Ресурс ступичного подшипника тойота
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 04.10.2024
Не только гул: почему ступичные подшипники такие дорогие и как они ломаются?
В Интернете слово «подшипник» часто коверкают до какого-то неведомого «подшибника». Я на месте подшипника, тем более ступичного, здорово на это обиделся бы. Деталь, может, и не слишком дорогая, но чрезвычайно важная, а её так обзывают… Это несправедливо. Поэтому сегодня будем восстанавливать доброе имя этой детали, вспоминая, зачем она нужна и почему она будет стоить всё дороже и дороже. И, конечно же, вспомним, как правильно проверить ступичный подшипник на автомобиле, и если он ещё цел, как продлить ему жизнь. Или хотя бы не сократить, ту, что отмерили ему на заводе.
Упереться и катиться
Есть ли смысл рассказывать о том, что такое ступичный подшипник и зачем он нужен? Наверное, нет. Все знают, что это тот подшипник, на котором крутится колесо. Конечно же, это подшипник качения, а не скольжения. А вот по типу эти подшипники бывают разными. Их можно поделить на две большие группы: цилиндрические и конические радиально-упорные. По типу тел качения эти подшипники тоже отличаются. Они могут быть и роликовыми, и шариковыми. В чём отличия этих двух типов?
Грубо говоря, в возможности их регулировки. Цилиндрические подшипники регулировать нельзя, а вот конические – можно. Если в таким подшипнике появился люфт, его можно подтянуть. С одной стороны, это хорошо. С другой, эта регулировка может доставлять массу проблем.
Например, на первых Шевроле Нивах передние подшипники приходилось регулировать чуть ли не каждые десять тысяч пробега, что знатно выматывало нервы владельцам этих Нив (хотя, если честно, там много что мотало нервы – и эти подшипники, и расширительные бачки, и много что ещё). С другой стороны, есть множество автомобилей прошлого, в которых такие же конструктивно подшипники служили сотни тысяч километров, а владельцы могли даже не догадываться о том, что их надо постоянно регулировать. Например, об этом редко задумывались владельцы старых Mercedes-Benz W124 или Toyota Land Cruiser 100. Так что у меня есть подозрение, что тут дело в Ниве, а не в конструкции подшипника.
Думаю, некоторые обратили внимание на фразу «множество автомобилей прошлого». Почему это прошлого? Потому что в настоящем подход к ступичным подшипникам изменился. В первую очередь именно из-за отказа от регулируемых конических радиально-упорных подшипников в пользу нерегулируемых цилиндрических. К сожалению, конические радиально-упорные подшипники – штука довольно дорогая, так что от неё стали постепенно отказываться. Кроме того, изменилась культура обслуживания автомобилей. Скажите честно, есть ли у вас привычка после каждого заезда по трассе щупать все колёса и проверять, не греется ли одно из них? А ведь для регулируемых подшипников такая процедура может считаться обязательной.
Если диск греется, пора приниматься за регулировку. Иначе подшипник может перегреться, рассыпаться, а худшем случае – и вовсе заклинить колесо. Сейчас щупать колёса руками уже совсем не модно, так что более дешёвые в производстве, неразборные и необслуживаемые цилиндрические подшипники одержали верх. Немного даже жаль, потому что они менее стойки к нагрузкам, которых по-хорошему надо избегать, но которые часто неизбежны. Например, к ударам по боковине колеса.
На отказе от регулируемых подшипников (правда, пока ещё не везде) дело не остановилось. Далее пришла вторая волна оптимизации, и теперь ступичные подшипники можно поделить на ещё два больших класса: устанавливаемые отдельно от ступицы и устанавливаемые в сборе с ней.
Ещё проще, ещё дешевле
Итак, появилось новое понятие – ступичный узел. Это такая штука, которая включает в себя не только сам подшипник, но и фланец, через который крепится колесо. Крепится оно стандартно – болтами или шпильками. Поэтому во фланце могут быть либо эти самые шпильки, либо резьба под болты. У этого решения есть два совершенно противоположных результата: это одновременно и дешевле, и дороже. Парадокс? К сожалению, в век эффективных менеджеров в автомобилестроении – нет. Это норма. Объясню, почему так получилось.
Раньше замена ступичного подшипника могла сильно затянуться из-за необходимости выпрессовывать его из ступицы. Ладно, если в сервисе есть пресс. А если его нет, то за эту работу лучше и не браться. Потому что одной газовой горелки и молотка с мускулистыми руками могло и не хватить. А вот заменить подшипник в сборе со ступицей намного проще: достаточно открутить несколько болтов. Кроме того, в случае замены ступичного узла в сборе нет такого страха напортачить с установкой подшипника. Как-то не так его затянуть, переложить или недоложить смазки. То есть, меньше ответственности.
Вроде всё прекрасно, но есть одно «но»: ступица в сборе с подшипником стоит намного дороже отдельно подшипника. Разумеется, это очень радует производителей и продавцов запчастей, но сильно огорчает тех, кто вынужден для замены одного подшипника менять всю ступицу.
Да, раньше тоже иногда требовалась замена ступицы, а не одного подшипника, но для этого, как правило, сначала надо было убить в этой ступице несколько подшипников. И если он при установке уже не сидел в ней плотно, приходилось менять и ступицу. Теперь же её нужно менять постоянно. Одним словом, решение не самое однозначное и явно не сильно выгодное для автовладельцев.
Смирившись с тем, что придётся платить за замену «ступичного» больше, чем раньше, автовладельцы не сразу поняли, что доить их только начинают. Потому что почти сразу же догадались, что на ступичный узел можно поставить и ответную часть датчика ABS. Поэтому теперь иногда нужно менять дорогущий узел целиком в сборе не только из-за поломки подшипника, но и датчика ABS. Эффективные менеджеры торжествуют.
Хотя надо признать, что техническое преимущество у ступичного узла всё-таки тоже есть, и оно существенное: так как поверхность качения тут – сам корпус ступицы, узел в сборе стал заметно легче. А это приводит к снижению неподрессоренной массы. Да и радиальное биение при таком подходе всё же обычно ниже.
Станет ли когда-нибудь этот узел дешевле? Вряд ли. Сейчас уже вовсю планируется следующее поколение ступичного узла, в котором объединены не только ступица, подшипник и датчик ABS, но и ШРУС, и даже тормозной диск. И это, само собой, будет стоить ещё дороже. Не знаю, что в этом хорошего для конечного пользователя, но если эта система приживётся, я буду сильно расстроен.
Разумеется, классификацию и виды ступичных подшипников я перечислил далеко не полностью. Они отличаются ещё массой параметров, а их конструкции весьма разнообразны. Есть подшипники для ведущих управляемых осей, для ведомых управляемых, для неуправляемых ведущих и ведомых. Есть саморегулирующиеся и ещё многие другие. Тут можно говорить очень много, но это скучно и, скорее всего, не очень-то и надо. Лучше посмотрим, как проверить ступичный подшипник.
Руками и ушами
Начнём с обычного ТО. Если поставить машину на подъёмник, можно провести пару простых тестов. Самое простое – просто покрутить колёса в разные стороны. При этом слушать звук. Никаких хрустов или тресков быть не должно. Если они есть, то придётся искать причину: хрустеть или издавать другие звуки может и заклинивший суппорт, и просто грязь под защитными кожухами тормозных дисков.
Если колесо крутится хорошо, смотрим дальше. Рукой хватаемся за пружину подвески и крутим колесо. Часто при изношенном подшипнике пружина начинает вибрировать. Если рукой ничего необычного почувствовать не удалось, то всё прекрасно.
Конечно, в запущенных случаях не заметить гибель подшипника трудно. Передние обычно гудят в поворотах, задние – в каком-то диапазоне скорости, который постепенно растёт. Если дело совсем труба, то колесо вообще болтается. Но это уже надо быть совсем глухим пофигистом-самоубийцей, чтобы довести подшипник до такого состояния.
Можно ли ездить с воющим подшипником? Однозначно нет. Потому что он может выть и тысячи километров, а может очень быстро заклинить. Тут как повезёт, и если не повезёт, можно лечь отдыхать на крышу в кювете или выехать лоб в лоб с Камазом. Потихоньку съездить в сервис можно, а беззаботно кататься – нет. Ни в коем случае.
Хотя, конечно, бывает, что кто-то ездит поразительно бездумно – с люфтящим во все стороны колесом. Само собой, машина плохо управляется, но опаснее опять же возможный клин колеса. Ну, тут предупреждай – не предупреждай, всё бесполезно.
Долго и счастливо
У нас остался последний вопрос: почему подшипник умирает раньше срока? Есть несколько основных причин.
Первая – это, конечно, плохие дороги. Подшипник должен помогать колесу вращаться, а не скакать по ямам. Теоретически в хорошем подшипнике люфта нет, поэтому удары ему не слишком страшны, но это лишь в теории. На самом деле как только подшипник немного изнашивается, появляются зазоры. И после этого разрушение подшипника на плохих дорогах заметно ускоряется. Особенно сложно подшипники переживают удары в боковину колеса – они на это не рассчитаны абсолютно.
Вторая причина – езда по глубокой грязи и бродам. Без комментариев: если стоять по ступицы в луже, вымывается смазка, а в подшипник попадает вода.
Третья – это неправильный выбор дисков колёс. Слишком большой вылет диска – это практически приговор подшипнику. Но жертвам Need for Speed на это, конечно же, плевать. Нештатные шины и диски большого размера, увеличивающие нагрузку на ступицу, тоже сокращают ресурс подшипника. Так что сток – один из залогов долгой его жизни.
И обязательно проверяйте подшипники на каждом ТО. На раннем этапе они ещё не воют, а заклинить могут в любой момент. Так что в случае с ними лишнее внимание не помешает.
Как долго служат подшипники колес и почему выходят из строя - 5 основных причин
Подшипники колес - запчасть, требующая минимального технического обслуживания. Но что же на самом деле делает данный компонент? Как долго он может служить? Почему выходит из строя? И как продлить срок его службы?
Что собой представляет подшипник ступицы колеса?
Подшипник колеса - это важная часть колесного узла с помощью которой соединяются колесо и ось. Он представляет собой набор стальных шариков (в шарикоподшипниках) или конусов (в конических подшипниках), скрепленных металлическим кольцом, которые позволяют колесу вращаться плавно и с минимальным трением. Подшипники колес подвержены радиальным и осевым нагрузкам. Эта запчасть не подлежит ремонту и когда они перестают работать должным образом, требуется их скорейшая замена. Ведь от них, в значительной мере, зависит безопасность движения машины.
Срок службы колесного подшипника
Подшипники колес в среднем служат от 136 000 до 160 000 км. Однако, по факту, срок службы во многом зависит от качества запчасти и условий ее эксплуатации.
5 причин по которым подшипники колес выходят из строя
- Неправильная установка . Неподходящие инструменты, такие как молоток или ударный гайковерт, могут привести к повреждению подшипника колеса во время монтажа и преждевременному выходу его строя. Кроме того, использование старых болтов, гаек, стопорных колец, шплинтов, уплотнителей, вместо замены их новыми, создает небезопасные условия для работы подшипника ступицы колеса. В результате увеличивается износ и повышается риск повреждения компонента.
- Повреждения от ударов или плохие дороги . Все удары, возникающие из-за неровностей на дорогах, могут повредить подшипник колеса и значительно сократить срок его службы.
- Низкое качество запчасти . Подшипник колеса постоянно находится под большим давлением. Изготовленные из некачественных материалов, они подвергаются плохой термообработке, что приводит к преждевременному износу и выходу из строя.
- Условия эксплуатации . Вождение автомобиля по воде или грязи может привести к выходу из строя подшипников колес. Вода, грязь или другие загрязнения, такие как пыль или дорожная соль, проникают в подшипник, загрязняя смазку и изнашивают сам компонент.
- Модификации автомобиля . Установка дисков с большими или более широкими ободами, неподходящих шин, слишком жестких амортизаторов и пружин подвески, создают высокие нагрузки на подшипники колеса и могут ускорить их износ. Придерживайтесь рекомендаций автопроизводителя, чтобы свести к минимуму возможные негативные факторы.
Основные признаки проблем и возможные риски
- Появление посторонних шумов во время движения.
- Нарушение рулевого управления.
- Вибрация руля.
- Неисправность датчика ABS.
Если вы заметили какие-то из указанных выше признаков, то желательно заняться ремонтом машины в ближайшее время.
Данный компонент выходит из строя не сразу, однако испытывает довольно активную нагрузку, соединяя колеса с автомобилем. Поэтому, отсрочка решения проблемы приведет либо к более дорогостоящему ремонту, либо снизит безопасность управления.
Установка
Несмотря на то, что процесс установки колесных подшипников сегодня стал намного проще чем раньше, следует отметить, что ошибки связанные с ней, являются одной из причин некорректной работы запчасти. Поэтому, мы рекомендуем пользоваться услугами профессиональных мастеров, имеющих больший опыт, а также инструменты для проведения работ.
Что лучше выбрать?
Среди производителей подшипников колес хочется отметить: MOOG , SNR , SKF , FAG . Эти производители давно пользуются популярностью у автолюбителей. Однако, пользуясь каталогом вы можете найти наиболее подходящую запчасть для своего автомобиля. Не забудьте перед покупкой проконсультироваться с продавцом.
Итоги
Ступичный подшипник не подлежит ремонту и когда появятся первые признаки неисправности, лучше заменить его на новый. В отличие от многих других элементов подвески его нет необходимости менять парами, достаточно заменить тот который вышел из строя.
Увеличить срок службы ступичного подшипника несложно, если соблюдать ряд нехитрых правил
Оказывается, увеличить ресурс ступичного подшипника не сложно
Если во время езды, особенно при наборе скорости появляется гул, значит, нужно менять ступичный подшипник. Еще один признак износа этого элемента – сильный нагрев тормозного диска, даже при кратковременной поездке. При этом тормозная система автомобиля работает в штатном режиме, без сбоев.
Но замена ступичного подшипника — удовольствие не из дешевых. Это связано с тем, что производители автомобилей выпускают необслуживаемые ступицы, то есть при износе одного элемента узел меняется полностью. Такая концепция позиционируется как ускоренный ремонт без ущерба безопасности, так как при установке нового подшипника его нужно правильно отцентровать. Еще один фактор – использование высокопрочных материалов, которые способны выдерживать колоссальные нагрузки.
Но практика показывает, что от ям, вибрации, воздействия температуры, загрязнения и влаги ничего не спасает. Ни один автомобиль не эксплуатируется в условиях, создаваемых во время испытаний.
При этом стоит отметить, что неправильная установка ступичного подшипника – очень распространенная причина преждевременного износа. Тут на первый план выходит человеческий фактор. То есть, чтобы обеспечить длительную, безопасную эксплуатацию, мастер должен обладать практическим опытом, иметь на вооружении специальный инструмент и добросовестно выполнять работу.
Эксперты отмечают высокий процент низкоквалифицированных мастеров на российских СТО. Что значительно снижает качество работ (даже при наличии специального инструмента), увеличивает количество претензий к производителю со стороны владельцев транспортных средств. Зарубежные бренды отслеживают подобную динамику, принимают решения, направленные на сокращение количества жалоб. Но это не делается в убыток компаниям, которые производят комплектующие.
Не остаются в накладе и сервисы. Помимо облегчения ремонта, они увеличивают прибыль. Это простая арифметика, так как за установку комплектующей в среднем владелец автомобиля платит 50% ее стоимости. Очевидно, что ступица в сборе стоит дороже, чем один подшипник. Получается, что принятое производителями машин решение выгодно всем, кроме хозяев машин. Их расходы на содержание транспортного средства возрастают. Так как же избежать этого, предотвратить износ ступичного подшипника?
Теория и практика
Согласно проводимым испытаниям, ступичный подшипник должен проходить до 200 000 км. Но автомобиль ездит все время не просто по хорошим, а по отличным дорогам. Реальность говорит о том, что комплектующая не выхаживает и половину заложенного в теории эксплуатационного ресурса.
Стремительно разрушают ступичный подшипник ямы, выбоины, переезд бордюров. Поэтому автомобили, которые ездят больше по городу, быстрее приезжают в автосервисы. Аккуратное вождение тут отсрочит посещение мастеров.
Еще один фактор, обеспечивающий ускоренный износ подшипника, – установка дисков большого диаметра, предельно допустимого производителем. К этому приводит смещение центра тяжести на внешнюю сторону.
Эффективность тормозной системы, а именно — работа суппортов важна, так как они мягко тормозят колесо. Во время технического осмотра все может быть в порядке, потому что проверяется тормозное усилие, а не то, что происходит после отпускания педали.
В этой ситуации тормозные суппорты повреждают подшипники. Важно отметить, что в автомобилях с дисковыми тормозами на задней оси именно эти подшипники часто перегревают и расплавляют смазку. Задние тормоза работают в меньшей степени, что приводит к их сгоранию. Поэтому если задний подшипник изношен, обязательно проверьте, как работают тормозные суппорты.
Ускорение износа подшипников происходит в автомобилях, которые эксплуатируются на высоких скоростных режимах. Но речь идет не о спортивных автомобилях, а о тех, которые не имеют ничего общего со спортом, изначально не приспособлены для такой езды. Блокировка задней оси, особенно с использованием ручного тормоза, создает мощное поперечное усилие, действующее на подшипники, которые не приспособлены к таким нагрузкам.
Стоит отметить, что некоторые французские автомобили комплектуются задними подшипниками, интегрированными в дисковые или тормозные барабаны. Поэтому замена тут стоит дороже, чем у модели того же сегмента, но другой марки.
Видео взято с YouTube-канала "Гараж No6"
В общем, действенный способ сохранить эксплуатационный ресурс ступичного подшипника, – аккуратно ездить, не модернизировать транспортное средство, доводя до максимума возможностей. Также важно выполнять диагностику, замену изношенного элемента у квалифицированного, добросовестного мастера.
Ступичный подшипник. Причины и признаки поломки, диагностика. Рекомендации по установке
В этой статье мы рассмотрим основные признаки и симптомы неисправности ступичного подшипника, причины его поломки, как определить неисправность ступичного подшипника и рекомендации по его установке.
Ступичный подшипник. Причины поломки
Родные ступичные подшипники (которые устанавливаются на автомобиль с завода) способны пройти более чем 250 тыс. км,. при должной эксплуатации. Такой пробег подшипники могут выдержать благодаря прочным и надежным материалам, из которых сделаны. К более раннему выходу из строя ступичного подшипника приведут:
Становиться понятно, что надо избегать больших ям на дороге, покупать только качественные запчасти, доверять автомобиль только проверенным мастерам и правильно эксплуатировать автомобиль. При соблюдении этих правил ступичный подшипник прослужит Вам достаточно долго.
Как я уже сказал чаще всего при выходе из строя, ступичный подшипник начинает гудеть на большой скорости. Гул в ступичном подшипнике появляется из-за отсутствия достаточного количества смазки. Постепенно, по мере износа подшипника, этот звук начинает появляться и на более низких скоростях. Звук будет исходить непосредственно из самого колеса. Перепутать его можно разве что с неисправным подвесным подшипником (проблема очень популярна на Peugeot 307, 308) и неисправной КПП (если например, в ней недостаточно масла). Опытный мастер без особого труда диагностирует неисправный ступичный подшипник.
Кроме гула ступичный подшипник может издавать хруст или скрежет. В таких случаях подшипник предупреждает Вас, что он в скором времени заклинит. Такие звуки говорят именно о механических повреждениях подшипника.
Еще одним признаком неисправности ступичного подшипника является вибрация, которая передается и на руль и на всю машину. Обычно это происходит в определенном диапазоне скоростей (например, при движении со скоростью от 60 до 80 км/ч). Точно диагностировать неисправность ступичного подшипника в таком случае сможет только опытный мастер, потому что вибрацию в руль может отдавать какая-либо другая неисправная деталь подвески.
Когда подшипник уже сильно износился, автомобиль может уводить в сторону. Такая ситуация говорит о том, что у колеса уже появился значительный люфт. Контролировать автомобиль в таком случае будет все сложнее. Эксплуатация автомобиля категорически запрещена.
Как определить неисправность ступичного подшипника
В большинстве случаев характерные звуки неисправного ступичного подшипника сложно с чем-то спутать. При симптомах указанных выше можно с высокой вероятностью говорить о неисправности именно ступичного подшипника, а не чего-либо другого. Но все же, убедиться на 100% что причина посторонних звуков именно подшипник, можно. Для этого нужно вывесить (поддомкратить) колесо, от которого доносятся посторонние звуки, и пошатать его в вертикальной плоскости. Если у колеса есть даже незначительный люфт относительно ступицы, менять ступичный подшипник, скорее всего, придется. Исключением станет лишь тот случай, если ступичный подшипник у Вас недостаточно затянут, для этого проверьте момент затяжки ступичной гайки.
Запомните — у колеса с исправным подшипником никакого люфта быть не должно.
Рекомендации по установке ступичного подшипника
Экономить себе дороже. Что нужно знать о проверке и замене ступичных подшипников
В движении появился гул? Если при смене направления, в поворотах, он изменяет свою тональность, ослабевает или усиливается, это, скорее всего, "просится" на замену ступичный подшипник.
Не стоит затягивать
На старых автомобилях ступичные подшипники и стоили недорого, и ходили долго, к тому же возникающий люфт до поры до времени подвергался регулировке. С другой стороны, "перетянуть" узел тоже было дело нехитрым… В современных моделях подшипники уже нерегулируемые, нередко идут в сборе со ступицей, соответственно стоят недешево. Что еще хуже, срок их службы часто не превышает 100 тыс. км. Почему?
Помимо естественного износа ступичный подшипник может выйти из строя преждевременно из-за воздействия на узел воды и грязи вследствие недостаточной защиты или же ее нарушения. На некоторых моделях подшипники являются чуть ли не "расходниками" как раз по этой причине. Также преждевременной "кончине" способствуют ударные нагрузки, который возникают при попадании колеса в яму или при наезде на скорости на выступающую неровность, люк или бордюр. Тем более это актуально, если на машине установлены колеса с низкопрофильными шинами, чьи амортизирующие качества сведены к минимуму, поэтому каждый удар переносится на ходовую часть.
В отличие от некоторых других узлов ступичный подшипник заранее "сообщает" повышенным шумом о своем износе и дает возможность владельцу не спеша подумать о ремонте и доехать до сервиса. Но злоупотреблять его "терпением" не стоит. Да, как правило, износ прогрессирует, шум усиливается, но еще несколько тысяч километров узел способен проходить. Но случается и внезапное разрушение, а там как повезет. В лучшем случае вы просто не сможете ехать дальше с болтающимся колесом. В худшем, если подшипник заклинит во время движения, это чревато аварийной ситуацией или повреждением других деталей ходовой части. Оно вам надо?
Для начала - убедиться
Для начала стоит определить источник шума - убедиться в том, что это точно ступичный подшипник. Автомобиль загоняется на подъемник или устанавливается на домкраты, колеса вывешиваются и раскручиваются вручную или при помощи двигателя. При этом "подозреваемое" колесо прослушивается во время свободного вращения, то есть коробка переводится в "нейтраль" либо выжимается сцепление.
Также подшипник проверяется на люфт: вывешенное колесо покачивается в вертикальной плоскости (вверх-вниз, от себя на себя). Здесь важно убедиться, что обнаруженный люфт имеет именно подшипник, а не другие детали ходовой части. Кстати, такая проверка не будет лишней при каждом техобслуживании автомобиля, даже если в движении характерных шумов подшипники не издают.
Нюансы замены
Мы уже говорили о том, что в современных моделях ступичные подшипники могут идти в сборе со ступицей, что влияет на общую стоимость узла. С другой стороны, агрегатная замена имеет свой плюс: по идее работа проще и стоит дешевле, к тому же исполнителю труднее "напортачить" в процессе монтажа/демонтажа. Хотя даже здесь могут быть нюансы.
Если подшипник меняется отдельно от ступицы, это, как правило, означает больший объем выполняемых работ, а возможно, и применение дополнительной оснастки. Например, все равно придется снимать ступицу, выпрессовывать старый подшипник, впрессовывать новый, ставить весь узел на место. И здесь возможностей для форс-мажора более чем достаточно: на ведущих колесах может оказаться проблемой снятие ступицы с приводного вала; если говорим о передних колесах, то, возможно, придется снимать поворотный кулак, а это дополнительные операции по отсоединению шаровой опоры, рулевых тяг и т.д.
К тому же в некоторых моделях замена подшипника тянет за собой дополнительные операции и потери. Скажем, узел не демонтировать без снятия датчика ABS, а тот "закоревает" настолько, что приходится его буквально выковыривать и в дальнейшем устанавливать новый. И это увеличивает стоимость всего ремонта.
Опять же для демонтажа/монтажа самого подшипника необходимо применять специнструмент (пресс, оправку), потому как, забивая молотком, можно повредить как посадочные места, так и сам новый подшипник. А если у вас "раритет" с регулируемыми подшипниками, то здесь задача их не "пережать" и не "недожать", в противном случае новые детали прослужат недолго.
Другими словами, процедура замены ступичных подшипников имеет свои нюансы, требует как минимум аккуратности и понимания технологии. В противном случае вместо решения проблемы вы можете получить ее повторение, а то и усугубление. Так что поручайте данную операцию тем, кому можете доверять. Не можете - делайте сами, но с умом.
То же и с запчастями. Когда стоимость "оригинала" или качественного заменителя превышает 100$, велик соблазн взять "лицензию" попроще. Здесь как минимум следует исследовать вопрос и спросить себя, до какого момента экономия имеет смысл. Ведь в случае со ступичными подшипниками покупка недорогих деталей сомнительного качества редко заканчивается хеппи-эндом. Поэтому "курим" форумы владельцев или консультируемся с мастерами/продавцами - и находим вариант, который точно не "попросится" в утиль через пару тысяч километров.
Думаете, как сэкономить на ремонте? В нашей базе объявлений более 82 тысяч предложений по запчастям
Ступичные подшипники. Проверять и менять!
Среди всех узлов и деталей автомобиля есть немногие, которые при определенном износе пока еще обеспечивают автомобилю подвижность, однако требуют незамедлительной замены. Ездить можно, но уже нельзя! Ступичные подшипники как раз из таких. Какой имеют ресурс и отчего выходят из строя? Насколько часто их проверять и каким образом? Что приобретать и удастся ли поменять самостоятельно?
Отдельно и в сборе
Не будем утомлять читателя техническими подробностями. Скажем лишь, что ступичные подшипники бывают «на роликах» и «шариках». С вращением по внешнему кольцу и по внутреннему. Для ведущих и ведомых колес. В общем-то, ничего из этого обывателю знать не обязательно. Достаточно каталожного номера, по которому подбирается деталь.
Впрочем, иметь представление о некоторых конструктивных нюансах все же стоит. Так, выдерживающие повышенную нагрузку конические роликовые подшипники можно регулировать в процессе эксплуатации. Это доступно, например, на Mercedes 90-х и начала 2000-х годов. Сзади на рессорных Короллах, на Toyota Town Ace, TLC Prado 90, TLC 80 и 100, на отечественной «классике».
Увы, по причине большей сложности и дороговизны производители от них в свое время массово отказались, перейдя на нерегулируемые шарикоподшипники.
В 90-х их ожидал следующий эволюционный этап — объединение подшипника со ступицей в так называемый ступичный узел, включающий корпус подшипника с ним внутри и фланец со шпильками или резьбовыми отверстиями под колесные болты.
Это значительно облегчило замену детали. Вместо перепрессовки подшипника стало достаточно отвернуть несколько болтов, крепящих узел к поворотному кулаку либо к цапфе задней подвески. Само собой, укрупнение детали позволило назначить за нее стоимость, на порядок превышающую цену отдельного подшипника. Поэтому если в 90-х этим решением пользовались ограниченно, то с середины-конца прошлого десятилетия — повсеместно.
Примерно в это же время появилась еще одна разновидность ступичного узла, в народе получившая название полуступица.
Фактически это тот же ступичный узел на болтах. Только предлагаемый производителем без фланца со шпильками, к которому прикручивается колесо. Без лишней детали получается небольшая экономия, однако фланец в полуступицу приходится запрессовывать. Интересный факт: на Corona/Carina в 190-м кузове сзади была полуступица. А на следующем поколении (Carina/Corona Premio 210) появился уже ступичный узел, который Toyota предлагает только вместе с фланцем. Владельцы 210-х покупают полуступицу от 190-х (получается в полтора раза дешевле) и запрессовывают в нее свой фланец. При этом забывают, что на предыдущих Corona/Carina может не быть ABS.
Кстати, с применением узлов «в сборе» ответную часть для датчика антиблокировочной системы стали выполнять непосредственно на подшипнике, а не в виде кольца, расположенного на ступице. Это только видимая причина не «колхозить» с подшипниками. То есть не приобретать нечто китайское и не устанавливать в родной корпус. Да и сама по себе эта процедура сомнительна. Кто-то делает, и подшипники сколько-то ходят. Тем не менее в сервисах, заботящихся о репутации, в подобной операции, скорей всего, откажут.
Отметим, что не все перешли на полуступицы и ступичные узлы. Например, Toyota на той же Camry до XV50 включительно спереди использовала подшипник, впрессованный непосредственно в поворотный кулак. Ту же конструкцию до последнего времени применяла и Honda.
Что выносит приговор?
Нерегулируемые, необслуживаемые, запрессованные «металл по металлу»! Вечные? При тепличных условиях эксплуатации на моделях, созданных в 90-е, подшипники, бывало, ходили до 300 тысяч км. Могли бы, наверное, и больше. Да к тому времени ссыхался сальник, начинавший пропускать внутрь воду и грязь. Тормозной механизм ведь рядом, пышет жаром, сушит резину.
В морозы своя особенность — консистентная смазка густеет и может не обеспечивать достаточной защиты поверхностям качения. По-хорошему, надо прогревать — после стоянки какое-то время двигаться медленно, объезжать неровности.
Ямы-канавы, несмотря на то, что подшипник — прецизионный узел, в котором, казалось бы, исключены люфты, тоже способны нанести ущерб. Зазора в какие-то доли миллиметра достаточно для того, чтобы внутри произошел разрушительный удар. Конечно, для этого надо «соблюсти» определенные условия — иметь большую скорость и просмотреть неровность с высоким профилем. И все-таки случаи, когда от подобных контактов подшипники разом выходили из строя, известны.
Разумеется, губителен боковой удар в колесо, при котором подшипник испытывает изгибающую нагрузку. Тут достаточно легкого тычка, чтобы он зашумел.
Нагружает подшипники лишним моментом нестандартный вылет колесного диска или проставка.
Как правило, такие диски имеют большой диаметр, увеличивающий вес колеса в сборе, что также сокращает ресурс подшипников. Аналогичная ситуация с грязевой «резиной», масса которой в разы отличается от штатных колес.
В бродах и глубоких лужах, если какое-то время постоять по ступицы в воде, сальник может пропустить воду. Наконец, неотбалансированные колеса могут прикончить подшипники за считаные тысячи км.
Стареют они и естественным путем. Причем на автомобилях, созданных в нынешнем столетии, очень интенсивно, превратившись, по сути, в расходный элемент. Обычным делом стал их износ до 100 тысяч км. Тут показателен пример с Ford Focus II, чьи подшипники работали примерно 40–60 тысяч км. Это связывали, прежде всего, с неудачной конструкцией сальников, не обеспечивавших герметичности. На Focus третьего поколения ступичный узел изменили (кстати, предложив подшипники отдельно от ступицы). Но и в этом случае ресурс вырос всего лишь до 80–100 тысяч км. Есть другие примеры — когда ради унификации один и тот же подшипник используется на ряде моделей от легковушки до крупного кроссовера. У кого-то (скажем, Toyota конца 90-х и начала 2000-х) ходит более 100 тысяч. У других (Nissan того же периода) — вдвое меньше.
Возникает вопрос — с какой периодичность их проверять? Все зависит от регулярного пробега. Кому-то хватит и раз в полгода, например, при сезонной смене колес. Кому-то — совмещать с ТО, с заменой моторного масла. Ну а то, что проверять ступичные подшипники необходимо, — это безусловно. На многих автомобилях полагаться на старую шоферскую поговорку о том, что «хороший стук себя проявит», нельзя. На раннем этапе износа звук подшипника может не пробиться через хорошую шумоизоляцию либо раствориться в гуле шипованных шин.
На видео ниже можно посмотреть, как диагностировать ступичные подшипники.
Излишне говорить, что чрезвычайно важно определить износ именно на начальном этапе, когда автомобиль еще способен самостоятельно передвигаться. И сразу устранять проблему, не доводя до крайности — до заклинившего на ходу подшипника.
Остается узнать, как менять и что покупать?
Cтарший менеджер СТО «Браво»,
стаж по специальности более десяти лет
— Ступичные узлы и полуступицы можно поменять самостоятельно. Проблема будет только в том, как открутить центральную гайку. И головка (обычно на 30 или 32 мм) с воротком под нее стоит дорого (целесообразность покупки ради одного или нескольких раз?), и чисто физически это сделать трудно.
А вот менять именно подшипник лучше в сервисах, где есть пресс. Выбить-то его можно и кувалдой, но забивать не рекомендуется. Одно неверное движение, и деталь, скорей всего, пойдет на свалку. Не самый лучший способ утилизировать от одной до нескольких тысяч рублей.
Из того, с чем работаем и что заслуживает внимания, отмечу шведские SKF, немецкие Optimal, DJB и FAG, французские SNR. Неплохи за свои небольшие деньги японские Lynx. Дороже их и имеют больший ресурс также японские Koyo, Nachi, NSK, NTN. С китайскими SAT как повезет. Видимо, есть колебания качества. У некоторых европейских производителей (тот же Optimal, SNR) в комплекте к ступичным узлам идут болты, центральная гайка, стопорное кольцо. Естественно, не стоит забывать, что под популярные бренды встречаются подделки.
Ступичный подшипник Toyota Corolla 150
Износ или повреждение ступичного подшипника приводит к нестабильному поведению автомобиля в поворотах и во время движения, что негативно сказывается на безопасности Toyota Corolla 150. Поэтому при возникновении симптомов неисправности ступицы требуется неотлагательно провести диагностику ее состояния и при необходимости сделать замену.
Конструкция передней ступицы не позволяет отдельно поменять подшипник. По этой причине требуется приобретать узел в сборе. Оригинальная передняя ступица имеет артикульный номер 43550-42010. Цена узла составляет 13-18 тыс. рублей.
У автовладельцев имеется возможность приобрести ступицу с авторазборок. Запчасть с сопроводительными документами обойдется в 3-9 тыс. рублей. При приобретении ступицы с отечественных разборок, остаточный ресурс, в большинстве случаев, неизвестен. Стоимость такой детали составляет от 1 до 5 тыс. рублей.
Не желая приобретать бывшие в употреблении узлы, автовладельцы рекомендуют присмотреться к хорошим аналогам от сторонних производителей, например, компании Aisin. Перечень прочих наилучших вариантов производителей ступиц приведен в таблице ниже.
| Бренд | Каталожный номер | Стоимость, тыс. рубль |
|---|---|---|
| Blue Print | ADT38287 | 4-5 |
| Kavo Parts | WBK9024 | 3-3.5 |
| Koyo | 3DACF041D3JRAM | 4.5-5.5 |
| GSP | 9326024K | 2.5-3.5 |
| Flennor | FR970695 | 3-4.5 |
Артикул и цена фирменных подшипников задней ступицы Toyota Corolla 150 и их аналогов
Замена заднего ступичного подшипника также требует приобретения ступицы в сборе, так как узел является неразборным. Любые попытки впрессовать новый подшипник приводят к быстрому выходу его из строя, а также могут стать причиной сбоев в работе системы АБС. Оригинальная задняя ступица имеет артикул 42450-12090. Ее цена составляет 13-19 тыс. рублей.
В продаже имеются запчасти с авторазборок. Так как задняя ступица Тойота Королла 150 не является надежным узлом, то найти хорошую бывшую в употреблении деталь достаточно проблематично. Стоимость поддержанных ступиц начинается от 1600 рублей. Их остаточный ресурс крайне низок и подшипник может загудеть через пару тысяч км.
Помимо фирменных изделий для замены задней ступицы можно использовать аналоги от сторонних производителей. Рекомендуемые бренды, качество и эксплуатационные характеристики которых не уступают оригиналу, приведены в таблице ниже.
| Фирма производитель | Артикульный номер | Примерная стоимость, тыс. рубль |
|---|---|---|
| SAT | ST4245012090 | 2-3 |
| Nipparts N4712080 3-5 | N4712080 | 3-5 |
| Koyo | 3DACF027F11FS | 5-71 |
| Masuma | MW11508 | 4-8 |
| Blue Print | ADT38390 | 2.5-5.5 |
Симптомы выхода из строя ступичного подшипника
Симптомами поломки ступичного подшипника являются:
- гул и прочие посторонние звуки со стороны колеса;
- неравномерный износ покрышек;
- вибрация, которая передается на руль и кузов;
- уменьшение свободного выбега;
- люфт, который может проявляться как на холодную, так и на горячую;
- заклинивание колеса;
- нагрев ступицы после движения;
- необходимость постоянного подруливания, так как авто уводит в сторону;
- увеличение расхода топлива;
- снижение динамики Королла 150.
Требуемые инструменты для замены ступичного подшипника
Для замены ступичных подшипников необходимы инструменты из приведенной ниже таблицы.
| Наименование | Примечание |
|---|---|
| Отвертка | С плоским прочным лезвием |
| Ключ для ступичной гайки | С удлинителем |
| Монтировка | Несколько штук разной толщины |
| Молоток | С головкой больше среднего или кувалда |
| Баллонный ключ | Для снятия колеса |
| Ключ | "на 10", "на 14", "на 17" |
| Проникающая смазка | Например, WD-40 |
| Противооткатные упоры | 2 шт |
Также в процессе замены потребуется кусок прочной проволоки и ветошь для очистки загрязнений.
Процесс замены переднего ступичного подшипника на Toyota Corolla 150
Замена переднего ступичного подшипника производится совместно со ступицей. Подробная инструкция приведена ниже.
- Поддомкратить авто.
- Снять колесо.
- Разжать стопор ступичной гайки.
- Открутить ступичную гайку.
- Открутить два болта крепления суппорта.
- Снять скобу.
- Демонтировать тормозной диск.
- Для облегчения демонтажа ступицы обработать ее крепления проникающей смазкой.
- Открутить крепления ступицы.
- Ступица очень часто прикипает. Ее необходимо сорвать с места, воспользовавшись кувалдой или большим молотком. Бить необходимо по внутренней части ступицы. При появлении щели требуется подсунуть в нее монтировку и рывками вытащить ступицу.
- Установить новую ступицу и собрать все в порядке обратном снятию.
Процесс замены ступичного подшипника задней ступицы на Королла 150
Замена заднего ступичного подшипника производится совместно со ступицей, так как узел является неразборным. Инструкция приведена ниже.
Сколько ходят передние ступичные подшипники
Срок службы ступичных подшипников зависит от многих факторов и лежит в широких пределах – от 50 до 150 тыс. км в зависимости от марки автомобиля. Как правило, заводские детали работают значительно дольше замененных запчастей и «выхаживают» 80–150 тыс. км. Естественный износ элементов, купленных в автомобильном магазине, наступает через 50–70 тыс. км (исключая оригинальные запчасти).
Детали, установленные на заднюю ось машины, служат дольше передних.
Подшипник ступицы изнашивается и шумит по таким причинам:
- недостаточное количество смазки в сепараторе либо ее избыток, наносящий не меньший вред;
- попадание внутрь механизма пыли, грязи и влаги вследствие повреждения сальников и пластиковых защитных пыльников;
- воздействие на ролики продуктов износа – металлических частиц и стружки;
- некачественная либо неподходящая смазка, вытекающая из сепаратора в результате нагрева.
Примечание. Если при замене был установлен бракованный подшипник или подделка, шум может появиться спустя 5–20 тыс. км.
Процессы износа детали значительно ускоряются в тяжелых условиях эксплуатации:
- Постоянная езда с максимальной загрузкой по разбитым дорогам.
- Большая часть пробега авто пройдена на высоких скоростях.
- Эксплуатация машины на грунтовых дорогах, в сильный мороз и жару.
- Проблемы с тормозными механизмами, которые постоянно греются и передают часть тепла подшипникам, увеличивая их рабочую температуру.
- Не настроены углы развала – схождения передних колес.
Конусные подшипниковые узлы нередко выходят из строя вследствие сильной затяжки ступичной гайки, регулирующей тепловой зазор между роликами и внешней обоймой. Похожий результат дает ослабление гайки – в механизме появляется люфт и ролики разбиваются гораздо быстрее.
Гул подшипника проявляется раньше положенного срока, когда хозяин авто слишком увлекается тюнингом – ставит диски и шины больших размеров с приличным вылетом наружу. По факту увеличивается масса колес и меняется центр тяжести, происходит перераспределение нагрузок и деталь шумит через пару десятков тысяч км. В подобных случаях стоит задуматься об установке усиленной версии подшипника.
Основные причины выхода из строя подшипников ступицы
Нормативный срок службы ступичного подшипника 100 тысяч километров пробега. За этот период происходит естественный износ, связанный с усталостью металла и выработкой смазки, возобновление которой в данном случае не предусмотрено конструкцией. На практике далеко не все детали выхаживают свой ресурс на 100%. Одной из главных причин этого являются повышенные нагрузки, вызванные особенностями эксплуатации.
Подшипники ступицы передних колес испытывают, пожалуй, наиболее сильные нагрузки по сравнению с остальными аналогичными элементами автомобиля. Их непосредственное участие во всех маневрах – поворотах, торможении и старте, езде по плохой дороге – приводят к дополнительной выработке, которая «убивает» деталь раньше положенного срока. Практика показывает, что именно неаккуратная манера вождения и плохое дорожное покрытие в большинстве случаев становится причиной замены подшипников ступицы.
Вторая распространенная причина – низкое качество изготовления детали (плохое качество металла, смазки, недостаточное количество последней и т.п.) или неправильная ее установка, обычно выраженная в неаккуратной запрессовке. В этом случае подшипник может зашуметь или разрушиться уже через несколько тысяч километров, пройденных после его замены.
Наконец, быстрый износ подшипника может быть вызван сильным износом ступицы или поворотного кулака. Сильная выработка может стать причиной неправильной работы подшипника или попадания в него воды, песка или иных посторонних частиц.
Диагностика подшипниковых узлов
Важно вовремя засечь первые симптомы износа элементов – это даст вам маленький запас пробега до замены. Определить, как гудит подшипник довольно просто: вспомните звук разгоняющейся электрички либо поезда метро и сравните с шумом ходовой части автомобиля.
Замечание. Не перепутайте гул изношенных ступичных механизмов с воем «подгулявших» трансмиссионных агрегатов – коробки передач и редуктора заднего моста. Звуки очень похожи, но трансмиссия воет в определенных режимах – при нагрузке (разгоне), или наоборот, после отпускания педали акселератора. Подшипник ступицы шумит постоянно.
На первой стадии износа гудящий звук подшипниковых механизмов проявляется на скорости 40–50 км/ч и нарастает в процессе разгона машины. Позже к гудению добавляется треск и стук, свидетельствующий о частичном разрушении сепаратора и выпадении роликов. На последней стадии деталь разваливается на куски, колесо заклинивает либо поворачивается поперек дороги, что представляет большую опасность для пассажиров авто и находящихся неподалеку пешеходов.
Сколько живут ступичные подшипники.
Сколько живут ступичные подшипники.
wanderer » Пн май 16, 2005 1:44 pm
Escort 93, хэтч. В очередной раз завыли задние ступичные подшипники (уже трейтий раз за 9 месяцев = 16 тыс. км. пробега ). Первый раз завыли они почти сразу после покупки, после чего и были заменены. Ставили на Еврофорде, одновременно с заменой ремня ГРМ и прочими сервисными работами. Запчасти брал у них, причем из «дешевых» или «хороших» выбрал «хорошие». При этом были нарекания мастера на ступицу (небольшой темный развод на полуоси), типа если опять загудит, то надо уже менять целиком ступицу. Так вот эти «хорошие» подшипники прожили где-то 2 — 2,5 тыс. или полтора месяца. Причем завыли они значительно сильнее, чем в первый раз и не просто монотонным гулом, а на некоторых диапазонах скоростей и с завыванияими. Разжившись б/у ступицей, на которую были нарекания поехал я на Автовегу, что на Свердлова. При детальном рассмотрении оказалось, что больше гудит как раз-то и совсем другая ступица . Тщательные измерения полуосей никакой выработки не обнаружили, диаметр обеих полуосей одинаковый по всей их длинне. Поэтому решено ступицу оставить на месте и менять подшипники. Тем более, что установленные оказались непонятно какого происхождения , с маркировкой нанесенной краской, а не штамповкой. Вывод — левые подшипники, большего от них ожидать и не следовало. Устанавливали свои, не помню точно названия фирмы, но коробочка была сине-черного цвета, и еще у них висел большой плакат в тех же тонах с рекламой запчастей данной фирмы. Еще как одна из причин быстрого износа подшипников была указана езда по нашим дорогам на низкопрофильной резине (205/50 R15), а так же отмечено не идеальное состояние колпачков, которые закрывают подшипники (немножко погнутые края, видно не очень аккуратно кто-то лазил в ступицу еще до меня). Каждый раз при замене подшипников все аккуратно замазывалось герметиком. Где-то через 1 тыс. км. после последней замены резина была сменена на зимнюю (185/65 R14), а колпачков я так нигде и не нашел. И вот теперь через тыс. 12-13 все повторяется опять .
Что делать с гудящим подшипником?
Первый вопрос, возникающий после обнаружения неисправности, – можно ли ездить дальше. Отложить ремонт автолюбителей вынуждают различные обстоятельства: срочная поездка, отсутствие свободного времени для замены и банальная нехватка денежных средств. Отдельные личности надеются на русский «авось» и продолжают эксплуатацию машины до последней степени изношенности.
Окончательная поломка подшипника любого из передних колес опасна в первую очередь для пассажиров авто. Если сепаратор рассыплется, в ступице появится огромный люфт, колесо начнет вилять и машина потеряет управление. Чем это закончится при движении на высокой скорости, предсказать трудно. Разрушение заднего подшипникового узла не настолько критично – неисправность просто обездвижит автомобиль.
Подобные поломки нередко приводят к отрыву переднего или заднего колеса, летящего дальше по инерции. В интернете достаточно видеоматериалов, показывающих, куда попадают оторвавшиеся автомобильные скаты – во встречный транспорт, пешеходов и так далее. Оставшись невредимым в результате аварии, хозяин колеса может нанести ущерб и травмы окружающим.
Как следует поступить, когда загудел подшипник:
- Самостоятельно выполните диагностику, не откладывая в долгий ящик. Точно выясните, с какой стороны находится проблемная деталь.
- Передний ступичный подшипник, издающий характерный гул, настоятельно рекомендуется поменять сразу.
- Если после обнаружения неполадки необходимо добраться до гаража, двигайтесь медленно и аккуратно. Периодически останавливаясь, проверяйте степень нагрева ступицы и давайте возможность остыть.
- С неисправным задним механизмом тоже затягивать не стоит. Выделите на замену детали время и при необходимости изыщите средства либо поставьте машину на прикол, пока не произведете ремонт.
Почему это происходит?
Для начала попробуем разобраться в причинах проблемы. Здесь возможно три варианта:
- Механический износ. Со временем детали естественным образом изнашиваются. Под воздействием силы трение металл начинает разрушаться, как следствие – появляется люфт, ощущается вибрация и слышится шум при движении.
- Недостаток смазки. Смазка может вымываться, если сальник недостаточно плотно прилегает к обойме. В таких случаях деталь может износиться очень быстро.
- Неправильная установка. Гул возникает, если неправильно отрегулирован люфт. В этом случае ролики подшипника не плотно прилегают к обойме.
О причинах износа
Если вы недавно меняли подшипник, но шум появился уже через 5-15 тыс. км пробега, причина может быть в низкокачественной или бракованной детали. Также преждевременному износу способствуют следующие факторы:
- Частая езда по плохим дорогам, грунтовке;
- Постоянное передвижение на высоких скоростях;
- Эксплуатация транспортного средства в условиях сильной жары или мороза;
- Некорректная работа тормозной системы;
- Некорректно настроенные углы развала.
Ступичные подшипники. Сколько ходят?
У тебя SOHC — на них действительно ходят долго, на DOHC другая конструкция передних подшипников и ходя они обычно 50-70 тысяч. Япоменял на 47 тысяч левый — был люфт, причем правый проверяли был в норме. Вчера на 50 тысяч заменил правый — тоже появился люфт. А так — на ресурс подшипников влияет балансировка колес и отличие вылета колесаот стандартного. Где то слышал, что если установить на ступицы колпачки, то ресурс резко возрастает, так как тогда на подшипник не попадает вода, хотя у DOHC он и закрытого типа, но видимо это не спасает.
Сколько служит ступичный подшипник?
Для определения срока службы, после выбора всех пунктов, нажмите на кнопку «Рассчитать». Вы получите значение срока службы подшипника в километрах пробега, то есть ориентировочный пробег автомобиля через сколько рекомендуется менять ступичные подшипники, или минимум сделать диагностику. Погрешность расчетов 10-15%. В случае ошибки расчета (появится надпись «NaN») или для нового расчета – следует обновить страницу и выбрать все коэффициенты заново и снова произвести расчет.
Причины неисправности ступичного подшипника
Брак. Некачественные или бракованные детали довольно часто становятся причиной быстрого выхода из строя всего узла. Случается это довольно редко, но все же случается.
Установка. Неправильная установка, без соблюдения правил приводит к тому, что деталь функционирует неправильно. Это может быть и перекос, и чрезмерная затяжка, а также различные повреждения подшипника во время сборки и т. д.
Эксплуатация. Нарушения правил эксплуатации, также ведут к сокращению срока службы деталей и ступица — не исключение. Чрезмерные нагрузки в виде перегруза, частое использование тормозов и экстренное торможение, перегрев тормозных дисков от которых нагревается и ступица, быстрая езда и все сопутствующие действия приводят к неисправности ступичного узла.
Плохая дорога. Езда по неровной дороге, особенно быстрая, сопровождающаяся ударами, приводит не только к повреждению резины и дисков, но и к разрушению подшипника ступицы. От ударов происходит нарушение целостности подшипника, после чего о нормальной работе детали не может быть и речи. Попадая в большую яму на большой скорости, большинство из нас переживает о том, что будет с резиной и диском. Но мало кто догадывается, что большой урон от такого удара получает именно подшипник ступицы. И даже если с колесом все гуд, то ступичный рано или поздно напомнит о себе воем или стуком.
Колеса. Установка колес большого диаметра, которые не соответствуют рекомендованным производителем параметрам, также влияют на износ подшипников ступицы. Большие или широкие колеса увеличивают нагрузку на ступицу, в результате чего срок службы ступичного узла сокращается.
Читайте также: