для управления предпусковыми подогревателями и воздушными отопителями Вебасто.

Раздатки, и все вопросы по ним

Схема передачи кр. момента Фрилендер-1:

Информация по подшипникам раздатки Фрилендер-1:

Информация по сальникам раздатки Фрилендер-1:

Отредактировано ersai (01-03-2015 08:41:54)

Подскажите, пожалуйста - у меня мотор TD 2.0 T2N 2000 г. Подойдет мне раздатка от бензинового 1.8 1998 г. ?

Подскажите, пожалуйста - у меня мотор TD 2.0 T2N 2000 г. Подойдет мне раздатка от бензинового 1.8 1998 г. ?

Заклинила муфта и разорвала хвостовик корпуса.

Вопрос. В триподе кордана - сколько должно быть иголок (в одном витке) ?

Это типа отбойник,у меня такой тоже.

Это типа отбойник,у меня такой тоже.

я бы и заморачиваться этим вопросом не стал, если бы не увидел что у Призрака такого нет
вот теперь думаю нужен он там или нет буду на время ставить заглушку на место "морковки"

буду на время ставить заглушку на место "морковки"

это демпфер, т.е. гаситель колебании. типа противовес, он там особо и не нужен.

это демпфер, т.е. гаситель колебании. типа противовес, он там особо и не нужен.

Убери это на хер и не парься

как-то это подозрительно: сначала придумывали, разрабатывали, рассчитывали, а потом бац и убери её нахер

Ты к примеру знаешь отличие раздатки 1.8 и 2.5? и Т.Д.

Отличная тема, чтобы обсудить её здесь
У меня двигун 1,8 и Вадим сказал, что раздатку лучше поставить от 2,5
у кого какие мнения, соображения, аргументы на этот счёт?

Передаточные числа разные. И - раздатка от 2,5 получается надёжнее 1,8

Привет
Произвёл сегодня замену "морковки" на заглушку (которую мне в торжественной обстановке подарил Денис)
Спросите: "зачем?" Отвечу: - раздатка шумит безбожно, была малая но всё же вероятность что шумит именно ГП
Процесс не сложный (ещё бы делать в гараже с ямой или на подъёмнике): открутил сливную пробку, слил грамм 500-600 масла (всё сливать не стал), головкой на 13 открутил 5 гаек, слегка обстукал фланец воротком и "морковка" извлеклась. надежды или опасения не оправдались - шестерня в идеальном состоянии, все зубья целы, всё на месте; а значит шумят подшипники внутри, а это либо ремонтный комплект подшипников и сальников, либо б/ушная раздатка С заглушкой тоже не всё так просто: по конфигурации, расположению и диаметрам отверстий всё отлично, но оказывается размер, а точнее толщина имеет значение, ибо на шпильках резьба не сплошная (кстати М8), а 10 мм не доходит до конца (до корпуса раздатки), т.к. заглушка была сделана толщиной 5 мм пришлось поставить резиновую прокладку, родную проставку 2 мм, и гроверы D8 мм. вот такой компот получился:

Столкнулся с проблемой - какой-то нехороший человек сорвал грани на заливной пробке, завтра буду карячиться отворачивать её

Решение проблема охлаждения и перегрева двигателя 25K4F на Freelander

Прежде чем описать суть проблемы и процесс переделки, хочу сообщить, что данной модернизации подверглись 7 автомобилей из Владивостока и Приморского края и один на о. Сахалин. Метода работает — и отзывы от владельцев только положительные, и одна рекламация – немного ухудшилась работа печки.

Проблема – перегрев двигателя. Возникает при отрицательных температурах за бортом. При исправном термостате, проверенной на герметичность системе охлаждения, проверенной крышке расширительно бачка – термостат не открывается. В основном после продолжительной поездки со скоростью выше 40 км/час, при остановке в пробке или на парковке температура двигателя поднимается до уровня 106-110 градусов (включаются вентиляторы охлаждения) иногда бывало и выше — до 120-125. При осмотре обнаруживается, что нижний патрубок радиатора – ледяной. Т.е. охлажденный антифриз не поступает в блок, термостат закрыт, циркуляции через радиатор отсутствует. Бороться можно с этой проблемой резко поддавая газу на нейтралке, смысл такой что при перегазовке байпасный клапан термостата приоткрывается. Горячий антифриз из блока омывает элемент термостата, и он потихоньку начинает открываться.

А потом обратно захлопывается, т.к. на него попадает ледяная ОЖ из радиатора. И так продолжается до тех пор, пока температура в нижнем патрубке радиатора не поднимется выше 55- 60 градусов. Потом все работает как часы, пока не начал движение, радиатор остывает – и все повторяется заново. Весь этот процесс детально отсмотрен при помощи БК на ЕЛМ + Контроллер включения вентиляторов радивтора с датчиком температуры на нижнем патрубке радиатора-. Вытекающие из этого неприятности – течи везде, рвет шланги, расширительный бачок… и т.д. Все прелести перегрева.

Почему это происходит? Среди множества выявленных непонятностей – проблемными обозначены два препятствия для нормальной работы системы охлаждения. Первое: несоответствие диаметров. На входе в помпу (прямой патрубок) – 30 мм, и входящий в термостат (шланг тонкий на омывание термоэлемента) 16 мм. В результате такого явления, в области прямого патрубка и термостата очевидно возникновение разрежения, которое препятствует открытию шарикового клапана в элементе термостата. Этот клапан постоянно закрыт и давление (между малым и большим кругами) не выравнивается. Второе: охлаждающая жидкость выходит из блока двумя путями, сосок на блоке (справа по ходу движения со стороны кабины снизу) и тройник 32-32-20 под дроссельной заслонкой. Первый путь разделяется на две ветки – (подогрев коллектора + раздатка) и (маслянный радиатор + радиатор АКПП). Второй путь – подача на печку. Охлаждающая жидкость пройдя все эти козьи тропы, изрядно охладившись собирается в один тройник 16-16-16 (под ДЗ) — подается в термостат на омывание термоэлемента. Температура ее вряд ли достаточна для открытия термостата, очевидно далека от температуры ОЖ в блоке и зависит от температуры за бортом и скорости вращения вентилятора печки. Много антифриза утекло, прежде чем было найдено одно решение для двух этих препятствий.

Решение: убрать холодную ОЖ от термостата – модернизируем прямой патрубок PEP 101970 приварив к нему сосок и переключить сброс туда. На омывание термостата – подаем напрямую обратку печки. Тем самым получается, что увеличивается объем жидкости на входе в помпу и теоретически поднимаем температуру подачи на омывание термоэлемента. Обе проблемы решены.Вам потребуется 2-3 метра шланга на 16 (мы использовали силикон), два прямых ершика на 16, десяток хомутов, токарь + сварщик. У токаря заказать металлический клон прямого патрубка от термостата к помпе (PEP 101970) и еще сосок на 16 – который приварить к нему сварщиком.

1. Отсоединяем тонкий шланг (который на омывание термостата) от маленького тройника под ДЗ, соединяем его шлангом через ершики с обраткой печки. Обратку печки снять с тройника под пластиковым коллектором. Тройник под пластиковым коллектором заглушить, есть такие заглушки силиконовые.

2. Новый прямой патрубок вставляем на штатное место, от ново внедрённого соска на 16 кидаем шланг напрямую в тройник 16-16-16 под ДЗ, на то место где раньше была подача в термостат.

Ну и в завершение, установленный ранее контроллер включения вентиляторов позволяет держать двигатель в пределах 90-96 градусов в любое время года.

Спасибо Максиму Владивосток Запчасти Фрилендер Б/П по РФ. Владивостокза предоставленные з/ч и гараж

Читайте также: