Рено сандеро снять впускной коллектор

Обновлено: 05.07.2024

Впускной коллектор у Рено Логан Сандеро (Renault Sandero Logan)

Прежде чем начинать работу, нужно обязательно снять клемму с аккумулятора, поскольку все работы производятся возле стартера. Далее снимается корпус воздушного фильтра, для чего требуется раскрутить четыре болта – по два спереди и сзади. Вытягивается корпус, снимается сапун с клапанной крышки, чтобы не повредить трубку на корпусе. Проверьте состояние резинки воздушного фильтра – она должна быть целой. Поскольку в двигателе часто скапливается грязь, его поверхность лучше очистить, продув из компрессора.

При помощи обычной отвертки, которой нажимаются язычки пружинных фиксаторов креплений, снимите разъемы с форсунок, чтобы они не мешали в дальнейшей работе. Снимается клемма датчиков положения дроссельной заслонки, температуры впускаемого воздуха, разрежения или абсолютного давления во впускном коллекторе, а также разъем регулятора холостого хода, трос газа с коромысла, тяга на дроссельную заслонку.

Торексом на 30 откручивается скоба крепления дроссельной заслонки, сам болт выкручивать не нужно, просто ослабить и вывести скобу в сторону. После этого дроссель легко снимается, нижнее уплотнительное резиновое кольцо должно быть в нормальном состоянии. Если двигатель прошел более 100 тыс. км, в открывшемся пространстве можно увидеть масло во впускном коллекторе, пыль, песок и грязь. Открывшееся отверстие нужно заткнуть ветошью. Нажатием двух защелок снимается патрубок, ведущий к вакуумному усилителю тормозов. Простым усилием руки снимите патрубок, ведущий к адсорберу впускного коллектора.

Для снятия патрубка с топливной рампы, лучше выкрутить крышку бака, чтобы не допустить излишнего разрежения. Этот шланг высвобождается из защелки, затем сдавливаются две зеленые кнопки защелок, и патрубок стягивается вниз. При этом нужно приготовить ветошь, чтобы убрать излишки топлива, а затем обернуть отсоединенный шланг, который отводится в сторону. Патрубок на рампе закрывается колпачком, затем отсоединяется сапун впускного коллектора.

Впускной коллектор

• Отверните болты (1)крепления корпуса воздушного фильтра.

- шланг вентиляции картера (2),

• Снимите кбрпус воздушного фильтра.

• Отсоедините шаровые наконечники (3).

- колодку проводов отдатчика температуры (4),

- колодку проводов от датчика абсолютного давления (5),

- вакуумный шланг усилителя тормозов от впускного коллектора,

- шланг (6) от впускного коллектора,

- шланг вентиляции картера от впускного коллектора.

- колодку проводов от датчика положения дроссельной заслонки,

- колодку проводов от шагового электродвигателя регулятора холостого хода (7).

• Снимите корпус дроссельной заслонки, наклонив его.

Модели с механическим рулевым управлением

Отсоедините подводящий топливопровод (8) от топливораспределительной рампы.

Модели с рулевым управлением с усилителем

Отсоедините подводящий топливопровод (8) от топливораспределительной рампы.

При выполнении этой операции необходимо строго соблюдать следующие требования:

- не курить в зоне работ и не подносить к рабочему участку раскаленные предметы,

- принять меры предосторожности против выброса топлива при отсоединении трубопроводов,

- принять меры к защите от попадания топлива на элементы, которые могут выйти из строя.

• Разъедините разъемы форсунок.

• Отверните болт крепления впускного коллектора к лапке (9).

• Отсоедините жгут проводов (10) впускного коллектора.

• Отверните верхние болты крепления (11) впускного коллектора.

• Снимите (снизу) гайки нижнего крепления (12) впускного коллектора.

Примечание:
Чтобы полностью отвернуть нижнюю

среднюю гайку крепления:

- отверните крайние гайки,

- отделите впускной коллектор от головки блока цилиндров.

• Снимите впускной коллектор.

• Все снятые прокладки подлежат обязательной замене.

• Установите впускной коллектор, завернув нижнюю центральную гайку крепления (13).

• Затяните требуемым моментом:

- болты крепления впускного коллектора (25 Нм),

- болты гайки крепления впускного коллектора (25 Нм).

• Установка производится в порядке, обратном снятию.

• Затяните требуемым моментом болты крепления корпуса воздушного фильтра (10 Нм).

• Подключите аккумуляторную батарею .

МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ К4М

• Отключите аккумуляторную батарею .

• Отсоедините в точке (1) трос привода дроссельной заслонки от блока дроссельной заслонки.

• Снимите трос привода дроссельной заслонки (2) со впускного коллектора.

- колодку проводов (3) от датчика температуры воздуха,

- разъем датчика (4) давления поступающего воздуха,

- разъемы (5) катушек зажигания.

• Отсоедините жгут электропроводки (6).

• Отведите в сторону жгут проводов.

• Снимите блок дроссельной заслонки.

- болты крепления (7) впускного коллектора,

Примечание:
Все уплотнительные прокладки подлежат обязательной замене.

- впускной распределительный коллектор,

- болты крепления впускного коллектора.

• Затяните в указанном порядке требуемым моментом болты крепления впускного коллектора (9 Нм).

• Установите блок дроссельной заслонки с новой прокладкой.

• Закрепите жгут проводов.

- колодки проводов к катушкам зажигания,

- колодку проводов к датчику давления воздуха,

- колодку проводов от датчика температуры воздуха,

• Присоедините трос привода дроссельной заслонки к впускному коллектору и блоку дроссельной заслонки.

Если Рено Логан дергается на малых оборотах, то особенно часто это случается при:

Работе двигателя под нагрузкой.
Движении с минимальным нажатием на педаль газа.
Движении машины в гору.

При наборе 2-3 тысяч оборотов проблема исчезает. Кроме того, начинает плавать холостой ход, а иногда он вообще пропадает. Эта проблема встречается на Рено с двигателями K7J и K7M. Чаще всего в этом виновата прокладка впускного коллектора Рено Логан, через которую подсасывается воздух, обедняя воздушно-топливную смесь.

Диагностика неисправности

Если при движении дергается Рено Логан или другие модели этого производителя, оснащенные бензиновыми двигателями, очень часто проблема заключается во впускном коллекторе. Причина – прохудившаяся прокладка впускного коллектора на моторах Рено Логан 1.4 или 1.6.

Чтобы устранить неисправность, потребуется снять и разобрать коллектор, а это кропотливая работа. Для её выполнения понадобится:

стандартный набор инструментов;
промывка для тормозов;
сухая смазка;
много ветоши.
При надлежащем инструктаже и наличии элементарных навыков заменить прокладки и почистить впускной коллектор можно и самому.

Чтобы убедиться, что в появлении описанных симптомов виновата именно прокладка впускного коллектора Рено Логан 1.6 или 1.4, автомобиль нужно поднять и осмотреть заднюю часть двигателя, где располагается коллектор. Обратите внимание на его стык с головкой блока цилиндров, если в этом месте подтекает масло, прокладки вышли из строя и подлежат замене.

Масло в это место поступает через сапун, особенно интенсивно это происходит на высоких оборотах. Появление моторной смазки может быть сигналом проблем с двигателем, выхода из строя катализатора, сапунов клапанной крышки. Поэтому после замены прокладки впускного коллектора не лишним будет проверить состояние двигателя.

Подготовка к замене прокладки

Замена прокладок впускного коллектора

Чтобы снять впускной коллектор Рено Логан и заменить прокладки, машину поднимают на подъемнике. Освобождаются закрепленные снизу жгуты проводов, головкой на 13 выкручивается верхняя гайка крепления впускного коллектора, перед этим ее обрабатывают щеткой и жидкой смазкой из баллончика. Нижняя гайка крепления откручивается ключом на 16.

Открывшиеся гайки крепления впускного коллектора нужно обработать очистителем тормозов, после чего три гайки выкручиваются головкой на 10. Далее снимаются четыре болта верхнего крепления, доступ к которым открывается сверху. Они тоже обрабатываются очистителем и выворачиваются головкой на 10. Болты обязательно сидят на герметике или фиксаторе резьбы, поскольку там проходят масляные каналы. Иногда они бывают причиной того, что давление во впускном коллекторе Рено Логан падает и через них идет масло. После этого впускной коллектор аккуратно вынимается.

Внимательно осмотрев прокладки, требуется определить их состояние, часто по ним сразу можно увидеть, откуда именно уходило масло. Перед чисткой нужно разобрать впускной коллектор. Для этого снимается топливная рампа вместе с рычажком, для чего нужно открутить два болта, снять остатки старых прокладок.

Мойку коллектора лучше всего осуществлять аэрозольным очистителем тормозов. Промыть нужно и снятую ранее дроссельную заслонку, еще раз осмотрев резиновые кольца уплотнения на ней. Сапун тоже промывается, он должен быть целым и не забитым. Форсунки и форсуночные кольца тоже желательно промыть. Штырь для крепления коромысла лучше обработать сухой смазкой, подходящей для соединения пластиковых и металлических частей. Она наносится на дроссель и тягу.

Отверстие для воздушного потока снова закрывается ветошью, после чего на впускной коллектор Логан 1.6 или 1.4 на 8 клапанов, устанавливаются новые уплотнительные кольца. Они должны четко упаковаться на посадочные места, с учетом их формы и всех пазов.

На очищенные и обезжиренные верхние крепежные болты наносится герметик, чтобы они не пропускали масло, из-за чего Рено Логан дергается при движении, даже после замены прокладок.

Коллектор аккуратно устанавливается на место так, чтобы не повредить основной жгут проводов и стартер. Аккуратно затягиваются крепежные болты и гайки. Во всех разъемах нужно проверить силиконовые или резиновые уплотнители. При сборке обращать внимание на правильную прокладку проводки и патрубков, их надежное крепление в отведенных для этого фиксаторах.

Замена прокладки впускной трубы

4. Отжав фиксаторы, отсоедините колодки жгута проводов от форсунок.

5. . отдатчика положения дроссельной заслонки.

6. . датчика абсолютного давления.

Между фланцами головки блока цилиндров и впускной трубы установлены четыре формованные прокладки. При нарушении герметичности этих прокладок двигатель работает неровно («троит»). Если не удается устранить неисправность подтяжкой крепления впускной трубы, замените прокладки.

Для замены уплотнения впускной трубы двигателей K7J и К7М выполните следующее.

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия воздушного фильтра, а также торцовая головка «на 10».

1. Снизьте давление в системе питания

2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3. Снимите воздушный фильтр .

7. . датчика температуры всасываемого воздуха.

8. . и регулятора холостого хода.

9. На стороне двигателя, обращенной к щиту передка, отверните гайку крепления распорки к впускной трубе, выверните болт ее крепления к блоку цилиндров.

10. . и снимите распорку.

11. Выведите моторный жгут из держателей на впускной трубе сзади.

13. Отстегнув отверткой верхние держатели моторного жгута спереди.

15. . извлеките жгут из переднего.

16. . и заднего держателей.

17. Извлеките жгут из среднего верхнего держателя на впускной трубе.

18. . и отведите его в сторону.

19. Снимите с шарового пальца промежуточного рычага наконечник троса привода дроссельной заслонки.

20. Отсоедините от впускной трубы шланг продувки адсорбера.

21. Отсоедините от топливной рампы топливопровод

22. Отсоедините от впускной трубы шланг к вакуумному усилителю тормозов, сжав фиксаторы его крепления.

При определенных навыках исполнителя вышеперечисленные операции по отсоединению шлангов и проводов можно не выполнять, так как для замены прокладок впускной трубы достаточно отвести ее от головки блока цилиндров настолько, насколько позволяет гибкость шлангов и проводов. Дальнейшие операции по снятию впускной трубы для наглядности показаны на снятой головке блока цилиндров.

25. . отверните три гайки нижнего крепления.

23. Снимите дроссельный узел

24. Выверните четыре болта верхнего крепления.

26. . и отсоедините впускную трубу от головки блока цилиндров.

28. Уложите прокладки в пазы фланцев впускной трубы и установите впускную трубу на головку блока цилиндров. Болты и гайки крепления впускной трубы затяните моментом 25 Н м (2,5 кгс-м) равномерно крест-накрест, начиная с крайних гаек и болтов и переходя к средним.

29. Установите все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

Для замены уплотнения впускной трубы двигателя К4М выполните следующее.

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия ресивера а также ключ «на 10», торцовая головка «на 10».

1. Снизьте давление в системе питания .

2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3. Снимите воздухоподводящий рукав к корпусу воздушного фильтра .

4. Снимите ресивер .

27. Извлеките прокладки из пазов фланцев впускной трубы. Очистите пазы от остатков старых прокладок.

Сильно обжатые, затвердевшие или надорванные прокладки замените.

Перед установкой впускной трубы очистите фланец головки блока от остатков старой прокладки.

8. Снимите прокладку впускной трубы.

Сильно обжатую, изношенную прокладку замените.

Перед установкой впускной трубы очистите привалочные поверхности впускной трубы и головки блока цилиндров.

Двигатель Renault H4M (HR16DE) для Vesta, Logan, Duster, Arkana. Алюминиевая замена K4M?

В настоящее время в новых моделях Renault, Nissan и Lada стал широко применяться двигатель с обозначением Renault H4M.
Его принято позиционировать, как "усовершенствованный" и "пришедший на смену" старому-доброму и давно известному 16-клапаннику K4M c чугунным блоком цилиндров.

Действительно, перечень моделей, на которые устанавливается силовой агрегат H4M , весьма широк:

Lada: Vesta и Lada Xray
Renault: Logan, Sandero, Kaptur, Duster, Arkana (а также Fluence, Megane и т. д.)
Nissan: Qashqai, Terrano (а также Tiida, Juke, Sentra и т.д.)

Но, в целом, позиционировать этот двигатель, как улучшенный K4M — неправильно. H4M имеет такое же отношение у K4M , как ёж к ужу.

Двигатель H4M является версией исходного двигателя HR16DE собственной разработки Nissan, который стал доступен в линейке Renault после слияния концернов. У Nissan двигатель HR16DE пришел на замену еще более старому QG16DE, который в середине 2000-ных ставили на Примеру, Альмеру, Альмеру Классик.

От Nissan HR16DE двигатель Renault H4M , собираемый на АвтоВАЗе, имеет следующие отличия:

электронный блок управления двигателм Renault (Siemens), вместо исходного от Nissan
по одной форсунке впрыска топлива на цилиндр, вместо исходных двух
установлены датчик абсолютного давления и датчик температуры воздуха, вместо исходного MAF-сенсора

Если рассматривать H4M как "эволюцию" K4M, то можно отметить:

двигатель стал полностью алюминиевым
приобрел цепной привод ГРМ вместо ременного
приобрел новые распределительные валы
появился механизм изменения фаз газораспределения, но только на впускном валу
лишился гидрокомпенсаторов.

Технические характеристики

Объем двигателя — 1,6 л
Материал блока цилиндров — алюминий, масса двигателя — 105 кг
Количество цилиндров — 4, клапанов — 16
Ход поршня — 83,6 мм, диаметр цилиндра — 78 мм
Топливо — 95, cтепень сжатия — 10.7
Мощность двигателя — 113—117 л.с. (6000 об. мин.)
Крутящий момент — 156—158 Нм (4000 об. мин.)
Расход масла — до 500 гр. на 1000 км
Средний ресурс — 250 тыс. км. (напомню, K4M легко бегал до 400 тыс. км и более).
Производство — АвтоВАЗ (с марта 2015)

В современных реалиях и в своем классе мотор вполне обыкновенный — не хуже, но и не лучше аналогов. Он не самый сложный, к бензину не требовательный, при рекомендованном заводом 95-м, можно лить и 92-й (детонации, как на вазовском 21129, при работе на 92-м не будет).
По конструктиву — алюминиевый блок цилиндров. В блок установлены цельнолитые чугунные гильзы. Литой алюминиевый масляный картер. Алюминиевый блок, по сравнению со старым чугунным, лучше прогревается, но быстрее остывает, легче по массе, но хуже держит нагрузку и перегрев. Вот вам и две стороны одной медали.
Имеется система изменения фаз газораспределения, фазовращатель установлен на впускном валу, используется электронная дроссельная заслонка.
В системе ГРМ используется тонкая цепь, растяжение которой можно ожидать примерно к 120 тыс. км. пробега. Привод масляного насоса также цепной.
Двигатель явно не предназначен для установки ГБО. Нужно регулировать зазоры клапанов, а гидрокомпенсаторов нет. Зазоры регулируются подбором толкателя, примерно раз в 80 — 100 тыс. км. пробега (а на газу — раза в 3 чаще). Шум и стук двигателя — основной признак скорой поездки на регулировку.
Регулировка клапанов делается методом подбора и замены толкателей (процедура долгая и дорогая, разбирается вся головка блока цилиндров). К слову, существует 26 типоразмеров толкателей со значениями от 3 до 3,5 мм с шагом 0,02 мм. И подбирать эти 26 размеров к 16 клапанам несколько сложновато (и дороговато), да и соответствующее оборудование не везде есть.
Кроме того, есть отзывы, что мотор H4M может плохо заводиться и глохнет в сильный мороз (от -15 С). Но, как показывает практика, это информация зачастую исходит от лиц, перепечатывающих друг у друга, и никогда не эксплуатировавших сей агрегат. Я заводил Logan с H4M в минус 22 градуса без всяких вопросов практически с "полтыка".

Расход масла

Многие жалуются, что Н4М подъедает масло. У кого-то 100 грамм на 1000 км, у кого-то и поллитра. Особенно при кривой сборке автомобиля в пятницу вечером или в понедельник утром :).
А если серьезно, то: интенсивное наваливание, езда без всякого прогрева, городская езда на короткие дистанции, "пенсионерский" стиль вождения (движение на низких оборотах на всех передачах) — грозит залеганием колец.
Некорректная обкатка авто (производитель рекомендует первые 3000 км движение со скоростью не более 100км/ч и оборотов коленчатого вала в минуту не более 3000), и контрафактное масло ведут к масложору.

Причин на то достаточно, самая значимая из них — облегчённая поршневая группа с "короткими" поршнями и тоненькими колечками. Трение и потери энергии при скольжении таких поршней, конечно, меньше, но зато больше масла начинает просачиваться в камеру сгорания.

Также в некоторых случаях расход масла возникает из-за утечки по поддону картера, либо по крышке цепи ГРМ. Сервисмены смотрят на это сквозь пальцы, так как ремонт по гарантии не провести, а владелец за свой счёт делать отказывается.

В общем, за маслом в этом двигателе нужно "бдить".
Если просмотрите уровень, тотальные разрушения неизбежны (при этом лампа давления не загорится, даже если масла останется 800мл). Детали настолько нежные, что задиры появляются сразу, двигатель начнет плохо заводиться, падает компрессия, начнет постукивать коленчатый вал и т.д.

Трудности при замене свечей

Простейшая для рядового автолюбителя процедура — замена свечей зажигания — на данном двигателе сильно осложнена расположением и конструкцией впускного коллектора, полностью перекрывающего доступ к свечам и катушкам.

Кратко опишу, в чем заключается эта увлекательная процедура, ведь по статистике, подготовительные действия занимают от 15 минут. и до часа, а стоимость замены колеблется в пределах от 1500 до 5000 рублей:

Снятие впускного трубопровода, замена прокладок двигателя 1,4-1,6(8V)Рено Логан, Сандеро

Снятие впускного трубопровода, замена прокладок двигателя 1,4-1,6(8V) Renault Логан, Сандеро

Впускной трубопровод снимаем при ремонте головки блока цилиндров или для замены уплотнительных прокладок в соединении трубопровода и головки блока.

Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Снимаем защиту силового агрегата (см. «Снятие защиты силового агрегата»).

Отсоединяем наконечник трубки подвода топлива от штуцера топливной рампы и отсоединяем колодки жгута проводов системы управления двигателем от топливных форсунок (см. «Снятие топливной рампы и форсунок»).

Отсоединяем наконечник троса привода дроссельной заслонки от промежуточного рычага (см. «Замена троса привода дроссельной заслонки»).

Отсоединяем колодки жгута проводов системы управления двигателем от датчика температуры воздуха во впускном трубопроводе (см. «Снятие датчика температуры воздуха на впуске») и датчика абсолютного давления воздуха (см. «Снятие датчика абсолютного давления воздуха»).

Отсоединяем трубку обратного клапана вакуумного усилителя тормозов от штуцера впускного трубопровода (см. «Снятие обратного клапана вакуумного усилителя тормозов»).

Отсоединяем шланг вентиляции картера контура холостого хода от патрубка на крышке головки блока.

С левой стороны трубопровода снимаем резиновый наконечник трубки адсорбера с патрубка впускного трубопровода.

С правой стороны трубопровода расстегиваем держатель трубки подвода топлива к рампе и вынимаем из него трубку. Снизу автомобиля…

…головкой «на 13» отворачиваем гайку 1 крепления опорного кронштейна к впускному трубопроводу и болт 2 крепления кронштейна к блоку цилиндров (для наглядности показано на снятом силовом агрегате). Снимаем опорный кронштейн впускного трубопровода. Тем же инструментом отворачиваем три гайки 3 нижнего крепления (снизу автомобиля) и четыре болта 4 верхнего крепления впускного трубопровода к головке блока цилиндров (показаны одна гайка и один болт – другие на фото не видны).

Точки крепления фланца впускного трубопровода к головке блока цилиндров (для наглядности показано на снятом впускном трубопроводе). Снимаем впускной трубопровод в сборе c топливной рампой и форсунками, датчиками температуры и абсолютного давления воздуха. При необходимости демонтируем топливную рампу с форсунками и датчики.

Вынимаем четыре уплотнительные прокладки из пазов фланца впускного трубопровода. Устанавливаем новые прокладки и впускной трубопровод в обратной последовательности.

Видео по теме "Снятие впускного трубопровода, замена прокладок двигателя 1,4-1,6(8V)Рено Логан, Сандеро"

Замена прокладок впускного коллектора на Рено Меган2 BMW e34 серия 9: РАСШИРЕННОЕ ТО. (прокладки, свечи, фильтра, масло и т.д.)

Замена прокладки выпускного коллектора Renault Sandero

Работу проводим при замене прокладки или при ремонте двигателя, когда снимается выпускной коллектор.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Место стыка выпускного коллектора с привалочной плоскостью головки блока цилиндров уплотнено тонкой металлической прокладкой.
В случае, когда прокладка прогорела или ослабла затяжка гаек крепления выпускного коллектора, отработавшие газы могут выходить через данное соединение наружу, что сопровождается характерным звуком. Если подтяжкой гаек крепления выпускного коллектора устранить дефект не удается, необходимо заменить прокладку. Для этого отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.
Перед отворачиванием гаек крепления теплозащитного экрана следует смочить их резьбовые соединения со шпильками проникающей жидкостью типа WD-40.

Головкой «на 10» отворачиваем три гайки крепления теплозащитного экрана…

…и снимаем экран.

Проникающей жидкостью типа WD-40 смачиваем резьбовые соединения гаек и шпилек крепления выпускного коллектора.
Выждав около 5-ти минут …головкой «на 10» отворачиваем семь гаек крепления выпускного коллектора.

Снимаем выпускной коллектор.

Снимаем теплоизоляционный щиток

и прокладку выпускного коллектора.

Перед монтажом очищаем привалочные поверхности головки блока цилиндров и выпускного коллектора от нагара.
Установив новую прокладку, сборку проводим в обратной последовательности. Перед заворачиванием гаек крепления выпускного коллектора на шпильки головки блока цилиндров наносим графитовую смазку.

тестовый вызов окна с регистрацией \ логином

Диагностика неисправности

стандартный набор инструментов;
промывка для тормозов;
сухая смазка;
много ветоши.
При надлежащем инструктаже и наличии элементарных навыков заменить прокладки и почистить впускной коллектор можно и самому.

Подготовка к замене прокладки

Прокладка между выпускным коллектором и приемной трубой глушителя ваз 2114

Странная погремушка в подарке от собянина

В каких городах есть лагеря зоны

Журнал учета профилактических мероприятий по предупреждению дтп

Где оформляют декретные неработающим

Переосвидетельствование инвалидности при хбп спб

На какие автомобили распространяется субсидирование кредита

↳ Ram Van. Трансмиссия
↳ Ram Van. Ходовая, подвеска, колёса, резина
↳ Ram Van.
Кузов
↳ Ram Van. Электрооборудование
↳ FORD
↳ Aerostar
↳ Aerostar. Двигатель
↳ Aerostar. Система питания, система выпуска
↳ Aerostar. Система охлаждения
↳ Aerostar. Трансмиссия
↳ Aerostar. Ходовая
↳ Aerostar. Тормоза
↳ Aerostar. Кузов
↳ Aerostar. ГСМ и жидкости
↳ Aerostar. Диски, резина
↳ Aerostar. Электрооборудование
↳ Aerostar.
Тюниг, обустройство, ремонт
↳ Aerostar. Запчасти
↳ Connect
↳ Econoline
↳ Ford. Запчасти
↳ Econovan
↳ Galaxy I, II
↳ Galaxy III
↳ Freestyle
↳ Windstar
↳ FORD TRANSIT
↳ Transit
↳ Transit.
Двигатель
↳ Transit.

Замена прокладок впускного коллектора

Видео: Машина дергается на малом газу. Замена прокладок впускного коллектора K7J, K7M.

Прокладка между выпускным коллектором и приемной трубой глушителя ваз 2110

Работа по замене прокладки глушителя между коллектором и приёмной трубой . Она может быть схожа с разными марками автомобиля. Ниже мы приведём пример и опишем, как происходит замена графитовой прокладки-кольца между выпускным коллектором и приемной трубой глушителя на Рено Логан 1,4-1,6 восьми клапанный.

На автомобилях марки Рено-Рено Логан, часто прогорает и стирается кольцо приёмной трубы. То есть от приёмного коллектора к «Гусаку» приёмной трубы. Как понять сгорела или протёрлась эта прокладка глушителя:

При постукивании по глушителю можно услышать металлический звук, которого быть не должно.
При трогании машины с места или торможении, особенно если притормаживать двигателем будут слышны характерные скрипы.
В салоне может пахнуть выхлопными газами, когда машина заведена и стоит на прогреве.

Прокладка между выпускным коллектором и приемной трубой глушителя

Французские микроавтобусы и минивэны
↳ CITROEN
↳ Berlingo
↳ C25
↳ C4 Picasso
↳ С8
↳ Evasion
↳ Jumper 1,2
↳ Jumper 3
↳ Jumpy
↳ SpaceTourer
↳ Citroen. Запчасти
↳ PEUGEOT
↳ 806
↳ 807
↳ Boxer 1,2
↳ Boxer 1, 2.
Инфо

↳ Boxer 1, 2. Трансмиссия

Выбор, приобретение, отзывы

↳ Boxer 1,2. Запчасти

Все эти симптомы говорят о повреждении кольца, которое нужно заменить. По времени эта услуга занимает немного времени. Последовательность действий при замене кольца-прокладки глушителя:

Откручиваем гайки, они идут обычно в сборе со шпилькой, срываются редко, но если это происходит, мы готовы их заменить.

Запчасти у нас имеются. На Рено Логан гайки откручиваем головкой на 10. При снятии кольца можно увидеть на стыке блеск и то, как кольцо сплющилось.

То есть труба била об выпускной коллектор и постепенно сплющила кольцо. Такое кольцо идёт под замену, а чтобы его снять, иногда приходиться его разрубить.

Если во время не поменять прокладку глушителя то за этим последует протирка «Гусака»-части приёмной трубы. Гусак отдельно не продаётся, а идёт в сборе с глушителем.

Меняется прокладка примерно один раз при пробеге 150 тысяч км.

↳ Stream
↳ Honda. Запчасти
↳ MITSUBISHI
↳ Canter
↳ Delica
↳ Delica. Начинающему о Делике
↳ Delica. Бензиновый двигатель
↳ Delica.

Дизельный двигатель

Электрика и оптика

Прокладка между выпускным коллектором и приемной трубой глушителя ваз 2107

Ходовая, рулевая, тормоза

↳ Palette. Электрика
↳ Palette. Кузов, салон
↳ Palette. Мультимедиа
↳ Palette.
Тюнинг
↳ Palette. Запчасти
↳ Solio
↳ SUBARU
↳ Justy
↳ Sambar, Libero, Domingo
↳ Sambar, Libero, Domingo. Двигатель
↳ Sambar, Libero, Domingo. Трансмиссия, 4WD
↳ Sambar, Libero, Domingo.
Ходовая
↳ Sambar, Libero, Domingo. Электрика
↳ Sambar, Libero, Domingo. Внешняя и внутренняя отделка
↳ Sambar, Libero, Domingo.
Тюнинг
↳ Sambar, Libero, Domingo. Наши авто
↳ Sambar, Libero, Domingo. Литература
↳ Sambar, Libero, Domingo. Запчасти
↳ Запчасти на Subaru
Корейские микроавтобусы и минивэны
↳ ASIA
↳ DAEWOO
↳ HYUNDAI
↳ H-1 Starex
↳ H-1 Starex. FAQ-ЧаВо
↳ H-1 Starex.

Замена виброкомпенсатора (гофры)

Приемная труба, как и глушитель в целом, вопреки распространенному мнению, не так уж часто выходит из строя. В большинстве случаев неисправности устройства проблема заключается в виброкомпенсаторе, в пробое гофры. Последствия устраняются исключительно путем установки новой гофры.

Замена виброкомпенсатора (гофры) требуется гораздо чаще, чем ремонт приемной трубы

Различают гофры двух типов, отличающихся по принципу работы:

Усиленная. Внутренний диаметр – 65 мм, длина не превышает 15 см. Она устанавливается вертикально под выхлопным коллектором. Усиленная гофра при работе двигателя не сгибается, происходит только выпрямление и сжатие. Заменяют ее идентичной по размерам.
Расположенная горизонтально гофра имеет тот же диаметр, достигая в длину 40 см. За счет большей длины она работает на изгиб.

Замена гофры проводится в такой последовательности:

Сняв приемную трубу, неисправную гофру срезают болгаркой по сварочному шву. (При необходимости сварка сбивается зубилом). При этом оставляют целыми входящие в патрубки участки трубы и фланцы. При снятии приемной трубы не исключено обнаружение сквозных дыр на глушителе, заделываемых либо специальным герметиком, выдерживающим температуру до 1000º С, либо стеклотканью, приклеиваемой с помощью эпоксидной смолы.
Заменив прокладки, гайки и болты, возвращают приемную трубу на место. Новую гофру прихватывают сваркой в нескольких точках. После чего, сняв трубу, обваривают гофру во всех нужных местах соединения. Приваривание гофры осуществляется таким образом, чтобы кольца, из которых состоят патрубки, оказались между собой связаны.

Замену приемной трубы принято проводить в случае выхода устройства из строя, понятие гарантийного срока к нему неприменимо ввиду непредсказуемости условий эксплуатации.

Рено сандеро снять впускной коллектор

Между фланцами головки блока цилиндров и впускной трубы установлены четыре формованные прокладки

При нарушении герметичности этих прокладок двигатель работает неровно («троит»)

Если не удается устранить неисправность подтяжкой крепления впускной трубы, замените прокладки.

Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

Отжав фиксаторы, отсоедините колодки жгута проводов от форсунок от датчика положения дроссельной заслонки.

датчика абсолютного давления, датчика температуры всасываемого воздуха и регулятора холостого хода.

На стороне двигателя, обращенной к щиту передка, отверните гайку крепления распорки к впускной трубе, выверните болт ее крепления к блоку цилиндров и снимите распорку.

Выведите моторный жгут из держателей на впускной трубе сзади и спереди.

Отстегнув отверткой верхние держатели моторного жгута спереди и сзади.

извлеките жгут из переднего и заднего держателей.

Извлеките жгут из среднего верхнего держателя на впускной трубе и отведите его в сторону.

Снимите с шарового пальца промежуточного рычага наконечник троса привода дроссельной заслонки.

Отсоедините от впускной трубы шланг продувки адсорбера.

Отсоедините от топливной рампы топливопровод (см. «Снятие и установка топливной рампы»).

Отсоедините от впускной трубы шланг к вакуумному усилителю тормозов, сжав фиксаторы его крепления.

Дальнейшие операции по снятию впускной трубы для наглядности показаны на снятой головке блока цилиндров.

Выверните четыре болта верхнего крепления отверните три гайки нижнего крепления и отсоедините впускную трубу от головки блока цилиндров

Извлеките прокладки из пазов фланцев впускной трубы.

Очистите пазы от остатков старых прокладок

Сильно обжатые, затвердевшие или надорванные прокладки замените.

Перед установкой впускной трубы очистите фланец головки блока от остатков старой прокладки.

Уложите прокладки в пазы фланцев впускной трубы и установите впускную трубу на головку блока цилиндров, болты и гайки крепления впускной трубы затяните равномерно крест-накрест, начиная с крайних гаек и болтов и переходя к средним, моментом 25 Нм (2,5 кгс-м).

Читайте также: