Рычаг привода заслонок мазда 6 gh замена

Обновлено: 05.07.2024

Замена нижнего рычага Mazda 6 (GH), 2007 - 2012 г.в.

Инструкция актуальна для автомобилей Мазда 6 (GH) 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 года выпуска, с кузовом седан, универсал и хэтчбек с бензиновыми двигателями объемом: 1.8, 2.0, 2.5 литров (R4 DOHC).
Моменты затяжки см. тут
Необходимый инструмент: ключи «на 8», «на 21», «на 24», ключ-шестигранник «на 6», съемник шаровых шарниров.

Этапы работы

1) Снимите колесо со стороны заменяемого рычага для удобства выполнения работ.

2) Открутите два крепежных болта растяжки к нижнему рычагу.

3) Отверните гайку и достаньте болт соединения опоры амортизаторной стойки и нижнего рычага передней подвески (см. тут).

При снятии нижнего рычага передней подвески с правой стороны автомобиля необходимо дополнительно вывернуть болт крепления кронштейна стойки датчика электрокорректора света фар к нижнему рычагу передней подвески . ..

и отвести стойку вместе с кронштейном в сторону.

4) Отверните крепежную гайку пальца шаровой опоры нижнего рычага передней подвески к кронштейну крепления, при необходимости удерживая ключом палец шаровой опоры от проворачивания.

5) Установите сьемник шаровых шарниров и вылрессуйте палец из кронштейна.

6) Выверните две крепежные гайки кронштейна шаровой опоры нижнего рычага к поворотному кулаку..

При необходимости удерживайте ключом шпильку поворотного кулака от проворачивания

7) . и снимите кронштейн.

При установке кронштейна крепления шаровой опоры нижнего рычага необходимо нанести анаэробный фиксатор резьбы на шпильки поворотного кулака.

8) Открутите крепежный болт нижнего рычага к подрамнику передней подвески, удерживая гайку от проворачивания через отверстие в подрамнике.

9) . и снимите рычаг с автомобиля.

10) Снимите резиновое кольцо с рычага.

11) Осмотрите рычаг, деформированный рычаг замените. Признаками износа сайлентблоков являются разрывы, одностороннее выпучивание и отслоение резины от металлической втулки. Для замены сайлентблоков вам потребуются съемники подходящего размера.

На левый и правый нижние рычаги передней подвески нанесены маркировки в виде букв «L» и "R» соответственно. Не перепутайте их, так как они невзаимозаменяемы
12) Установите детали в порядке, обратном снятию.

Как отремонтировать рулевую рейку Мазда 6 (GH)

У этой неисправности характерный симптом: автомобиль самопроизвольно поворачивает напрво. Владельцы Мазда 6 модельного ряда GH соврать мне не дадут, руль приходится удерживать едва ли не двумя руками, поскольку одна быстро устает. А виновником этого нелепого аттракциона является рулевая рейка с электроусилителем. Вернее один из ее элементов, а именно, датчик крутящего момента в сборе с валом-шестерней. Идея электро-рейки витала в воздухе давно, и была опробована Маздой на RX-8. Затем перекочевала на шестерку.

Главными элементами системы являются рейка со встроенным электромотором, датчик крутящего (реактивного) момента, блок управления электроусилителем руля и блок управления двигателем.

Последний совместно датчиком крутящего момента посылают сигналы: скорости автомобиля, частоты вращения вала двигателя и крутящего момента на рулевом вале в блок электроусилителя. А он в свою очередь управляет крутящим моментом электродвигателя рейки, ассистируя водителю в управлении автомобилем. Электроусилитель руля снижает нагрузку на двигатель и улучшает топливную экономичность, поскольку задействован только при поворотах руля, в отличие от гидроусилителя, работающего постоянно. И все бы хорошо, но подвел датчик крутящего момента, вернее, материал его подвижного элемента. Но сначала, как это работает .

Внутри внешнего корпуса находится торсионный вал, заканчивающийся шестерней. При повороте руля реакция от колес автомобиля закручивает шестерню с торсионным валом, оставляя наружный корпус, консольно-закрепленный, не нагруженным.

Корпус имеет два штифта, которые взаимодействуют с косым пазом подвижного элемента датчика. При закручивании торсионного вала подпружиненный пластиковый элемент с металлическим кольцом перемещается от своего нейтрального положения вверх или вниз. А датчик, имеющий две обмотки, преобразует это движение в электрический сигнал.

При эксплуатации автомобиля возникают ударные нагрузки, которые сначала деформируют поверхность косого паза, затем вызывают в нем трещину.

В результате кольцо подвижного элемента смещается от своего нейтрального положения. Искаженный сигнал воспринимается блоком электроусилителя как момент от реакции колес, и он включает электродвигатель. При небольших деформациях и крутящем моменте датчика в состоянии покоя не более 1,5 нм, удается провести инициализацию нового (деформированного) значения положения в блоке электроусилителя. Но лучше не испытывать судьбу и заменить вал-шестерню в сборе с датчиком.

Обслуживание подвески: меняем нижние и верхние рычаги Мазда 6 GH

Mazda6 GH

Многорычажная подвеска Mazda 6 GH зарекомендовала себя с положительной стороны. Она надёжна и дарит хорошую управляемость. Но порой всё же требует ремонта. Первыми сдаются на Мазда 6 GH рычаги передние нижние. Понять это можно по характерным стукам во время езды. Если оставить это без внимания, то в дальнейшем могут выйти из строя другие элементы ходовой части.

Оригинальные передние рычаги продаются только в сборе и цена не маленькая. Благо их не обязательно менять парой, можно ограничиться ремонтом только с одной стороны, если второй элемент ещё в хорошем состоянии.

Артикулы рычагов передней подвески Мазда 6 GH

Оригинальные детали передней ходовой Mazda 6 GH:

GS1D34250C – артикул левого верхнего переднего рычага Мазда 6 GH;
GS1D34200C – верхний правый;
GS1D34350L – нижний левый;
GS1D34300L – нижний правый.

Оригинал для Mazda 6 стоит дорого, поэтому есть смысл поискать хорошую замену от сторонних производителей запчастей. Часто аналог не уступает по качеству продукции с шильдиком Mazda на упаковке. Далее о неоригинальных деталях.

Передний верхний левый:

Shimo 4RKF34819;
Ferex FRX34841;
Fenko 777C32792;
Ruff FF3U34393;
Hessa ZZXV37301;
7Rt DRA39586.

Верхний правый передний:

Meyle 35160500024;
Yamato J83038YMT;
Mapco 52575;
Metaco 4310031R;
G.U.D GSP501748;
Akitaka 0524023.

Артикулы нижнего левого рычага для Mazda 6 GH:

Meyle 35160500019;
Gkn-Spidan 50707;
Shimo 4RKF34822;
Ferex FRX34844;
Fenko 777C32795;
Delphi TC3392.

Meyle 35160500018;
Gkn-Spidan 50708;
Delphi TC3393;
Akitaka 0524021;
Stellox 5774177SX;
Japanparts BS336R.

Артикулы рычагов задней подвески Mazda 6 GH

Оригинальные элементы задней ходовой Mazda 6 GH:

GS1D28C10A и GS1D28500A – поперечные;
GS1D28200C, GS1D28250C – артикулы оригинального правого и левого продольных рычагов задней подвески Мазда 6 GH.

Здесь тоже можно подобрать аналог.

Артикулы верхнего поперечного рычага Мазда 6 GH:

Gtr 12217D;
Kavo Parts SCA4573;
Yamato J93039YMT.

Задний нижний поперечный:

Yamato J93045YMT;
Katsuro KAT1517MAZ;
Mapco 54534.

Если не готовы менять рычаги Mazda 6 GH в сборе, то артикулы сайлентблоков посмотрите в этом материале.

Замена верхнего переднего

Вам понадобится инструмент:

гаечные ключи на 14 и 17;
шестигранник 6 мм;
приспособление для съёма шаровых шарниров;
два домкрата.

Алгоритм замены рычага переднего верхнего Мазда 6 2:

Смена переднего нижнего

гаечные ключи на 24, 21 и 8;
шестигранный ключ на 6 мм;
устройство для снимания шарового шарнира.

Процесс замены переднего нижнего рычага подвески Мазда 6 GH:

Поддомкратьте автомобиль и снимите колесо с нужной стороны.
Открутите болты от стяжки.
Выверните крепёж, соединяющий опору амортизатора и рычажный элемент.
Если демонтируете передний элемент с правой стороны Mazda 6 GH, дополнительно понадобится открутить кронштейн, на котором закреплён датчик электрической корректировки фар.

После ремонта следует отрегулировать сход-развал колёс.

Замена верхнего рычага задней подвески Мазда 6 GH

Ремонт задней подвески Мазда 6 GH происходит проще, да и делать его приходится реже. Для работы понадобится только гаечный ключ на 17, подъёмник или два домкрата и час свободного времени.

Меняем нижний передний задней подвески

Для замены переднего нижнего рычага задней подвески Мазда 6 GH необходимы два гаечных ключа — на 17 и 19, а также два домкрата или подъёмник.

Приподнимите Mazda 6 GH с помощью домкрата или подъёмника.
Открутите и снимите колесо.

Обратите внимание на белую точку-метку, при установке она должна оказаться ближе к передней части автомобиля.

Метка в виде белой точки на переднем нижнем рычаге Мазда 6 GH должна быть направлена вперед по направлению движения автомобиля.

Смена продольного заднего рычага

Для начала запастись инструментом. Кроме домкратов или подъёмника понадобится только два гаечных ключа — на 12 и 17 мм.

Здесь первым делом надо так же, как и в прежних случаях приподнять автомобиль, снять колесо и разгрузить с нужной стороны ходовую часть.
На продольном заднем элементе Mazda 6 GH закреплён кронштейн на котором держится жгут с проводами, идущими к датчику, считывающему частоту вращения колеса. Этот кронштейн необходимо демонтировать и отвести в сторону, чтобы не мешал.

Не перепутать правый и левый элемент поможет маркировка на них в виде букв «R» и «L».

На левый и правый продольные рыч-и задней подвески нанесены маркировки в виде букв «L» и «R» соответственно.

После замены не забудьте съездить на станцию технического обслуживания, чтобы отрегулировать сход-развал.

Для замены рычагов Мазда 6 GH необязательно ехать в автосервис и иметь целый набор специализированных инструментов. В замене рычагов Мазда 6 GH нет ничего сложного. Достаточно воспользоваться артикулами и алгоритмами действий, описанными здесь.

Единственный нюанс – придётся откручивать крепления под днищем автомобиля. Скорее всего они закисшие, покрыты ржавчиной и грязью. Поэтому стоит запастись флаконом WD-40, металлической щёткой и терпением.

Mazda 6 GH (2007-2012) – познаем достоинства и недостатки

Автор: Валерий Моторин Раздел: MAZDA

Еще несколько лет назад слово «Mazda» вызывало у многих поклонников марки такие же скупые эмоции, как например телевизионный матч между двумя шахматистами. Модели Мазда представляли собой семейные автомобили, которые собирались в Хиросиме. Они не восхищали внешностью (за исключением, может быть, модели Xedos) и ходовыми качествами. И, тем не менее, Mazda славилась своей надежностью и долговечностью. Единственное, что вызывало отрицательные эмоции – слабая защита от коррозии.

В конце концов, Японцы решили избавиться от своих скучных штампов, и в 2002 году свет увидел стилистически привлекательную «шестерку», а год спустя к ней присоединилась не менее обворожительная «тройка». С тех пор маркетологи Mazda уверяют, что их машины олицетворяют одержимость, динамику и спортивный дух. Да, с этим трудно не согласиться. Жаль, что перемены достигнуты за счет долговечности: «шестерке» серии GH (2007-2012) о безотказности былых моделей Мазды приходиться только мечтать.

"Шестерка" второго поколения использует множество современных технологических достижений, которые впоследствии приносили немало хлопот владельцам, особенно в экземплярах начального периода производства. Например, DPF фильтры, электрика, задние фонари с технологией LED. К этому следует добавить старый бич – коррозию.

К счастью, у Мазды 6 немало и достоинств. Особых комплиментов заслуживают дизайн кузова и интерьера. «Шестерка» GH кажется гораздо больше своего предшественника, что действительно заметно во втором ряду. Оснащение, по сравнению с первым поколением, стало более богатым. Багажник хэтчбека имеет емкость 510 литров, а седана и универсала – 519 литров. Это хороший результат для автомобиля среднего класса. Еще один плюс – гениальная система складывания заднего дивана.

Недостатки? Качество пластика, используемого в отделке салона, не стыкуется с высокой ценой «шестерки». К 100-150 тыс. км появляются потертости на руле и рычаге автомата.

Многие водители жаловались на скрип сиденья. В рамках гарантийного ремонта в официальных сервисах подкладывали дополнительный звукоизоляционный материал между каркасом кресла и наполнителем подушки. Со временем появляется и люфт из-за износа точек крепления или лопнувшего кронштейна.

Ходовая

Плотная подвеска экземпляров 2007-2010 года выпуска провоцирует на динамичный стиль вождения, но получить удовольствие мешает «резиновое» рулевое управление. После 2010 года настройки ходовой немного изменили. И, тем не менее, Mazda 6 ведет себя уверенно и стабильно.

В целом, подвеска Мазда 6 стойко переносит тяготы и лишения во время поездок по Российским дорогам: ее компоненты спокойно дохаживают до 100 000 км. Но зато потом потребуется достаточно много денег для переборки. Например, оригинальный передний рычаг стоит почти 20 000 рублей. Аналоги дешевле в два раза - около 9 000 рублей. «Расходники» - стойки, втулки стабилизаторов и рулевые наконечники, которые традиционно приходится менять чаще. Задняя подвеска представляет собой слегка измененную конструкцию предшественника - она выносливая, несложная и недорогая в ремонте.

После 80-100 тыс. км может понадобится замена передних ступичных подшипников. Стоимость оригинала - 3 000 рублей, аналога - 2 000 рублей. А после 150 000 км может потребовать замены правый внутренний ШРУС или один из наружных. Стоимость внутреннего - 15 000 рублей за оригинал и 5 000 рублей за аналог, внешнего - 25 000 руб и 5 000 руб соответственно.

Ближе к 80-100 тыс. км нередки проблемы с рулевой рейкой, а иногда выходит из строя и усилитель рулевого управления. Появляются стук, щелчки, вибрации и излишние усилия при повороте рулем в одном из направлений. Ремонт рейки обойдется в 15 000 рублей.

Mazda 6 не избавилась от болезни предшественника - закисание задних суппортов. Недуг проявляется после 120-150 тыс. км. Стоимость ремкомплекта - около 1 000 рублей.

Небольшие неудобства доставляет и опциональная система контроля давления в шинах (TPMS). Помимо потери связи датчиков с машиной, она может постепенно травить воздух с одного из колес. Если повезет, то удастся найти новые клапаны вне дилерских центров, но они все равно дороги – около 2500-3000 рублей за штуку.

Электрика

Электрика Мазда 6 не относится к сильным сторонам «шестерки». Чаще всего наблюдаются сбои в работе центрального замка и заводского головного устройства аудиосистемы. Массовый провод довольно быстро подвергается коррозии, что затрудняет возможность успешного запуска двигателя. Кроме того, многие владельцы жалуются на быстро перегорающие лампы внешнего освещения, в том числе и задние светодиодные фонари. К сведению, в фарах используются редкие лампы Н9 и Р11.

Одновременное отключение ABS, DSC и системы динамической стабилизации связано с потерей связи контроллера с одним из датчиков ABS. Причин несколько. Чаще всего на магнитной ленте ступичного подшипника собирается много грязи. Но могут быть проблемы как с контактами, так и с проводкой датчиков. Реже приходится менять сами датчики или ступичный подшипник (из-за износа ленты).

В машинах 2008 года выпуска довольно распространена проблема с замком багажника: живет своей жизнью, самостоятельно решая, когда необходимо открыть крышку. Все дело в негерметичной кнопке, куда попадает влага, замыкая контакты. После кнопку усовершенствовали, и недуг был практически излечен. Впрочем, аналогичные симптомы возникают и при обрыве проводки внутри защитной гофры между крышкой багажника и кузовом.

Двигатели

Ничего плохого нельзя сказать в адрес бензиновых силовых агрегатов. Причем, независимо от варианта мотора, вполне можно рассчитывать на образцовую надежность. Во всех бензиновых двигателях японские инженеры применили цепной привод ГРМ, не требующий обслуживания. Среди общих проблем можно выделить износ правой опоры (подушки) мотора и выход из строя кислородного датчика (лямбда-зонда) - после 100-150 тыс. км. В первом случае появится вибрация, для устранения которой придется потратить 5-8 тыс. рублей. Во втором случае загорится "check", возникнут перебои в работе двигателя, упадет тяга или увеличится расход топлива. Оригинальный зонд обойдется в 13 000 рублей, аналог - в 5 000 рублей.

Золотая середина – 2-литровый мотор: он достаточно экономичный (9-10 л/100 км) и динамичный (0-100 км/ч за 10 секунд). К сожалению, здесь после 100 000 км могут застучать заслонки во впускном коллекторе. Все дело в износе рычага привода заслонок, изготовленного из пластика. Стоимость новой детали - около 2 000 рублей.

Но сказанное выше о бензиновых агрегатах не относится к дизельным модификациям Mazda 6. Особенно осторожно следует подходить к дизельному мотору рабочим объемом 2 л (2.0 MZR-CD). Риск дорогостоящего ремонта слишком высок, особенно автомобилей 2007-2010 года выпуска. Большинство проблем доставляет DPF-фильтр. При частых поездках на короткие расстояния или эксплуатации в городе чрезмерно увеличивается уровень моторного масла. Это происходит из-за попадания солярки в масло во время прожига DPF-фильтра. В результате, масло может угодить во впуск, что опасно «уходом двигателя в разнос» (неуправляемое увеличение оборотов). Но скорее это исключение из правил. Гораздо серьезнее то, что солярка, попадая в масло, разжижает его, смазочные свойства ухудшаются, а износ трущихся деталей ускоряется. В 2008 году было изменено программное обеспечение, благодаря чему сигнализатор заранее сообщает о превышение критического уровня масла, что, в свою очередь, позволяет снизить риск возникновения проблем.

Известны случаи разрыва интеркулера – появляется громкий свист и падает мощность двигателя. Кроме того, механики обращают внимание на проблемы с маслонасосом. Он приводится в действие шестерней, расположенной на коленчатом валу. Зубья шестерни довольно быстро изнашиваются – уже через 60 000 км.

Зачастую продукты износа забивают маслозаборник в картере двигателя, что может привести в конечном итоге к заклиниванию двигателя. В процессе восстановительного ремонта потребуется замена коленчатого вала, который стоит очень дорого – около 80 000 рублей. Причина проблемы не только конструктивный недостаток, но и завышенный производителем интервал замены масла. Как с этим бороться? Менять масло как можно чаще, не реже чем 1 раз в 8 000 км. А через каждые 3-4 замены снимать поддон и чистить маслозаборник. Механики уверенны, что это позволит существенно продлить жизнь мотору.

Еще один момент – не поддающиеся восстановлению форсунки фирмы Denso. А стоимость новых непомерно высока - 19 000 рублей за штуку. И, тем не менее, надежность форсунок Denso считается приемлемой, но с шайбами все не так хорошо. Их необходимо регулярно менять. О проблемах с форсунками подскажет неравномерная работа двигателя, что не редкость для данной модели. Жалобы на плавающие обороты и рывки при ускорениях – не единичные случаи.

Привод ГРМ 2-литрового дизеля – ременного типа. Проблем с ГРМ, как правило, не возникает, но ремень лучше предусмотрительно менять через каждые 90 000 – 100 000 км.

Турбокомпрессор с изменяемой геометрией достаточно надежный, но в случае ремонта потребует больших расходов. Благодаря «слабости» двигателя на низах сцепление и маховик не относятся к числу расходных компонентов.

Для ежедневной эксплуатации значительно лучше подойдет более надежный 2,2-литровый турбодизель мощностью 185 л.с., но Mazda 6 с таким агрегатом стоят дороже, как минимум на 50-100 тыс. рублей. Важно отметить, что японцы применили здесь совершенно другой фильтр DPF, проблем с которым не существует, в отличие от дизеля 2,0 л. Единственное, что следует знать, так это о загвоздках с приводом ГРМ: встречаются случаи растяжения цепи привода распределительных валов – появляется посторонний шум. К сведению: хорошую динамику обеспечивают модификации дизеля мощностью от 163 л.с.

Трансмиссия

Владельцы Мазда 6 нередко жалуются на механическую коробку передач - возникают проблемы с переключением. В этом виноваты синхронизаторы. Срок службы сцепления - около 150-200 тыс. км. Стоимость нового комплекта - в районе 5 000 рублей. Несмотря на отсутствие официальной рекомендации по замене трансмиссионного масла в механической коробке, все механики в один голос советуют это сделать не позднее 100 000 км пробега. Гораздо чаще замена масла необходима автомату - каждые 60 000 км.

К 80-100 тыс. км многие владельца Мазда 6 с АКПП отмечают появление пинков при переходе с 3-ей на 4-ую. Причина в выработке внутри корпуса коробки. Для ремонта понадобится около 40 000 рублей. После 100-150 тыс. км хозяев поджидает еще одна опасность - попадание охлаждающей жидкости в коробку, что приводит к раскисанию фрикционов. Причина в разрушении штуцера теплообменника. Радиатор придется полностью заменить, отдав 15 000 рублей за оригинал или 10 000 рублей за качественный аналог.

Заключение

Если вы выбираете «шестерку», опираясь на легендарную надежность Мазды, то в конечном итоге, скорее всего, немного разочаруетесь. Японский автомобиль среднего класса, несомненно, имеет много достоинств и никого не оставит равнодушным, особенно любителей спортивного стиля. Но цены на некоторые ремонтные работы и запчасти шокируют. Оптимальный выбор – Mazda 6 с 2-литровым бензиновым двигателем.

Проблема в двух болтах: ремонт и обслуживание Mazda 6 GJ

С 1978 по 2002 годы в Японии выпускался автомобиль под именем Mazda 626. 24 года и пять поколений – дальше уже некуда, пора придумывать что-то новое. И тогда на свет появилась новая модель – Mazda 6, она же – Mazda Atenza у себя на родине, а заодно и в Китае. В России старт продаж начался в 2003 году, и почти сразу уже более-менее технически подкованные граждане нашей страны признали в ней Форд. Отчасти так всё и есть – платформа у той Мазды и Ford Mondeo была одной и той же.

Уже в 2007 году Мазда показала второе поколение «шестёрок», но на своей собственной платформе. В 2008 году машина поступила в продажу, сменив Мазду 6 первого поколения, которую, однако, китайцы выпускают до сих пор. В 2006 году показали рестайлинговую «шестёрку». Что приятно порадовало потенциальных покупателей, так это тот факт, что японцы не ограничились заменой фар, части пластика, сидений и приборной панели. Модернизации были очень серьёзные, причём и в моторах (появилась система изменения фаз газораспределения), в коробках передач (и «механика», и «автомат» получили по одной дополнительной передаче – по шестой и пятой соответственно), и в ходовой части. В линейке моторов появились и дизели, которые по каким-то сугубо японским причинам до России не дошли.

Прошёл только год после премьеры рестайлинга, а производители из страны Восходящего солнца уже подготовили второе поколение Мазды 6. В продаже этот автомобиль появился в 2008 году. Он ещё чуть подрос, повзрослел и похорошел. Но российский потребителей в очередной раз ждал удар по самолюбию: теперь нам не дали не только дизели, но ещё и новые моторы с непосредственным впрыском топлива. Стиснув зубы, наши автолюбители продолжали ездить на машинах со старыми моторами 1,8 л (120 л. с.), 2,0 л (147 л. с.) и 2,5 л (170 л. с.).

В 2012 году мир замер от счастья: на Московском автосалоне Мазда презентовала третье поколение «шестёрки» с индексом GJ, прямо как у знаменитой марки джинсов. Как раз такой автомобиль мы и будем сегодня смотреть, но заметим, что в 2015 году третье поколение также пережило рестайлинг. Но наша сегодняшняя машина – 2014 года выпуска, её пробег составляет 45 400 километров. А копаться в автомобиле и пытать мастера Алексея Карасева вопросами мы поедем в сервис РОЛЬФ Лахта Mazda – туда, где про эти машины знают всё и готовы поделиться опытом и довольно хорошей статистикой, накопленной в процессе обслуживания и ремонта этих автомобилей. Итак, приступим к осмотру.

Двигатель

Под капотом нашей машины атмосферный двигатель SKYACTIV-G, его объём – 2 литра, мощность – 150 л. с. Только на первый взгляд Мазда 6 выглядит чуточку неприступно и слишком дорого, на самом деле этот мотор технически не слишком сложный, а значит – не капризный и не дорогой в обслуживании. Хотя есть, конечно, и неприятные моменты.

Начнём с моторного масла. Дилерам предписано заливать 0W20, естественно, оригинальное, под брендом Mazda. Требуемый объём – 4,2 литра. Стоит это удовольствие 4 300 рублей. Многим эта сумма не даёт по ночам спокойно спать, поэтому переходят на другое масло, допущенное производителем, – 5W30. Его стоимость составляет 2 600 рублей, что, согласитесь, звучит более гуманно. Для самостоятельной замены обязательно понадобится яма или подъёмник, иначе добираться до фильтра и сливной пробки будет сложно. На нашей машине стоит дополнительная защита поддона картера, поэтому её придётся снимать, но в штатной защите есть отверстия под фильтр и пробку, поэтому её трогать нет необходимости. Оригинальный фильтр стоит 600 рублей, на что при современном уровне цен грех жаловаться.

Воздушный фильтр меняется очень просто, его крышка держится на защёлках, но нужно быть осторожным с воздушным патрубком. Его длина и эластичность позволяют заменить фильтрующий элемент без отсоединения, но слишком его теребить тоже не стоит. Вот оригинальный воздушный фильтр несколько дороговат – 1 300 рублей. Правда, можно найти аналог за 400-500 рублей, притом довольно легко. Сама замена на СТО обойдётся в 350 рублей.

От регулировки зазоров клапанов владелец «шестёрки» освобождён по умолчанию – тут стоит гидрокомпенсаторный механизм.

Теперь давайте возьмёмся за руки и пропоём коротенькую «аллилуйю» создателям надёжного цепного привода ГРМ этого мотора. Мастер не смог вспомнить машину, у которой бы этот механизм прослужил менее 150 тысяч километров. Мало того, встречались машины, цепи которых прослужили до 400 тысяч. Это уже очень и очень достойный результат! Но есть и обратная сторона медали: сколько же стоит замена механизма? Тут аллилуйя отменяется. Если поменять цепь с натяжителем без замены механизма регулировки фаз, то обойдётся это в 56 000 рублей. А если менять всё – то в 92 000. Недёшево, зато и ресурс не мал. Да и вряд ли первый, а иногда даже и второй хозяин столкнётся с необходимостью менять цепь.

Теперь осталось посмотреть, как менять сервисные ремни. Их тут два: один идёт на генератор и компрессор климатической установки, другой – на помпу охлаждения. В рулевом механизме используется электроусилитель, поэтому и насос гидроусилителя отсутствует. Итак, ремень генератора стоит 2 050 рублей. Скажу сразу, лазить своими руками здесь неудобно. Тем более, что за натяжение ремня отвечает механизм натяжения, а не кронштейн генератора, поэтому придётся заменить ещё и ролик натяжителя. Каждый раз его менять не надо, он «переживает» два ремня. Ролик стоит 2 тысячи рублей, но если менять весь механизм, то придётся выложить сразу 6 500 рублей.

Ремень помпы дешевле – всего 1 200 рублей. Радует, что сами помпы стоят надёжные, поэтому их не приходится менять «через раз» вместе с ремнём. Ресурс обоих ремней – тысяч 60-70 километров. В целом мотор и его навесное оборудование надёжны и не должны тревожить владельца Мазды по пустякам. Поэтому закрываем капот и поднимаем машину на подъёмнике.

Ходовая часть

Основное преимущество ходовой – это задняя многорычажная подвеска, делающая управление машиной очень и очень приятным. Но начнём с передней – с классического Макферсона.

С чем можно расстаться на машине – это с шаровыми опорами. Нельзя сказать, что они плохие, при нормальной эксплуатации служат по 100 тысяч. Но иногда их приходится менять чуть раньше, а они запрессованы в рычаги. Конечно, по регламенту положено менять рычаг в сборе. Стоимость рычага – от 12 до 14 тысяч рублей. Дороговато, поэтому шаровую можно перепрессовать. В этом случае придётся покупать только опору (около трёх тысяч рублей), а в сервисе платить за перепрессовку. Для этого нужно в любом случае снимать рычаг, поэтому замена одной шаровой обойдётся в две с половиной тысячи рублей, а если ставить новый рычаг – в две. И в любом случае придётся установить углы развала и схождения, что увеличит сумму работ ещё на три тысячи вечнодеревянных (за обе оси).

Кстати, если речь зашла и о задних колёсах, найдём, наконец, к чему придраться. Козлами отпущения в этот раз станут два болта развальных сайлентблоков. Они безбожно ржавеют, отчего при ремонте их приходится срезать. Но на этом все недостатки ходовой части и заканчиваются: комфортное вождение на шестой Мазде отлично сочетается с выносливой ходовой частью, что встречается не так уж часто.

Рычаг привода заслонок мазда 6 gh замена

Приводы передних колес снимаем для получения доступа к другим агрегатам, а также для ремонта и замены

Снятие левого привода

Подготавливаем автомобиль и устанавливаем на подъемник или смотровую канаву

Снимаем брызговик двигателя

Сливаем масло из коробки передач

Снимаем декоративный колпачок колеса

Тонким зубилом отгибаем замятые края буртика гайки ступицы колеса

Ослабляем затяжку гайки ступицы колеса

Ослабляем затяжку гаек крепления колеса, поднимаем переднюю часть автомобиля и снимаем колесо

Откручиваем полностью гайку ступицы

Откручиваем гайку и вынимаем болт крепления опоры стойки к нижнему рычагу

Удерживая палец шаровой опоры от проворачивания, откручиваем гайку и выпрессовываем палец съемником

Откручиваем две гайки крепления и снимаем кронштейн крепления шаровой опоры нижнего рычага

Немного отводим в сторону поворотный кулак и вынимаем из ступицы хвостовик наружного шарнира

Если не удается вынуть хвостовик шарнира усилием рук, выбиваем его из ступицы легкими ударами молотка через выколотку из мягкого металла

Уперев монтажную лопатку в картер коробки передач, выпрессовываем внутренний шарнир привода из полуосевой шестерни и снимаем привод левого колеса

Зазор между корпусом внутреннего шарнира и картером коробки передач маленький, сразу вставить в него конец монтажной лопатки невозможно.

Введя заостренную часть монтажной лопатки в зазор, аккуратными ударами молотка вдоль лопатки вбиваем ее конец вглубь зазора и отодвигаем ею корпус шарнира от картера как клином до момента выхода стопорного кольца хвостовика шарнира из шестерни полуоси. Затем окончательно выдвигаем лопаткой хвостовик шарнира из шестерни

Стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира нужно заменять при каждом снятии привода с автомобиля

Установка привода левого колеса

Для установки привода сначала введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса, навинтите гайку ступицы до упора, не затягивая ее окончательно.

Введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник полуоси и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни полуоси.

Отведите вниз рычаг передней подвески и резким движением поворотного кулака запрессуйте привод в шестерню полуоси до момента фиксации привода стопорным кольцом.

Резким рывком за поворотный кулак попробуйте выдернуть хвостовик внутреннего шарнира из полуосевой шестерни. Если это удалось сделать, повторите установку шарнира в шестерню.

Если и повторная попытка не приведет к желаемому результату, замените стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира.

После установки всех деталей залейте масло (рабочую жидкость) в коробку передач

Установите колесо (если его диск штампованный) и заверните гайки крепления колеса до упора, не затягивая их окончательно.

Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните болт ступицы.

Гайку ступицы окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле, моментом 235 Нм (23,5 кгсм). Перемещать автомобиль при незатянутой гайке ступицы категорически запрещено.

Затяните гайки крепления колеса

Снятие и установка привода правого переднего колеса

Для снятия привода правого переднего колеса выполните следующие операции.

Выполните с правой стороны автомобиля операции, которые выполняли с левой стороны для снятия привода левого переднего колеса (см. выше).

Отверните три гайки крепления кронштейна промежуточной опоры к блоку двигателя и снимите привод правого переднего колеса в сборе.

Установите промежуточную опору в последовательности обратной снятию.

Для установки привода сначала введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса, навинтите гайку ступицы до упора, не затягивая ее окончательно

Затем введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник полуоси и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни полуоси.

После установки всех деталей залейте масло (рабочую жидкость) в коробку передач

Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните болт ступицы.

Рычаг привода заслонок мазда 6 gh замена

У владельцев популярного автомобиля Mazda 6 GH есть одна общая проблема: при необходимости замены шаровой передних нижних рычагов, приходится выложить кругленькую сумму, т.к. найти и купить деталь отдельно невозможно, она продается только в комплекте с рычагом. Варианты обхода этой проблемы обсуждаются на многих интернет-форумах, однако много где – безрезультатно.

Я, как владелец такой Мазды, столкнулся с проблемой поломки шаровой на нижнем рычаге у своего автомобиля. Но не поспешил заменить рычаг полностью как можно скорее, а попробовал придумать, как решить эту задачу более бюджетно. Вся информация – в этой статье. Уверен, она вам тоже поможет!

Варианты ремонта переднего рычага на Mazda 6 GH

Суть проблемы в том, что, при выходе из строя нижней шаровой опоры, необходима покупка всего рычага, хотя сам он разборный. Найти какую-либо альтернативу очень сложно, и автомобилистам приходится платить большие деньги за запчасть. Эту проблему много обсуждают на различных автомобильных интернет-форумах, пытаясь найти выход из ситуации.

Собирая информацию по поводу решения проблемы, я уже всерьез думал, что другого выхода нет и придется покупать дорогой рычаг в сборе. Но случайно обнаружил решение, которое предложил отечественный производитель. Так я впервые испробовал на деле разборный нижний рычаг на Mazda 6 GH от компании FENOX.

Передний рычаг FENOX: обзор

Информации о разборном рычаге FENOX на Mazda 6 GH очень мало, как и отзывов. Постараюсь решить это и подробно рассказать о данной запчасти, которая и есть долгожданное решение проблемы замены нижней шаровой у владельцев Мазды.

Как я понял со слов продавца, у которого я купил этот разборный рычаг, данная запчасть – новинка от FENOX. Внешне деталь внушает доверие, чего стоит один вид гайки. Я бы выделил несколько пунктов, которые отлично характеризуют запчасть:

Качественная обработка кованого корпуса убеждает, что срок службы эксплуатации у детали продолжительный. Резьба на пальце катаная, пыльник – со стопором.
Внешний вид сайлентблоков демонстрирует пристальное внимание производителя ко всему, никаких наплывов обнаружено не было. Отверстия под крепежи прошли полную финишную обработку и имеют направляющие, каких-либо отклонений не замечено.
Самый главный фактор – это обойдется намного дешевле. Зачем менять рычаг полностью, если наконец-то появилось возможность купить и заменить отдельно ту часть, с которой чаще всего бывают проблемы?

На одном сайте написали полный обзор данной запчасти. Если вам интересно узнать поподробнее о запчасти, то прочитать обзор можно здесь.

Видеообзор переднего рычага FENOX

Во время поиска информации о том, как решить проблему с заменой нижней шаровой на Mazda 6 GH, наткнулся на интересный видеообзор запчасти. Там о ней рассказывают очень наглядно и подробно. Посмотрите, очень интересно!

Вот так производитель FENOX помог мне сэкономить внушительную сумму. Замененная нижняя шаровая исправно работает уже 4-й месяц, я очень доволен. Надеюсь, такими же будете и вы! :)

Mazda 6. Бедная смесь и бедные владельцы

Известно, что официальные дилеры зачастую грешат своей склонностью списывать неполадки с двигателем (а порой вообще все проблемы с автомобилем) на некачественное топливо, которое хотя бы раз использовал владелец при заправке своего авто. Сегодня как раз такой случай.

Здесь дублирую просто тщеславия ради.

В нашу мастерскую обратился владелец Mazda 6 2017 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра. Изначальный повод для обращения — замена свечей зажигания. Учитывая год выпуска и пробег около 17 000 км, мы удивились и спросили, чем вызвана эта необходимость. Оказалось, изначальная проблема у владельца — горящая лампа Check engine и иногда заводящийся не с первого раза двигатель. Машина еще на гарантии, поэтому сначала владелец обратился к официальному дилеру. Тот провел диагностику, результат которой был приведен в заказ-наряде:

«Подключение MMDS. Считывание кодов неисправностей. Код Р0171 (РСМ) — система слишком обеднена. Выполнена проверка показателей работы ДВС в регистраторе данных. Обнаружены завышенные подстройки топливоподачи в сторону обогащения — бедная смесь. Выполнена проверка состояния свечей зажигания — присутствует нагар светло-бурого цвета — признак использования топлива низкого уровня качества. Выполнена проверка системы впуска и систем PCV, EVAP — норма. Для дальнейшей диагностики требуется выполнить демонтаж и осмотр топливных форсунок с дальнейшей чисткой. Рекомендуется смена постоянно используемой АЗС».

Циничные работники независимых СТО такие диагнозы переводят следующим образом: «мы проверили — подсосов неучтенного воздуха нет, вероятно, забились форсунки из-за некачественного топлива, поэтому мы не хотим согласовывать работы по гарантии. Дальше надо помыть форсунки. Это может не помочь, тогда будем разбираться дальше».

Для полноты картины: эта «диагностика» обошлась владельцу в 4000 рублей. Помыть форсунки предлагали за 38 000 рублей. Это довольно неожиданная цена, учитывая стоимость неоригинальных новых форсунок в районе 5000 рублей за штуку.

Что ж, начнем работать. Как показывает практика, любой диагноз от сторонней мастерской или от автовладельца требует обязательной перепроверки. Хотя бы потому, что, знай они точный диагноз, — к нам бы нипочем не обратились.

Чтение ошибок

Подключаемся сканером. По счастью, для диагностики систем впрыска обычно достаточно тех параметров, которые выдаются по стандартному протоколу OBD, без применения заводских протоколов. Это значит, что не надо расчехлять мультимарочный сканер с ноутбуком, а достаточно взять простую «читалку ELM327», которая, как правило, работает несколько быстрее.

Ошибка действительно есть — P0171 — слишком бедная смесь (рис. 1).

Здесь же мы видим и значение долговременной топливной коррекции 20,3 %. Для дальнейшего обсуждения необходимо явно проговорить, как это работает.

1. Блок управления по датчику массового расхода воздуха, датчику давления во впуске и датчику температуры воздуха во впуске понимает, сколько воздуха попадает в цилиндр.

2. Исходя из стехиометрического соотношения, а также с учетом показаний датчика положения педали газа рассчитывает, сколько топлива надо впрыснуть. Количество топлива регулируется временем открытия форсунки, оно же — время впрыска.

3. Блок управления также учитывает показания датчика кислорода в выхлопе — по нему можно понять, была ли смесь на предыдущем такте сгорания бедной или богатой. Если смесь была бедной, блок управления увеличивает время впрыска, если богатой — уменьшает. Это изменение и называется коррекцией, или кратковременной коррекцией (short term fuel trim).

4. Если кратковременная коррекция долгое время находится в значениях выше определенного порога, блок управления увеличивает так называемую долговременную коррекцию (или адаптацию, или long term fuel trim), при этом уменьшая кратковременную коррекцию.

При штатно работающей системе адаптация имеет постоянное значение, близкое к нулю, коррекция постоянно изменяется в пределах ±2 % от нуля, и никаких вопросов не возникает. Ошибка P0171 возникает, если по какой-то причине смесеобразование нарушено так, что адаптация достигает некоего порогового значения. У разных производителей этот порог разный. У Mazda, как мы видим, это 20 %, у Toyota/Lexus — 50 %, у Opel — около 30 % и так далее. Конкретные цифры уже не столь важны. Главное — причина возникновения ошибки именно в превышении данной величины.

Эта ошибка относится к категории системных. То есть она свидетельствует о неправильной работе системы в целом, без указания на конкретный элемент (в отличие, например, от ошибки по какому-то датчику).

В данном случае проблема может быть вызвана:

подсосом неучтенного воздуха через неплотности во впуске или через системы EVAP (рециркуляция паров топлива) и PCV (вентиляция картерных газов). В этом случае смесь всегда формируется без учета дополнительного воздуха, вызывая необходимость постоянной коррекции;
неправильными показаниями датчиков на впуске (ДМРВ, etc). Ситуация аналогична предыдущей, только здесь количество воздуха занижается расходомером из-за его неисправности;
неправильными показаниями лямбда-зонда. В этой ситуации количество топлива рассчитывается верно, но неправильно оценивается состав смеси, сгоревшей в предыдущем такте;
забитыми форсунками. В данном случае проблема вызвана тем, что их производительность ниже расчетной, то есть фактически впрыскивается меньше топлива, чем изначально «хочет» блок управления;
проблемами с ТНВД или некорректными показаниями датчика давления. Проблема сводится к предыдущей, то есть к несоответствию фактического и расчетного количества впрыснутого топлива.

Теперь каждую из теорий необходимо рассмотреть и проверить. Первый вариант уже проверен дилером, но это не избавляет от необходимости перепроверки.

Проверка диагноза от дилера

Если свести к простому, то системы EVAP и PCV сводятся к дополнительным трубкам, подключенным ко впуску в обход расходомера. Если оттуда подается слишком много воздуха, когда блок управления рассчитывает на меньшее, — смесь формируется неправильно. Значит, самая простая проверка — сдернуть все эти трубки, заткнуть их во впуске, завести двигатель и посмотреть на значение адаптации. Увы, чуда не произошло — адаптация осталась на том же уровне.

Вторая проверка – герметичность впуска. Конечно, по-хорошему ее надо проверять с помощью дымогенератора. За неимением такового проверять приходится кустарно, с помощью баллончика очистителя карбюратора, брызгая им во все подозрительные стыки на впуске. В случае неплотности очиститель засосет в камеру сгорания, где он и сгорит вместе с подаваемым бензином, вызвав кратковременное повышение оборотов двигателя. В нашем случае обнаружить неплотности не удалось, так что версию о подсосах воздуха решено исключить.

Итак, первичные проверки дилеров подтверждены и нареканий (кроме стоимости) не вызывают.

А что там с некачественным топливом? Там же на свече должен быть какой-то ужас? Ну-ка, посмотрим!

А вот здесь (рис. 2) к дилерам есть ряд вопросов. Например, как, по мнению дилеров, должна выглядеть свеча при работе двигателя на «топливе высокого уровня качества». В общем, после этого заключение от дилера остается только нервически скомкать и выбросить в мусор.

Рассмотрение собственных предположений

Неправильные показания датчиков на впуске исключаем, основываясь на двух пунктах:

1) показания на холостом ходу похожи на правильные;

2) вообще, случаи «уставших» расходомеров известны, но не с таким возрастом и пробегом.

Неправильные показания лямбда-зонда тоже отметаем, так как «уставшая» лямбда обычно просто медленно реагирует на изменение состава смеси, а вот постоянного занижения или завышения показаний не наблюдается. Разумеется, предварительно посмотрели и на показания лямбды в графическом виде, не ограничиваясь теорией.

Следующая теория — о давлении топлива. Поскольку у нас система с непосредственным впрыском, блок управления отслеживает давление в топливной системе с помощью отдельного датчика, показания которого доступны сканеру. Видно, что давление в норме и быстро растет при прогазовке (рис. 3).

О неисправностях датчиков давления, занижающих показания, слышать тоже не доводилось, а с ТНВД, судя по графику, все в норме. Конечно, возможно, это наша персональная неквалифицированность, но пока эту версию тоже отметаем.

Пока все ведет нас к теории о забитых форсунках. Однако прежде, чем снимать их, сделаем еще один шаг. Вообще-то, обычно такой шаг считают признаком отсутствия квалификации, но нам в конце концов надо машину починить, а не имидж крутых диагностов строить. Поэтому уверенно открываем поисковик и вводим в него что-то типа «Mazda 6 p0171 skyactiv». И результат нас радует: в выдаче куча ссылок на форумы владельцев, где разные люди жалуются на такую проблему и обсуждают ее. Из всего этого изобилия информации важны два пункта:

1) проблема действительно часто возникает на свежих Mazda 6 с этим двигателем;

2) проблема действительно уходит после промывки форсунок.

План действий

Хорошо, форсунки надо снять и промыть. Снять мы можем, а вот с промывкой есть вопросы — стенда у нас нет. Можно, конечно, обратиться в стороннюю организацию, но это долго. А главное — с трудом верится в то, что это «топливо низкого уровня качества» умудряется забить форсунки изнутри — как-то же ездят по стране десятки и сотни тысяч автомобилей с системами FSI, TSI, GDI и прочих синонимов непосредственному впрыску.

А вот что еще попадает на форсунки непосредственного впрыска — так это нагар. Это дело нешуточное. Он и при сгорании идеального топлива появится, и при идеальном составе смеси, и вообще ДВС без него практически не бывает. А форсунка ведь торчит наконечником прямо в камеру сгорания. Теоретически при неудачной конструкции форсунки или ее неудачном расположении в камере сгорания возможна ситуация, когда нагар будет препятствовать нормальному распылу топлива. Учитывая количество обсуждений проблемы в сети, выглядит вполне реально. В этом случае загрязнения вполне возможно промыть снаружи без стенда и ультразвука.

Поэтому в итоге с клиентом согласовывается такой план действий: форсунки снимаются, промываются снаружи, ставятся на место и, если это не поможет, снимаются повторно, с визитом в стороннюю организацию на полноценную промывку.

Ход работ

Снять форсунки на этом моторе несложно. Впуск хоть и громоздкий, но держится всего на шести болтах. Куда больше проблем доставляет необходимость снятия всех клипс крепления проводки (рис 4).

Рампу с форсунками тоже снять несложно — четыре болта крепления и гайка топливной трубки (рис. 5).

Внешний осмотр форсунок настраивает на оптимизм. В смысле на подтверждение выдвинутой теории: отверстия, через которые впрыскивается топливо, расположены на форсунке в районе, обведенном на фотографии красным (рис. 6).

Там же наблюдается и максимальная концентрация нагара. В одном из материалов в Интернете говорилось также об изобилии нагара в канале ГБЦ, в который устанавливается форсунка. Туда тоже заглядываем, но никакого «криминала» не видим (рис. 7).

Очистителем карбюратора в канал, правда, все же брызгаем, смывая все это, но очевидно, что самое главное — в промывке форсунок. Стенда, как уже говорилось, у нас нет, поэтому действуем кустарными способами. В качестве чистящего средства берем жидкость для раскоксовки как достаточно активную, чтобы размыть отложения, и в то же время достаточно щадящую, чтобы не навредить. Для промывки наливаем жидкость в подходящую емкость и ставим форсунку наконечником в эту жидкость (рис. 8).

«Отмачивались» форсунки около 40 минут, по причине не слишком большого количества свободного времени. После извлечения из жидкости и смыва ее очистителем получили результат (рис. 9) – неидеально, но явно лучше, чем было.

Так и тянет пройтись еще тряпочкой, но страшновато затолкать нагар в отверстия еще сильнее. Он и так не вышел из отверстий до конца. Остается только надеяться на то, что от воздействия жидкости нагар стал мягким и вымоется бензином при работе двигателя. С этой мыслью и ставим форсунки на место.

Результат и выводы

После установки форсунок автомобиль завелся не с первого раза, добавив пару седых волос, но на второй раз завелся, первое время подымив белым дымом с характерным запахом сгорающего реагента для раскоксовки. Зато после прогрева и подключения сканера результат обнадежил: долговременная коррекция (адаптация) установилась на отметке 11,5 %, кратковременная коррекция при этом колебалась в пределах ±2 % от нуля. А после тестовой поездки адаптация и вовсе пришла к цифре 5,5 % (рис. 10).

Мы этим не ограничились и поймали клиента еще через пару дней — он как раз проехал пару сотен километров. Результат удивил в хорошем смысле — за это время адаптация упала до 3,9 % (рис. 11). В итоге довольный клиент отправился ездить дальше, дав напоследок обещание непременно заехать на проверку показаний адаптации через несколько тысяч километров пробега.

Так что проблема подтверждена, решение, вроде бы, найдено. Осталось продумать методику — стоит ли увеличить длительность «отмачивания» форсунок, а также имеет ли смысл в подобных случаях выполнять очистку камеры сгорания с применением соответствующих жидкостей. Ну и где-то в глубине души надеяться на отзывную кампанию от Mazda по решению этой проблемы — все лучше, чем дилерам штамповать заказ-наряды с отказами в гарантии по причине «топлива низкого уровня качества».

UPD: 10.01.2020 подключался к автомобилю и повторно смотрел коррекции. За это время автомобиль проехал что-то около 7000 км. Долговременная коррекция осталась в районе 3-4%. Учитывая предыдущий пробег, ожидал роста коррекций. С чем связано отсутствие — неясно. Известные изменения — владелец сменил заправку (тоже сетевая и из числа солидных брендов). Говорит ли это что-то о качестве бензина? Не знаю.

Читайте также: