Ремонт замков москвич 407
Обновлено: 02.07.2024
"Советский автолюбитель". Часть 1. Достаем из гаража раритетный "Москвич-407"
Не за горами то время, когда эпоха ДВС уйдет в прошлое, - уже сегодня традиционные силовые агрегаты практически достигли предела своего развития. Еще немного, и все мы пересядем в электромобили. Даже, скорее всего, в беспилотные электромобили. Но каково было быть автовладельцем 1960-х годов, на заре автомобилизации БССР? Чтобы это выяснить, Юрий Гладчук достал из гаража старый, но "живой" "Москвич-407". В первой серии нашего нового проекта поставим его на ход и расскажем о том, как в советское время покупались новые авто. В общем, как сказал Гагарин через год после выпуска этой машины, "поехали!".
"Руки в масле, **** в мыле, я люблю автомобили". Современные автомобилисты уже забыли о том, каково было быть владельцем машины в советское время. Автомобили были ненадежными и недоступными, сервисов не было, с запчастями и "расходниками" имелись проблемы. Все было непросто. Но в этой эпохе есть определенный шарм. Старые машины из СССР независимо от положительного или отрицательного отношения к советскому прошлому нашей страны вызывают ностальгию. И этой ностальгией мы решили с вами поделиться.
В этом проекте не будет ни малейшего тюнинга. Что-то "колхозить" в подобных машинах просто преступление. Легенду возрождать, по сути, и не нужно, она изумительно сохранилась и так. Просто не ездила за свою жизнь толком, зим не видела. До сих пор все на 99% заводское, даже краска и, возможно, покрышки. Высоковольтные провода только современные, свечи и аккумулятор - все.
Мы просто будем вживаться в эпоху, ездить с другими оригинальными "москвичами", ломаться и чиниться. Но сначала немного истории.
1960-й. Юрий Гагарин полетит в космос только в следующем году. Мэрилин Монро удостоена звезды на голливудской "Аллее славы". Великолепная четверка британских музыкантов основала группу The Beatles. Карибский кризис, из-за которого могло нормально так полыхнуть, произойдет только через два года, соответственно Кеннеди и Хрущев еще в полном здравии. А с конвейера Московского завода малолитражных автомобилей сходит мой "Москвич-407".
Скажете, что дорого? У этого 407-го реально было состояние новой машины.
Всю свою жизнь "москвич" простоял в гараже, у нас в семье особо тоже не ездил, поэтому за 57 лет проехал только 57.000 км. То есть каждый год 407-й в среднем проезжал тысячу километров, да и то только летом, отсюда великолепная сохранность. Да, нюансы есть: краска уже не так "горит" своим цветом "озеро Рица", как раньше, есть много мелких сколов, несколько "жучков" на крыльях. Перекрашивать пока не стоит, потому что "родную" краску еще можно восстановить и отполировать.
Передняя панель в салоне от времени саморазрушилась, как и передние дверные ручки. Тонкий пластиковый руль растрескался. "Родных" деталей нет, есть только не самый дешевый "новодел". Салон просит замены некоторых износившихся элементов, небольшого "марафета" и химчистки, но не более того. 57 лет машине, все-таки годы берут свое.
Тем не менее полная реставрация ей пока не нужна, просто ее нужно немного привести в порядок - и оставить как есть. В ее оригинальности - большая ценность. За 12 лет хранения в не самом сухом гараже ржавчины больше не стало, только пара "жучков" добавилась, глушитель в одном месте прогорел. Металл на удивление очень крепкий. Правда, при условии полного отсутствия контакта с солью. Машина эти годы только мылась, консервировалась и расконсервировалась, обслуживалась, изредка выезжала на дороги.
Последний выезд был года три назад. Во время поездки внезапно провалилась педаль тормоза. Пришлось ехать домой на первой и второй передачах, тормозя двигателем и "ручником", благо было близко. "Ручник" тут держит, кстати, очень хорошо. Но потом я как-то забегался и о машине забыл. 
Ах да, номерной знак. Платить деньги за "красивые" цифры не моя тема. К чему эти "понты"? Просто сдал старые черные "номера" "39-87 миа" (зря - надо было как-то сохранить) и получил новые. А когда их прикручивал, посмотрел на цифры - и прибалдел. Ни копейки за адские "номера" с тремя шестерками не доплачивал, поэтому есть подозрение, что у сотрудников ГАИ в Малиновке просто отличное чувство юмора.
В общем, чиним. Первым делом достаем машину из гаража, моем от пыли, заливаем новое трансмиссионное масло в коробку, потому что старое вытекло, - коробки у 407-х текут, с этим сложно на самом деле что-то делать, проще иногда подливать. Проверять уровень можно по щупу, который находится прямо в салоне. Но уровень особо не падает, в общем, будем пока наблюдать.
Главный тормозной цилиндр, который потек, везем реставратору этих машин, а сам "москвич" грузим на эвакуатор. Отвозил его сын нашего старого знакомого Андрея Березина Никита из Объединенной службы эвакуации авто. Это самые позитивные эвакуаторщики в городе! Их телефон видно на фото - чуть что, вы знаете, кому звонить. Что интересно, колея у машины такая узкая, что на погрузочные "вилы" поместились впритык.
На СТО "Автостиклево" устанавливаем главный тормозной цилиндр, который находится под полом, а не в подкапотном пространстве, как сейчас принято. Меняем старый антифриз в системе просто на воду - осенью сольем или зальем все тот же антифриз. Подвариваем глушитель, проверяем уровень технических жидкостей и чистим контакты в электрике ("поворотники" не работали, но починились сами) - машина готова.
Были еще мысли выставить зажигание на несколько градусов раньше, потому что еще на этапе эвакуации впервые в бак "москвича" был залит высокооктановый 92-й бензин. Раньше машина ездила на 76-м и 80-м, но сейчас их нигде нет, а мотор не рассчитан на высокооктановое горючее. В идеале надо "пилить" ГБЦ, увеличивая степень сжатия, но после заправки 92-м моторчик все так же работает как часики. Никаких детонационных стуков, никаких провалов - все работает идеально. Даже знакомый реставратор этих "москвичей" удивился, как хорошо работает силовой агрегат. Учитывая крайне малые годовые пробеги и бережный стиль вождения, принято решение ничего с ГБЦ не мудрить.
Конечно, подобную машину на обычную СТО лучше не отдавать, да ее нигде и не возьмут. Все вроде просто, но нюансы есть. Но в "Автостиклево" работают наши знакомые с "ровными" руками, и у них сразу на месте есть все, что нам нужно: здесь чинят и моторы, и электрику, и глушители, и в обычной "слесарке" разбираются.
Правда, с тормозами пришлось помучиться. Наружная манжета на ГТЦ 407-го - крайне редкая вещь. Аналогов просто нет, а старые от времени пришли в негодность. Переделывать на "современную" от 412-го - это мудрить с системой, заниматься, по выражению реставраторов, "кроиловом" и в итоге лишить автомобиль оригинальности. Система же здесь еще одноконтурная. Пришлось ставить поршень от следующего 403-го "москвича" и регулировкой укорачивать шток. Что хорошо, ничего не резали и не меняли.
С ГТЦ очень здорово помог известный в узких кругах знаток этих машин Павел Короткин. Ему за пару часов удалось изобрести способ, как без "колхоза", токарного станка (есть еще вариант выточить поршень под "волговскую" манжету) и "болгарки" решить проблему с дефицитом манжеты ГТЦ. Правда, вариант пока экспериментальный - возможно, выточить новый поршень под более популярные советские манжеты лишним не будет.
Заодно оцениваем состояние днища. Из проблем - небольшой рыжий налет в районе поддомкратников, причем этой коррозии - как у какого-нибудь трехлетнего "японца". Даже меньше.
Но "жучки" местами на крыльях все-таки есть. Правда, их вид за 12 лет так и не изменился, хотя хранится машина не в самом сухом гараже. Пара штук, может, добавилась - и все. У знакомого "Москвич-403" в таком же состоянии, позже его покажем. Он отдал его хорошему маляру, который смог идеально подобрать краску, удалить все нюансы и отполировать. Машина стала выглядеть как новая, при этом "родная" краска была сохранена, что очень ценно для раритетной машины.
На днище реально практически не к чему придраться - новая машина.
Машина хоть и новая, но все-таки старая и долго не ездила. Казалось, что открутим барабаны, а оттуда вместо пружин и планок посыплется ржавчина. А вот и нет, тормоза как новые! Пружинки смазаны, оригинальные колодки еще в хорошем состоянии, цилиндры не текут. Один из шлангов только поменяли - подошел точь-в-точь от УАЗа.
Все точки смазки ранее шприцевались… "Стоп! Какие еще точки смазки?" - спросит современный молодой автомобилист. Будни советского автовладельца были не такими простыми, как сегодня. Межсервисные интервалы небольшие: в руководстве по эксплуатации - ТО-1 (проводилось каждую 1000 км) и ТО-2 (каждые 6000 км). Список работ в их рамках длинный. И среди прочего периодически надо было залезать в яму и шприцевать ходовую часть. На карте в книге по ремонту и обслуживанию - 31 точка смазки. Но у нас все смазано, осмотрено. Едем!
В итоге машина ездила несколько дней. Один раз показалось, что мотор закипел в пробке, но на самом деле от давления сработал клапан в пробке радиатора - на землю вытекла лишняя вода, а дым появился из колеса. Да, переднее правое колесо иногда греется, причем пару раз нагрелось аж до дыма, - надо с этим разбираться. В остальном же никаких проблем, а это удивляет, учитывая, сколько времени машина простояла в гараже.
Вообще сейчас главная задача была поставить автомобиль на ход, выявить другие неисправности в процессе езды и поэкспериментировать с ГТЦ. Скорее всего, надо будет в тормозную систему снова лезть. Просто так старый советский автомобиль не поедет, быстро такую машину сделать сложно. Все вроде просто, но запчастей нет, аналогов почти нет, зато есть специфические для раритетной техники нюансы.
Но и раньше в СССР был постоянный дефицит запчастей. Так что полностью погружаемся в эпоху: обслуживать такой автомобиль непросто было тогда, непросто и сейчас. Но в целом машина в порядке, надо только разобраться с колесом, починить спидометр (на него особо не смотришь, но хочется, чтобы пробег накручивался по-честному), облагородить салон и лакокрасочное покрытие.
Все усилия того стоят! "Padam… padam… padam… Il arrive en courant derriere moi. Padam… padam… padam…" - не передать словами, какое удовольствие на старом "москвиче" под Эдит Пиаф катить по городу.
Длинные и средние волны шестиламповым супергетеродином* А17 в современном Минске из-за сильных радиопомех не словишь, только за МКАДом. Магнитолу сюда "колхозить" нельзя. Поэтому включаем музыку в телефоне - и балдеем. Я заново влюбился в эту машину…
Кстати, в Минске в 1960 году 407-й, скорее всего, был куплен как раз недалеко от места нашей фотосессии - в "шоу-руме" знаменитой "Березки" на площади Победы. Приобрести в СССР автомобиль было непросто, а в 1960-х тем более.
Очереди были длиной в несколько лет, возможность купить автомобиль предоставляли далеко не всем. И на машину еще нужно было как-то заработать… В 91-м выпуске сатирического киножурнала "Фитиль", выпущенном в 1962 году, как раз примерно показан процесс покупки "Москвича-407". Причем, что интересно, двухцветного.
Иногда без связей и взяток дело действительно не обходилось. Путь к покупке личного транспортного средства, если у вас не было особых заслуг перед родиной, был долгим и сложным…
В следующей серии мы расскажем о легенде подробнее, а также затронем эволюцию "москвичей" моделей 402, 407 и 403. В этих машинах очень много интересных нюансов и "приколов", но все они в один материал не поместятся. Ждите следующих включений!
Юрий ГЛАДЧУК
Фото автора и Антона ШЕЛКОВИЧА
ABW.BY
* супергетеродин - радиоприемник, основанный на принципе преобразования принимаемого сигнала в сигнал фиксированной промежуточной частоты (ПЧ) с последующим ее усилением
Да, если есть ненужный руль от ЗАЗа, тоже пишите - он точно такой же, как и в 407-м, надо только перекрасить в бежевый. И запчасти! Запчасти нужны!
Редакция благодарит СТО "Автостиклево" и Павла Короткина за помощь в ремонте машины. Также благодарим Объединенную службу эвакуации
Ремонт дверей автомобиля Москвич
Снятие двери производите только в случае крайней необходимости (при значительных повреждениях как самой двери, так и корпуса-кузова), когда невозможно устранить повреждения при навешенной двери. Мелкие повреждения двери и корпуса кузова устраняйте, не снимая двери, так как навеска двери и в особенности ее регулировка — довольно трудоемкие операции.
Во избежание повреждения окраски снятие и навеску двери производите с помощником. Для облегчения последующей после ремонта навески двери отворачивайте только винты крепления двери к стойке кузова, т. е. положение петель относительно двери оставьте неизменным.
Снятие двери производите в следующем порядке:
1. Откройте дверь до отказа.
2. Выверните винты крепления ограничителя двери и отделите ограничитель от стойки.
3. Выньте резиновые заглушки отверстий в стойке (при снятии передней двери).
4. Выверните все винты (кроме одного верхнего) крепления нижней петли двери к кузову и винты верхней петли двери. При вывертывании последнего винта помощник должен поддерживать дверь. После отсоединения двери поставьте ее осторожно на пол.
Навеску двери производите в обратной последовательности.
Регулировку навески двери производите в следующих случаях:
1. Наружная поверхность двери выступает относительно смежных поверхностей более чем на 2 мм.
При этом обратите внимание на уплотнение двери и на усилие, которое необходимо приложить для закрывания двери. Если уплотнение хорошее, и дверь закрывается и открывается легко, то регулировку производите осторожно, так как излишнее перемещение двери внутрь кузова может вызвать тугое закрывание и открывание двери.
2. Наружная поверхность двери утоплена внутрь более чем на 2 мм, и дверь закрывается при значительном усилии.
3. Между дверьми и кузовом по наружной поверхности неравномерные зазоры.
Зазоры между дверьми и кузовом указаны на рис. 1.
Рис. 1
4. Рельефы на боковой поверхности кузова и дверей не совпадают между собой по высоте более чем на 2 мм.
5. Верхняя часть рамки окна-двери значительно утоплена относительно поверхности кузова, а нижняя часть двери и рамка у своего основания расположены правильно.
Эту неисправность устраняйте при опущенном стекле с помощью деревянного бруска или рукоятки молотка, которые вставьте между кузовом и верхней частью рамки, под водосточным желобом, и нажмите рукой на дверь около ее ручки.
6. Верхняя часть рамки окна двери вибрирует во время езды по плохой дoроге и при резком закрывании двери.
Если нижняя часть двери расположена относительно кузова правильно, то эта неисправность является следствием неправильного положения рамки относительно верхней части двери, т. е. верхняя часть рамки отогнута наружу, что определяется по положению рамки относительно средней стойки.
7. Шип замка двери при закрывании ударяет в защелку замка, установленную на стойке кузова.
Эта неисправность устраняется регулировкой положения защелки замка. Если перемещение защелки не устраняет неисправность, то необходимо отрегулировать навеску двери.
Неисправности в навеске двери могут возникнуть из-за деформации деталей двери и кузова или ослабления затяжки винтов и болтов крепления петель и защелок. Поэтому, прежде чем приступить к регулировке, проверьте затяжку всех винтов и болтов.
Перемещением петель крепления к кузову можно подать дверь вверх, вниз, внутрь, наружу. Лучше начинать регулировку именно с этих петель, так как для доступа к петлям, прикрепленным к дверям, потребуется снять подлокотник, ручки привода замка и стеклоподъемника, обивку двери. Регулировку с помощью петель, крепящихся к двери, производите, если есть необходимость подать дверь вперед, назад, вверх или вниз.
Наиболее характерные способы регулировки дверей:
1. Верх или низ двери необходимо подать внутрь или наружу кузова.
В этом случае ослабьте все винты крепления петель, кроме одного винта крепления нижней петли и поднимите дверь за нижний задний угол, после чего затяните один винт крепления верхней петли (при смещении внутрь кузова) или опустите дверь, нажимая на ее верхний задний угол (при смещении наружу кузова). Затем закройте дверь и проверьте правильность ее положения. Если дверь не заняла правильного положения, откройте ее, ослабьте винт крепления петли, поднимите и опустите ее. Закройте дверь и вновь проверьте правильность ее положения. Эту операцию повторяйте до тех пор, пока не будет достигнуто правильное положение двери в проеме, после чего затяните все винты крепления петель.
Если необходимо подать низ двери внутрь или наружу кузова, аналогичные операции проделайте с нижней петлей, при закрепленной на один винт верхней петле.
2. Всю дверь необходимо подать внутрь или наружу кузова или верх двери сместить в одну сторону, а низ — в противоположную.
В этом случае, аналогично предыдущему, производите последовательно регулировку сначала верха, а затем низа двери. Не производите одновременную регулировку верха и низа двери, чтобы избежать смещения двери по высоте.
З. Всю дверь необходимо сместить вверх или вниз.
В этом случае для удобства работы снимите защелку замка. Затем отметьте вертикальной чертой на стойке и петлях положение петель по ширине стойки и, поддерживая дверь снизу поднимите или опустите ее. После этого затяните по одному винту у обеих петель. предварительно установив их по меткам на стойке. Закройте дверь и проверьте правильность ее положения, после чего затяните остальные винты.
Если после регулировки по высоте дверь не заняла необходимого положения, Продолжайте регулировку смещением петель, привернутых к двери. Для этого отметьте вертикальной чертой положение петель относительно двери. Затем торцевым ключом ослабьте болты крепления петель к двери, после чего поднимите или опустите дверь. Установите петли по меткам и затяните по одному болту каждой петли, закройте дверь и проверьте правильность ее положения. Если дверь не заняла необходимого положения, ослабьте затянутые болты и повторите операции в том же порядке.
4. Верх или низ двери необходимо сместить вперед или назад.
В этом случае регулировку навески производите только смещением петель, привернутых к двери. Защелку замка снимите, чтобы подать вперед или назад верх двери, ослабьте все болты крепления петель к двери (кроме одного внизу) и поддерживая дверь, поднимите или опустите ее. Затяните один болт верхней петли и закройте дверь. Добившись правильного положения двери в проеме, затяните все болты крепления петель.
Если необходимо подать низ двери вперед или назад, аналогичные операции проделайте с нижней петлей при закрепленной на один болт верхней петле.
5. Всю дверь необходимо подать вперед или назад или верх двери подать вперед, а низ назад.
В этом случае, аналогичном предыдущему, производите последовательную регулировку сначала верха, а затем низа двери. Не производите одновременную регулировку верха и низа двери во избежание нарушения регулировки по высоте.
Отрегулировав положение двери, надежно затяните все болты и винты крепления петель. Затем установите на место защелку замка, отрегулировав ее по замку, обивку двери, подлокотник, ручки привода замка двери и стеклоподъемника и подоконную накладку.
Замена троса стеклоподъемника
Замену троса стеклоподъемника производите в следующем порядке:
1. Снимите подлокотник, вывернув два винта крепления его к двери.
2. Снимите ручку стеклоподъемника и розетку, предварительно сняв заглушку и вывернув винт. Для снятия заглушки введите в паз ручки шило и, подцепив край заглушки, выньте ее, преодолевая при этом сопротивление крепежных выступов.
Примечание. При снятии заглушки не прилагайте больших усилий, так как можно сломать крепежные выступы.
3. Снимите обивку двери, отжав ее от двери отверткой или пальцами, преодолевая усилие пружинных пистонов, крепящих обивку. Пистоны находятся на переднем и заднем краях обивки на расстоянии около 30 мм от кромки обивки и по высоте приблизительно на ее середине.
4. Снимите внутреннюю ручку двери, для чего снимите пластмассовую накладку, закрывающую доступ к винтам крепления ручки. Для снятия накладки вставляйте поочередно отвертку под нижнюю кромку накладки в пазы, и, действуя ею как рычагом, снимите накладку с крепежных выступов розетки.
5. Снимите подоконную накладку двери. Для этого выверните три винта, крепящих ее нижний край к двери, и отожмите накладку от двери, преодолевая усилие двух пружинных пистонов, находящихся на верхней части накладки, приблизительно в 30 мм от передней и задней кромок накладки.
6. Отклейте пленку от панели двери.
7. Отсоедините опускное стекло от стеклоподъемника, для чего на передних дверях вывинтите болты из держателя опускного стекла, а на задних дверях отверните винт скобы крепления троса и выньте скобу. При этом, в первом случае, опускное стекло отсоединится от ползуна направляющей, а во втором — опускное стекло будет отсоединено от троса стеклоподъемника. Опустите стекло вниз, при этом на задней двери нужно снять упор опускного стекла, для чего отверните винт 5 (рис. 2).
Рис. 2
8. Отверните гайку и снимите со стеклоподъемника передней двери ползун.
9. Отверните болт, крепящий узел натяжного ролика к внутренней панели двери настолько, чтобы, кроме ослабления натяжения троса стеклоподъемника, можно было снять с натяжного ролика трос.
10. Отверните три винта крепления стеклоподъемника к внутренней панели двери, снимите трос с верхнего и нижнего роликов и выньте стеклоподъемник из внутренней полости двери.
Для отсоединения троса 1 (рис. 3),
Рис. 3
Замена пружины тормоза стеклоподъемника
Ремонт замков и замена защелок замков боковых дверей
Перед ремонтом обратите внимание на положение двери в проеме и на правильную регулировку положения защелки замка двери. Правильно установленная дверь закрывается от несильного толчка рукой. При ослаблении соединения ротора замка с храповиком восстановите прочность соединения в следующем порядке:
1. Снимите обивку и подоконную накладку, отсоедините тягу привода замка от рычага 3 (рис. 4) замка.
Рис. 4
2. Выньте замок из внутренней полости двери, предварительно отвернув четыре винта его крепления к двери.
3. Расклепайте или приварите, хвостовик ротора 5 в месте соединения с храповиком 2.
Выступание расклепанной или приваренной части хвостовика ротора допускается не более 1,3 мм. Отремонтированный ротор должен вращаться легко, без заедания.
При ослаблении соединения кронштейна 6 ротора с корпусом 1 замка подклепайте заклепки 4 крепления кронштейна, ударяя по заклепкам со стороны кронштейна.
При большом износе зубьев ротора 5 замените его. Для этого проведите те же операции, которые требуются для восстановления прочности соединения ротора с храповиком.
При выходе из строя пластмассового сухаря 3 (рис. 5)
Рис. 5
Замена пружины в наружной ручке двери
В случае, если подвижная часть, ручки при перемещении вверх встречает сопротивление не на всей длине хода, а только на участке активного воздействия на щеколду замка, то это означает, что возвратная пружина сломана или чрезмерно ослабла. В этих случаях пружину замените новой.
Замену пружины производите в следующем порядке:
1. Снимите обивку с двери. Порядок снятия обивки см. в разделе "Замена троса стеклоподъемника".
2. Отверните гайки 5 (рис. 6),
Рис. 6
которыми с помощью кожуха 6 ручка 8 крепится к наружной панели двери.
З. Поддерживая снаружи ручку, снимите кожух 6, после чего снимите с двери ручку с резиновой прокладкой 7, находящейся между корпусом ручки и панелью двери.
4. Выбейте ось из сочленения ручки с корпусом и снимите ослабленную пружину. Полностью ось из ручки не вынимайте.
5. Наденьте на ось новую пружину, запрессуйте ось в отверстия в корпусе.
6. Установите лапку пружины в отверстие на штампованной полке ручки, а вторую лапку заведите на корпус ручки.
7. Вставьте ручку с прокладкой в отверстие на наружной панели двери, изнутри двери на корпус ручки наденьте кожух, на шпильки наденьте шайбы 4 (рис. 6) и заверните гайки 5 так, чтобы ручка на двери сидела прочно, без люфта, и чтобы нижний край корпуса ручки был параллелен поясной линии на двери автомобиля.
А этот автомобиль, составивший славу отечественного автопрома (на экспорт уходило столько же, сколько продавалось в стране), сошел с конвейера Московского завода малолитражных автомобилей.
Как открыть багажник?
Про трехступенчатую коробку передач как-нибудь позже.
А колпаки-то как новенькие
Колпаки отмыты, как ни одна тарелка в моей жизни. Их три. Если увидите, что где-то валяется четвёртый, сигнальте.
Бендикс щёлкает, ротор крутится
Тормозуха и касторка
/> 
Тормозная система на Москвиче одноконтурная, суперпростая. Трубки в нашем случ ае стоят хорошие, проверим их, конечно, но скорее всего, оставим аутентичные. Или сменим? Посмотрим. На колёсных цилиндрах видимых потёков нет, будем опробовать. Дело ещё в том, что мы не знаем, какая тормозная была в нём залита, а от этого зависит очень многое. Современная и старая, которая на касторовом масле (то есть в СССР и детям его давали, и в авто заливали), абсолютно по-разному взаимодействуют с резиной. Поэтому мы сначала промоем всю систему (говорят, надо спиртом), а потом зальём современную. Старую можно найти, но это не продуктивный путь, советовались со знатоками. Короче, план такой: ставим цилиндр на место (морока ещё та, поскольку прежние хозяева чего-то намудрили с креплением, то ли резьбу срывали, то ли рационализацию какую до ума не довели), ставим бачок, соединяем трубки, заливаем пробный состав для промывки, видим, где течёт, устраняем, выгоняем воздух по схеме из старой инструкции, заливаем тормозную, приступаем к двигателю. То есть начать решили с тормозов и, думаю, это правильно. А то как рванёт из гаража, а мы не готовы.
Бережливость по-советски
Игра в карты
Теперь посмотрим, как карта держалась на двери. По периметру видны дырки. В них вставлялись нехитрые защёлки.
Ну, часть из них еще послужат, специально менять не будем, очистим от ржавчины. Но некоторые уже не спасти.
Ладно, придумаем чего-нибудь, не бином Ньютона. И прижимались защёлки полосками картона. Кусочек такого хорошо виден на фотке посередине.
Дяденька, дай порулить!
На фото справа почти восстановленный руль. И медные трубки тормозного контура: решили всё-таки некоторые обновить. На всякий случай .
Бережливость по-советски-2
Отставник Хрущёв и пружинка
А пружинка целая. Вот она, родимая.
Тормоз стал совсем ручной
Шлангу пора на смену
После раздумий решили поменять ещё один тормозной шланг. На самобытности машины это не скажется, шланги ровно те же, что и 60 лет назад, только лучше. Почему? А вот почему. Хоть и выглядел старый неплохо, но просвет в нём был подозрительно небольшой (продували, не впечатлил), а зондирование показало, что внутри резина разрушается: это опасно и чревато. Дело не только в возрасте, а и в том, что последние хозяева когда-то перешли на новую тормозуху (с БСК на DOT -4, что само по себе прогрессивно и неизбежно), не учитывая, что их смесь (старой и новой) пучит резину. Толком от старой не промыли. Так что прокачка пока отложена. Заметим, что хозяин номер один оставил нам в наследство бутылочку старой БСК тридцатилетней выдержки. Вот запасливые были люди! Как шланг придёт, так мы его и сменим. Из позитива: закончено восстановление руля. Может, ещё полирнуть? Или мозолистые шоферские руки довершат? Уже писал, что руль восстановить непросто, старый пластик либо в труху превращается, либо рассыхается и трескается. Но эпоксидная шпатлёвка, наждачка, грунтовка и акриловая краска спасают дело. И мастер нужен неспешный, близорукий, чтоб видеть малейшие изъяны. Ну, вы поняли.
Поразмышляем над судьбой СССР
Вот что вспоминает главный конструктор МЗМА Александр Федорович Андронова:
«Во время встречи Н.С.Хрущева с президентом США Эйзенхауэром, осенью 1959 года, у них зашла речь об автомобилях. Президент высказался о том, что можно произвести пробу продажи автомобилей «Москвич-407» на американском рынке и добавил, что когда он уйдет в отставку, то будет рад иметь на своем ранчо такой автомобиль. В результате мы на заводе получили задание: весьма срочно сделать в экспериментальном цехе три автомобиля с полной гарантией качества и с улучшенной отделкой. Окраска автомобилей должна быть желтой, зеленой и вишневой с тем, чтобы облегчить выбор. Организуется круглосуточная работа, отбираются на конвейере три автомобиля и потом обычные разборка, проверка, отделка, сборка, регулировка и опять проверка на автомобиле всех узлов. А кузова заново рихтуются, шлифуются, красятся, обиваются дорогими материалами, оборудуются нестандартными деталями и изделиями атрибутов отделки и комплектации. Через десять или двенадцать дней уставшие, но довольные результатами работы мы сдали приемщикам три отличных автомобиля и приступили к нашим неотложным заводским делам. Но автомобили не попали к Эйзенхауэру. Вскоре американский летчик-разведчик Пауэрс на самолете-шпионе «У-2» был сбит над территорией нашего государства, а министр торговли США еще до этого инцидента объявил в печати и по телевидению о том, что он примет все меры к тому, чтобы советский автомобиль «Москвич» не смог попасть на рынки США».
Дальше фотки из блога samsebeskasal.livejournel.com
Повесть о сухом бензобаке
Осталось последнее средство: электролиз.
Головная боль головки блока
А сальника-то нету!
Кольца Саурона
Няшки-поршняшки
Бензобак окрашен и возвращён
Бензозабор оставили старый, просто отчистили, запаяли дырку, продули, вырезали новые прокладки из правильной резины, заменили латунную сеточку: ее по советской автотрадиции полагалось напаять, защищаясь от крупных частиц в тогдашнем бензине. Теперь с частицами получше (верней, без них), но пусть все выглядит, как раньше.
Будем разбираться с их состоянием, дефектовочку проводить: детально и не спеша. И понимать: эти оставляем? Берём с донора? Совмещаем? Буду держать в курсе.
Как снять подшипник хлебным мякишем?
Сколько это стоит?
Экспрессионизм в коробке передач
Наутро жена, выставив кормушку птицам, спрашивает:
Пауза. Слышно, как за окном сойка, склонив голову, скребёт по кормушке клювом.
Опять правильный вопрос!
О, Боже, она всё понимает! Нет, не случайно она год училась в Дальневосточном политехническом институте!
И, поправив на мне сползшие очки, пошла варить кашу.
Механические дворники и Конституция
Но это вскоре исправили: на «Волге» и на следующей модели «Москвича» электропривод. Нам советовали тоже переделать, но мы подумали-подумали и оставили, как есть. Будем летать в дождь и слушать песню про лётчика одного французского. Если поймает приёмник на средних и длинных волнах. Где уж и станций не осталось почти.
Рассказ об установке передней подвески будет изобиловать таким подробностями, что лучше сразу предупредить: нервных просьба не читать. Причём, нервные в данном случае могут обнаружиться на самых разных направлениях: профессионалы-технари станут упрекать за дилетантский подход, а гуманитарии впадут в кататонический ступор при прочтении фразы, типа, «пружинная шайба с внутренними зубцами не всегда может быть заменена гровером».
А теперь подробности, леденящие кровь. Двигатель мы сняли с машины, выкатив его из под высоко задранного корпуса. Ниже есть текстовые иллюстрации, которые поясняют вопрос в подробностях для тех, кто в захочет вникнуть. Странички из библии «москвичеводов», книги «Ремонт автомобилей «Москвич» авторов Ю. Хальфана и В. Гурмана.
Конечно есть средства побороть это восстание пружин. Магазины рядом. Вэлкам! Пружины фиксируют, сжимают инструментами типа большой струбцины и т.д.
Думали мы минут десять, поскольку идти и ехать никуда не хочется, да и жена кричит, что кофе готов. За чашкой идея пришла такая: мы отворачиваем два болта, которыми закреплён шаровой шарнир подвески. И сначала надеваем верхний рычаг на призывно торчащие болты, затягиваем их гайками с гроверами (кто не знает, что это такое, потом расскажу), как и положено. Конструкция, надевшись, проседает вниз и почти преодолевает расстояние, на которые расширились свободолюбивые пружины. Однако же между стойкой подвески и шарниром всё-таки остаётся зазор несколько больший, чем покрывают штатные болты. И тогда мы взаймы берем из коллекции Елены Кондратьевой-Сальгеро, про это я уже писал, вот ссылка
чужаков, болты подлиннее, пропускаем их сквозь отверстия и быстро динамометрическим ключом затягиваем гайки до отказа. Но так, чтоб не сорвать. Кончаем митинг, вводим комендантский час.
Глобальная переделка Москвича-407 с присутствием BMW
В сети появились фотографии гибрида, который создали на базе сразу нескольких автомобилей. За основу был взят старый Москвич-407, а его донорами стали: BMW Е36, Volkswagen Beetle, в тюнинг-проекте даже поучаствовала «Буханка».
От «Москвича» оставили большую часть корпуса, но дополнили его задними крыльями от немецкого «Жука». А вот оба бампера гибриду достались от советской «Буханки», которые пришлось подогнать под экстерьер машины.
Вся ходовая и силовая части перешла от «бэхи». Известно, что двигатель был установлен объемом на 2,8 литра.
На передних крыльях «Москвича» появились «жабры», изменения коснулись салона гибрида. Руль получил гидроусиление, а «Москвич» - отопление, климат-контроль, центральный замок, антиблокировочная система. Боковые стекла снабдили электрическими стеклоподъемниками. Появились и другие «мелочи», которые добавили комфорт водителю и пассажирам.
Благодаря новой технической оснастке, гибрид весьма неплохо чувствует себя на трассе, максимальная скорость которого в 210 км/ч не снилась его предшественнику. А первую сотню обновленный «Москвич» проезжает за рекордное для себя время - 6,6 секунд.
Читайте также: