Ремонт заднего суппорта пежо 307
Обновлено: 05.07.2024
Замена Задних тормозных дисков, колодок, ремонт суппортов
Как-то зимой примерз ручник, пришлось ехать пока не отмерз.
В итоге перегрел задние тормоза, но тогда не придал этому значения, а зря!
к осени машина стала тормозить просто отвратительно, вся тормозная нагрузка приходилась на передние колеса и это очень чувствовалось.
Внешний осмотр подтвердил опасения:
под замену — диски, колодки, возможно суппорта.
вот несколько фото ужаса:
Диагноз: Заклинившие колодки, которые приварились к направляющим пластинкам и вообще не двигались.
Для реанимации задних тормозов были заказаны следующие детали:
1.тормозные диски Patron PBD7011, они идут вместе с подшипником и кольцом АБС (ВАЖНО обратить внимание на диаметр посадочного отверстия подшипника, у меня оказалось 25, а бывает 30. размер подсказал менеджер экзиста по VIN- респект ему)
2. Тормозные колодки Jp Group 1163706310
3. Ремкомплект суппорта (направляющие) Frenkit 808007 — 2 шт.(по 1 шт на 1 сторону)
4. Ключ трубчатый на 36 (не понадобился, т.к. гайка ступицы на 32)
Итак, погнали:
1. Снимаем колесо. Снимаем ВАГовскую пружинку, отсоединяем тросик ручника.
2. Откручиваем винты крепления суппорта (Крутим головкой на 13, держим ключом на 16)
3. Снимаем суппорт и отводим его в сторону, привязываем к пружине куском провода. (Аккуратно с тормозной трубкой!), выковыриваем колодки. В моем случае именно ВЫКОВЫРИВАЕМ
4. Откручиваем два торкса на 55 крепления скобы суппорта и снимаем скобу. ВАЖНО! перед срывом зачистить металлической щеткой, полить WDшкой, ровно выставить головку!
5.Со скобы снимаем направляющие пластинки, чистим, шкурим до блеска, смазываем смазкой (я использовал графитовую смазку)
6. Зачищаем посадочные места этих пластинок также до блеска от всякой грязи и ржавчины. Я делал с помощью болгарки и лепесткового диска.
7. ставим новые направляющие и резинки из ремкомплекта, обильно смазав прилагающейся смазкой, и набив ее в соответствующие отверстия.
8. Снимаем заглушку ступичной гайки. Я старые заглушки не жалел, т.к. к дискам прилагались новые.
9. Расконтриваем ступичную гайку с помощью молотка и монтажной отвертки. без фанатизма, достаточно нескольких ударов, гайка, как выяснилось, еще понадобится, т.к. гайки из комплекта дисков были на 36 и не подошли для моей ступицы.
10. Откручиваем ступичную гайку (головка на 32, вороток, метровая труба) Откручивается достаточно легко.
11. Снимаем диск, ужасаемся своему раздолбайству, делаем выводы на будущее…
12. очищаем, смазываем посадочный вал (по ЭЛКАТСу он называется Шарнир заднего колеса)
13. Ставим новый диск, закручиваем ступичную гайку. Я затягивал без динамометрического ключа, просто до совмещения следов от законтривания гайки с пазом вала, проще говоря, до первоначального положения.
14. КОНТРИМ ГАЙКУ! легкими ударами молотком по отвертке.
15. Ставим новую заглушку. (молоток, смазка)
16. Ставим на место скобу, затягиваем два торкса на 55 (аккуратно, чтобы не сорвать шлицы)
17. Теперь разбираемся с самим суппортом: у меня он оказался рабочим, поршень подвижный, резинка целая, внутрь не полез, оставил так.
18. Вдавливаем поршень до упора с помощью нехитрой приспособы из болта М12*150, гайки и пластины с отверстием 13 мм. При вдавливании крутим поршень по часовой стрелке с помощью ключа от болгарки.
19. Ставим колодки, суппорт, ловим отверстия и ставим новые винты из ремкомплекта.
20. Ставим на место тросик ручника, пружинку.
21. Повторяем то же самое для второй стороны))
ИТОГО:
Тормоза сейчас притираются, но уже сейчас разница очевидна:
машина тормозит ВСЕМИ лапами, уже НЕ КЛЮЕТ носом, а осаждается мягко и уверенно.
Отдельный респект за помощь в работе, предоставление СТрумента и компанию seocore
Полученный опыт — в копилку соратников по ПЕЖО!
Peugeot 307 (Пежо 307) замена задних тормозных колодок и дисков. Фото и видео инструкция
На ремонте у нас сегодня француз Peugeot 307 (Пежо 307), на котором необходимо будет заменить задние тормозные колодки и диски. Покажем вам подробную фото и видео инструкцию как это сделать своими руками быстро и правильно.
Сразу хочется сделать отступление, для тех кто только планирует замену и собирается заказывать детали, на Пежо 307 устанавливались два вида тормозных дисков: с подшипником на 25 мм (OEM 4249.34) и на 30 мм (OEM 4249.32), очень многие ошибаются и заказывают не то, что им нужно. При этом среди владельцев не редки случае когда Service Box и EMEX ошибаются с подбором по VIN номеру.
Демонтируем задние колёса, поднимаем машину, если вы делаете это при помощи домкрата, то обязательно подложите под колёса противооткатные пластины. Используя головку на 13 и ключ на 15 откручиваем направляющие:
Разжимаем колодки при помощи крепкой отвёртки:
Вытаскиваем старые тормозные колодки, приподнимаем суппорт и при помощи струбцины сжимаем поршень. Тут стоит обратить внимание на то поршень необходимо не только вдавливать, но ещё и при этом вкручивать по часовой стрелке, знаю одного владельца, который делает это при помощи ключа от велосипеда Аист, другой использует ключ от болгарки:
Далее нам понадобится шестигранная бита Torx T50 и вороток с удлинителем, откручиваем скобу суппорта:
Снимаем её и тщательно очищаем от въевшейся грязи и выработки, на ней будут направляющие пластинки, которые также необходимо хорошо почистить.
Молотком и плоской отвёрткой выбиваем заглушку:
Расконтриваем ступичную гайку молотком и долотом (или другим подходящим инструментом):
Головкой на 36 (или на 32 в зависимости от автомобиля) откручиваем ступичную гайку, сделать это не просто, поэтому если у вас нет пистолета, сделайте длинный рычаг:
Старый тормозной диск можно снимать. Ставим на его место новый диск, закручиваем ступичную гайку и контрим её не сильным ударом молотка по плоской отвёртке:
Ставим новую заглушку (если она идёт в комплекте) или забиваем старую. Прикручиваем обратно скобу, не переусердствуйте очень просто сорвать шлицы. Вставляем новые тормозные колодки:
Проводим сборку в обратной последовательности. Перед тем как поехать, несколько раз жмём до упора педаль тормоза. Первое время колодки будут притираться к друг другу и уже тормозить, будьте к этому готовы.
Видео замена своими руками задних тормозных колодок в Peugeot 307:
Резервное видео как заменить задние тормозные колодки и диски в Пежо 307:
Переборка задних суппортов TRW (часть 2 — сборка)
1. Химия
1.1 03.9902-0511.2 ATE — монтажная паста для сборки суппорта
1.2 TRW PFG110 — смазка для направляющих пальцев суппорта (нам она пригодится для сальника штока ручника)
1.3 LIQUI MOLY Schnell-Reiniger — быстрый очиститель и обезжириватель (арт. 1900)
2. Ремкомплекты (на этой части остановлюсь поподробнее)
2.1 Ремкомплекты от Frenkit. Мне очень нравятся их ремкомплекты, нареканий по ним у меня нет, хотя некоторые поливают какахами (возможно, просто не умеют применять?)
Далее номера для заказа и описание:
238022 — набор резинок для нашего суппорта. Туда входят манжета, пыльник поршня, все резиночки для внутренностей поршня и суппорта, сальник штока ручника, пыльники направляющих пальцев, колпачок на штуцер прокачки. В принципе, если не хотите возиться с поршнем, хотите сэкономить или у вас потёк суппорт по задней стороне (через шток ручника) — это ваш выбор.
P385101 — это поршень без внутреннего механизма. То есть вы должны вытащить из старого поршня все потроха и собрать в новый поршень.
238901 — комплект резинок + поршень без механизма (ну то есть два предыдущих артикула вместе взятых). Ах да, там ещё будут штуцеры прокачки в комплекте. Использовать их я НЕ рекомендую категорически. Там не металл, а какая-то сыромятина.
K385101 — поршень в сборе с механизмом! Если вам лень возиться и перебирать свой поршень, можно взять такой вариант.
238985 — самый полный ремкомплект от Frenkit для наших суппортов. Там и поршень с механизмом и все резинки и штуцера (про штуцера читайте выше)
Но у меня были немного другие ремкомплекты :)
Данный ремкомплект универсальный под суппорта Lucas и Girling. Пыльники направляющих не подходят нам, лишний сальник штока ручника для Girling. Фишка данного ремкомплекта в том, что в них стали класть латунную втулочку штока ручника! Но я свои покупал давно и там этой втулочки не было(( В остальном же присутствуют все резинки, чтобы перебрать суппорт.
2.3 TRW SJ1039 — комплект из двух манжет и двух пыльников поршня. Это по сути оригинальные резинки для наших суппортов. качество реально на высоте. Можно, конечно, использовать их из комплектов Frenkit, а можно и разбавить ништяками :)
2.4 Направляющие пальцы, скобы и тд, кому интересно читаем здесь: www.drive2.ru/l/479725995243340113/
Приступаем к сборке.
Стараемся хорошенько вымыть внутренности суппорта. У меня после сервисменов внутренности были малость покоцаные, ну да ничего страшного. Зеркала в суппорте быть не должно, поршень ходит по резинкам всё равно.
Начинаем собирать поршень. Если оставляете старый, то хорошенько вымойте внутренности. Особое внимание обратите на отверстие, находящееся в канавке для пыльника! Оно должно быть сквозным, без грязи. Это важно! Если же ставите новый поршень, то очистителем следует отмыть его от консервационной смазки. Монтажной пастой ATE промазываем все части поршня, собираем в порядке обратном разборке, обязательно меняем резиновое колечко.
Мажем канавку манжеты (можно сразу и все стенки суппорта) пастой ATE, вставляем манжету в свой паз, сверху тоже смазываем пастой. Обратите внимание, что канавка для пыльника НЕ смазывается ничем! У меня была смазана сервисменами :) Задолбался вымывать закоксовавшуюся там смазку.
Смазываем механизм ручника, особенно шток. Я, наверное, немного переборщил, но потом излишки вытер.
Надеваем на шток ручника новое колечко из ремкомплекта. Я взял то, что потолще. И аккуратно механизм засовываем в суппорт, чтобы совместить штифт (о котором я упоминал ранее) с отверстием. Прижимаем, колечко заходит на своё место. После чего фиксируем механизм стопорным кольцом (про щипцы для стопорных колец я писал в прошлой части)
Протираем часть штока, которая торчит на улицу, т.к. туда мы будем мазать другую смазку: TRW PFG110. В идеале смазка не должна попадать туда, где сальник "держится" за суппорт. Но я проигнорировал это правило и щедро смазал там всё смазкой TRW PFG110 (на новых суппортах именно ей там и смазано)
Это очень важная часть, т.к. именно сюда попадает вся кака и начинается разрушение штока ручника. у Plama2 в БЖ можете почитать о том, как он обслуживал это место в суппорте без разгерметизации системы и без снятия суппорта.
После чего переходим к финальной части. Смазываем монтажной пастой внутри суппорта всё, внутри поршенька всё.
Смазываем поршень снаружи.
Пыльник я надевал так: сначала посадил его в канавку на поршне, после чего полностью развернул (как будто поршень максимально вышел из суппорта) и начал потихонечку стягивать с канавки вниз по поршню. Как только нижняя часть опустилась ниже поршня, начинаем аккуратно вправлять пыльник в канавку на суппорте:
Как только всё будет на местах, начинаем аккуратно вдавливать и вкручивать поршенёк в суппорт. Я пользовался спец инструментом (упоминал в прошлой записи). Параллельно надеваем пыльник на канавку поршня. Когда всё смазано и новое, поршень входит практически без усилий. А выкручивался он у меня еле еле! Таки переборка творит чудеса. Тем временем поршень занял своё место. В обратном порядке ставим лапку и стопор для троса ручника и любуемся результатом.
Ах да, я забыл про штуцер :) Смазываем резьбу монтажной пастой и закручиваем штуцер.
Вот. Теперь всё!
Кстати, если кому нужен суппорт, могу продать. И второй есть, но не перебирал его, как раз сможете потренироваться))
Ремонт тормозного суппорта своими руками
Каждая деталь тормозной системы выполняет свою строго отведенную функцию. Суппорт в этой системе служит для одной из самых важных задач. Он придавливает тормозные колодки к тормозному диску. При этом и диск, и тормозные колодки – играют не решающую роль. В связи с этим суппорт можно считать важнейшей составляющей торможения, исправность которой обеспечивает качество торможения и гарантирует водителю, а – пассажирам безопасность.
Суппорт подводит к дискам тормозного усилия, благодаря чему машина останавливается. Довольно легкая на первый взгляд схема осложняется многими деталями и нюансами. Именно поэтому необходимо своевременно приезжать на диагностику транспортного средств.
Особенности функционирования суппорта
При нажатии на тормоз в тормозной магистрали образовывается давление. Относительно диска колодки крепятся параллельно, и давление в этот момент переходит на поршни суппорта. Когда начинается торможение, суппорты с обеих сторон диска стискивают колодки, и диск замедляется. Также нужно упомянуть о ещё одном эффекте. Поскольку энергия трения видоизменятся в тепловую, происходит нагревание суппорта и диска. В связи с этим у тормозной жидкости может наблюдаться повышение температуры.
Многое зависит от типа тормозной системы. В автомобилях используется плавающая скоба — одна из колодок не меняет своей позиции. Эта система включает в себя кронштейн и закрепленный с внутренней стороны цилиндр. Преимущественно такие суппорты имеют один или два поршня. Процедура торможения происходит так: поршень прижимает к диску колодку, после этого скоба сдвигается ближе к поршню, скользя согласно направляющим. В результате еще одна колодка прижимается к плоскости диска.
В какой момент обращаться в СТО
Ремонт суппорта необходимо осуществлять в случае, если суппорт начал скрипеть. Скрип предупреждает о том, что существует трение, которое со временем принимается уничтожать механизм. Стоит отметить, что существует несколько причин скрипа суппорта. Одна из них – непосредственно колодки, которые стоят не на своих местах или же перекошены. Используемые для торможения диски могут являться следующей причиной поломки суппорта, поскольку они постепенно изнашиваются в результате излишних и постоянных нагрузок. В этом случае целесообразным будем заменить их на новые.
При разрыве пыльника поршня, в цилиндр суппорта просачивается дорожная грязь и постепенно начинает его забивать. Мелкие камни и прочий мусор царапают изнутри поршень и цилиндр, вследствие чего образовывается ржавчина, и эффективность поршня значительно снижается, он начинает заклинивать.
Для того чтобы как можно реже обращаться в автосервис для ремонта суппорта и продлить срок его использования, необходимо тщательно и детально выбрать смазку. Именно она поможем Вам избежать поломки и продлит срок использования суппорта. Большинство водителей сквозь пальцы смотрят на этот совет и пользуются обычной смазкой направляющих суппорта, что приводит к быстрому изнашиванию деталей. В автосервисе Вам всегда посоветуют и помогут подобрать самый оптимальный вариант, подходящий именно для Вашего автомобиля. Этот момент важно учитывать, поскольку суппорт находится в нижней части машины. И помимо большой температурной нагрузке, которой он подвергается во время трения, суппорт может повреждаться из-за дорожной грязи и соли.
Замена задних колодок Peugeot 307 rest
Замена задних тормозных колодок на Peugeot 307 своими руками
Начну с того, что если у Вас есть лишние 500р., делайте за деньги. Уж больно много сюрпризов.
Хотя за 500р. можно купить сальники и пыльники и обновить их, что собственно говоря и пришлось сделать.
При замене был порван пыльник при попытке ввернуть поршень в суппорт, разобран суппорт, собран с новыми резинками и водворен на место. То же самое проделано со вторым (для профилактики).
Время простоя машины 1,5 недели (с ожиданием сальников). Время работы по мануалу(ниже) не займет более 2х часов.
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НАЖИМАЙТЕ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА или РУЧКУ РУЧНИКА ПРИ СНЯТОМ СУППОРТЕ (потеряете возможность поставить хотя бы старые колодки на место)
И так: Peugeot 307 2006 1,6 ручка
1)Покупаем колодки, (Я брал LPR у Sench)
2)Тормозная жидкость DOT-4
3)Ремкомплект SJ 1039 (если меняем сальники) у меня есть сальник и пыльник (если кому-то приспичит)
Снимаем колесо
Откручиваем 2 болта из направляющих (13 и 15 ключи)
Отворачиваем тормозной шланг ключ 11 (заглушаем его резинкой со штуцера)
Вынимаем тросик стояночного тормоза
Получаем суппорт отдельный от системы
Нажимая на рычаг где был тросик ручника, выталкиваем поршень
Меняем сальник и пыльник
Суппорт (внутри сальник, вынимаем, меняем)
Пыльники(Поршня и направляющих)
Собираем все обратно, и вот тут-то сталкиваемся с проблемой закручивания поршня (актуально и для простой замены колодок без замены пыльника и сальника), решение такое (давим сильно и вращаем) чем-то как на картинке.
Ну или чем под руку подвернется, главное вращать и нажимать. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЗАПРЕССОВАТЬ, ТАМ РЕЗЬБА.
Собираем смазывая: направляющие шрусом, поршень тормозухой, прокачиваем тормоза левое заднее-правое заднее-левое переднее-правое переднее.
Ремонт заднего суппорта Peugeot/Пежо 307
Пежо 307.Причины неисправности,ремонт задних тормозов./Repair of the rear brakes.
Ремонт тормозного суппорта своими руками
Ремонт заднего суппорта Пежо 607
Дополнительные материалы
Ремонт заднего тормозного суппорта
Ремонт Пежо 307 . Замена задних дисков и тормозных колодок.
пежо 607 ремонт заднего суппорта с заменой колодок
Замена задних направляющих,поршня и колодок Пежо 406
Peugeot 407 | замена задних тормозных дисков с профилактикой тормозных механизмов
Как работает ручник | Механизм ручника заднего суппорта
Ситроен С4, Пежо 308. Замена заднего тормозного диска и подшипника
Как заменить задние тормозные диски на PEUGEOT 307 (3H) [ВИДЕОУРОК AUTODOC]
Ремонт задних суппортов Peugeot 307
Задний суппорт – один из основных элементов тормозной системы автомобиля, отвечающий за прижим колодок к диску. За счет силы трения он способствует снижению скорости вращения колес автомобиля. Производитель регламентирует сроки проведения планового технического осмотра, предусматривающего замену изношенных элементов, установку нового ремкомплекта. К сожалению, не все владельцы придерживаются этого требования. Это приводит к неправильной работе суппорта, препятствующей остановке автомобиля.
Калькулятор расчёта ремонт задних суппортов peugeot 307
Типичные неисправности
По результатам практических наблюдений мастеров, проводящих ремонт заднего суппорта Peugeot 307, удалось сформировать перечень типичных неисправностей.
- Обрыв манжеты-уплотнителя поршня. Приводит к попаданию грязи и воды между стенками цилиндра и поршня, вызывая потертости.
- Царапины и сколы на зеркальной поверхности поршня и стенок цилиндра. Причины идентичны первому пункту.
- Разгерметизация поршневого штока. Распространенная причина – развитие коррозии на металлической поверхности.
- Обрыв резьбы для вкручивания штуцера прокачки. Свидетельствует о попытках прокачать контур тормозной системы в гаражных условиях, особенно если штуцер прикипел к резьбе на суппорте из-за коррозии или окисления.
- Обрыв троса стояночного тормоза. Причины три – изделие ненадлежащего качества, коррозия или превышение установленного уровня натяжения.
Встречаются другие причины повреждения заднего суппорта, блокирующие его работу. В процессе изготовления суппорта используется специальный сплав металла, адаптированный под эксплуатацию в условиях постоянного нагрева и охлаждения. Поэтому значительные механические повреждения встречаются редко.
Особенности ремонта
Ввиду специфики конструкции заднего суппорта владельцу не получится восстановить его работу в гаражных условиях. Для этого необходимо обращаться к мастерам. С помощью компьютерной диагностики они определят примерное время, когда тормоз начал работать в неестественных условиях. Это упрощает поиск причины плохой работы и уменьшает время на восстановление работы.
Мастера сервисного центра DDCAR проводят ремонт и техническое обслуживание суппортов задних тормозов. Длительность полной переборки элементов задней тормозной системы составляет 1-2 дня с момента передачи автомобиля в бокс.
Что делать, если стучат суппорта? проверенный список действий
Итак, из-за чего же возникает столь характерный звон? Причина кроется в недостаточном прижиме колодок к дискам. В результате между ними появляется зазор. На кочках колодки вибрируют и непроизвольно соприкасаются с поверхностью диска.
Это и вызывает навязчивый звук. Что примечательно, со стороны улицы он больше похож на звон. А внутри ощущаются глухие удары. Иногда это свидетельствует о неисправностях с амортизаторами или шаровой опорой. Но не стоит торопить события и перебирать подвеску. Возможно, у вас просто гремят тормозные суппорта.
Стучит суппорт — что делать: как устранить громыхание своими руками
Всем привет! Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что исправная работа тормозной системы является залогом безопасности каждого водителя. Потому сегодня продолжим эту тему, поговорив о том, почему стучит суппорт, что делать в этой ситуации и кто выступает провокатором шума.
Наверняка каждый знает, что нужно всегда следить за степенью износа дисков торможения. Мы также разговаривали с вами о проточке тормозных барабанов , а еще изучали нюансы самостоятельной проточки тормозных дисков . Я не призываю делать это своими руками, но особенности и задачи подобных процедур вы знать обязаны.
Суппорт относится к тормозной системе транспортного средства. Он бывает как передний, так и задний. Но в обоих случаях его лечение выполняется примерно по одной схеме. Да и причины стуков идентичные.
Пластинка
Многие производители устанавливают с завода специальные противоскрипные пластины. Они повторяют собой контуры колодки и имеют толщину до одного миллиметра. Многие не видят смысла в установке данных элементов. Но эффект от них есть. Если пружинка не в состоянии нормально прижать колодки, данная накладка частично компенсирует этот зазор. Если гремят суппорта, что делать? Нужно осмотреть тормозной механизм и проверить наличие противоскрипной пластины.
Обратите внимание! Даже на полностью исправном автомобиле должен обеспечиваться небольшой зазор между рабочей поверхностью диска и фрикционным материалом колодки. Но он настолько незначительный, что звук от соприкосновения деталей не воспроизводится. Если же тормозные элементы изрядно изношены, не стоит подкладывать по нескольку пластин за раз. Это может нарушить работу тормозной системы, а эффект вас разочарует.
Направляющие
На суппорт постоянно приходятся довольно сильные нагрузки. Поэтому, проблема с ними не редкость. А на некоторых моделях Chevrolet, это родовая болезнь, появляющаяся уже через 20.000-30.000 километров. Способов устранения этой проблемы несколько:
Ревизия суппортов
В 40 процентах случаев гремит передний суппорт из-за сухой смазки. Многие автовладельцы не знают о том, что данная деталь нуждается в периодическом обслуживании. Как часто его выполнять? Специалисты дают ответ – смазка производится при каждой замене колодок. Ресурс последних может составлять от 20 до 60 тысяч километров, в зависимости от места расположения (передние или задние), а также манеры езды водителя.
Как произвести ревизию? Для начала нужно найти качественную смазку. Она должна быть специализированной – именно для направляющих. Отзывы не рекомендуют использовать смазку для ступиц, а также медные и керамические аналоги. Они быстро высыхают и не подходят для эксплуатации в данном месте. Популярный производитель специализированной смазки для суппортов – «Ликви Моли». Обычно такой продукт продается в вакуумных пакетиках. Одного хватает на две направляющие. Смазка не теряет своих свойств при температуре до 200 градусов Цельсия.
После покупки материала можно приступать к работе. Итак, сперва при помощи баллонного ключа срываем колесные болты. Далее устанавливаем домкрат и поднимаем часть кузова вверх. Снимаем колесо полностью и переходим к самим суппортам. С обратной его стороны имеются два болта «на 14».
Их мы откручиваем при помощи головки или накидного ключа. Также осматриваем состояние пыльников. Если они повреждены, то новая смазка не поможет решить проблему. Ее закладывают только при условии герметичных пыльников направляющих суппорта. Предварительно следует очистить посадочное место и направляющий палец. Далее выдавливаем смазку из пакетика на поверхность. Затем элемент собирается в обратной последовательности.
Обратите внимание! Если пыльник поршня поврежден, его нужно срочно заменить. Иначе греметь задние суппорта и передние будут постоянно.
Такую же работу нужно сделать и на соседнем тормозном механизме. Дабы не бегать в магазин при обнаружении поврежденного пыльника, рекомендуется заранее приобрести ремонтный комплект (в крайнем случае он останется «про запас»).
Причины стука в тормозных механизмах
Основная причина, почему гремят суппорта, кроется не в неровностях отечественных дорог. Вследствие большого пробега или несвоевременного технического обслуживания разбиваются отверстия под направляющие. Хотя бы один раз каждый год рекомендуется проверять наличие в них масла, а также износ резиновых пыльников.
Основных причин, по которым происходит это явление, выделяют несколько:
- плохое крепление самого суппорта;
- преждевременный износ направляющих;
- сильный износ тормозных колодок.
Диагностику лучше начинать с проверки состояния колодок. Для этого можно оценить степень их износа при езде. Автомобиль начинает хуже тормозить, требуется повышенное усилие при нажатии на педаль. Характерные скрипы и биение педали тоже свидетельствуют о том, что колодки должны подлежать замене. Опытные водители могут определить даже на глаз степень стирания.
Установка пружины на тормозной суппорт
Периодичность замены колодок может быть различной на разных марках автомобилей, чаще всего производится она через каждые 10-15 тысяч километров пробега. Стук колодок на кочках действительно отчасти напоминает аналогичный гром суппортов. Полное срабатывание может привести к износу тормозного диска или даже выдавливанию тормозного цилиндра.
Направляющие также относятся к важным узлам системы. На практике речь часто идёт об их износе гнёзд, в которых они помещаются. В первом случае придётся идти в магазин за новым комплектом. Во втором бывалые автолюбители предлагают прибегнуть к специальным резиночкам, с которыми можно решить проблему бюджетно и быстро. Такие резинки одеваются на штифты направляющих — это позволяет избавиться от постороннего шума.
Плохой крепеж самого суппорта на самом деле не так часто выступает виновником ситуации. Крепления откручиваются при езде по грунтовым и просто дорогам с некачественным дорожным покрытием. Другой вариант — сотрудник СТО плохо закрепил его во время ремонта или диагностики тормозной системы. В таких случаях достаточно качественной затяжки болтов и гаек, чтобы избавиться от стуков.
Что делать, если гремят колодки в суппорте сразу после замены?
В таком случае виновником проблемы является слишком тонкий диск. Обычно его ресурс составляет от 120 до 200 тысяч километров. При значительной выработке, вернуть прежний зазор не поможет ни смазка, ни дополнительные пластины. Выход из ситуации только один – замена тормозного диска на новый.
Некоторые производят проточку данного элемента. Но стоит помнить, что такая операция делается лишь при условии достаточной толщины детали. В нашем случае эта операция может еще и навредить.
Если гремят суппорта, что делать? В случае установки нового диска и колодок, проблема должна решиться. Но если она осталась, можно попробовать заменить прижимную скобу.
Также решить проблему помогает проточка отверстий под ремонтные направляющие. Обратите внимание – в этом случае следует подбирать направляющие больших размеров. Иначе вся работа будет произведена насмарку.
Как определить, что стучат суппорта
Стук суппортов – распространенная проблема для многих автомобилей, а у некоторых моделей машин ее можно назвать «родовой болезнью». Например, в ряде автомобилей марки Chevrolet стучать суппорта начинают до 30 тысяч километров пробега, и данная неисправность связана с направляющими.
Определить, что стучат суппорта, достаточно просто. Лучше всего постукивания суппорта слышно при движении автомобиля на небольшой скорости, а особенно при проезде препятствий. То есть, чтобы его услышать, рекомендуется прислушаться к отработке подвески автомобиля при проезде через «лежачего полицейского» или при движении по грунтовой дороге. При нажатии на тормоз стук исчезает.
Стоит отметить, что в большинстве случаев стук суппортов не является проблемой, на которую распространяется гарантия от производителя автомобиля. Соответственно, решать проблему водителю приходится платно в сервисном центре или самостоятельно.
А точно ли стучит суппорт
На самом деле в машине есть много элементов, способных стучать. Это те же клапана двигателя и пресловутые гидрокомпенсаторы , про стук которых мы с вами уже недавно беседовали. Но также стучат и суппорта. Причем явление это достаточно распространенное.
Для некоторых машин подобные симптомы вполне обыденные и их появление является сугубо вопросом времени.
Первым делом следует определить, действительно ли стучат именно суппорта. К счастью, ехать в автосервис и тратить деньги на дорогую диагностику не обязательно. Можно обойтись своими силами. Нагляднее всего стуки проявляются, когда машина движется на небольшой скорости. Стоит намеренно проехать через легкие препятствия. Самый простой вариант — это проезд по лежачему полицейскому или выезд на грунт. А стоит вам нажать на тормоз, стук пропадет.
Одним из недостатков рассматриваемой неисправности является тот факт, что она не подпадает под действие гарантийных неисправностей. Грубо говоря, если авто на гарантии, ремонт суппортов придется делать за свой счет.
Износ направляющих и втулок
При износе направляющих и втулок стук появляется при торможении, а также на неровностях дорожного покрытия. В наиболее запущенных случаях колодки брякают на протяжении всего времени движения. Для решения проблемы требуется приобрести специальный ремкомплект. В него входят 2 пыльника, 2 направляющие, 2 втулки и специальная смазка.
Инструкция по устранению стука колодок из-за направляющих приведена ниже.
Задние направляющие тормозных скоб . Фотоотчёт по извлечению
Задние направляющие тормозных скоб . Фотоотчёт по извлечению ⇐ Boxer 3. Тормоза
Информация
Активные темы раздела Peugeot Boxer 3
Первый признак неисправности - "мягкие тормоза " \ неравномерный износ колодок или вообще подклинивание колеса . Неисправность эта наступает от полного отсутсвия обслуживания . Заключается оно в смазке направляющих пальцев тормозных скоб , хотя бы раз в 100 тыщ или лучше во время смены колодок .
Увидев эту картину , первая мысль заменить детали на новые , но при проценке детали сразу встаёт вопрос - нафиг надо ! 7 тыщ за кусок чугуна в виде рамки и их надо две штуки на обе стороны плюс потом ещё новые пальцы и пыльники . . В общем опять начинаем колхозить . Снимаем суппорт . 
Отделяем его от скобы
После этой разборки должны лежать на рессоре два болта на 24 , два на 13 и фиксатор тормозного шланга .
Саму неисправную скобу несём в пыточную . Кладём на пол и смотрим повреждения . Один палец имеет подвижность . Вытаскиваем его . Второй наглухо закис и представляет неразъёмное соединение , из за чего и начался весь этот сыр - бор или брынза - лес .
Закисший палец начинаем пытать по пути наименьшего сопротивления . Включаем горелку с синим пламенем и начинаем греть , в надежде что после солярия он начнёт двигаться и его можно будет извлечь из скобы . Греть нужно аккуратно по - колхозному , что бы не сжечь резиновые гофры , потому что хоть они и стоят 3 копейки , но оказывается тоже дифицит ( с ними меня в экзисте прокатили и отказали . Я заказал другие - не подошли )
Если нагрев не помогает и деталь не двигается , то приступаем ко второй стадии . Намечаем место керном , точно напротив пальца сзаду по центру .
. и сверлим отверстие диаметром 5 мм ( важно ! ) .
Далее вставляем бородок размером 5 мм и начинаем энергично по нему наносить удары молотком 500 гр.
предварительно и в процессе пропитав проникающей смазкой и опять же подогревать горелкой .
Для лучшего упора можно установить на авто и бить там . Жёсткость удара лучше .
Бить можно в обе стороны как на выбивание , так и на забивание по пальцу , накрутив предварительно на него болт , для того что бы не испортить сам палец . Выбивать на авто . Забивать на полу , снимая с машины ( так удобнее ) . Внимание ! - кувалдой забивать не рекомендуется . От кувалды неподвижный ( закисший ) палец начинает деформироваться .
После некоторого времени ударов и нагревов , деталь поддается и происходит рассоединение .
Далее берём метчик м6 шаг 1 и нарезаем резьбу в новом неоригинальном отверстии .
Потом вычищаем /моем все детали начисто
В отверстие с резьбой закручиваем болт с прокладкой . Резьбу можно смазать фиксатором резьбы . Медная шайба - для более герметичного соединения . Шестигранник для компактности и возможности уверенного отворачивания в будущем .
смазываем места под пальцы тугоплавкой пластичной смазкой . Она какая то хитрая . Вообще не плавится . Пробовал в металлической миске чуть чуть поставил на раскалённую буржуйку . Ни микрона не растекается . Я её назвал космической . Потому что мне её с Королёвского космического завода стырили . У кого нет такой смазки , то можно литиевой пастой ( белая такая ) или бронзовой смазкой ( золотая такая со стружкой ) 
и собираем всё это дело в общий узел . Сборка и установка производится в обратной последовательности .
Всё готово . Можно устанавливать на автомобиль
Теперь о ремонте будет напоминать маленький блестящщий болтик .
Вот и всё . А то 7 ты-ы-щ , 7 ты-ы-щ .
. то же самое с передними суппортами , только там проще - дырки сверлить не надо . Они там уже есть и потолще .
Читайте также: