Рокера ваз 2106 какие лучше

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Рокер, обычные или заводской спорт?

Всем доброго времечка!
Когда-то давно я приобрёл интересные рокера, человек продавал их как "спортивные", один был с небольшим косячком(который был исправлен), но ввиду малого веса они были установлены на машину совместно с валом ММ80.

На машине они показали себя хорошо, но меня не покидала мысль найти такие новые и сколько бы я не искал, так найти и не удавалось, но тут произошло прямо-таки чудо! Открыв авито я увидал их!

Писал человеку, писал, два дня писал и три ночи, но наконец решился позвонить)) После звонка удалось выяснить, что продавец далёк не только от электронных переписок, но и не знаком с почтой, однако спустя пару десятков секунд и магии уговора, удалось договориться об отправке и вот они у меня!

С правильной геометрией рабочей плоскости рокера, с покатой площадкой для скольжения клапана и более низким, чем обычные, весом!
У меня дома лежат советские рокера и один pilenga, потому сравнение буду делать из наличия.

Визуально сразу видно, что неведомые советские геометрически более верно исполнены.

Вес убран там, где и должен быть убран!

Взвешивание по отдельности:

p.s. весы врут, но разницу в весе способны показать.
Всем спасибо за внимание, надеюсь было познавательно!

Лада 2106 1990, двигатель бензиновый 1.2 л., 64 л. с., задний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Лада 2106, 1995

Лада 2106, 2003

Лада 2106, 1987

Лада 2106, 1997

Комментарии 16

А последствия могут быть после превращения сток вала в очень злой и спортивный?) Очень хочется знать такую интересную информацию!

При выравнивании плоскости рокера уменьшается подъем клапана. Геометрия) Люди порой с диким износом оных ездят)

Прошу прощения, но можете показать на фото, как примерно выглядит разница?)

типа сточить плоскость рокеров, тем самым увеличив фазу и передаточное число рокера за счет вставания его раком? было пару комплектов таких рокеров, брал у чела, к оторого было комплектов 10 а то и больше, один комплект другу поставил, один где-то ваяется, не понравились тем что они мягкие. Бытует легенда (вфтс форум) что это рокера 2105 мотора типа ставились такие рокера и распред чуть отличался, характерно для ранних моторов 2105 экспортируемых на англ рынок или типа того, насколько правда я хз. Мое имхо это обычный кооператив, что указывает ан их сыромятность и те же кривые цифры литья, чего завод себе не позволял

С чего же он "раком" встанет? Не только это, запись будет познавательная и я ниразу не призываю так делать, а хочу познакомить людей с данными способами.
Кооператива у меня много лежит, как рокеров всяких видов на десяток моторов и хочу отметить, что так называемые "заводские" маркировки не имеют вообще, а потому это всё лишь догадки.
Про ходимость отмечу то, что ходят такие у меня уже давно. После шлифовки они прошли порядка 10к(с прежними зазорами), после разборки мотора вид их как и состояние остались неизменны. Мотор был тестовый, крутитился в 8 тысяч, если же показания тахометра можно счесть за лож, то скорость в 100-105км/ч на второй это как раз те самые 8 тысяч.

раком если не сбрить постель, а рокер выровнять то что б до затылка кулачек доставал (это имел ввиду), а так себе 21213 вал и просевшие седла так сказать отсрочил ремонт типа увеличив подъем клапана тем самым. на тех рокерах есть маркировка по типу треугольничка или цифр типа 2-3, 4-2 и т.п. там где ты пальцем сбоку показывал на них что-то. Вринципе стоковые то же облегчают, так сказать эти для тех кто не хочет заморочиться =) по пробегу как снимал потом гбц с мотора с этимирокерами нареканий то же не было. Была обычная рейтинговая езда мож и больше чем 10 тыс, но распред был пожран, потому я их и ставил жалея другие рокера (а эти достались на халяву и на проверку =)

А как просадка влияет на подьем при неизменной высоте кулачка при родных клапанах, ну конечно я не про проухудшение продувки.

меняет подъем не посадка, а изменение передаточного числа рокера, когда солдатики выкручиваешь вверх что почти все конструкция упирается в постель. насколько и зависимость я не измерял. и повторюсь не просадка повлияла и высота кулачка. Так, сумбур. Предистория у меня были сильно подпрогоревшие седла я их просадил и зенкерами еще в кс запилился сделав горловину выхода из седел в камеру сгорания, но при этом солдаты мне акручивать приходилоь прям до упора, и чуть не хватало все контргайки пришлось спиливать пополам. Так я ездил не тужил, пока не подумал просто взять да и под постель распредвала поставить шайбы (не скрою все идею подчерпнул из инета но логически дошел сам). Этим самым я отодвигаю затылок распредвала выше. Наподобии как у неполнобазных валов выходит. поигравшись с высотами шайб, я выбрал что б солдаты не прям писец как высока встали, но и неплохо так приподнялись с 21213 распредвалом, после 2101 появилось небольшое бубонение. На сколько изменился подъем мне было не охото измерять. ни до ни после что вышло в общем. А до этого всего стоял э2 (нуждин +) с ним контргайки я не подпиливал, но вал в целом не понравился и был продан. надеюсь хоть чуть смог объяснить свой сумбур. про передаточное число рокера и положение яблока солдата можно прочесть да хотя бы на том же сайте окб двигатель в разделе распредвалы для классики, но там они рассказывают наоборот что делать что б рокер ровно седел с неполнобазным валом (просадка седел или спиливание постели) информации не много, но возможно доступней

Рокера ваз 2106 какие лучше

ЖигулистЪ

Прошу прощения за создание темы, но поиск не дал результат.
Поле капитального ремонта ДВС проявился принеприятный бок. Каждые 2000 изнашиваются рокеры в месте Рокер-клапан. Углубление 1,5мм, причем клапан не страдает, пара Рокер-распред тоже в идеале. Это уже 3 комплект рокеров приобретенных в разных местах, самых дорогих, с клятвами, что это Тольятти.

Конфиг 2106 двигатель, распред тольятти, масло полусинтек, ну там остальное сток.

Эксплуатирую не допуская движения на пониженных передачах, 3000 оборотов. Моментами кручу в 5500.

INVICTUS Просмотр профиля

Отпетый ЖигулистЪ

Конфиг 2106 двигатель, распред тольятти, масло полусинтек, ну там остальное сток.

Эксплуатирую не допуская движения на пониженных передачах, 3000 оборотов. Моментами кручу в 5500.

korish

Просмотр профиля

ЖигулистЪ

Ludvig Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

korish

Просмотр профиля

ЖигулистЪ

korish

Просмотр профиля

ЖигулистЪ

Вот такое вот Г

INVICTUS Просмотр профиля

Отпетый ЖигулистЪ

Nikolas70

Просмотр профиля

Отпетый ЖигулистЪ

Сто процентов корявые. Не закалённые в месте контакта ножка клапана - рокер. Был у меня аналогичный случай. Ни того ни с сего затарабанил клапан. Снял клапанную крышку, обнаружил огромный зазор на впускном клапане второго цилиндра. Отрегулировал. Стук исчез ровно на 50 км. Повторно снял крышку. На моё удивление снова оказался огромный зазор на том же клапане. Снова отрегулировал. Тишина была снова 50 км. Третий раз снял крышку и опять увидел до боли знакомую картину. Снял распредвал. Сверху рокер в идеальном состоянии, а снизу точно такой же, как на фото. Замена рокера спасла ситуацию, клапана снова заработали бесшумно. Вывод: В месте контакта клапан-рокер съело закалённый слой металла, и сырец начал интенсивно проседать. Попробовал ради эксперимента просверлить отверстие в выработанном рокере, там, где где выбило, металл сверлился как по дереву. Вот и вся арифметика.

Место контакта напильника с рокером может оказаться калёным. Нужно проверять именно точку, где съело рокер.

Как в магазине отличить нормальные рокера от фуфла?

Рокером я так понял называют Рычаг привода клапана?
Выбирал недавно - так вот
Бывают три вида рычагов
1) - черный шершавый грязный - грят хороший - стоят дет комплект 7-8$
2) гладкий серебристый - грят толи чугунный толи стальной - один грят что распредвал после них стачивается и тп. стоят дет 6$
3) черный шершавый с шлифованной поверхностью и синивой от закалки стоят >15$

Вот я последние купил. Незнаю как они там. С ценами мон немного напутать но разница в цене между ними именно такая.

вопрос не решаемый в принципе

каждые 10 тышь с любыми придётся регулировать клапана

я взял в обычном пакетике с надписью ВАЗ 10 тык регулировка не потребовалась
цена около 700 рублей полтора года назад

левые стоили 260
- но ребятап сразу сказали, что на 20 тысячь и хорошь

Рокера-Брак.jpg
alt="Рокера-Брак.jpg" />

Про рокера(рычаги клапанов).
Нормальные на сей день только одни:Оригинальные,пр-ва АвтоВАЗ.В запчасти поставляються или покомплекно,с болтами.Или в групповой упаковке по 40 штук.
Вот комплект:

В коробке 8 рычагов и 8 болтов (вот таких):

Вторая проточка,рядом с той что для пружины,говорит о том что это рокер 21214.Могут быть "чисто"белыми,могут тёмными.Мне лично нравяться вот такие ,с разводами.Как бы тоже отличительная особенность настоящих:

Полосочка на поверхности кулочка тоже признак "оригинальности"

А вот "как бэ ВАЗ".Собственно без слов:
Раз

Два

Рокеров старого образца хороших нет.Почему то братья Кетайцы обходят "100 группу" стороной.Всё что представленно на рынке(не оригинал),или реставрация,или поделки так сказать кооперативов.
МастерСпорт одно время пробовал делать рычаги,но они реально были г. тем более стальные.
Всем удачи!

Рокера ваз 2106 какие лучше

Модератор: рустем

Состояние рокеров и т.п.

вот можно почитать что писал пользователь Volonter в теме регулировка клапанов

очень хорошо описана диагностика ГРМ (в частности рычагов и распредвала)

Ну вот так. Прошерстил я много форумов по "классике". Выскажу несколько своих соображений в части состояния, профилактики, ремонта клапанной системы.
Начну с того, что многие уделяют внимание всяческой модернизации этой системы с мыслю, что это поможет устранить существующие недостатки. Нет. Любая модернизация может улучшить состояние дел при должном состоянии клапанного механизма.Позволю себе за высказать некоторые соображения.Все нижесказанное имеет место быть для двигателей с достаточным пробегом и побывавших в руках всяких "мастеров". Таких сейчас развелось на каждом шагу ( прошу действительно специалистов не держать на меня обиду - это не про них).
Ну вот, наконец настала весна, в гараже потеплело и можно от жены сбежать в гараж, чтобы привести машину в порядок, т.к. "гремит и вообще не едет и скоро развалится".
Идем к "мастеру". Он с умным видом, послушав звенящую клапанами машину (нашу любимую) выносит вердикт - нужно настроить клапана. Часто-густо не заморачиваясь с натяжение цепи скидает крышку и настраивает клапана пользуясь "хитроумным прибором" с часовым индикатором, контролируя себя щупом - круто. Не каждый такое и видел! После всех этих процедур вы обнаруживаете, что будто бы лучше и не стало. . О чем мы с горечью сообщаем "мастеру". В ответ он резонно замечает, что надо бы то, да то , да еще то поменять. А вообще то - купите себе новую машину. Ну а денежки, которые оторвала для вас жена от семейного бюджета - ушли.
Нам такое не подходит. Мы же делаем машину для СЕБЯ! И хотим, чтобы она "шептала". Поэтому.
Начнем по порядку. Прослушивается стук клапанов, на свечах нагар и т д. Начинаем ревизию. Не буду детально останавливаться на процессе разборки - что за чем откручивать и снимать. Это все (почти все) знают, а детали можно глянуть в мурзилке.
Ну вот в руках у нас корпус с распредвалом.
1.Прокручивая распредвал обращаем внимание, что на некоторых кулачках тыльная сторона блестит (по неопытности установлен малый зазор между рычагом и кулачком), значит клапан не закрывается до конца, что плохо - может привести к его прогаранию.
2. На некоторых кулачках с одной стороны (тыльной конечно) видны незначительно прошлифованые риски - перекос рычага. В общем то не страшно, но неприятно.Устранить можно попробовать, но об этом позже.Клапан при этом будет работать нормально. Попутно хочу подчеркнуть, что все зазоры выставляются между рычагом и ТЫЛЬНОЙ (цилиндрической частью распредвала), а не относительно зуба кулачка, как некоторые считают.
3. На зубе кулачка (так скажем для ясности) явно видны выступы, т. есть проточка, возникшая в результате перемещения зуба по рычагу. Сам зуб имеет задиры и волнистую поверхность. Это масляное голодание (чаще всего), либо сырой вал, несвоевременная замена масла, експлуатация двигателя на "черном" масле, отработанном, забитый фильтр . Можно устранить.
4.Смотрим на рычаги. Да-а-а. Поработали они на славу. На некоторых образовалась волнистая поверхность, на некоторых -вообще нарушена овальная форма профиля, видны конкретные ямы, выгрызы - результат работы распредвала без должного поступления смазки. Снимаем аккуратно рычаги и раскладываем на столе в том же порядке. Проверяем место контакта рычага с клапаном. Здесь тоже картина не радостная. На некоторых - цилиндрическая яма по диаметру клапана, на других - борозда того же диаметра. И то и другое - плохо. Можно, чаще всего, устранить.
5. Смотрим на клапана. Точнее на их торцы. И видим, что там утворились ложбинки. Торец клапана не плоский. Значит и тут работа есть. Жаль, конечно, но прийдется снимать головку блока. Но, мы же делаем для себя!
Продолжение - завтра.

Как и обещал. Излагаемая здесь информация - это не заранее подготовленная статья а непосредственный набор мыслей из головы. Это скорее кристаллизация знаний, почерпнутых из мануалов, мурзилок, форумов и собственного опыта. О чем то можно спорить, не соглашаться. Что то изложено непонятно, что то - возможно некорректно, что то очень коротко. Все возникшие вопросы попробуем разобрать по окончанию изложения. Но, согласитесь,так можно и целую книгу написать. В то время когда конкретные приемы отлично описаны в литературе и повторять их смысла нет. Ну и,конечно, все что предлагается - это только предлагается. Все решать Вам самим - что делать, а что пропустить. Ну и на что денег хватит, рук, знаний. Не рекомендую что то разбирать, если у Вас нет полной уверенности в том, что сможете это сами обратно собрать. Итак.
1. В руках у нас корпус распредвала в сборе. Изымаем из корпуса собственно распредвал. Чистой тряпочкой вытираем насухо сам распредвал и постели в корпусе.Внимательно осматриваем состояние мест на которые опирается распредвал в постели корпуса. Если обнаруживаем существенные задиры, выработки - решайте сами - либо менять в сборе, либо немного прошлифовать. Конечно это даст дополнительный стук. Продуваем масляные каналы. Вставляем распредвал в постель и кулаком постукиваем по корпусу. Если не слышно металлического стука - распредвал можно еще использовать. Если стук есть - только менять, ибо его восстановление обойдется дорого. Ну, если решили использовать его далее, то нужно привести в порядок кулачки. Берем ПЛОСКИЙ металлический брусок на котором закрепляем наждачную бумагу (шлыфшкурку) № 180-250 и аккуратно выправляем профиль кулачка по всей плоскости от задиров, волнистости и прочее с последующей полировкой таким же методом, но более тонкой шлифшкуркой. Продуваем сжатым воздухом или вымываем тщательно в бензине. Смазываем обильно свежим маслом постель и опоры распредвала и собираем. Кулачки при этом должны остаться сухими. Распредвал в сборе готов к монтажу.
2.Приступаем к дефектовке и восстановлению рычагов. Необходимо иметь ввиду, что каждый рычаг приработался к своему солдатику. Поэтому старайтесь их не перепутать.
а) Вы решили с рычагами не заморачиваться и поменять на новые. В Украине есть широкое предложение по рычагам по стоимости от 40 Грн до 200. Качество их, конечно, тоже разное.На что обращаем внимание при покупке? Это качество литья, обработки, сферическая лунка под солдатик должна находится на продольной оси, а не смещена в сторону - это приведет к перекосу рычага при установке. Место контакта рычага с торцом клапана должно быть ровное, без задиров. Ну и поверхность контакта рычага с кулачком распредвала не должно вызывать сомнений в качестве подготовки. Не дала жена 200 Грн, а те ( по 40) - плохие! Ну, что ж. Восстанавливаем старые.
б) Для восстановления рычагов необходимо подготовиться. Покупаем круг на 125 для болгарки. Желательно из 3 мм ПЛОСКОГО ! железного листа вырезать круг на 120 мм с отверстием по центру диаметром 8 мм. Выточить центровочную шайбу с отверстием 8 мм для круга. Ну и прижимную шайбу с отверстием 8 мм. Все это хозяйство собираем в такой последовательности: на болт с резьбой М8 одеваем прижимную шайбу, потом центровочную, потом на центровочную одеваем круг, потом металлический диск диаметром 120 мм и стягиваем гайкой. Приспособа готова. Берем дрель с регулируемыми оборотами, зажимаем в патроне болт приспособы, зажимаем дрель в тисках или чем то фиксируем, выставляем небольшие обороты. Берем рыаг в руку и ориентируя его вдоль радиуса прижимаем к боковой поверхности нашего круга и равномерно покачивая его устраняем дефекты на овальной поверхности рычага. Делаем эту процедуру в два этапа. Проходим сначала все 8 рычагов, потом повторяем то же самое - за время первого прохода боковая поверхность круга прирабатывается и при повторном проходе достигаем практически зеркальную поверхность кулачка. Силу прижима кулачка и обороты определите сами, исходя из получаемых результатов.
Место контакта рычага с торцом клапана прошлифовываем плоским металлическим бруском с шлифшкуркой № 180-200. Ну вот рычаги и готовы! И выглядят не хуже новых! Главное не зализать овальную поверхность рычага.
Кому то это нужно, что я пишу?
Продолжение следует.

С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.

Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.

С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.

Рокера

Автор темы BuPyZ, 23.8.2006, 19:47

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства.

За дверью, в курилке, слышны голоса Васи Кравченко и Панина, Вася пытается пересказать какой-то сюжет, связывая слова и предложения союзом "бля".
Д. Корецкий, "Секретные поручения"

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

konovaloffff МастерСпорт вещь неплохая, главное чтобы купить их не паленые, а так 60 тыков отходили, с периодической регулировкой

А не паленные это какие? Такие ?

Offline
Карточка
ЛС

Вот у меня тоже назрел вопрос какой фирмы брать рокера. В магазине видел автоваз но качество на вид очень странне. Какие сейчас хорошо ходят и не выглядят ужасно.
Темку прочитал. Но думаю что то изменилось. Интересует мнение.
Под новые рокера пойдут ли старые болты или у новых головка меньше должна быть ?

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

А не паленные это какие? Такие ?

Offline
Карточка
ЛС

Honda Civic 7 1,7 RS/АТ/гражданские полуковши RX-7/выхлоп 51мм.
https://www.drive2.ru/r/honda/1265043/

был 1.7, СЖ 10,5, ОКБ 480, R1 ГП 3.9 , Я5.1
Мой овощь http://www.vaz.ee/forum/ipb.html?s=&showtopic=29929&view=findpost&p=889300

Offline
Карточка
ЛС

Собрался тут поменять рокера, пошел в магазин, а там нового образца какие то. Я так понял их надо вместе с болтами ставит более высокими(на фото верхний)?

И еще на рокерах канавка непонятная, там где р/в работать будет, это нормально?

ВАЗ 21013; 01 блок; 79х80; СЖ10; РВ 213; бсз; 073 солекс.

Она всего лишь автомобиль. Железная машина без памяти и мыслей.
Только рок, живущий в ней, иногда напоминает ей, что у нее есть душа

рокера

Тема статьи – рокера для моторов 21213 и 21214. Взяться за отдельное написание для данной запчасти заставила полная каша, которая творится в головах нивоводов и папуас-сервисов. Рокера идут в комплектах «смерть гидрикам» старого и нового образца, но ряд вопросов все-таки возникает. Данные детали еще бывают двух типов по размеру. В чем разница попробую объяснить.

Капелька теории

Старый и новый стандарт

Сравнение рокеров и болтов нового и старого образца

Комплекты «смерть гидрикам» комплектуются рокерами нового типа. То есть солдатик идет с маленьким шариком.

Рокера Пиленга

Когда в продаже появились рокера Пиленга, тут же посыпались вопросы. Цитата. *Я поставил комплект рокеров, регулировал несколько раз, все равно все грохочет итд*. Конец цитаты. Секрет я объяснял выше. Рокера Пиленга действительно хорошИ, но они старого образца, с лункой под большой шарик. Естественно они легко садятся на маленький, только рокер болтается на шарике, как карандаш в стакане. Ни о какой регулировке речи просто быть не может. Но фиат так просто не сломать и двигатель, даже при таком издевательстве, продолжает работать.

Немножко о рокерах Пиленга. Отличия по весу от «наших» рокеров фактически нет. Разница в другом – материал. Они сделаны действительно из ковкого серого чугуна. Как на «копейках», где движки выхаживали по нескольку «соток» и никто никогда не слышал про замену рокеров. Что делать, если вы хотите поставить эту качественную деталь? Это очень тщательно поискать на разборках, в закромах или пещере Алладина, болты старого образца, с большим шариком. Также могу порадовать тех, у кого еще живы гидрокомпенсаторы старого образца. На них большие шарики и поэтому если очень хочется можно установить рокера Пиленга. На гидроопорах нового образца, конструктивно сделан маленький шарик, поэтому этот номер не прокатит.

Клапан прослужит дольше

Одной из конструктивных особенностей газораспределительных механизмов двигателей ВАЗ классических моделей (2101-2106) является образование лунок в месте контакта торцевой поверхности стержня клапана с приводным рычагом – рокером. Эта лунка образуется уже через 30-40 тыс. пробега, имеет она обычно неправильную форму, и может появиться как на одном, так и нескольких клапанах.

Наличие такого дефекта негативно сказывается сразу в нескольких местах:

Во-первых, она затрудняется проведение регулировки теплового зазора. Оно и понятно, при проведении работ, щуп, который загоняется между рокером и клапаном, проходит по торцу, и при регулировке глубина лунки получается неучтенной. А ведь именно в ней происходит контакт деталей, поэтому зазор получается несколько увеличенным.

Во-вторых, лунка не дает клапану вращаться. Конструктивные свойства клапанных пружин обеспечивают вращение клапану вокруг оси. Благодаря этому поддерживается равномерный износ кромки клапана по всей окружности и его посадочного седла. Но в этом есть одна особенность – если бы клапан вращался постоянно, то место контакта рокера с торцом клапана менялось. На деле же, вращаться он начинает при достижении 4000 об/мин, если обороты меньше, клапан вращательного движения не получает. Именно из-за этого и начинает образовываться лунка.

В дальнейшем, даже при выходе на необходимые обороты, когда клапан должен начинать вращаться, пятка цепляется за ребро образовавшейся лунки, и мешает ему совершать движение вокруг оси.

Результатом этого всего является неравномерный износ торца клапана, его кромок и посадочного седла. Дополнительно из-за этой лунки клапан может перекоситься в направляющей, что приводит разбиванию втулки и маслосъемных колец. А это уже грозит достаточно серьезным ремонтом.

с неравномерной выработкой поверхности торца клапана – замена поврежденных элементов на новые. Метод этот действительно хорош, вот только не очень удобный. Ведь приходится разбирать мотор, чтобы поменять клапана, а делать это каждый 40-50 тыс. км – не очень «весело».

Вторым способом борьбы с лунками на торцах было использование специальных приспособлений для обработки торцевой поверхности. Но продавались они очень давно, особой популярностью не пользовались у автовладельцев, поэтому сейчас это приспособление вряд ли и найдешь.

В 80-х годах борьбой с этой проблемой занимались серьезно. Одно из решений разработал инженер ВАЗа, использовавший для этого имеющийся опыт, уже разработанные методики и специальное программное обеспечение.

Им было установлено, что самое большое влияние на функционирование узла «рокер-клапан» оказывает расположение опорной точки приводного рычага. Согласно расчетов, для оптимального функционирования клапана перпендикуляр из центра качания рокера на ось торца должен разделять отрезок, в диапазоне которого передвигается торец, примерно на равные части.

Такое положение рокера дает минимальное смещение пятна контакта. Результатом этого является в три раза уменьшенное удельное скольжение. То есть, пятка рокера по большому счету просто прокатывается по торцевой поверхности клапана, а не скользит по ней.

Благодаря этому удалось также обеспечить начало вращения клапана уже на 3000 об/мин, то есть на средних для двигателей ВАЗ оборотах. А значит, увеличивается срок службы клапанов, поскольку вращение обеспечивает более равномерный его износ.

Практически же осуществить разработанный метод можно было либо путем уменьшения высоты корпуса распределительного вала, либо же – увеличением базового диаметра его кулачков. Но в условиях массового производства внесение таких изменений в конструкцию было бы не рентабельным.

Рис 1: Привод клапана двигателя ВАЗ и изменение его геометрии (помечено красным): 1 – стержень клапана; 2 – приводной рычаг (рокер); 3 – распределительный вал; 4 – регулировочный болт;

Разработчик же этого метода предлагал несколько иной способ, причем достаточно простой. Чтобы избежать появления неравномерной выработки на поверхности торца клапанов, достаточно было лишь сделать клапан немного длиннее – всего на 0,8 мм.

Такое решение было достаточно интересным, о чем гласит то, что его разработка не остановилась на стадии расчетов, а проводились и практические испытания, причем делали их в Управлении испытаний и доводки авто Волжского автомобильного завода. Результаты этих тестов показывали, что изменение длины клапанов позволило побороть причины появления лунок на торцах клапанов. И вот на этом все закончилось, хоть автор метода и настаивал на внедрении его, но руководство ВАЗ тогда решило просто «отмахнуться» от этого и продолжать выпуск авто «как есть».

Для автовладельцев же эта проблема имеет место и с образованием лунок им приходиться бороться самостоятельно. И для этого уже разработали свой метод, который не требует удлинения клапанов.

Рис 2: Переработка клапанного механизма и положение клапана после зенкерования (помечено красным)

После сборки, при регулировке тепловых зазоров, регулировочные болты будут вворачиваться несколько глубже (где-то 1,7 мм), но это ничем не сказывается.

Вот так вот просто можно решить проблему с образованием неправильной выработки в торцах клапанов.

Рокера клапанов что это

В процессе работы двигателя происходит естественный износ его трущихся, соприкасающихся частей, в том числе клапанов, рокеров, распредвала. Зазор в приводе «кулачок распредвала-рокер-клапан» увеличивается, появляется стук, цоканье. Называют его «стук клапанов». Он хорошо различим на фоне остальных шумов, слышен с равномерными интервалами, частота его меньше частоты любого другого стука в двигателе. Иногда этот стук клапанов пропадает полностью после прогрева двигателя. При наличии этого цоканья пора подумать о регулировке теплового зазора (далее регулировке клапанов) между рокером и кулачком распредвала. Регулировку клапанов лучше приурочить к замене масла в двигателе. Почему? Пыль, грязь, песок, который случайно попадёт в двигатель при регулировке, будут удалены вместе со старым маслом и масляным фильтром.

Тепловые зазоры проверяют и регулируют на холодном двигателе. Для впускных клапанов (2, 3, 6, 7) зазор устанавливаем 0,15 мм, а для выпускных (1, 4, 5, — 0,2 мм. Наизусть запоминать какие впускные, а какие выпускные клапаны совсем не обязательно, достаточно взглянуть на впускной и выпускной коллекторы. Напротив труб впускного коллектора будут расположены впускные клапаны, а напротив труб выпускного коллектора — выпускные.

Зазор постарайтесь выставить с максимальной точностью. При большом зазоре происходит сильный износ рокера, кулачка распредвала и торца клапана, а при маленьком — прогорают тарелки клапанов. Перед регулировкой клапанов необходимо сначала проверить крепление корпуса подшипников распредвала, совмещение меток на шкиве коленвала и звёздочке распредвала, натянуть цепь.

1. Отсоедините шланг картерных газов от корпуса воздушного фильтра. 2. Отстегните 4 защёлки и отверните гайку на 10 крышки корпуса воздушного фильтра. 3. Отверните 4 гайки на 8 крепления корпуса воздушного фильтра и снимите его. Накройте карбюратор технологической крышкой. 4. Отсоедините от карбюратора: трос подсоса, шланг отсоса картерных газов, обратную магистраль топлива, поперечную тягу с рычага привода дроссельных заслонок и продольную тягу с рычага возвратной пружины, сняв скобу крепления. 5. Отсоедините вакуумный шланг тормозов от вакуумного усилителя. 6. Снимите высоковольтные провода с катушки зажигания и свечей. 7. Отстегните защёлки крышки датчика-распределителя и снимите её вместе с проводами. 8. Выверните свечи зажигания. 9. Вытащите масляный щуп. 10. Отверните восемь гаек на 10 крепления клапанной крышки. Снимите кронштейны и прижимные шайбы. 11. Снимите клапанную крышку. Приподнимите её над головкой блока, чтобы она снялась со шпилек, поднимите заднюю часть, потом переднюю. 12. Проверьте затяжку гаек (9 штук) крепления корпуса подшипников распредвала:

При необходимости подтяните их моментом 18,3-22,6 Н . м. Если сорвана резьба на шпильке, замените шпильку. Если сорвана резьба в головке блока цилиндров, поставьте шпильку на холодную сварку и дайте время, чтобы шпилька прочно застыла. 13. Проверьте совмещение меток на шкиве коленвала и звёздочке распредвала. Метка 4 на шкиве коленвала должна находиться напротив нижней, длинной метки 3 на передней крышке двигателя, а метка на звёздочке распредвала — напротив прилива корпуса подшипников, контакт на роторе направлен в сторону электрода четвёртой свечи на крышке датчика-распределителя: