Ручка закрывания двери уаз буханка внутренняя

Обновлено: 05.07.2024

Ручка закрывания двери уаз буханка внутренняя

У меня машина 1979 года, ручки родные, судя по всему, были до недавнего времени. Водительская год назад умерла окончательно, истерлась, заменил на ручку, снятую с машины 1983 года, переставив личинку.

Те хромированные, в красных коробочках, что продаются, не отличаются почти ничем от тех, что у меня стоят 70х-80х годов. Я такую себе тоже купил, хотя на всякий случай поставил 83 года потом.
По массе они заметно тяжелее силуминовых (как крашеных, так и некрашеных) и не отличаются от 70х-80х годов ручек. Однако магнитом не магнитися эта ручка (также как и ручки 70х-80х, не знаю, из чего они сделаны, но тяжелые). Так же, как и в 70х-80х, вместо штифтов там винтики на резьбе М3 или М4, не помню уже точно. Потому заменить личинку легко. Единственное отличие от ручек 70х-80х, которое меня смутило - железка штампованная, которая собственно двигает язык замка, из более тонкой стали сделана, чем в 70х-80х. А ведь прежнюю ручку я заменил только потому, что плунжер при повороте ключа перестал надежно входить в отверстие в этой железке, и ее толщина потому критична. Но это все равно лучше, чем силумин, конечно.

Перед установкой IMHO надо разобрать и сделать, чтобы железка эта охватывала собственно ручку без зазора вообще.

У меня так и сделано было но регулярно вылетает и теряется винт крепления личинки. (на разных дверях), как следствие личинка выпадает. Но эта неисправность прогнозируется (личинка в закрытом положении стоит не на своём месте), а я ушами прохлопал.
Личинки продаются отдельно в магазинах для недоприводоа ваза, но надо идти со своей их там три вида бывает.

Я на пороге радикального решения: Заварить впадину в накладке двери с последующей покраской и аннулировать ручку. (так на колхознозатюненных пузотерах делают); либо заменить подвижную ручку на неподвижную с потерей связи с замком.
Крючек открытия дублировать и вывести в доступное для водителя место.
На каждую из дверей поставить шпингалет. Управление шпингалетом вывести в доступное для водителя место. Трос для привода шпингалета или крючка надежнее электропривода, электропривод тоже имеет право на существование.

В принципе интересная идея. Такое видел на инкасаторских буханках(в самопальном исполнении). Но как это устаканивается с ГТО? если машина на каждый день, а не для покатушек.

Ставьте хантеровские, и будет вам счастье, у меня стоят при этом двери закрываются как на жигулях переднеприводного семеиства, с установкой конечно придется повозиться, но оно этого стоит.

Можно фото в студию для общего ознакомления?

Да-Да, очень интересно взглянуть.
И еще может кто подскажет - от чего этот замок.

Похож на новый козлячий безшумный типа;)

У меня на бухани такой стоит. Завод комплектует им новые автомобили.

Странно, а в магазинах нет таких замков. Можно фото в студию того что на кузове и то что на двери. А то просто как то не ловко будет тормозить новую буханку на дороге и просить показать замок:) Если честно, то в магазинах продается полное Г. Все элементы приходиться доделывать.

Вот что есть в прайсе базы:

451А-6323012 Замок 452 задней двери основная часть 335,00р.
451А-6323012 Замок 452 задней двери основная часть ЗАВОД (в уп.) 359,00р.
451А-6323012;98;3200 Замок 452 задней двери (полный к- кт) 639,00р.
451-50-6105012-02 Замок 452 кабинный дл. 126,00р.
3741-00-6105013-00 Замок 452 кабинный н.о. лев 359,00р.
3741-00-6105012-00 Замок 452 кабинный н.о. прав. 359,00р.
451-10-6205012-13 Замок 452 салонный корот. 126,00р.
Замок 452 салонный корот. н/о 266,00р.

Интересно, тот который "н/о", может это он и есть?

Также есть вот защелки:

450-6105040 Защелка двери УАЗ 452 54,00р.
3741-6105041 Защелка двери УАЗ 452 левая НОВ. ОБР. 219,00р.
3741-6105040 Защелка двери УАЗ 452 правая НОВ. ОБР. 219,00р.
Защелка двери УАЗ 452 салона НОВ. ОБР. 135,00р.

Тоже есть которые "нового образца".
Может это они и есть?

Вот что есть в прайсе базы:

Интересно, тот который "н/о", может это он и есть?

Также есть вот защелки:

Тоже есть которые "нового образца".
Может это они и есть?

Енто не савсем то. энто замки они внутрь дверей вкорячиваются, а нас интересуют-с ручки-с к сим замкам-с они ключиками комплектуются для запирания дверей.

Та штука на которую показывает красная стрелка называется защёлка замка нового образца. Бывает трех видов правая, левая и салона. Правая и левая имеют скос, салонная ровная. На данный момент в продаже найти сложно.

Вот и я про это, что найти сложно. В специализированных магазинах даже не слышали ни о замкам, ни о защелках. Что делать?

не знаю, я у нас в магазине видел - замок 450 рублей стоил.

В комплекте? И это тот, который мягко, как на жигули закрывается? Комплект с ручками? Какими?

[QUOTE=BR@T-2;1235129]вот обещанные фото моих ручек от хантер.
И как теперь двери, мягче? Я смотрю пришлось для их установки переваривать двери?

двери как на жигулях переднеприводного семеиства, а с установкой не стал запариваться и просто все приварил, хотя можно было пораскинуть мозгами и сделать как надо съемными.

.
А вот такой вопрос - может быть кто знает.
Если авто - бывшее военное, и на ручках нет замка - там какие замки внутри (ну в дверях) стоят? Их можно подружить с нормальной (с ключом) ручкой, или сам замок тоже нужно менять?

Думаю достаточно заменить на ручки под ключ (это актуально и на 469), они только внешне разные, а замки одинаковые.

вот проект переделки замка хантера для работы от ручек нового образца 08 семейства ваз

замок работает по такому принципу, кнопка в ручке газона, или хантера нажимает на эту площадку, интересно если сильно ударить по кнопке с запертой личинкой она достанет до площадки, и выдержит сулумин личинки удар

А ни кто не пробовал инсталировать восьмерочные ручки? Я вот тут задумался.

работают 3 штуки , уже 2 года., хлопот много по переделке - сварка, болгарка , ну и руки само собой

ну если не технологию переделки, то хотя бы фото результата пожалуйста.

Поддерживаю! Расскажите-покажите. интересна же :)

гдето выкладывал в фотогалерее, поищу

ручки от хантера это хорошо ! а стекло как опускается нормально?

стеклам не мешают вобще и даже можно встроить електро подъем, места хватит, и колонки маленькие поставлю

да забыл а как там с центральным замком? а то у меня стоят . изобритать снова не очень охота!

изобретать придется, я пока этим не заморачивался, но там не все гладко может быть, то что придется переделовать после стандартных замков это факт, а так один хрен, чтобы хантеровские ручки поставить нужно дверь резать и варить, так что если подходить к процессу в комплексе то проблем быть не должно.

да нет ты просто не понял! То что устоновить замок от хантера это не проблемма! я имею в виду подключения центрального замка! ТОИСТЬ ПРЕДУСМОТРЕН-ЛИ ЗАМОК ХАНТЕРА -НА ПОДКДЮЧЕНИЯ?

вот что в архиве у себя нашел, вообще процесс доработки утомительный,

блин не помню точно, но помоему специального уха под крепление тяги там нет, надо уточнить у владельцев хантеров, они ведь как то ставят ц.з. на свои машины, или спросить у установщиков сигналок, которые уаз хоть раз в жизни видели, а так я считаю что должно быть все нормально, на фоне того, что придется делать с дверью для установки замка, крепление тяги это детский лепет.
да и там еще есть отдельная защелка запирания изнутри, она работает не как основное запирание от личинки т.е. можно тягу приделать к язычку от личинки и можно к запиралке из нутри, блин не охота идти дверь разбирать, чтобы вспомнить что там да как.

ладно зимой буду пробывать! спосибо!

По поводу установки ЦЗ есть не большой гемор, ход закрывания/открывания хантеровского замка маленький, а умотора ход большой при установки всей конструкции и подключении призакрывании замка мотор его закрывает и по инерции сразу же его открывает. Нужно сделать свободный ход мотора компенсировав короткий ход закрывания/окрывания замка.

О да точно вспомнил, там есть неплохой вариант я его продумывал в момент установки просто из головы вылетело, там можно наварить кусочик железяки дабы увеличить плечо, и к ней уже цеплять соленоид.

go_patriot

Ближе к делу!
Значит, коробочка.

В коробочке сами ручки и инструкция. Внимательно изучаем. Мужики, всегда изучайте инструкцию. Даже для такого примитивного действия она не повредит.

Принцип работы евроручки прост как мычание и примитивен как гнутый гвоздь. Надеюсь, что эта примитивность не переродилась в то, что к этим замкам по-прежнему подходят ключи со всего города?

Вот так механизм закрыт. Центральная хреновина упирается в пластины.

Чёрные пластиковые накладки тоже откручиваем, без дополнительных плясок евроручки сними не встанут. Гадские накладки созданы врагами для протирания краски и размножения ржи. Ненавижу!

Снимаем обивку, если эту тряпочку можно так назвать, получаем доступ к люку.

В соседней двери палок не было, стекло опускалось, но обнаружилась бонусная уплотнительная резинка. Похоже, когда-то давно она выпала из проёма и провалилась вниз. Вместо неё поставили замену, а дверь решили не вскрывать. Зачем, всё же работает?

В посадочное место прикладываем евроручку и размечаем место для сверления.

Свежую дырку сбрызгиваем мовилем. Во-первых, это поможет (скорее всего, но ещё не проверено) замедлить коррозию и уж точно позволит получить незабываемые ощущения от прикручивания скользкой от мовиля гаечки скользкой от мовиля же рукой. Ну а как вы хотели, УАЗ починить и руки по локоть не измазать?

С салонной дверью всё так же, лишь одно отличие. Салонная евроручка имеет винтик на торце. Ручки для передних дверей такого винтика не имеют. Забавно, он ничего не прикручивает и всего лишь служит упором, сами увидите.

Да, чтобы не ломать пальцы, вытаскивая промовиленными руками упавшую в дверь промовиленную гаечку, заткните щель тряпкой. Дел на две секунды, а нервы будут целее.

На этом всё. Евроручки готовы к эксплуатации.

А чтобы стопорное кольцо при монтаже не улетало со звоном неизвестно куда, тут тряпка уже не поможет, привязываем его к ноге (например) длинной ниткой. Кольцо, привязанное к ноге, далеко не улетит.

Вот такие они, эти евроручки. Пошёл в гараж на часок, а разверзлись бездны.

Как отремонтировать внутреннюю ручку двери на УАЗ Патриот своими руками

Ручка двери внутренняя УАЗ Патриот после длительной эксплуатации начинает работать некорректно. Конфигурация ручного устройства проста, но монтажные работы требуют соблюдения инструкции. Прибор надежно прикреплен к дверной карте, но со временем крепежи ослабевают, в связи с чем внутренние механизмы ломаются. Если ручка стала скрипеть или перестала выполнять свои функции, то потребуется провести диагностику, ремонт или замену.

Причины неисправности

Внутренняя ручка УАЗ Profi продолжает собой панель салона, но если провести разборку дверной карты, то ее можно снять. Поломки происходят после длительной эксплуатации транспорта. Появляются царапины, а внутренние элементы изнашиваются, механизм и крепежи внутри со временем ссыхаются. В связи с этим появляется неприятный скрип, заклинивание прибора, заедание, сложность открытия/закрытия. Причины:

активная эксплуатация: хлопанье дверцами, резкий поворот рукоятки;
деформация кузовной части;
поломка креплений или корпуса;
увеличение зазор между кузовом и дверью;
появление микротрещин, что повлекло за собой отход метизов и ослабление винтов;
попытка вскрытия автомобиля;
внутренние повреждения: разрушился манипулятор, отошел фиксатор и т.д.

При механическом повреждении починке устройство не подлежит, но разборка потребуется для того, чтобы извлечь поврежденную деталь.

Средняя цена комплекта автомобильных ручек составляет от 1000 руб.

Выбор ручки

Бесшумное открытие и закрытия – итог доработки механизма или правильной замены. Ручка двери для УАЗ Патриот продается в наборе из четырех штук. Дополнительно предоставляются крепежи и отвертка. Ремкомплект российских производителей можно приобрести в автомагазинах или через интернет. Фирмы, которые предоставляют комплектующие:

«Тюн-Авто» производит евроручки, качественные устройства, по 4 штуки в каждом комплекте. Начальная стоимость – 1000 руб. Крепление выполняется с помощью саморезов. Сверления не требуется. Предназначены для любого вида отечественного легкового транспорта. Материал: металл+пластик.
ВАЗ изготавливает стандартный вариант ручек. Выпускаются изделия в упаковке с метизами. Стоимость начнается от 1100 руб. Подходит для УАЗов, ВАЗов. Установка требует просверливание отверстий. Сырье: сталь+резинопластик.
«Рысь» занимается изготовлением евроручек по новой технологии. Прибор тяжелый и литой. Цена – 1300 руб., крепится без сверления. Сплошное исполнение обеспечивает презентабельный вид устройства и долговечность эксплуатации. Материал: металл+ первичный стеклонаполненный полиамид.

Дополнительно стоит приобрести тяги. Их в наборе нет, как и инструкции по монтажным работам.

Подготовка

Если закрывание передней или задней, левой или правой дверцы вызывает затруднения, то приступать к работе следует незамедлительно. Своевременная диагностика позволит отремонтировать элемент, что исключит траты по замене. Инвентарь:

крестообразная отвертка;
торцевой ключ;
набор саморезов;
смазка;
детали для замены;
ветошь.

После разборки станет ясно, требуется ли частичный ремонт или установка нового изделия. Иногда достаточно поменять крепления, тягу, кронштейн или фиксатор, провести смазочные работы.

Процесс замены внутренней ручки двери

Диагностика или профилактика потребует полноценной разборки дверной конструкции. Чтобы добраться до винтов, фиксирующих ручку, предусмотрен следующий алгоритм действий:

Крепежи на ручной панели скрывают заглушки. Их поддевают острым предметом.
Выкручиваются три болта: два сверху, один снизу.
Снимается внешняя накладка. Отстегиваются пистоны обшивки. Теперь можно приоткрыть внутреннюю нишу.
Получен доступ к проводке. Проводится отключение электрических проводков: стеклоподъемника, динамика, замка. Если дверь водительская, то дополнительно отсоединяется зеркало заднего вида.
Откручивается дополнительный вид, удерживающий открывающий механизм. Устройство снимается.
Проводится осмотр состояния элемента.
Если повреждения несущественные, то проводятся профилактические работы: смазка, обработка антикоррозийным веществом.
При замене очищаются внутренние полости от загрязнений. Если применяются жидкие средства, важно дождаться полного высыхания.
Вставляется ручной фрагмент, затем фиксируется.
Выполняется проверка работоспособности.

Обратный сбор облицовочной панели производится после того, как человек убедится, что нареканий в работе механизма нет.

Периодическая смазка деталей, диагностика и регулировка продлевает жизнь автомобильным запчастям, поэтому профилактика нарушений так важна.

Как снять дверную ручку уаз буханка

Дверные замки на УАЗ буханку устанавливаются на заводе в Ульяновске. Два замка устанавливаются в штатные места передних дверей кабины. Еще два замка расположены в задних дверях фургона.

Замки рассчитаны конструкторами на длительную работу в составе дверей. Кабина и фургон запираются одним ключом, одновременно являющимся ключом зажигания.

Все двери УАЗ буханка оборудованы замками языкового типа. Замки передних дверей взаимозаменяемы. В положении «закрыто» передние двери удерживаются языком замка, который находится в зацеплении с защелкой на стойке кузова.

В постоянном зацеплении с языком состоит рычаг. Через выключатель он соединен с наружной ручкой замка.

Наружная ручка отключается от замка поворотом ключа на 180º. Изнутри замок открывается внутренней ручкой. Она закреплена на шлицах оси привода замка.

Он состоит из деталей:

пластина;
скоба;
кривошип;
возвратная пружина ручки для установки в исходное положение.

Штифтом кривошип соединяется с замочной тягой. С целью снижения шума на нее надет чехол из хлопчатобумажной ткани.

Замок задней двери УАЗ буханка

Замки задних дверей УАЗ буханка имеют устройство, аналогичное устройству замков передних дверей. На тягах приводов защитные чехлы при сборке на заводе не устанавливаются.

Запорные устройства каждой створки задних дверей фургона кузова состоят со следующих комплектующих:

• тяги, соединенные с замками;

• две защелки, закрепленные к верхней полке проема и к полу кузова.

Замок, размещенный на правой створке дверей, кроме внутренней ручки имеет еще и наружную ручку. Она соединена со специальным запирающим механизмом.

Задние двери авто УАЗ буханка снабжены подножками, которые закреплены на задней поперечине рамы специальными кронштейнами. В сложенном положении они дополняют задний бампер.

Замена замка двери УАЗ буханка

Заменить замки дверей УАЗ буханка аналогичными несложно. При установке замка современной конструкции, единственной сложностью является сверление дополнительного отверстия в торце двери.

Новая модель замка предусматривает автоматическую разблокировку зафиксированного замка на водительских дверях в момент их открывания внутренней ручкой.

Это удобно для предотвращения последующего закрывания заблокированной двери водителем, находящимся вне пределов кабины. Несмотря на обилие конструктивных элементов, конструкция замка УАЗ буханка почти не требует специальных инструментов и приспособлений.

При монтаже необходимо либо воспользоваться сваркой в двух местах, либо соединить элементы заклепками.

Как снять замок двери УАЗ буханка?

Порядок снятия замка:

Открутить винт, крепящий ручку внутренней блокировки. Снять со шлицевой оси ручку, розетку, прокладку ручки.
Открутить два винта, крепящих внутреннюю ручку открывания двери.
Открутить два винта, крепящих усилитель замка к внутренней панели двери.
Открутить два винта крепления усилителя к торцу дверей. Нижние винты затянуты обычной гайкой.
Снять замок с усилителем и приводом.
Разобрать привод, открутить винты крепления замка к усилителю.

Личинка замка двери УАЗ буханка

Личинка замка двери УАЗ буханка извлекается только с приводом. В торце двери на уровне личинки необходимо ослабить крепежный винт. Личинка свободно вытянется вместе с тягой.

Тяга представляет собой стальной пруток квадратного сечения. Она крепится к язычку личинки шплинтом.

Шплинт необходимо расшплинтовать. Затем поставить новую личинку, заново зашплинтовать. Рядом с винтом надо просунуть тонкую стальную проволочку, направляющую.

Это делается для того, чтобы не отрывать обшивку и попасть тягой в отверстие. Винт затянуть. Новая личинка работает.

Доработка замков УАЗ буханка

Замок лучше будет работать, если вместо родной УАЗовской ручки установить ручку европейского образца. Наружная ручка отлично подходит от ВАЗ-2109. При установке она подлежит несложной доработке.

В ручке от «девятки» незначительная масса подвижных элементов, надежное крепление, наиболее качественная защита от зацепления за ветки деревьев и кустов при движении по лесистой местности.

Штатные ручки при такой езде часто отрываются. Доработанный замок предоставляет возможность подключить внутренние фиксаторы, привод центрального замка, который создает удобства для пользования.

Многим из нас пришлось менять ручки на дверях наших любимых автомобилей. Причины для этого могут быть разные:
— тюнинг (замена на евроручки);
— эстетическая сторона (старые стали плохо выглядеть);
— безопасность (одна или несколько ручек перестали функционировать).
В моем случае третья причина плавно перетекла во вторую. Перестали закрываться некоторые двери, а потом расхотелось ездить разноцветным.

В моем случае выбор пал на дешевые ручки, так как дорогие по своим характеристикам точно такие же, но просто хромированные. Переплачивать за понты не захотел, поэтому купил дешевый комплект. Вот как раз здесь и хочу всем напомнить, что дешевое очень редко бывает хорошим…

Техническая сторона вопроса
Для замены нам потребуются:
— молоток;
— отвертки фигурная и плоская;
— тонкий длинный гвоздь (или что-то похожее);
— бумажечка.

Замена на боковых дверях происходит следующим образом:
Откручиваем два центральных болта

Пытаемся вытащить ручку. Если все получилось сразу — хорошо. Если не вытаскивается даже при интенсивном дергании, не печальтесь — это штифт немного сместился и пытается препятствовать процессу замены. Поэтому его нужно выбить. Для этого потребуется гвоздь (далее я использовал шестигранник на 2,5), молоток и бумага (если боитесь лупануть молотком по краске).

Легкими движениями выбиваем кусочек коварного металла цилиндрической формы. Почему коварного? Да потому что при тряске он смещается вниз, тем самым деформируя механизм открывания/закрывания, который ломает личинку.

Если все получается успешно, то сам штифт улетает в недра двери. Ну тут либо снимайте обшивку двери и вытаскивайте, либо просто забейте на него, так как на скорость автомобиля это никак не влияет.

Далее вынимаете старую ручку и вставляете новую.

Замена ручки задней двери

Для замены ручки задней двери потребуются лишь отвертки для пяти болтов

Сборку проводим в обратном порядке.

Итог: почаще проверяйте штифты на ручках, ухаживайте за замками. замена по кругу обойдется примерно в 800 рублей.

Духовная сторона вопроса

Вроде бы логика простая — хочешь хорошо — раскошелься; хочешь, чтоб просто было — покупай дешевое. Хочешь круто и необычно (в случае с УАЗом) — колхозь прямыми руками и светлой головой (ну это я про всякие двигатели от лендкрузеров). Так вот, в случае с ручками на заднюю дверь был только дешевый вариант. Даже без хромированных понтов. Купил, поставил. И тут чувствую, что как-то не так она закрывается. Дай, думаю, отверткой попробую… Открыл… не прилагая усилий…

Ну плюнул бы на это дело и сдал бы обратно этот замок в магазин, но нет! Любопытство взяло верх над жадностью (190 рублей) и началось изучение дверной ручки. В первую очередь захотелось узнать, как работает запорный механизм (с налетом ржавчины уже из магазина). Покрутил ключом туда-сюда замок и вытаскиваю из ручки личинку!

Дар речи в том момент пропал, забыл как русский язык, так и русский-матерный. Болтик, который должен был фиксировать механизм, просто провалился внутрь! Я же его не трогал. Более того, не знал о его существовании, так как он находился под наклейкой со штрихкодом.
А теперь представьте, как вы, приехав вечером к кому-либо в гости, ставите машину во дворе квартирных домов, достаете груз, закрываете дверь и вынимаете ключ прямо с замком! Оказывается, это более чем реальная ситуация. А еще случай читал, как парень купил ручки на буханку, которые открываются разными ключами, но одной отверткой.
В итоге: полностью разобрал замок, ознакомился с его работой, поплакал над тем, чему мы доверяем сохранность автомобиля и имущества в нем. 190 рублей не деньги, люди и по 20 тысяч теряют на некачественных запчастях, но все равно обидно. Купил новый — вроде работает нормально, но неприятный осадочек остался. А в остальном — время покажет. Общая цена вопроса (с приключениями): 980 рублей вместо 790 + собственное драгоценное время.

Дверные ручки на УАЗ с ВАЗ 2109

После покупки уаза 31512 92 гв, гдето пару недель вспять меня начали проклинать соседи! Ибо стояли там дверные замки аля защелка от входной двери ))) Двери закрывались с третьего-червертого раза и то с пинка. в общем в 7 утра когда я выезжаю на работу (машина под окнами дома стоит) полнейшая веселуха закрывать двери. либо вечером када приспичит часиков в 12-час ночи сгонять в магазин за чем нибудь таже история. в общем отважился я поставить замки от девятины. а беря во внимание кривизну штатных ручек и маленькую разницу в меж штатными и евро, выбор пал на евро. набор на пару дверей обошелся мне в самаре гдето в 2 тыщи деревянных. Супруга поскрипела зубами но согласилась, ибо если соседи начинают выедать моск то. сам осознаете )))). Процесс установки занял гдето денек ковыряясь в носу. с пивком.

Для тех кто готов оговаривать мои деяния скажу сходу делалось все по месту приблизительно из того что было под рукою, валялось в подвале либо по двору. Если ктото даст подсказку что можно было улучшить либо я чтото сделал не так с радостью приму к сведению.

Сварка (за неимением полуавтомата пользуюсь инверторным сварочником и двоечкой электродами)

Снятие дверной ручки уаз буханка

Created by Video Maker: omaker.editor.slideshow.

Как заменить ручку двери на УАЗ "Буханка".

Процесс подмены ручки двери на УАЗ "Буханка".

малая болгарка с парочкой дисков 125×22х1,2.

дрель, с набором сверел и лучше разориться и приобрести сверло елочку. у меня от 4х до 22 мм с шагом 2 мм. (брал в магазине Энтузиаст гдето за 1300 руплеф)

набор ключей и отверток

4 винта М10×35 (это на крепление замка к двери их небыло в продаже почемуто)

полоса металла шириной приблизительно 120 мм шириной 6 мм

кусочки декапира или старенькые обрезки кузовщины ( у меня этого небыло потому процесс пока не завершен.

совершенно прелестно будет если есть голубий фиксатор резьбы (так именуемый разъемный) для

1. Открываем банку с пивом делаем смачный глоток и пару кругов вокруг автомобиля (признаюсь были мысли е мое чеж яделаю не на портачить бы но т.к. автомобиль в состоянии средне паршивой ушатанности кузова то плюнул и приступил )

2. снимаем ручки дверей, замки, обивку если есть, излишние уплотнители и пр. в общем оставляем нагую практически дверь.

3. снимаем резиновый отбойник на створке двери (в это место и встанет новый замок)

4. берем в руки механизм отпирания запирания и отгибаем ввысь рычаг который приводится в действие тягой от личинки. Делается это так как уазовская дверь тоньше девяточной. Вставляем замок в дверь и приблизительно приблизительно определяем где буду отверстия для болтов крепления замка.

5. берем сам запорный механизм и прикладываем к двери, размечаем отверстия. их должно быть 3 поперечником приблизительно 14 мм. два для болтов и одно для рычажка отпирания замка

5. Собираем замок на двери.

6. Не забываем про пифко.

7. Берем в руки наружнюю ручку снимаем замеры с ручки для прорезки посадочной прорези в двери. я отступал приблизительно 50 мм (если не ошибаюсь) от оставшейся круглой дырки и выпиливал болгаркой прямоугольник высотой на пару мм больше дырки. дальше собираем ручку с личинкой и пытаемся ее вставиь в дверь. ( секрет в том что вставлять необходимо с отжатой ручкой заводя сначала верх а позже низ. по другому не влезет.) когда все вышло размечаем и сверлим отверстие для фронтального болтика крепления ручки. ( да и еще чтобы закрепить задний болт крепления ручки мне пришлось сверлить дыру со стороны салона.)

8. Тяги. гнем и варим по месту. гемор жуткий и требует время и терпения.

9. ставим салонную ручку. это просто. тягу от ручки укорачиваем по месту.

10. Прикрываем дверь и отмечаем где будем пилить дырку для захода замка.

11. Пилим. вырезаем из толстой железки трапецию для крепления безшумного болта. и ввариваем ее в стойку двери.

12. По месту примеряемся и сверлим отверстие для болта. нарезаем резьбу М10×1,25

Схема установки тросиков стеклоподъемника УАЗ буханка

Конструкция установленного стеклоподъемника на фургон УАЗ отличается своей проверенной классической конструкцией. В то же время, возникающие неисправности могут вызвать необходимость, когда требуется замена стеклоподъемника УАЗ буханка. Чтобы точно определить возможную неисправность и способ восстановления работоспособности, следует разобраться с работой механизма.

Особенности механизма и возможные неисправности
Приводной механизм позволяет при помощи системы блоков и тросового привода производить подъем и опускание стекла, а также фиксировать стекло в крайнем или промежуточном положении.
Конструктивно схема представлена механизмом, который представляет трос, раскручиваемый с одной стороны, и скручиваемый – с другой. Работа троса направлена на поднятие или опускание опорной планки вместе со стеклом.

Среди основных неисправностей механизма стеклоподъемника можно выделить:

• соскакивание приводного троса с опорного ролика;
• ослабление натяжения троса по рабочему контуру;
• обрыв или повреждение оплетки троса;
• перекосы, неплотное прилегание стекла к оконной рамке.

Чтобы установить необходимость проведения ремонта или замены стеклоподъемника УАЗ буханка, на начальном этапе через контрольный люк следует осмотреть возможную неисправность. Часто своевременный осмотр позволяет ограничиться обычной регулировочной операцией. Например, фиксация ролика на кронштейне обеспечит натяжение троса, и избавит от объемной работы по полной переборке механизма.

Порядок работ по разборке и сборке
Необходимая замена стеклоподъемника УАЗ буханка требует аккуратной последовательной работы при выполнении разборки и сборки. В противном случае даже использование новых запасных частей не гарантирует работоспособность механизма.

Для проведения работы по замене следует обеспечить доступ к механизму. Далее работы проводятся в следующем порядке:
• освобождают крепежные винты стойки стекла;
• повернув поворотное оконце, опускают освобожденную стойку;
• через верх вынимают опускаемое стекло наружу;
• демонтируют стеклоподъемник и кронштейн;
• монтируют новый механизма стеклоподъемника, устанавливают кронштейн, не фиксируя его;
• устанавливают натяжные ролики, и при помощи их натяжения добиваются необходимого натяжения троса;
• устанавливают ручку и её облицовочные части, соединяя ручку с приводным механизмом;
• перематывают трос в крайнее нижнее положение, и последовательно промотав ручку на три положения на подъем, крепят стекло на тросе.

Далее требуется собрать обшивку двери и установить ранее демонтированные детали. Важным замечанием при выполнении работ является правильная укладка троса, где не должно быть закусываний или неравномерности укладки.
Последующая эксплуатация требует проведения регулярного осмотра состояния деталей привода, при необходимости проводятся регулировочные работы. В этом случае стеклоподъемник будет служить исправно длительное время.

УАЗ 3962 нет моей модели в списке › Бортжурнал › Меняем механизм стеклоподъёмника (нафталин)

Приступим.
Сначала готовим необходимый инструмент, а это ключ с зевом S-10, S-11 и отвёртка крест и шлиц.
Сначала нужно снять лишнее, что помешает работать — это ручка стеклоподъёмника и в данном случае динамик, ну и снять крепление обивки.

Потом отдаём два винта крепления стойки стекла сверху двери и один винт на боковой панели двери (в этом случае он секвестирован за ненадобностью) отгибаем резинки и снимаем стойку Стойка снимается на улицу.

Потом отдаём механизм стеклоподъёмника, механизм натяжения троса и отдаём крепление стекла к тросу.

После чего вынимаем стекло и вынимаем стеклоподъёмник с тросом. Гут есть два варианта вытаскивания механизма стеклоподъёмника показаны жёлтым и красным цветом. Направление жёлтым более удобное.

этих фото причина отказа стеклоподъёмника… и это из за слабо натянутого

Вот новый механизм. Кстати к нам подходит с классических ВАЗов 01,03,03,06, а вот с классики 04,05,07 не подходят, там тросик длиннее. Скобку на механизме не снимайте до полной установки механизма.

Ну и собираем в обратной последовательности. Помним, что стекло ставим из нутри двери, а стойку стекла снаружи. В идеале смазать все резьбовые соединения и ролики.
На всё примерно уходит 30 минут личного времени

Снятие и установка стеклоподъёмника

Снятие и установку стеклоподъемника производите в следующем порядке:

Отверните винты крепления перед ней стойки 5 (см. рис. 317) опускного стекла.
Откройте поворотное стекло и опустите стойку.
Выньте опускное стекло 8, поднимая его.
Снимите старый стеклоподъемник с кронштейном.
Установите новый стеклоподъемник и кронштейн натяжных роликов, не затягивая болты крепления кронштейна.
Натяните трос 7 (рис. 318) перемещением вниз кронштейна 8 натяжных роликов и затяните гайки.
Установите облицовочную розетку 3 ручки, вставьте скобу 2 в гнездо на ручке и установите ручку на стержень стеклоподъемника.
Вращением ручки стеклоподъемника перемотайте трос на барабане в положение, соответствующее крайнему нижнему положению опускного стекла. Затем, сделав три оборота в обратном направлении, установите кронштейн обоймы опускного стекла в середине люка и закрепите опускное стекло на тросе.

Схема установки тросиков стеклоподъемника УАЗ буханка

А что подразумевается под стеклоподъемником? Механизм с катушками и тросиком у нас от Жигулей-2101/2103/2106, продается на каждом автоуглу. От других моделей жигулей не подходит длиною троса. Ручка тоже от любых жигулей подходит. Блок блочков, что снизу, свой, верхний блочек с двери не снимается, если новую дверь покупаешь, он уже в ней стоит.

Менять блочки как, это очевидно. При установке не перепутать, верхним должен быть тот блочек, ось которого торчит дальше.

Дальше надеваем ручку стеклоподъемника и крутим до упора в одну сторону и в другую, считаем обороты. полученное число делим на 2 и от одного из крайних положений делаем это половирнное число оборотов, т.е.рос ставим в среднее положение. Потом стекло тоже ставим в среднее положение, и в этом положении прикрепляем его к тросу. Крутим и проверяем натяжку троса, при необходимости, перенатягиваем. Все.

Очередной жизненный опыт от наших покупателей принявшие участие в нашей акции.

Для начала полностью разбираем внутреннюю обшивку двери (если у кого она есть), включая все ручки и металлические крышки дверной панели.

Начинаем с откручивания нижнего ролика механического стеклоподъемника.

Затем откручиваем сам механизм стеклоподъемника.

Старые тросовый стеклоподъемник больше не пригодятся, поэтому просто перекусываем трос, чтобы облегчить вынимание всего механизма.

Верхний ролик механического стеклоподъемника придется высверлить сверлом на 6 мм.

После этого откручиваем стекло от крепления к механическому стеклоподъемнику (2 винта) и фиксируем стекло в верхнем положении, вставив между резинкой и стеклом отвертку.

Откручиваем нижнее крепление направляющей стекла (снаружи).

Откручиваем нижнее крепление направляющей стекла (внутри двери).

В проушину на электростеклоподъемнике стекло будет крепиться одним винтом, а не двумя, как это было на механическом стеклоподъемнике.

Вставляем рейку через проем в двери, который находиться ближе к водителю.

Придется приложить небольшое усилие, протаскивая рейку под направляющей стекла.

После установки моторедуктор цеплялся за тягу открывания двери, пришлось открутить ее и немного подогнуть.

Также моторедуктор цеплялся и за дверную панель, это устраняется очень легко при помощи плоскогубцев.

Устанавливаем кнопки. Куда ставить, каждый решает сам, как говориться, на что фантазии хватит. Я поставил в пластиковую накладку на панель.

P.S.
Установка не занимает большого времени и сил.
Сам электростеклоподъемник подходит по размерам двери и совпадает по отверстиям.
Учитывая то, что это УАЗ и приходиться что-то дорабатывать, к примеру, гнуть тяги открывания и сами панели дверей, но это уже особенность авто, а не стеклоподъемников. В принципе, других не стандартных действий не было.

У меня двери утеплены изнутри фольгированным пенополиэтиленом толщиной 10 мм, были опасения, что во время работы моторедуктор стеклоподъемника будет отрывать утеплитель.
Но! Оказалось — он, вообще, его не задевает, а вот механический своими тросами периодически мне его отрывал.

Мы благодарим Сергей Николаевич за подготовку данного отчета и перечисляем обещанный приз на счет его мобильного телефона.

Чисто буханочный секс (много+)

Итак, субботним утром, собираясь полежать под Головастиков и промазать шприцом со свежекупленным наконечником все, из чего торчит масленка, подошел я к водительской двери, повернул ключ, дернул за ручку и… превед!

Ручка отогнулась с сопротивлением, но дверь не открылась. Поскольку правая дверь была не только заперта, но и привязана изнутри тросом, а иных дверей в кабине конструкцией не предусмотрено, перспектива рисовалась самая наимрачнейшая. Однако, нажав рукой на середину ручки и потянув несколько раз, с какой-то попытки дверь все-таки открылась. Правая дверь была немедленно отвязана, а я погрузился в подрамный мир литола, черной грязи, шприцов и масленок, ибо световой день короткий, а под машиной освещенности и без того немного. Когда все кроме крестовин было смазано, а также доказана техническая невозможность смазки последних имеющимся оборудованием, пришло время заняться и злополучным замком.

Как известно, для снятия дверной ручки вместе с личинкой замка на буханках достаточно открутить 2 винта. Они были откручены, но ручка упорно не вынималась. Обуяли сомнения, что я еще помню конструкцию этой двери, которую случилось мне полностью по болтикам собрать в далеком 1998 году. Снял правую для сравнения ручку правой двери, она вышла сразу и без проблем. От обильной смазки 1998 года на ней почти не осталось следов. Смазал и поставил на место. К левой ручке была применена сила, после чего над прямоугольным отверстием в двери для нее появился горб… Все стало ясно: из ручки вверх вышла ее ось, и не дает теперь ее вынуть. Забить ось можно только сверху, в прорезь опускного стекла, для чего само стекло придется демонтировать. Вот и Превед!…

Усилием все-таки вытаскиваю наружу нижний край ручки, и тонкой отверткой выбиваю ось снизу вверх. Ручка вываливается по частям мне в руки. Со сломанной пружиной, весьма хитрой формы. В далеком 1998 пружину эту, по образцу заводской согнул мой отец. Но сейчас у меня нет твердой пружинной проволки :(. Кроме того, ось ручки осталась внутри двери, и не ясно как ее достать. Превед!…

Снимаю заднюю крышку двери. Есть надежда, что ось лежит еще сзади на колесной арке, и не упала глубоко вниз, откуда достать ее можно будет, лишь заполнив дверь ртутью и подождав, пока эта деталь всплывет.… Помогли фонарик и зеркальце, с помощью них удалось увидеть, что ось действительно пока в пределах потенциальной доступности и после некоторого гимора ее оттуда достать. Понадобилась гибкость рук, твердость кожи и умение видеть пальцами. Однако, каждый владелец Головастика или Буханки, как известно, владеет в той или иной степени этими искусствами :).

Итак, ручка была смазана и собрана. Правда без пружины. Уже принято решение о покупке таковой новой, но время уже позднее, на ночь машину чем-то надо запереть, а потому после сборки ось на всякий случай снизу слегка расклепана и ручка была водворена на место. Но дверь от этого открываться не стала… и ПРЕВЕД!

Возникла следующая рабочая версия. Из ручки торчит стальной язычок, толщиною примерно 5 мм. Если дверь отперта ключом, он должен цеплять за выступ механики замка и отводить, таким образом, его язык. Предположил, что в силу износа он за этот выступ уже не цепляется, язык надо удлинить. Но сварки у меня нет, да и для дрели электричество с 5 этажа не спустишь к машине, а уже темно, и на ночь машину надо чем-то запирать. А потом еще и отпирать….

Нашел дюбель, взял молоток и пробил им в 5 мм стали язычка дырку. Бил долго. Дюбелю респект, он даже остался острым… Однако язычок этим удлинился незначительно, не помогло. Надо значит снимать дверной замок. Для этого последовательно пришлось открутить замок, а затем, в попытках его снять, ручку его открытия изнутри, заднюю стойку опускного стекла и нижнее крепление передней стойки. Тяга от него торчит внутри длинная и плоская вперед, и изгибы металла двери мешают его вынуть. До сих пор не знаю, как я его затолкал туда в далеком 1998. Видимо, тягу пускал в щель опускного стекла. Но сейчас снимать стекло и стеклоподъемник со всей системой тросов желания ну совсем нет. Эх, берегите ваши замки, владельцы буханок! Иначе для смены их придется выпотрошить дверь целиком. А смазать-то их – всего-навсего вынуть дверную ручку нужно.

Раз замок вынуть нельзя, надо его приблизить к ручке, подложив толстые шайбы под его крепление. Но как их подложить, если руку вовнутрь двери засунуть почти невозможно, да и шайбы, если упадут, не вынуть? 2 комплекта из двух шайб были обернуты изолентой и, удерживая за длинный конец изоленты как за страховочный трос, вставлены в нужные места. Болтами изолента была пробита напротив отверстий в шайбах, после чего замок был прикручен. Ручка поставлена на место. Однако, это опять не помогло! В злости кручу стеклоподъемник, опуская стекло и…. ПРЕВЕЕЕЕЕЕД.

С нижнего блочка падает трос стеклоподъемника. Кто ставил когда-либо на буханке эту деталь, знает, какой это гимор! Попутно трос падает также с верхнего блочка, того самого, который сразу под щелью опускного стекла. Удерживая ногой дверь, лбом опускное стекло от падения вниз, и по локоть затолкав уже в кровь изодранные о железо двери руки вовнутрь, с кряхтением пытаюсь посадить трос на верхний блочок. Прохожие смотрят на мою позу и выражение лица с квадратными глазами… В конце концов, операция эта сделана, трос отсоединен от стекла, стеклоподъемник снят, трос на его барабане перемотан, и все наконец-таки поставлено на место. Удалось относительно легко, ибо в далеком 1998 эта операция была проделана на обеих дверях неоднократно. Проверил, закрепил к тросу стекло, вроде заработало… Еще несколько минут кряхтения при натяжке (использован был ключ 22/24 и монтировка). Ну, слава Богу, хоть что-то удалось собрать. А причиной падения троса явно стал смещенный моими шайбами наружу замок. Стекло просто перестало проходить рядом с ним. И тут мне приходит наконец-то «почти гениальная» мысль: причина внутри самой ручки! То есть штырь, который выходит из подвижной части ручки в язычок при повороте ключа, стан недостаточно цеплять за отверстие в язычке. Снимаю лучку белу большой молоток (тот самый, которым пробил перед этим дюбелем дыру в 5-мм стали) и со всеми накопившимися за это время эмоциями прессую дверную ручку в сборе. Ставлую на место и… о чудо, оно работает. А НАХРЕНА Я ПОЛЕЗ ТОГДА РАЗБИРАТЬ ДВЕРЬ. ….

Такая вот история. Работать эта ручка, как я думаю, будет недолго, все равно куплю новую (А есть ли они еще в продаже и где. ). От старой переставлю, однако, личинку, чтобы иметь от правой и левой двери один ключ.

Читайте также: