Ремонт заднего редуктора мерседес w140
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 05.10.2024
Задний редуктор 2.65 mercedes w140(c140)
Сообственно пока машина без движения, есть прекрасная возможность с нее что нибудь снять и отнести домой починить( или как получится). С самого начала покупки беспокоила течь масла с заднего редуктора, причем машина стоит уже год, а масло так и капает. Снимал один, подложил доску, под ней домкрат.
Самое интересное это его тащить одному, чуть пупок не развязался.
Сначала решил отчистить многогодовую грязь, перед этим заткнуть надо места под датчики абс.
Щетку на дрель и вперед. Были мысли покрасить его, но я не стал замарачиваться.
Заказал в экзисте уплотнение фланца кардана
A0159972247 — 1480 руб.
Уплотнение фланцев шрусов, взял Corteco, зажлобил на оригинальные. Хотя пришел оригинал со стертыми номерами.
01020048B — 900 руб. за два
И уплотнительное кольцо фланца кардана
A0189978248 — 199 руб.
Гайку крепления фланца карданного вала, открутил большой головкой на 30 многогранной.
Внимание. Запоминать момент затяга этой гайки, на редукторе 2.65 не нужно!
Слил масло, очень вонючее, каким то чесноком воняло. Открутил заднюю крышку. Чтобы снять фланцы шрусов нужно вытащить два стопора.
Дальше фланцы выталкиваются, у кого легко, у меня вообще не легко достались. Старые уплотнения достал отверткой, новые установил используя старые. С центральным тоже самое. Плюс резиновое колечко для фланца. Крышку посадил на фланцевый герметик.
Гайку фланца кардана затянул моментом 110 Нм. и законтрил.
Внимание на редукторе 2.65 момент затягивания этой гайки запоминать не нужно. Некоторые как то засекают и потом затягивают также что бы не сбить настройку пятна контакта шестерен. Именно в этом редукторе, гайка отвечающая за преднатяг подшипника находится дальше на валу. И при замене уплотнения, геморрой не создается. В других редукторах w140 (кокретно какие не скажу) для правильной настройки преднатяга меняется дистанционная втулка( или отстукивается старая, читай колхоз) и уже дальше настраивается преднатяг. Так что просто запоминанием момента откручивания гайки уже не обойтись!
Масло взял Liqui Moly 85w90 два литра. По заводу заливается 1.4 л. Где то так и зашло. Смотрел по заливному отверстию.
Также промыл фильтр сапуна. При снятии датчиков обломился один болт под шестигранник. Просверлил в нем отверстие и выкрутил спец приспособой(не помню как называется)
Устанавливал уже с другом. В процессе сборки разборки, пришлось заменить пыльник карданного вала.
A2024110497 — 340 руб.
Перегоняя машину туда-сюда присутствовал удар при переключении с P на D. Немножко меня это дело печалило. При де/монтаже редуктора открылась такая картина.
Опять задушила жаба и заказал Febi.
Febi 03412 — 5106 руб.
Пришел оригинал с опять спиленными номерами.
В комплекте муфта, болты, гайки и шайбы.
В общем установив все решил проверить. Завел, селектор в разные положения. Удара нет.(хоть где то повезло(наверное))).
Разборка и сборка редуктора главной передачи и регулировка зазоров шестерен
Разборка и сборка редуктора главной передачи и регулировка зазоров шестерен Mercedes-Benz W140
Разборка и сборка редуктора главной передачи и регулировка зазоров шестерен
11a, 43e, 46b - Наружные кольца подшипника
11b, 43d, 46a - Внутренние кольцо подшипника
13 - Корпус дифференциала
13a - Болты
29, 30 - Стопорное кольца
32a - Радиальный сальник
33 - Фланец приводного вала
40 - Гайка
41 - Фланец
42 - Радиальный сальник
44 - Втулка
45, 48 - Прокладки
47 - Ведущая шестерня
47a - Ведомая шестерня
50 - Корпус редуктора
54 - Задняя крышка
55 - Сапун
1. Проверьте все детали на отсутствие износа и, при необходимости, замените их.
2. Проверьте ведущую шестерню (47) и ведомую шестерню (47a) на соответствие нумерации.
Сборка и регулировка
1. Запрессуйте внутреннее кольцо подшипника (46a) на ведущую шестерню (47).
2. Подсчитайте толщину прокладки (45) и установите ее в корпус редуктора.
3. Установите наружные кольца подшипников (46b), (43e) в корпус редуктора.
4. Установите втулку (44) с прокладками (48) с обеих сторон на ведущую шестерню.
5. Установите ведущую шестерню (47) в редуктор (50).
6. Установите внутреннее кольцо подшипника (43d) на ведущую шестерню и запрессуйте их вместе с радиальным сальником (42).
7. Установите фланец (41) на ведущую шестерню.
8. Затяните гайку (40).
9. Отрегулируйте момент трения в подшипнике ведущей шестерни.
10. Проверьте зазор ведущей шестерни.
11. Установите ведомую шестерню (47a) на дифференциал (13). Для этого необходимо нагреть ведомую шестерню до температуры 75-85°С.
12. Запрессуйте внутреннее кольцо подшипника (11b) на дифференциал.
13. Далее сборка проводится в порядке, обратном разборке.
14. Проверьте и отрегулируйте осевой зазор фланца.
15. Закрепите заднюю крышку (54).
16. Снимите редуктор из тисков.
1. Установите редуктор (50).
2. Залейте масло (порядка 1.2 л )
3. Замените сапун (55) на задней крышке (54).
1. Момент трения в подшипнике ведущей шестерни (новые конические роликовые подшипники): 215-245 Нм.
2. Допустимое отклонение от регулировочного параметра на конце ведущей шестерни: -0.02/+0.01 мм.
3. Зазор между ведущей и ведомой шестернями главной передачи 0.08 -0.014 мм.
4. Осевой люфт фланца дифференциала относительно корпуса последнего 0.03 - 0.3 мм.
Видео про "Разборка и сборка редуктора главной передачи и регулировка зазоров шестерен" для Mercedes-Benz W140
мерседес 124 ремонт редуктора заднего моста Замена Масла в редукторе W140 S320 Снятие редуктора и ручника mercedes W140Ремонт заднего редуктора мерседес w140
Проблема, гудит редуктор заднего моста, начинает гудеть сразу с начала движения.
Когда снимал балку, открывал крышку редуктора, видимых износов зубьев зацепления нет, но ведущая шестерня имеет осевой люфт, я предполагаю что значительный износ подшипников ведущей шестерни.
Вопрос, что делать?
Заменить? не могу найти такое передаточное
Заменить подшипники?, это вообще можно сделать и где найти запчасти, подшипники, распорную втулку??
ПыСы, Думаю ХАДО точно не поможет)))
__________________________
Автомобиль: Продан.
Черный Mercedes W 124, 3.0 турбодизель, 1991, автомат, люк, круиз, ксенон, бак 100 литров, очистители фар, черный велюровый салон,кованные диски R17, подогрев сидений, сигнализация с автозапуском и обратной связью, рация, стальная защита поддона мотора. пока все)))
Катаю.
Черный Mercedes W 140, 3.0 турбодизель, 1996 год.
Откуда: Гродненская область, Лида. Северный. МТС 3256184
__________________________
Автомобиль: MERCEDES-BENZ S203, C220 CDI, 6MКПП
MERCEDES-BENZ W210, E220D, 5АКПП - продан
Откуда: Минск, Столин, Кобрин.
поиск б.у. пока не дал результатов..
__________________________
Автомобиль: Продан.
Черный Mercedes W 124, 3.0 турбодизель, 1991, автомат, люк, круиз, ксенон, бак 100 литров, очистители фар, черный велюровый салон,кованные диски R17, подогрев сидений, сигнализация с автозапуском и обратной связью, рация, стальная защита поддона мотора. пока все)))
Катаю.
Черный Mercedes W 140, 3.0 турбодизель, 1996 год.
Откуда: Гродненская область, Лида. Северный. МТС 3256184
__________________________
Автомобиль: Mercedes W126, OM 606 D. 4-АКПП
Vel. 029 661 84 42 Виталик
Откуда: Минск (Юго-Запад)
3.27,
нет ни датчиков абс ни блокировки
__________________________
Автомобиль: Продан.
Черный Mercedes W 124, 3.0 турбодизель, 1991, автомат, люк, круиз, ксенон, бак 100 литров, очистители фар, черный велюровый салон,кованные диски R17, подогрев сидений, сигнализация с автозапуском и обратной связью, рация, стальная защита поддона мотора. пока все)))
Катаю.
Черный Mercedes W 140, 3.0 турбодизель, 1996 год.
Откуда: Гродненская область, Лида. Северный. МТС 3256184
3.27,
нет ни датчиков абс ни блокировки
__________________________
Автомобиль: W140 S350TD 95г продан
W208 2000г
Откуда: Gomel
__________________________
Автомобиль: Mercedes-Benz W210 E 300 TURBODIESEL
WDB2100251A716126
Откуда: Минск
__________________________
Автомобиль: Продан.
Черный Mercedes W 124, 3.0 турбодизель, 1991, автомат, люк, круиз, ксенон, бак 100 литров, очистители фар, черный велюровый салон,кованные диски R17, подогрев сидений, сигнализация с автозапуском и обратной связью, рация, стальная защита поддона мотора. пока все)))
Катаю.
Черный Mercedes W 140, 3.0 турбодизель, 1996 год.
Откуда: Гродненская область, Лида. Северный. МТС 3256184
__________________________
Автомобиль: МВ W124 260E 1992 г/в; 5-ая МКПП; КЕ -Jetronik. Первый и единственный.
Откуда: г. Минск, мк. р-н. Брилевичи.
__________________________
Автомобиль: Продан.
Черный Mercedes W 124, 3.0 турбодизель, 1991, автомат, люк, круиз, ксенон, бак 100 литров, очистители фар, черный велюровый салон,кованные диски R17, подогрев сидений, сигнализация с автозапуском и обратной связью, рация, стальная защита поддона мотора. пока все)))
Катаю.
Черный Mercedes W 140, 3.0 турбодизель, 1996 год.
Откуда: Гродненская область, Лида. Северный. МТС 3256184
__________________________
Автомобиль: W 210 200 CDI 1999г 6-мкпп W 210 2.9 tdi 5-мкпп 1996г. W124 2.5 D 1990г 5мкпп W 211 3.2 CDI 2003г. всех в общем 12й по щёту .
Откуда: Скидель Гродно
Подшипники на малиновке нашел, 105 баксов, сложности особо ни какой.
__________________________
Автомобиль: Продан.
Черный Mercedes W 124, 3.0 турбодизель, 1991, автомат, люк, круиз, ксенон, бак 100 литров, очистители фар, черный велюровый салон,кованные диски R17, подогрев сидений, сигнализация с автозапуском и обратной связью, рация, стальная защита поддона мотора. пока все)))
Катаю.
Черный Mercedes W 140, 3.0 турбодизель, 1996 год.
Откуда: Гродненская область, Лида. Северный. МТС 3256184
__________________________
Автомобиль: W164 3.2CDI
Откуда: Минск, парк им. Горького
14.6. Разборка и сборка редуктора заднего моста
Сливаем масло (см. «Замена масла в заднем мосту» ).
Для ремонта снимаем балку заднего моста (см. «Снятие балки заднего моста» ) (при крайней необходимости некоторые ремонтные операции можно выполнить не снимая балку с автомобиля).
Головкой «на 12» отворачиваем семь болтов крепления крышки картера заднего моста (восьмой болт отвернут при снятии переходника тормозной системы - см. «Снятие балки заднего моста» ).
Снимаем крышку и ее прокладку.
Зубилом или кернером помечаем расположение одной из крышек подшипника дифференциала относительно картера заднего моста, чтобы при сборке обеспечить правильность установки крышек (они обрабатываются в сборе с корпусами подшипников и не взаимозаменяемы).
Помечаем крышку правого подшипника.
Ключом «на 12» отворачиваем болт крепления стопорной пластины регулировочной гайки правого подшипника коробки дифференциала.
. и снимаем пластину.
Аналогично снимаем стопорную пластину регулировочной гайки левого подшипника.
Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки правого подшипника коробки дифференциала.
. и вынимаем болты вместе с пружинными шайбами.
Снимаем крышку правого подшипника.
. и вынимаем регулировочную гайку.
Аналогично снимаем крышку и вынимаем регулировочную гайку левого подшипника коробки дифференциала.
Вынимаем коробку дифференциала в сборе с подшипниками и ведомой шестерней главной передачи.
Если подшипники коробки дифференциала не меняем, то помечаем их наружные кольца, чтобы не перепутать при сборке.
Извлекаем из горловины картера главной передачи сальник ведущей шестерни (см. «Замена сальника ведущей шестерни главной передачи» ).
Вставив губки пинцета в промежутки между шлицами хвостовика ведущей шестерни, раздвигаем губки и вынимаем маслоотражательную шайбу.
Через выколотку из мягкого металла выбиваем ведущую шестерню.
. и вынимаем ее из картера заднего моста.
Извлекаем из горловины картера главной передачи внутреннее кольцо переднего подшипника ведущей шестерни с сепаратором и роликами.
Через выколотку из мягкого металла из горловины картера главной передачи выбиваем наружное кольцо переднего подшипника.
При помощи выколотки выбиваем также наружное кольцо заднего подшипника.
. и вынимаем его вместе с регулировочными прокладками подшипников ведущей шестерни.
Снимаем с хвостовика ведущей шестерни распорную втулку.
Зажимаем хвостовик ведущей шестерни в тиски с накладками губок из мягкого металла или упираем его торцом в деревянный брусок.
Нанося удары молотком через выколотку по внутреннему кольцу заднего подшипника, сдвигаем подшипник.
. и снимаем его вместе с сепаратором и роликами с ведущей шестерни.
Сняв наружное кольцо подшипника коробки дифференциала.
. съемником спрессовываем внутреннее кольцо подшипника.
При отсутствии съемника вставляем зубило между торцом внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала.
Нанося удары по зубилу, сдвигаем внутреннее кольцо подшипника.
В образовавшийся зазор вставляем две мощные отвертки (или монтажные лопатки).
. и спрессовываем внутреннее кольцо подшипника с сепаратором и роликами.
Аналогично спрессовываем внутреннее кольцо второго подшипника дифференциала с сепаратором и роликами.
Зажав коробку дифференциала в тиски с накладками губок из мягкого металла.
. накидным ключом отворачиваем восемь болтов крепления ведомой шестерни к коробке дифференциала.
Молотком с пластмассовым бойком сбиваем ведомую шестерню с коробки дифференциала.
. и снимаем шестерню.
Вынимаем ось сателлитов.
Проворачивая сателлиты, вынимаем их из коробки дифференциала.
Вынимаем полуосевые шестерни.
. и их опорные шайбы.
Перед сборкой промываем детали редуктора в керосине и осматриваем их. Проверяем состояние зубьев шестерен главной передачи. Повреждения хотя бы одного зуба (выкрашивание, задиры рабочей поверхности) недопустимы. Мелкозернистой шкуркой устраняем незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий в коробке дифференциала. При серьезных повреждениях этих деталей заменяем их на новые. При обнаружении даже незначительных повреждений поверхностей опорных шайб шестерен полуосей заменяем шайбы на новые (с подборкой толщины шайб). Подшипники ведущей шестерни и коробки дифференциала должны быть без износа, с гладкими рабочими поверхностями. Плохое состояние подшипников является причиной шума и заклинивания зубьев шестерен. Внутренние кольца подшипников коробки дифференциала с сепараторами и роликами напрессовываем на коробку подходящим отрезком трубы. Закрепляем ведомую шестерню на коробке дифференциала.
При сборке дифференциала смазываем трансмиссионным маслом шестерни полуосей с опорными шайбами и сателлитами и устанавливаем их в коробку дифференциала. Проворачиваем сателлиты и шестерни полуосей так, чтобы совместить ось вращения сателлитов с осью отверстий в коробке дифференциала, и вставляем ось сателлитов. Осевой зазор каждой шестерни полуоси не должен превышать 0,3 мм. При увеличенном зазоре подкладываем под шестерни дополнительные упорные шайбы. Момент сопротивления вращению шестерен дифференциала не должен превышать 20 Нм (2,0 кгс·м) - шестерни должны проворачиваться рукой.
Взявшись пальцами за выступающие части полуосевых шестерен, проверяем легкость вращения механизма дифференциала.
При замене главной пары редуктора или подшипников ведущей шестерни определяем размер пакета новых регулировочных прокладок (см. ).
Подходящей по диаметру инструментальной головкой (отрезком трубы) запрессовываем в картер главной передачи наружное кольцо заднего подшипника - без регулировочных прокладок.
Подходящим отрезком трубы напрессовываем на новую ведущую шестерню внутреннее кольцо заднего подшипника с сепаратором и роликами.
Вставляем ведущую шестерню в картер редуктора.
Надеваем на хвостовик ведущей шестерни центрирующую оправку (см. рис. 1).
Рис. 1. Оправка для центрирования вала ведущей шестерни главной передачи.
Оперев торец ведущей шестерни на деревянный брусок.
. напрессовываем на хвостовик шестерни фланец карданного вала, надеваем шайбу и затягиваем гайку крепления фланца до упора, чтобы выбрать осевой люфт ведущей шестерни.
Вставляем в постели подшипников дифференциала в картере главной передачи контрольную оправку (см. рис. 2 и 4). Устанавливаем крышки подшипников на свои места (в соответствии с метками) и затягиваем болты крепления крышек. Устанавливаем микрометрическую стойку (см. рис. 3) между оправкой и торцом ведущей шестерни (см. рис 4).
Рис. 2. Контрольная оправка для измерения монтажного размера в картере главной передачи.
Рис. 3. Микрометрическая стойка для определения монтажного размера главной передачи.
Рис. 4. Установка оправки и микрометрической стойки в картере главной передачи: 1 - контрольная оправка; 2 - микрометрическая стойка; 3 - центрирующая оправка.
Перемещан микрометрическую стойку по торцу ведущей шестерни, фиксируем расстояние от торца шестерни до контрольной оправки. Измерив стойку микрометром, определяем монтажный размер главной передачи , который равен сумме размера стойки ( ) и половины диаметра контрольной оправки ( ). Снимаем контрольную оправку, вынимаем из картера ведущую шестерню и снимаем с нее центрирующую оправку. Выпрессовываем из картера наружное кольцо заднего подшипника ведущей шестерни.
Вычисляем размер пакета регулировочных прокладок. Для этого из величины монтажного размера вычитаем номинальный монтажный размер (см. ). Устанавливаем пакет прокладок соответствующей толщины в картер и запрессовываем наружное кольцо заднего подшипника.
Подходящим отрезком трубы запрессовываем наружное кольцо переднего подшипника главной передачи.
Вставляем ведущую шестерню с новой распорной втулкой в картер главной передачи. Установив деревянную опору под торец шестерни (см. фото 35).
. напрессовываем на хвостовик шестерни внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами.
Надеваем на хвостовик шестерни маслоотражательную шайбу. Смазав рабочую кромку нового сальника трансмиссионным маслом.
. подходящим отрезком трубы запрессовываем сальник в горловину картера главной передачи.
Установив фланец с шайбой, затягиваем гайку моментом 145-160 Н·м (14,5-16 кгс·м). Законтриваем гайку, замяв ее буртик в паз хвостовика.
Провернув ведущую шестерню на 10-15 оборотов.
. динамометрическим ключом измеряем момент сопротивления вращению шестерни (момент трения в подшипниках), который должен находиться в пределах 0,15-0,25 кгс·см.
При отсутствии динамометрического ключа момент трения в подшипниках проверяем, проворачивая шестерню рукой за фланец. При этом рука должна ощущать небольшое сопротивление вращению шестерни.
Устанавливаем в картер главной передачи дифференциал в сборе с подшипниками с минимальным боковым зазором между зубьями ведущей и ведомой шестерен. Вставляем регулировочные гайки возможно ближе к наружным кольцам подшипников. Устанавливаем крышки подшипников в соответствии с нанесенными метками и затягиваем болты крепления крышек предварительным моментом 47-49 Н·м (4,7-4,9 кгс·м).
Рис. 5. Проверка бокового зазора в зацеплении ведущей и ведомой шестерен главной передачи.
Заворачиваем регулировочную гайку правого подшипника дифференциала до получения бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи 0,15-0,17 мм.
Крышку следует ориентировать подштамповкой фланца так, чтобы обеспечить возможность установки переходника тормозной системы и правильность расположения пробки заливного отверстия.
Ремонт Рулевого Редуктора Мерседес W140
Управление коробкой передач коробки передач на автомобилях с пробегом более двухсот тысяч километров может выйти из строя, а признаки дефектов включают жесткое рулевое управление и утечка гидроусилителя руля. В таких ситуациях редуктор необходимо разобрать. Пример касается анализа коробки передач в примере W140.
В случае утечки из трансмиссии уровень воды становится ниже и видны следы утечки (фото 1). Снимите тягу, слейте жидкость (фото 2).
Разберите механизм управления (фото 3). Мы начинаем анализ коробки передач с установки коробки передач в тиски (фото 4).
Откручиваем крышку (фото 5), а также гайку вала редуктора (фото 6).
Отсоедините выходной вал коробки передач и крышку (фото 7). Снимите заглушку (фото 8).
Снимите стопорный цилиндр (фото 9). Отсоедините крестовину вала (фото 10).
Открутите крышку подшипника (фото 11). Затем снимите крышку и планку управления, открутите шток редуктора (фото 12).
Снимаем шары с рельса (фото 13, 14).
Рекомендуется использовать механизм управления (фото 15, 16, 17).
Уплотнительное кольцо и сальник крышки выходного вала должны быть заменены (фото 18).
Разберите крышку подшипника (фото 19). Поменяйте печать (фото 20).
Поменяйте печать (фото 21). Установите контршайбу, отрегулируйте положение подшипника (фото 22).
Снимите соединительную трубку (фото 23). Соединительная трубка (фото 24).
Сборка редуктора строго обратная (фото 25). Вставьте соединительную трубку, с введением специального герметика (фото 26).
Кольца коробки передач необходимо заменить (фото 27). Крепление коробки передач (фото 28).
Мы тщательно устанавливаем все компоненты коробки передач в обратном порядке (фото 29, 30).
При сборке не забудьте установить заглушку (фото 31), установить все шатуны на место, отрегулировать коробку передач (фото 32).
Замена сальников редуктора заднего моста
Перед ремонтом были приобретены боковые сальники и резиновые кольца боковых крышек. Вид протечки сальника (фото 1). Схема расположения боковых и сальников хвостовика (фото 2).
 |
| 1. Протечка |
 |
| 2. Боковые сальники и хвостовик |
Редуктор прикреплен к кардану, накладке (179), подушке (29). Накладка (179) держится на подрамнике посредством резиновых втулок (11) (фото 3). Боковые приводные валы (фото 4).
 |
| 3. Редуктор |
 |
| 4. Боковые приводные валы |
Рычаги задней подвески не позволяют снять валы (фото 5). Откручиваем рычаги (фото 6).
 |
| 5. Рычаги задней подвески |
 |
| 6. Откручиваем рычаги |
Снимаем рычаги подвески (фото 7). После того, как валы снимаются, откручивается редуктор (фото 8).
 |
| 7. Снимаем рычаги |
 |
| 8. Откручиваем редуктор |
Редуктор снят и готов к обновлению (фото 9). Разбираем редуктор (фото 10).
 |
| 9. Редуктор снят |
 |
| 10.Разбираем редуктор |
Теперь свободен доступ к сальнику хвостовика (фото 11). Снимаем крышку (фото 12).
 |
| 11. Свободен доступ к сальнику |
 |
| 12. Снимаем крышку |
Отсоединяем стопорные кольца (фото 13). Разбираем обойму для замены сальника (фото 14).
 |
| 13. Остоединяем стопорные кольца |
 |
| 14. Разбираем обойму |
Меняем сальник (фото 15). Налет загрязнений внутри редуктора (фото 16).
 |
| 15. Меняем сальник |
 |
| 16. Загрязнения внутри |
Редуктор следует помыть (фото 17). Также валы нуждаются в чистке (фото 18).
 |
| 17. Чистка редуктора |
 |
| 18. Чистка вала |
На валах прочищаются канавки, которые используются для датчика скорости (фото 19). Вал после чистки (фото 20).
 |
| 19. Прочистка канавок вала |
 |
| 20. Чистый вал |
Прочищенные канавки (фото 21). После снятия редуктора обнаружилась очень изношенная подушка (фото 22).
 |
| 21. Прочищенные канавки |
 |
| 22. Износ подушки |
Старая и новая подушка для замены (фото 23). После того, как поставлены все сальники, проверены шестерни и люфты, все собираем в обратном порядке (фото 24).
Замена сайлентблоков рычагов задней подвески Mercedes w140
Сегодняшняя запись для тех кто решил немного сэкономить на ремонте подвески заднего моста и решил обойтись заменой сайлентблоков реактивных тяг вместо замены рычагов в сборе.
Изучая информацию по данной теме в сети я обнаружил, что на многих форумах люди рекомендуют определённый набор сайлентблоков, прислушавшись к их совету я приобрёл рекомендуемый набор, однако реальная жизнь преподнесла сюрприз. Оказалось что слепо доверять информации с различных форумов не стоит. Как итог снятые рычаги на СТО, выпресованы старые сайлентблоки, но часть новых сайлентблоков оказалась явно большего диаметра.
Данная ситуация касалась рычага A 140 350 36 06 к нему рекомендовали приобрести сайлентблоки Lemfoerder 24913 01. В итоге пришлось приобрести два новых рычага Lemfoerder 25115 (A 140 350 36 06). Повезло что на Lemfoerder при затирке оригинальных номеров деталей к выполнению своей работы подошли не совсем качественно, в общем, оригинальные номера сайлентблоков сохранились.
Так как у меня появились оригинальные номера сайлентблоков на рычаги Lemfoerder 25115 (A 140 350 36 06) то смысла устанавливать купленные рычаги уже не было. Я вернул рычаги в сборе продавцам (Брал у разных, оба вернули деньги без проблем. Главное аккуратно вскрывать упаковки.) и заказал 4 сайлентблока Lemfoerder 25115 (разница в стоимости составила порядка 100$ на 2 рычагах, рычаги примерно по 60$ сайлентблоки по 6$).
Следующая поездка на СТО преподнесла новые сюрпризы. Для рычага A 140 350 35 06 сайлентблоки Lemfoerder 25114 оказались малы, в этот раз подошли сайлентблоки Lemfoerder 25113.
Поводя итог
На один и тот-же рычаг могут устанавливаться различные сайлентблоки. В моём случае на рычаг A 140 350 35 06 который был установлен с левой стороны автомобиля подошли сайлентблоки Lemfoerder 25114, а справой стороны в таком-же рычаге оказались сайлентблоки Lemfoerder 25113.
Вывод
Прежде чем приступать к замене сайлентблоков, не поленитесь залезть под автомобиль (заплатите на СТО) и промерять диаметры сайлентблоков штангельциркулем, буквально 5 минут времени без демонтажа чего-либо.
Тема: MB S500 w140
С товарищем тут возник спор о надежности данного экземпляра.
Что может сказать об авто?
Какие болячки?
Кто укатывал до умопомрачительных цифр на одометре?
Делают ли капремонт двигла?
Как коробасик?
Чем больше аргументов тем лучше
Спасибо.
систематически болеет или разово выздоравливает?))
Передняя подвеска : надежной ее особо не назовешь : приходится менять сайлентблоки нижних рычагов , нижние шаровые опоры , тяги стабилизатора ( работа выполняется со снятием тормозных дисков ) , верхние рычаги ( ходят более – менее долго , только при замене возникают трудности с болтами крепления , поэтому для замены лучше иметь по 4 новых болта на каждый рычаг );
Задняя подвеска: обычно проблем не доставляет , за исключением шарниров задних ступиц , да задних амортизаторов с системой поддержания клиренса . К частым неисправностям этой системы пробой гидроаккумуляторов , течь крана регулировки уровня , коррозия магистралей под днищем . Плюс крепление амортизаторов к нижнему рычагу идет через шарнир , который зачастую издает неслабые скрипы .
Рулевое управление : самая распространенная проблема – течь рулевого редуктора . Решается заменой на новый или ремонтом старого (существует ремкомплект) – и в том и другом случае – гарантия не больше полугода . Для ремонта могут быть противопоказания – коррозия вала в зоне работы сальника . Рулевые тяги достаточно надежны , но после многих лет могут не раскрутиться для регулировки углов установки колес .
На 119 моторах с круглым бачком насоса ГУР тек шланг от бачка к насосу . Работы на 4 часа .
Трансмиссия : обычно проблем не бывает , ну разве муфты кардана на мощных моторах начинают трескаться . С АКПП – отдельная тема : страдают практически все – машины со старыми гидромеханическими АКПП пореже и попозже , владельцы машин с АКПП 722.6 – часто и быстро ( начиная с пробега 100 – 120 тыся км , поскольку этим машинам достались коробки из первых ) .
Тормозная система и система контроля тягового усилия :
- частенько гниют тормозные трубки в районе крепления верхнего рычага передней подвески : на «полке» собирается грязь ,которая шапкой покрывает и вызывает бурную коррозию ; - часто выходит из строя предварительный нагнетатель М15 системы ESP , расположенный в левом переднем крыле ;
- остальные компоненты ESP проблем как правило не доставляют , но ломается все и чем старше машина , тем больше вероятность этого . Просто назову стоимость некоторых деталей : датчик угла поворота рулевого колеса 23139 руб., распределитель под левым передним крылом (с датчиком давления) 126004 руб. , датчик скорости вращения вокруг верт .оси 60176 руб. , ну и так далее ( цены дилерские) ;
- блок управления BAS ("тормозной ассистент") , на большинстве машин расположенный отдельно ( а не интегрированный в блок ESP) и установленный на корпусе вакуумного усилителя , частенько сгнивает напрочь от переполнившей его воды . Проявления дефекта - любые , т.к. "сажается" шина CAN и блоки перестают "слышать" друг друга ;
- на машинах до 96 модельного года часты обрывы проводки датчиков ABS передних колес ( датчик идет одним пучком с датчиком износа колодок) . При этом перестает работать спидометр ( сигнал скорости берется с датчика переднего левого колеса ) . Датчик на одно колесо стоит 21955 руб. ;
- неприятными остались воспоминания о работах с системой ASR . Тут тебе и концевик в педали акселератора , и натяжка троса , и замудреный набор рычажков и коромысел от троса до исполнительного механизма EFP ( проще – электронной педали газа , хотя электронная она только по принципу управления ей , а внутри - мотор , потенциометры , иногда сцепление ) . Все остальное можно наладить , но когда речь заходит о замене этой самой педали , народ начинает закатывать глаза : например на 120-м моторе левая педаль газа стоит 185314 руб , правая – 153422 руб. ( речь идет об LH моторах ) .
Двигатель:на 119 моторах после пробега 120000 км высока вероятность обрыва цепи ( от степени разрушений – от 1000 до 2500 долл.) , причем это касаемо моторов с системой МЕ ( старенькие LH шные моторы таким не страдали при столь малых пробегах ) ; тема с коннекторами для подачи масла к гидрокомпенсаторам в интернете уже изъедена до дыр
Электрооборудование : проблем очень много : ненадежная система SVS ( серводоводчики дверей) , PSE ( центральное запирание , убирающаяся ручка багажника ) , ломающиеся шестерни в приводе стеклоочистителя , стеклоподъемники дверей ( обычно водительской и задней правой двери ) , никогда не работающие фароочистители , «зависающие» моторы допвентиляторов ; заклинившие шторки заднего стекла ; вечные засады с системой PTS : как правило жгуты в бамперах сгнивают напрочь .
Часто ломаются ограничители открывания дверей . В крайней стадии разрушения ограничитель передней двери начинает бить по передней направляющей опускного стекла и деформирует ее . Восстановить геометрию после этого можно , но трудно ( глубоко , неудобно , кроме того направляющая приварена к лицевой панели двери ) . По идее - замена двери , т.к. даже после удачного восстановления геометрии стекло начинает мозолить "бархотку" направляющей .
Отопление , кондиционирование : проблема номер один – дорогостоящий реле-регулятор оборотов мотора отопителя , иногда сам мотор ; ненадежные двойные клапана печки , играющие роль крана – и переднего отопителя ( стоят на левом крыле ) и заднего отопителя ( стоят в правом крыле) ; плюс пластиковый тройник системы отопления , о котором я писал выше и сборка из трех трубок ( только для машин с задним отопителем , код 582) , т.н. "саксофон" . Некогда одна из любимейших работ ремонтников - трубки сгнивают лет за пять : начинаются на моторном щите , заканчиваются под днищем за правым передним колесом . Много-много раз приходилось менять испаритель кондиционера ( понятно , что со снятием торпеды и корпуса печки)
Редуктор Mercedes W140 с блокировкой Torsen
РОДНОЙ ЛИ РЕДУКТОР СТОИТ НА МЕРСЕДЕСЕ !? LSD БЛОКИРОВКА.ПЛАНЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ.
ПРИМЕРЯЕМ РЕДУКТОР ОТ BMW E34 В MERCEDES W140.
КАКОЙ РЕДУКТОР БУДЕМ СТАВИТЬ ? СНЯЛИ РЕДУКТОР С МЕРСА.
МОИ ГРАНАТЫ В ПАЛКИ ПРИВОДА MERCEDES W140 V12!ТЕОРИЯ.
Дополнительные материалы
Опять редуктор с блокировкой E38
Вся правда про дифференциалы TORSEN !! А так же их ИСТОРИЯ!! ("Авто Заблуждения" Часть 4)
Как проверить редуктор с блоком. LSD. Примерный преднатяг блокировки.
Тест редуктора 3.07 от мерседес w220 на мерседес w140 s320
Мерс 600 Ремонт заднего редуктора .
Честный обзор блокировки high-co
Установка Торсен редуктора. Когда все не по плану.
Блокировка Torsen T2 Quaife VS LSD TRD 2 WAY
Установка блокировки TRD LSD 2WAY
Межосевой дифференциал с механизмом блокировки Torsen
Блокировка редуктора 188L (3.46) 130i
Зима. Тестим Torsen Type 2 ТИП2 на Mark 2. Блокировка дифференциала. Дрифт в японии.
Как выбрать, проверить б/у редуктор заднего моста. Непонятный гул свист шелест
Читайте также: