Рено симбол не разгоняется

Обновлено: 03.07.2024

Renault Symbol (2002-2009) – обратная тяга

Седан Рено Симбол получили в 1999 году путем присоединения багажника к хэтчбеку Clio II. Внешность из-за неуклюжей интеграции бездонного кофра оказалась несколько грубой и скучной. Этот автомобиль определенно не для эстетов. На Российский рынок седан попал после первого рестайлинга - в 2002 году.

Помимо Symbol, на различных рынках его называли - Clio Classic, Clio Symbol, Thalia и даже Nissan Platina. Модель производилась в Турции. Часть машин собиралась на московском «Автофрамос».

В 2006 году седан пережил второй рестайлинг. С новыми бамперами, решеткой радиатора и задними фонарями Рено стал выглядеть лучше. Самые значительные изменения заметны в интерьере, где обновили дверные панели, переднюю панель и щиток приборов.

Symbol имел три уровня оснащения: Autentique, Expression и Expression+. Базовая версия предлагала подушку безопасности водителя и гидроусилитель руля. Кондиционер предусмотрен в остальных комплектациях. Подушка безопасности переднего пассажира и ABS были доступны только за доплату.

Двигатели

Бензиновые 1.4 уверенно переносят тяготы эксплуатации. Лишь в запущенных случаях дело доходит до капитального ремонта. Иногда доводится менять пробитую прокладку ГБЦ (1000-1500 рублей). Наиболее распространенными неисправностями являются утечки масла, неисправности катушек зажигания, термостата (200-600 рублей) и стартера.

В дальнейшем приходят в негодность опоры двигателя (500-3500 рублей).

Привод ГРМ – ременный (2-4 тысячи рублей за комплект). Его необходимо обновлять каждые 60 000 км. Обрыв ремня приводит к встрече клапанов с поршнями. Вместе с ремнем на вторую замену следует заменить и помпу (от 1000 рублей).

Трансмиссия

Изначально двигатели Symbol сочетались с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Коробка выносливая.

Левый пыльник внутреннего ШРУС МКПП одновременно является и сальником. От старости он трескается и начинает пропускать масло. После 200 000 км нередко подтекает сальник штока выбора передач (200 рублей).

Сцепление способно проехать 150-200 тыс. км (3-5 тыс. рублей за комплект).

ШРУСы могут износиться по прошествии 200-250 тыс. км (4-7 тыс. рублей за привод в сборе). Обычно это происходит, если вовремя не заменить потрескавшийся пыльник.

Ходовая

На передней оси установлены стойки макферсон, а сзади – торсионная балка. При настройке подвески инженеры ориентировались на комфорт в ущерб управляемости. Symbol буквально плывет по убитым дорогам, расплачиваясь курсовой устойчивостью.

Сайлентблоки (200 рублей) и шаровые опоры (400-800 рублей) передних рычагов ходят свыше 70-120 тыс. км. Рычаг в сборе доступен за 2200 рублей. Спустя время требуют замены и амортизаторы (2-4 тыс. рублей).

Задняя балка практически вечная. Время от времени обновлять приходится лишь сайлентблоки (400 рублей).

Пружины прослужат свыше 200-300 тыс. км (1-2 тыс. рублей).

Ресурс передних ступичных подшипников (500-1000 рублей) позволяет рассчитывать минимум на 40-70 тыс. км. Задние подшипники обычно более выносливые и ходят свыше 150 000 км.

После 200-250 тыс. км может потечь рулевая рейка (17-20 тыс. рублей) либо сальник насоса ГУР (500 рублей). Внимания могут потребовать и крестовины рулевого вала (400-500 рублей).

Через некоторое время обнаруживается подтекание жидкости из тормозных цилиндров задних барабанов (500-2000 рублей), а чуть реже и из распределителя тормозных усилий (6-12 тыс. рублей).

С возрастом изнашиваются направляющие передних суппортов, из-за чего суппорта начинают греметь при проезде неровностей.

Другие проблемы и неисправности

Кузов Рено Символ достаточно хорошо защищен от коррозии. Впрочем, на возрастных экземплярах очаги ржавчины можно обнаружить на задних колесных арках, крышке багажника и внизу внутренней стороны дверей (в районе сливных отверстий). А вот передним крыльям коррозия не страшна. Они выполнены из пластика.

В Рено встречается ряд мелких, но досадных сбоев электрики. Стандартом является короткое замыкание или отсутствие контакта в ослабленных или окисленных соединениях.

Работа центрального замка зависит от «настроения» автомобиля. Типичным оказывается неработающий замок багажника – повреждается кабель в гофре. Встречаются проблемы и с дверными замками – отгнивает тяга или фиксатор тяги.

Пластик салона жесткий, склонный к царапинам, а при проезде неровностей он иногда скрипит.

Работа вентилятора отопителя (печки) только на максимальной 4-скорости означает необходимость замены термопредохранителя (резистора). Иногда из строя выходит и сам моторчик (4500 рублей).

Радиатор отопителя может потечь или потерять эффективность спустя 250-300 тыс. км (2-4 тыс. рублей).

Немного спустя изнашиваются шестеренки механизма блока заслонки рециркуляции воздуха (около 5000 рублей за оригинал).

Вскоре пропадает и зарядка. Обычно удается обойтись заменой регулятора напряжения (1000-2500 рублей). Реже генератор приходится ремонтировать (3500 рублей) или менять (12 000 рублей за оригинал). Периодически изнашивается и обгонная муфта (2100 рублей).

К счастью, ассортимент запчастей очень широк. Благодаря чему затраты на проведение любого ремонта не обременительны для семейного бюджета.

Стоит ли покупать?

Renault Symbol, прежде всего, практичный автомобиль. Приличное внутреннее пространство подкреплено большим багажным отделением. И все это уместилось в компактные размеры. Неисправности обычно мелкие и дешевые в устранении. Да, Символ не вызывает ярких эмоций, но он идеален для тех, кто ищет недорогой, надежный и дешевый в содержании автомобиль.

Слабые места и основные недостатки Рено Симбол

Своей стоимостью на вторичном рынке Рено Симбол привлекал и привлекает в настоящее время многих своих будущих покупателей. Соответственно при своей низкой цене могут появиться вопросы, а как же насчет качества и долговечности агрегатов, узлов и деталей Renault Symbol? Поэтому для будущих потенциальных покупателей ниже описаны уязвимые места и недочеты Симбол, о которых важно знать перед покупкой.

Слабые места Рено Симбол

Клапана двигателя;
Ремень ГРМ;
Помпа;
Пружины;
Рулевая рейка.

Ресурс ремня ГРМ на Renault Symbol составляет порядка 50-60 тыс.км. пробега автомобиля. Соответственно перед покупкой об этом знать необходимо, а соответственно важно будет обратить внимание на состояние ремня. На ремне не должно быть разрушений или утраты зубцов, а также не должно быть следов износа и трещин на ремне. При покупке важно узнать, когда была произведена замена данного элемента с натяжителями, дабы в будущем некоторое время быть спокойным.

Средний ресурс срока службы водяного насоса на Рено Симбол составляет примерно также, как и ремня ГРМ. Поэтому в зависимости от пробега важно обратить на это внимание. Необходимо также отметить, что ресурс помпы, указанный выше применим только для автомобилей до 2009 года выпуска, соответственно на автомобилях выпуска после 2010 г. ресурс намного выше.

Если же багажное отделение при эксплуатации Renault Symbol не было все время нагружено, то наверняка проблем с пружинами не должно быть, а вот если багажник был перегружен, то соответственно просевшие пружины это не удивление. Но мало того пружины не только могут просесть, но и вовсе переломиться. При покупке важно обратить на это внимание и проверить состояние пружин.

Вообще про рулевую рейку на данном автомобиле ходят противоречивые слухи. Одни владельцы автомобилей Рено Симбол говорят о ее недолговечности, а вторые наоборот. Важно отметить одно, что рулевая рейка по статистике выходит гораздо чаще, чем это предусмотрено, и главным фактором в данном случае является не бережная эксплуатация автомобиля.

Основные недостатки Renault Symbol

Мало места пассажирам;
Не складывается спинка заднего сиденья;
Слабая шумоизоляция;
Малый проем багажного отделения;
Низкая динамика с 8 клапанным двигателем;
Слабая печка;
Требователен к качеству 95 бензина;

Заключение.

В целом можно сказать, что за свои деньги критических слабых сторон автомобиль не имеет. Но важно помнить, что при покупке помимо описанных выше проблем, необходимо в полном объеме провести осмотр автомобиля, продиагностировать все его узлы, системы и агрегаты. Идеальным вариантом будет – это проверка автомобиля на отсутствие скрытых неисправностей в авторитетном автосервисе. Помните! При экономии на проверки, финансы в будущем уйдут на устранение неисправностей и ремонт.

ТЕСТ Daewoo Nexia, Renault Symbol. БРОСОК НА СЕВЕР

Сборы были недолги: термос с горячим чаем, пара бутылей с «незамерзайкой», дорожный набор инструмента. И вот мы уже на заиндевелой от злого утреннего морозца Ленинградке. Настал очередной этап в жизни двух редакционных иномарок " Рено Клио Символ" и " Дэу Нексия". На этот раз — зима, морозы, снегопады и, понятно, пристальное внимание ко всему, что отвечает за безопасность и комфортное, существование человека внутри небольшого замкнутого пространства, именуемого салоном автомобиля. Маршрут знаком — Карелия. После долгих предстартовых дискуссий решили не утомлять автомобили сверхдальним путешествием — ведь по сути, не для этого они предназначены. Знать бы, какие нагрузки выпадут на подвески и кузова наших подопечных, еще подумали бы.

КАПРИЗЫ НА МОРОЗЕ

В Карелии, словно заразившись от собрата, захандрил «Клио Символ». Он вдруг отказался заправляться до полного бака, выплевывая бензин, когда по указателю еще легко вошло бы семь-десять литров. Грустные мысли о где-то залитой вместо топлива воде не подтверждались логикой. Сошлись на замерзшем дренаже, который, похоже, «продышался» на обратной дороге.

И вот мы в Карелии. Погода по-северному переменчива: то мороз с ветерком, то бесконечный, на несколько дней, снегопад. Задач у нас несколько. Основная — наиболее полно сравнить автомобили между собой. Помимо этого, есть желание махнуть вокруг Онежского озера. Вот только никто из аборигенов не может толком ответить, проедем мы на «этих» или нет. Попробуем!

Природа словно дождалась своего: быстро начинает смеркаться и вьюжить с утроенной силой. Головная машина вмиг растворяется в буране — не помогают даже яркие лампы задних противотуманок. Ориентируешься лишь по интенсивности снежного вихря да отражению света фар от сугробов. Местные же «асы» умудряются двигаться на «габаритах», а то и вовсе экономя на освещении! Ощущение не из приятных, когда из снежного буруна на тебя вдруг выплывает бесформенное нечто без единого опознавательного огня. Тем временем дорога превратилась в проселок, весь изрытый ямами, словно после бомбежки. Первыми начинают сдавать подвески " Рено Клио". Словно вспомнив про свое городское предназначение, автомобиль жалобно лязгает ограничителями, поскрипывает внутренними обивками, прямо-таки требуя: как можно медленнее! "Нексия" оказалась куда терпимее к колдобинам, и ее водитель, вспоминая раллийное прошлое, пытается задавать хоть какой-то темп движения.

По мере того как темнеет, все очевиднее проигрыш «Дэу» по головному освещению: ее не спасают даже противотуманки. Узкие раскосые фары не дают светового пучка желаемой яркости и светораспределения. Свет «лупоглазого» «Клио» позволяет двигаться уверенней. Еще по дороге в Карелию мы отметили, что фары «Рено» не так быстро залепляет грязь, поднимаемая колесами автомобилей. В общем, с этой позиции «Рено» оказался не только современнее, но и удобнее.

Издевательство над машинами продолжается еще километров двести. Фактически, вся Вологодская область в этих местах лишена нормальных дорог. Спасительный, более-менее ровный асфальт начался только за рекой Свирь, после запоминающейся паромной переправы. Словно вознаграждая нас за терпение, остаток пути изобилует непрерывными извилистыми серпантинами, к которым просто нельзя остаться равнодушным, настолько интересно проходить поворот за поворотом.

Где еще, как не на севере, можно как следует присмотреться к системам отопления и вентиляции. Отметим, что уже с начала зимы ни «Рено», ни «Дэу» не вызывали ощущения жарких автомобилей. По мере усиления морозов регуляторы внутрисалонной температуры очень быстро заняли крайнее, самое горячее положение. Не идеальным оказалось и распределение воздушных потоков.

В «Нексии» живется немного лучше. Здесь удачнее разделение потоков воздуха. По крайней мере спереди удается добиться желаемой разницы температур: голове прохладно и ногам не холодно. Однако и этот автомобиль склонен к запотеванию стекол. Задним пассажирам тоже не сладко, несмотря на идущие назад воздуховоды. Как и в «Клио», они страдают от холода в ногах и жара в головах.

В совместном путешествии выявилась и еще одна интересная деталь. " Дэу Нексия" куда чувствительнее к замерзанию замков после мойки автомобиля. Конденсат легко проникает в самые потаенные части дверей, вызывая кучу проблем в самых неподходящих для этого "полевых" условиях. А вот " Рено Клио" с его "инородной", установленной вместе с сигнализацией центральной блокировкой замков никаких нареканий не вызвал, оказавшись герметичнее.

За несколько дней мы так привыкли к метелям и белому безмолвию, что спокойно восприняли прогнозы синоптиков о неблагоприятной дорожной ситуации в Питере и Москве. Забитое фурами Ленинградское шоссе встретило зеркальным блеском отполированного колесами льда, в населенных пунктах его сменял не менее скользкий накатанный снег с ямками глубиной в несколько сантиметров. Вновь запели, затрещали успокоившиеся было обивочные панели, словно летняя, начала буксовать ошипованная резина. В этих условиях довольно заметна разница в «идеологиях» двух шин. «Бриджстоун WT-14», установленный на «Нексию», показался довольно мягким, прекрасно глотающим все мелкие неровности. Эта шина уверенно гребет в рыхлом снегу, надежно разгоняется и тормозит. Однако в мягкости откликов есть и недостатки. «Нексия» больше плавает на дороге, в ее реакциях проявляются запаздывания, неприятная кренистость в самых, казалось бы, обыденных ситуациях. Кроме того, на скользких покрытиях шина не всегда ведет себя однозначно. Иногда автомобиль начинает скользить передней осью наружу поворота, а иногда в аналогичной ситуации вдруг «проваливается» в занос. Приспособиться к характеру этих покрышек можно, но приходится быть начеку.

Шины «Пирелли Винтер+» вылеплены совершенно из другого теста. На них «Клио Символ» демонстрирует быстрые, почти летние отклики на действия рулевым колесом, однако заметно жестче реагирует на мелкие неровности. Довольно своеобразно поведение зимних «пирелли» и на голом льду. Они резче, чем «Бриджстоун», срываются в скольжение, зато неплохо, а главное, однозначно реагируют на корректирующие действия водителя. Получается, что проскальзываний у этих шин вроде бы больше, но они заметно легче контролируются, без мешающих запаздываний. В общем, со своей главной задачей обе покрышки справляются, но каждая по-своему.

Несмотря на довольно варварскую обратную дорогу, парочка «Клио-Нексия» без проблем добралась домой. Потерь в общем-то никаких. Выдержали кузова, выдержали подвески — впереди тщательная их диагностика при очередном ТО. Обе иномарки по-прежнему не досаждают поломками или неожиданными дефектами: они исправно заводятся в любую погоду и стабильно «перемещаются в пространстве». «Нексия» даже поубавила свой масляный аппетит, перестав требовать постоянного контроля. Похоже, «Кастрол 5W30» оказался для нее предпочтительнее масла «Мобил 5W50», столь распространенного у наших сервисменов.

За прошедшие месяцы на обоих автомобилях были заменены по гарантии задние амортизаторы. На «Клио», правда, несколько раньше: уже после 20 000 км «Символ» принялся укачивать задних пассажиров и стал «нервничать» в поворотах. Замеры на стенде подтвердили потерю энергоемкости амортизаторов. Но каково было наше удивление, когда аналогичная проверка новых, только что установленных, показала совсем небольшой прирост эффективности — 8–10%. Возникли даже сомнения в целесообразности замены. Тем не менее, поведение автомобиля изменилось заметно. «Клио» стал более плотным, менее склонным к вертикальной раскачке.

На «Нексии» задние амортизаторы продержались до 40000 км, но тоже были заменены новыми, когда автомобиль начал рыскать на неровностях.

НЕУДАЧНО ПОМЫЛСЯ! Renault Symbol (Рено Симбол)

Всегда любопытно заниматься с «убитой» машиной, особенно при несоответствии внешности и содержания: на фото Renault Symbol (Рено Симбол), машина бесхитростная и простая как строительный лом. Именно такая пришла в автосервис; именно «пришла», приковыляла на двух цилиндрах. Но по внешнему виду не скажешь: снаружи лак и гламур. И на спидометре меньше 20.000 километров. Заползающий шедевр проводили глазами:

- Больной ещё жив, но сколько проживёт, неизвестно …

Надо отдать должное Производителю: машина передвигалась всего на двух цилиндрах. Два работало, а два не работало. Причину этого установили быстро (и не особо напрягаясь: «Не такие крепости брали»,- тут можно улыбнуться и посмотреть Примечание). На фото 1 и 2 причины:

После осмотра системы зажигания поинтересовались у владельца, потому что кое-что уже начали подозревать:

- А когда мыли машину?

- Да никогда я её не мыл! Новая же, чего мыть?

Конечно, он откровенно соврал, ну ладно . такое впечатление, что много клиентов врёт в автосервисе по аналогии с зубоврачебным кабинетом.

Ради любопытства проверили компрессию, на фото 3 видно (фото справа, показания манометра), почему мотор игнорировал два цилиндра. Ржавые и нерабочие свечи зажигания, такие же катушки зажигания – чуда не будет. А мотор и его система управления простые, зачем им знать, что в каком-то цилиндре нет воспламенения и об этом пора сообщить «наверх»?

Но довести машину до такого состояния … почему так? Поинтересовались:

- У вас же машина на гарантии, почему к дилеру не обратились? Нельзя же не почувствовать, что машина «едет не так?».

- Там дорого,- клиент помолчал, подумал и добавил для уверенности: - Там очень дорого.

Водителю такие тонкости знать не обязательно, но возможен неприятный вариант развития событий: «Когда не работает какой-то цилиндр, то подаваемое в цилиндры топливо не воспламеняется, а стекает вниз, попадает в картер и разбавляет основную массу моторного масла». И масло уже становится не маслом. С каждым пройденным километром и с каждой минуты работы мотора оно становится «бензино-маслом» и перестаёт выполнять свои функции. А судя по здоровому виду ржавчины на двух неработающих свечах зажигания, мотор проработал немало времени. Эндоскопию не проводили, но на вскидку и взгляд на свечи зажигания, остаётся выразить сочувствие владельцу автомобиля.

Такая вот история. В принципе, не очень интересная, подобные случаи встречаются и в этом нет ничего сверхординарного. Но интересно другое, попробовать ответить на вопрос: «Можно ли было избежать подобного?». Ведь владелец этого убитого гламура реально «попал» - а на сколько тысяч рублей, ответит уже другая диагностика, у механиков. Давайте я попытаюсь ответить на этот вопрос, а вы проследите за ходом мыслей. Тут будет несколько отправных точек, каждая из которых могла бы изменить ситуацию.

Поворотная точка №1: «Автомойка».

На большинстве из них работают жители бывших республик СССР. Во всяком случае, мне лично попадались такие, может быть, езжу не там? Понятно, что знание особенностей помывки автомобиля им неведомы, руководству автомойки это не надо, правда, в некоторых есть объявления: «За последствия при помыве мотора ответственности не несём!». Скорее всего, это следствия претензий клиентов, измеряемые в синяках и побоях. Моют машину «как Бог на душу положит».

Поворотная точка №2: «Голова владельца автомобиля»

Конечно, ему это знать необязательно, но разум должен присутствовать? При мойке машины вода под большим давлением попадёт и вовнутрь свечных колодцев, и под резиновые уплотнители множества контактных групп на моторе. Прежде чем мыть, надо обернуть плёнкой те детали и узлы, попадание воды на которые нежелательно. А со свечами зажигания что сделать: после помывки открутить, снять катушки зажигания и тщательно продуть свечные колодцы. Это, конечно, должен бы делать «товарищ мойщик», но … (определите сами: до какого места ему всё это?).

Поворотная точка №3: «Не мыть подкапотное пространство вообще»

Снаружи мыть, внутри мыть и чистить, а мотор, если уж захотелось, самостоятельно, нежно и тряпочкой. Надёжно и дёшево.

Поворотная точка №4: «Поехать на техническое обслуживание по гарантии»

В Интернете можно прочитать: «Дилеры большие пошляки, из обыкновенного ТО (технического обслуживания), реальной стоимостью в одну-две тысячи рублей, они организовали аттракцион неслыханной жадности по отъёму денег у автолюбителей».

Ну и что в этом удивительного? В интернетах часто можно встретить форумные причитания, мол, ах как дорого! Грабят, сцуки, дилеры, совсем совести нет. и так далее по нарастающей. Читаешь и чувствуешь нервы автора строк. Сожалеешь.

Но тут же хочется спросить: «Надеялись на другое?».

Покупая новенький автомобиль у дилера, человек подсаживается на техническое обслуживание у того же дилера, с которого сползти можно будет только по окончанию гарантийного срока. Дорого. Очень дорого. То, что можно купить в магазине за рубль, у дилера будет стоить два рубля. А что вы хотели? Это реалии, «хочешь подешевше – покупай «пробежный авто и не парься». У дилера никогда не будет дёшево, для него высокие цены не прихоть, а наглое выживание за счёт клиента.

Дурачат не нас – мы сами себя ловим на фуфу, когда решаем приобрести новенький автомобиль в салоне.

Тогда, может быть, не стоит мучить себя и автомобиль? Если есть чувство, что «мне дилерское обслуживание не потянуть», то стоило бы присмотреться к покупке подержанного автомобиля? Миф о том, что «все подержанные авто всегда имеют скрытые дефекты и покупать их – это постоянно тратиться на ремонт», это миф и не более того. Оглянитесь: многие ваши знакомые ездят на таких автомобилях и счастливы как кролики, так как сэкономили много денег.

Но здесь, конечно, надо иметь в запасе знакомого или «домашнего» механика, который бы смог при покупке оценить «убитость» приобретаемого автомобиля, разложить неисправности по полочкам и предложить вам выбор, покупать его или не покупать. А если покупать, то во сколько обойдётся ремонт и восстановление.

Но бывает такое,- и бывает довольно часто, что вкладываться в машину с пробегом надо или мало или совсем чуть-чуть. Тут многое зависит от первоначального выбора и честности продавца. Для примера: сын знакомого купил три года назад Volvo. У него был выбор: или купить с нуля KIA, или подержанный Volvo, деньги почти одинаковые. Купил подержанную, ну понравилась она ему, шикарная машина, что говорить. За всё это время ни одной поломки, только расходники. То есть, если люди говорят, что: «Машина классом повыше ходить будет долго», это говорят правильно?

В заключение 1: Не будет никакого заключения, всё уже сказано. Кто слушал и понял – молодец. Кто нет – тот нет и тому нет.

. предыдущий абзац открывает непаханное поле для мыслей: "надёжность подержанных машин". Сам езжу на Toyota Corolla с мотором 1.5 литра выпуска прошлого века, автомобилю 13 лет. Не спрашивайте «почему», каждому своё. Так вот, кузов «деревянный», сзади рессоры, мотор изначально подфорсированный. Передачи три – вперёд. И одна назад -). Что не устраивало сначала: глупость не устраивала, внешний вид, обводы, маломощность мотора. До прошлого года терзался на трассе скоростью, потом поменяли потроха в АКПП и теперь на трассе рассекаю сотни километров под монологи Задорнова с большим даже удовольствием. Стрелку спидометра, если надо, можно положить «на край». Но уже не дурак, возраст располагает к спокойному созерцанию километровых столбиков …

Самый серьёзный и единственный ремонт был в 2004 году, тогда пришлось поменять кольца и кое-что в головке. Всё. Остальные посещения автосервисов только для замены масла и других мелочей.

Так что, автомобили прошлого века делали более надёжными, чем сегодняшние авто-гламуры?

Владимир Петрович Кучер

Продолжение темы следует.

В тексте написано: «Причину нашли быстро и особо не напрягаясь: «Не такие крепости брали». Только не надо думать, что Алексей и Дмитрий из этого автосервиса в Электростали:

Ниточкин Алексей Викторович (8 916 279 3114)
Горшков Дмитрий Александрович (8 926 171 75 95)
г. Электросталь пр-т Мира д. 27-а - Здание автотехцентра

при включении нейтралки не сбрасываются обороты рено симбол

Друзья, проблема есть. Подскажите что делать, куда копать, в каком направлении двигаться? Несколько дней назад при подъезде к перекрестку включении нейтралки обороты остались на уровне 1. 5 - 2 тыс. При этом удалось тронуться с трудом. Доехал до дома и решил, мол утро вечера мудренее. Утром, как ни странно, но не осталось и следа от вчерашнего недоразумения. Но не тут-то было. Только я выехал на работу, как заглох на первом же перекрестке. Дотолкав коня к обочине попробовал завестись. Ага, щазззз. Не хочет и все. Постоял минут 15, позвонил товарищу, мол выручай. Но пока тот ехал машина завелась. Доехал до дома и оставил отдыхать. На следующий день поехал в сервис. Первая мысль была, мол возможно залил паленый бензин. Залей попробуй на BP и посмотрим. Залил. Проездил два дня без тени подозрения на проблему. Но вчера вечером окончательно встал на каширке. Минут через 40 машина все же завелась и с большим трудом смог доехать до дома. Суть проблемы. Машина держит повышенные обороты на нейтралке.

При попытке тронутся, обороты резко падают и машина глохнет. Как я сумел заметить, обороты начинают падать когда нажимаешь на педаль газа. Сначала движок на это нажатие вообще не реагирует. Жмешь в пустоту да и только. Затем они падают, и если это происходит не до критического минимума, то снова начинают расти и нажатием педали регулируются. Что еще? Если все же удалось тронутся и поехать, то при каждом включении следующей передачи происходит как бы торможение движком. Идут рывки и т. д. В общем, в сервисе говорят, мол езжай на диагностику инжектора куда-нибудь, кто занимается рено. А это либо к официалам, либо в реноультру, что совсем на другом конце находится от меня. Тащить на тросе до реноультры мою машину охотников найдется мало. Эвакуатор? И так проблемы с деньгами. Куда думать не знаю. Еще есть проблема. Сильно растет температура двигателя в пробках. Но, как я понимаю, это связано с банальным не включением вентилятора. Значит дело в каком-то датчике. И это отдельная проблема, не относящаяся к делу.

Посоветуйте плз как быть? Тащить ли в какой-то сервис специализированный на диагностику или же проблема может быть проще. Типа засорился бензонасос и т. д. Заранее благодарен за ответы. P. S Сам не бельмес в автомобилях.
Ну как полет? Все нормально? Чистка РХХ помогла? Спрашиваю потому что тоже имею сей опыт чистки заслонки и РХХ. А начиналось все так: Купил машинку у друга примерно 3000 км назад. Сейчас пробег уже 140000 км. Чувствую что то не тянет, полез чистить заслонку, благо на Логане батином до этого натренировался (почти все идентично), заодно почистил и РХХ. При этом обратил внимание что сам дроссельный узел никак вообще не крепится к впускному коллектору, а только лишь прижимается корпусом воздушного фильтра. На логане он прижимался привинчивающейся к коллектору винтом торкс пластинкой. Чистка помогла, машина стала поприемистее, холостые обороты перестали падать до нуля при сбросе газа с выжатым сцеплением. Но радость моя длилась недолго, дня 2.

Рено логан дёргается и тупит, душится.

Через день еду на работу, вдруг на ходу машина сама стала ускоряться, я даже растерялся, выжал сцепление - обороты положили стрелку тахометра, пытался приподнять педаль ногой (думал за коврик зацепилась) - без толку. Заглушил, завел все стало нормально. Затем сия картина стала повторяться с частотой примерно 1-2 раза в день при суточном пробеге примерно в 50 км и выключение зажигания не всегда помогало, нужно было топнуть ногой по педали. В выходные решил разобраться с этой проблемой, обнаружил под капотом что тросик газа разлохматился. Обрадовался что обнаружил причину. Купил новый. Заменил. Но не тут то было. Непроизвольные наборы оборотов продолжались. Именно это меня и сподвигло полезть в интернет за поиском решения данной проблемы. Почитал много тем в различных клубах и на различных форумах. Имея в прошлом опыт работы автослесарем + высшее автомобильное образование пришел к выводу, что скорее всего дело в одном из двух. Методом исключения (не трос газа, не возвратная пружина заслонки ни тем более зацеп педали за коврик) самым логичным думаю могут быть версии: 1) Подсос воздуха между дроссельным узлом и коллектором.

Дроссельный узел болтался в коллекторе как оно в прорубе скорее всего по причине усадки резиновой прокладки в виде кольца в месте прилегания дроссельного узла к коллектору. На Логане тот же самый дроссель и тот же самый коллектор и тот же самый трос газа, но такой болезни не замечено. Возможно именно пластина на винте прижимающая дроссельный узел к коллектору намертво играет роль. 2) Подсос воздуха между корпусом воздушного фильтра и дроссельным узлом. Страшен не сам подсос воздуха, а то что летит вместе с воздухом в обход фильтра. Прокладка - кольцо на корпусе фильтра снизу со временем дубеет. Есть подозрения что из-за песка закусывает заслонку. Многие замечают, что при замене воздушного фильтра во внутреннем радиусе корпуса есть песок, который там ну никак не должен быть (для этого фильтр и нужен). 3) В мозгах управления двигателем зашита такая программа которая допускает подобный сбой в виде повышения оборотов на нестандартные показания датчиков.

Например на показания датчика расхода воздуха при подсосе воздуха из вне. Хотя маловероятно конечно. При подсосе логичнее было бы наоборот наверное понижать обороты. вообщем это только пока мысль. На мой взгляд первая версия более вероятная, начал с нее. Методы устранения: Заменил прокладку - кольцо дроссельного узла в месте прилегания к коллектору. С новой прокладкой даже неполучилось по началу вставить дроссельный узел на место, пришлось немного смазать прокладочку маслом. При установке корпуса воздушного фильтра подложил по 2 шайбы под головки болтов крепления корпуса. До этого фильтр прям болтался вместе с дроссельным узлом, потому что болты из-за усадки резиновых втулок не прижимали корпус фильтра вместе с дроссельным узлом к коллектору. Сделал все это 2 дня назад. Пока полет нормальный, дальше посмотрим. Отпишу если скачки оборотов возобновятся. June 8, 2012 пользователем Zaslanec

Renault Symbol | Автомобиль движется рывками | Рено Симбол

Спасибо за ответ,а подсос воздуха в районе самого датчика может быть причиной что то он крутится как то легко в коллекторе. А так кольца во впускном тракте я поменял.

Ярославль, Renault Symbol Здравствуйте, на самом деле довольно много разных датчиков и рено симбол на холостом ходу дергается могло выйти из строя, вы видимо сказали наугад и решили проверить довольно надёжный MAP sensor, его проверить довольно легко, если у вас есть манометр который измеряет разряжение и осциллограф, можно и обойтись мультиметром, но измерения будут "учебные".

Проблемой может быть заклинивший регулятор холостого хода, или потенциометр дроссельной заслонки. Подсос воздуха мало вероятен, при нём обороты двигателя возрастут, при переключениях передач будут долго держаться завышенные. Вам будет проще сделать компьютерную диагностику, проверить какие данные дает датчик дроссельной заслонки, какое положение у регулятора холостого хода, какие данные приходят с датчиков температуры.

Начал дергаться симбол

По другому это будет очень долго, да и нужно знать как и что проверять. Сумы, Peugeot Тот датчик который крутится скорее всего это датчик впускного воздуха, даже если там и есть не герметичность, на работу двигателя она так сильно не сможет повлиять.

Сдернул питающий провод с катушки с первого цилиндра, как троила так и троит, вывод: Снимаем топливную рампу: Сбрасываем давление в топливной рампе. Вытаскиваем предохранитель бензонасоса в салоне самый нижний на 30А, пробуем завести, если заводится пусть доработает остатки.

У меня не заводилась. Скидываем минус с аккумулятора рожковый на 8 3. Трубчатым ключом на 13 выворачиваем две гайки фиксирующие защиту топливной рампы и снимаем её.

Снимите питающие провода с форсунок. Снимите штуцер топливопровода подходящего к рампе. Под рампу подложите тряпочки.

Причинами снижения давления могут быть: Кроме того, отказ регулятора может быть вызван ослаблением посадки шланга на штуцере вакуумной камеры регулятора; — засоренный топливный фильтр; — неисправный топливный насос. Рывки при разгоне Причиной рывков при разгоне может быть, так же, как и в предыдущем случае см.

ЭБУ, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать.

Причины этого явления и способ проверки см.

Рывки при установившемся движении Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт см.

В пути можно попробовать сделать самостоятельно: Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у модуля зажигания и высоковольтных проводов.

Дилемма для автовладельца: все системы работают, но авто не заводится

Здравствуйте! У меня следующая проблема. Машина в целом работает нормально, двигатель не троит, компрессия в норме. Но иногда бывает такое, что не заводится. Стартер крутит долго, но не схватывает, при этом АКБ заряжен, а если поддать газу, то может завестись. Где искать корень проблемы? Прошу, помогите! Машина Рено Симбол. (Илья)

Добрый день, Илья. Более точный ответ сможет дать только диагностика вашего транспортного средства по факту. Но мы попробуем некоторыми рекомендациями помочь вам.

Почему Рено Симбол не заводится?

Лично я сталкивался с похожей проблемой на автомобиле Рено. Вроде бы все системы работают правильно, двигатель не детонирует и в целом все хорошо, а вот с зажиганием проблемы. В нашем случае помогла диагностика машины у электрика. Специалист быстро выявил проблему и сказал, что она актуально для многих транспортных средств французского производства. Причина трудного старта двигателя заключалась в реле топливного насоса.

Это реле находится не в блоке предохранителей, расположенном в торпеде, под рулевым колесом, а в подкапотном отсеке. Открываете капот, чуть выше аккумулятора, напротив водительского сидения, с правой стороны, если стоять лицом к лобовому стеклу, расположен черный блок. Снимете с него крышку и увидите блок с реле и несколькими предохранителями. Ниже расположена фотография, нужный нам элемент отмечен номером 5. На фото эти компоненты красного цвета, но обычно они черные, разницы это никакой не имеет.

Извлеките деталь, попробуйте прочистить контакты, затем опять установите ее и заведите двигатель. Если машинка завелась нормально, то дело заключается именно в предохранителе. Специалисты рекомендуют использовать реле корейского производства, они ничем не хуже оригинальных, зато на порядок дешевле. Меняете деталь и без проблем катаетесь дальше.

Видео «Замена предохранителей на Рено Меган»

Антифриз для автомобиля Рено Меган 3: что выбрать?
Замена магнитолы на современный магнитофон в Рено Симбол
Горят лампы неисправности габаритов на Ладе 111: почему?

Как выбрать подержанный Renault Symbol 2002-2008

Его имя символично для украинцев — в первые годы после своего появления Renault Symbol уверенно входил в десятку самых покупаемых иномарок на нашем рынке. Конечно, он не лишен недостатков и не блещет надежностью, но в эксплуатации Symbol не разорит второго владельца.

Второе поколение Renault Clio появилось в 1998 году, а через год к традиционным хэтчбекам присоединились компактные седаны, получившие название Clio Symbol, — их начали выпускать в Турции. Машину около полутора лет собирали и на российском «Автофрамосе», но к нам их не поставляли. С февраля 2002-го автомобиль стали выпускать на турецком заводе OYAK-Renault. С тех пор он называется просто Renault Symbol.

Малолитражка продавалась в Украине только с бензиновыми двигателями объемом 1,4 л (75 и 98 л.с.). Стандартная трансмиссия — 5-ступенчатая механическая коробка передач. Автоматическая 4-диапазонная предлагалась как опция для обоих моторов. Сначала у Symbol была лишь МКП, а с 2005 года количество модификаций увеличилось за счет появления в техническом арсенале автоматической коробки. В некоторых странах Европы компактный Renault продавался и с 1,5-литровым турбодизелем (65 л.с.). Правда, на нашем рынке таких версий нет.

В рамках бюджета

Если внешне машинка выглядит довольно аккуратно, то внутри она производит не такое благоприятное впечатление. Впрочем, это касается в основном отделочных материалов, которые в машинах этого класса и ценовой категории не отличаются высоким качеством. Есть огрехи и в целом неплохо проработанной эргономике: подушки кресел коротковаты, рулевая колонка регулируется только по высоте, а педальный узел тесноват. К тому же в салоне со временем появляются скрипы, а на пластмассе остаются следы от соприкосновения с твердыми предметами.

В базовой комплектации Symbol нет даже тахометра, а есть лишь подушка безопасности для водителя, иммобилайзер и гидроусилитель руля. Зато топовый вариант предусматривает 16-клапанный двигатель (98 л.с.), передние электростеклоподъемники, кондиционер, магнитолу, противотуманные фары, электропривод зеркал и литые диски. За автомат приходилось доплачивать.

Кроме информации, полученной от механиков специализированных центров Renault, я прочитал не один десяток отзывов о Symbol. Больше всего меня удивило то, что огромное количество людей получали положительные впечатления от его эксплуатации. Причем среди авторов было немало владельцев старых экземпляров, которые накатали по украинским дорогам более 200 000 км. Краткое резюме про эту малолитражку примерно такое: крепкая и неломающаяся «букашка» с комфортной подвеской и надежными агрегатами.

После рестайлинга интерьер стал более серьезным и солидным. Изменился дизайн торпедо и центральной консоли. Заметно улучшились материалы отделки

Действительно, бензиновые моторы довольно надежны при соблюдении некоторых рекомендаций. Каждые 30 000–40 000 км пробега следует промывать форсунки впрыска. Свечи и катушки зажигания от попадания влаги, как правило, выходят из строя, поэтому двигатель лучше мыть в специализированном сервисе или тщательно защищать навесное оборудование от воды. В моторах нередко подтекает масло из-под прокладки картера и переднего сальника коленчатого вала. Еще двигатели любят фирменный сервис. К примеру, замена ремня ГРМ в гараже «у дяди Васи» может закончиться весьма плачевно для машины, поскольку на коленчатом и распределительном валах меток нет, а нумерация цилиндров отсчитывается от маховика.

Ремень ГРМ заодно с ролика-ми надо менять через 60 000 км, при этом желательно подвергнуть ревизии водяной насос. Если он начал подтекать, его лучше поменять сразу, иначе придется делать это через 5000–10 000 км, повторно оплачивая дорогостоящие работы. Приводной ремень положено обновлять через 80 000 км. В группе риска — также генератор, стартер, различные электронные датчики и блоки.

Например, опять же после мойки может глючить датчик переключения режимов автомата. На механической коробке передач со временем разбалтывается рычаг переключения скоростей. Известны случаи локальных поломок коробок передач после 150 000 км из-за износа синхронизаторов и шестерен. До этого срока — в среднем 120 000 км — немного может не дожить комплект сцепления. После 150 000 км велика вероятность поломок в АКП из-за естественного износа. Это блок гидроклапанов, гидротрансформатор и пакет фрикционов.

Чудес не бывает — в автомобиле такого класса на заднем диване будет комфортно только двоим взрослым и не очень рослым пассажирам

Подвоха от подвески ждать не стоит. Обычно первыми попросятся на вечный покой стойки и втулки стабилизатора. После 100 000 км выходят из строя шаровые опоры и подшипники ступиц. В рулевом управлении часто — через 30 000–50 000 км — приходится менять рулевые тяги с наконечниками. Тормозных колодок хватает в среднем на 30 000 км. Впрочем, продолжительность их жизни зависит от стиля езды. В задней подвеске ближе к «сотне» дадут о себе знать амортизаторы, а полностью перетряхивать подвеску с заменой всех резинок и сайлент-блоков придется только ближе к 180 000–200 000 км.

Низкая стоимость. Адаптация для Украины. Большой багажник

Неказистая внешность. Бедная базовая комплектация. Не самая лучшая управляемость

Кузов

На подержанном Renault Symbol установите брызговики, если их нет, потому что седан сходил с конвейера без этих деталей, иначе с порогов и колесных арок быстро облетит краска. Зато у Symbol пороги и другие полости заполнены воском, препятствующим внутренней коррозии, а пластиковые крылья держат несильный удар и не гниют.

Двигатель

Трансмиссия

И механическая, и автоматическая коробки передач с возрастом приобретают много недостатков, поэтому при покупке машины диагностика этих узлов очень актуальна. Сцепление живет не менее 120 000 км.

Подвеска

Передняя подвеска со стойками МакФерсон необременительна в эксплуатации. Стойки и втулки стабилизатора выхаживают в среднем 50 000 км. Амортизаторы придется менять при 80 000–100 000 км пробега. Шаровые опоры живут примерно столько же.

Задняя подвеска, в конструкции которой полузависимая скручивающаяся балка, до 180 000 км не знает серьезных затрат. Именно на этом этапе придет пора замены всех резинок и сайлент-блоков. До его наступления пару раз придется обновлять амортизаторы и три-четыре раза — стойки и втулки стабилизатора.

Підпишіться на наш Telegram-канал або читайте нас в Google News, щоб нічого не пропустити.

Renault Clio Symbol

Renault Symbol глохнет на ходу, когда двигатель разогрелся до рабочей температуры.

С наступлением жары появилась неприятная проблема. Машина стала глохнуть, когда двигатель нагревается до рабочей температуры. Началось всё так:

Как обычно утром завелся, поехал на работу. Минут через 5-8 движения по городу машина резко (рывком) притормозила двигателем (будто, топливо перестало поступать) и заглохла. Завелась без проблем с первого раза. Доехал до работы.

Дальше становилось всё хуже:

Подобная ситуация стала повторяться каждый день по несколько раз. Провел эксперимент: держу педаль газа в одном положении, еду, например, ровно 60км/ч. Через какое-то время машину начинает дергать, скорость падает, стрелка тахометра прыгает туда-сюда. В итоге - глохну. Если в тот момент, когда двигатель начал дергаться, ногу с педали убрать - либо обороты восстановятся (еду дальше), либо падают на 0 (глохну). Если еду по трассе со скоростью от 70км/ч, то проблема не проявляется (еду ровно, спокойно, без "дрыганий"). На 1-2 передаче тоже ни разу не заглох. Таким образом, проблема проявляется при движении в городском режиме на 3-4 скорости на прогретом двигателе.

Первым делом, поменял свечи: безрезультатно.

Купил бензонасос (мотор бензонасоса) за 2000 рублей. В сервисе (неофициалы) поменяли его за 600 рублей. После этого изменений не произошло, за исключением того, что бензин стал пробираться из бензобака наружу через плохо-закрученную пластиковую круглую гайку крепления бензонасоса.

Записался к официалам на диагностику.

На диагностике измерили давление в выхлопной системе. Обнаружили: катализатор поврежден. При нагревании, возможно, катализатор препятствует выходу отработанных газов, по этой причине двигатель может глохнуть. Тут-же катализатор удалили. Диагностика - 600рублей + удаление катализатора - 2000 рублей. Поехал домой. По пути машина опять заглохла. Теперь горячий двигатель после сбоя заводится только с 3-4 попытки.

На следующий день я опять у официалов. Без записи, как штык! Теперь будут делать всё как нужно : проверят давление в топливной системе и наличие ошибок по компьютеру в тот момент, когда машина заглохнет. Оказалось: в тот самый ужасный момент выскакивает ошибка в работе датчика положения коленвала. Стоит эта деталь оригинал вместе с разъемом нового типа - около 4000рублей. За работу заплатил около 2000рублей.

Теперь я езжу с запахом бензина в салоне. Из-за отсутствия катализатора машина стала гораздо шумнее. Но зато не глохнет и не подведет в тот момент, когда нужно поддать газку.

На моём Renault Clio Symbol пробег больше 200 000 км. Замена катализатора практически не прибавила мощности, расход топлива остался прежний, зато звук из под машины стал совсем не подходящим для Renault. Перед тем, как выбивать катализатор - хорошенько подумайте, нужно ли вам это.

Читайте также: