Самый большой пробег на приоре
Обновлено: 03.05.2024
Lada с огромным пробегом. Рекордсмены с сайтов объявлений
Более 5 млн км проехал за полвека американец Ирв Гордон на своем Volvo P1800 1966 г. выпуска. Такую невероятную живучесть владелец объяснял в том числе простотой конструкции и бережной эксплуатацией, которая велась в полном соответствии с инструкцией. Ну и без двух капитальных ремонтов двигателя, конечно же, не обошлось.
Впрочем, расстояния, сопоставимые с несколькими десятками земных экваторов, могут откатать и наши машины. Мы изучили сайты с объявлениями о продажах машин в России и выбрали несколько примеров, подтверждающих способность к выживанию относительно современных автомобилей АвтоВАЗа.
В Республике Татарстан в городе Бугульма продают еще «живую» Lada Priora 2009 г. выпуска, которая за 10 с лишним лет прошла 507 237 километров. Согласно отчету «Автотеки» по VIN-номеру, у седана всего один владелец по ПТС, пробег соответствует заявленному, а записи о ДТП не обнаружены.
Еще одну «Ладу» с пробегом более чем в полмиллиона километров продают в городе Шахты в Ростовской области. Судя по окраске, автомобиль, за неполные семь лет прошедший 514 тыс. км, служил в такси. Не исключено, что именно из-за фирменной «ливреи» продавец пишет, что машина нуждается в косметическом ремонте кузова. При этом двигатель Lada Granta подвергли капитальному ремонту, а также установили новый аккумулятор.
Кстати, «полмиллиона» для Lada Granta — это далеко не предел. Скажем, в сентябре 2019 г. в России в трейд-ин сдали «Гранту» 2013 г. выпуска, одометр которой показывал 940 777 километров. Автомобиль ни разу не работал в такси, а использовался в качестве личного повседневного транспортного средства. За шесть лет машина претерпела единственный капитальный ремонт двигателя, а также несколько раз обзавелась новым сцеплением и поршневыми кольцами.
А вот в Москве продают пассажирский универсал Lada Largus, одометр которого показывает пробег в 452 750 километров. Владелец отмечает, что автомобиль, оснащенный топовым 105-сильным 1,6-литровым двигателем, полностью на ходу и практически не имеет изъянов. При этом сам силовой агрегат был недавно заменен новым.
Продавец пишет, что машина «в очень хорошем состоянии», но при этом имеет небольшие недостатки кузова, в том числе вмятины на крыльях. Плюс ко всему у «Ларгуса» не работает антиблокировочная система и обогрев передних сидений.
За седан Lada Kalina 2006 г. выпуска с пробегом 344 400 км просят 110 000 рублей. Продавец, который ездит на машине каждый день, утверждает, что это очень «комфортный и бюджетный вариант» за такие деньги. Двигатель автомобиля, за 14 лет сменившего трех владельцев, работает хорошо и «не жрет» масло. Коробка в отличном состоянии и переключается легко.
Продавец утверждает, что за время эксплуатации машина ни разу не подвела. Среди недостатков он отметил разве что сколы на кузове, требующие внимания пороги, а также необходимость замены тормозных колодок с цилиндрами.
Lada Vesta начали выпускать относительно недавно — менее пяти лет назад, — однако уже сейчас можно найти автомобили с очень большим пробегом. Так, в подмосковном Подольске предлагают седан 2016 г. выпуска, который менее чем за четыре года проехал более 250 тыс. километров. Владелец не приводит никаких подробностей об автомобиле, отмечая лишь его «хорошее состояние».
Между тем в конце прошлого года в YouTube появился видеоролик с обзором Lada Vesta, которая всего за три года работы в такси прошла почти 440 тыс. километров. Автомобиль укомплектован 106-сильным 1,6-литровым мотором, работающим на природном газе. На 250 тыс. км пробега потребовалась замена ГРМ, а также установка новой головки блока цилиндров. При этом поршневая на машине до сих пор стоит заводская.
у кого приора прошла больше 200 тыс. км без кап. ремонта
Господа интересует собственно данный момент . Не надо писать да вот у соседа и тп. Только собственный опыт . Да и желательно указывайте какое масло, вязкость, ну и конечно же какой бензин преобладал в течении всего срока эксплуатации . Всем СПАСИБО !
Lada Priora sedan 2008, engine Gasoline 1.6 liter., 98 h. p., Front drive, Manual — other categories
Comments 20
183000 без капиталки, недавно заменил генератор. Ржавеет багажник под саблей, двери внизу, с пробега 50000. Заменил салентблоки передка, подшипник задний левый. Модуль зажигания 3шт. И все. Масло зик 5w40 синтетика. Бензин по разному 92-95.
220000 км без капиталки, масло с новая Шелл 5w40, после 70000 10w40.После 180000 начала поджирать на трассе около 1.5л на 10000км пробега.На малых оборотах не жрёт.В коробку залез в 200000 пробега.(вторая передача вылетала).Гидрики стучат практически с новая после 20000 пробега.Нагреваеться 50-60 грн, замолкают.Забил на них и езжу.Машина 90 процентов своей жизни видит трассу., поэтому думаю все так хорошо)). Стойки в круг родные, опорники тоже.Менялись две шаровые, и все резинки в ходовке.на ss20.Ходовка чувствует себя отлично.Одна беда не радует (( цветет задняя крышка багажника.Буду красить в это лето.Машина радует.Одно время хотел продать…жалко до слез.Передумал!
160000 лью 95й бенз и смесь пропан бутан, на левых заправках не заливаюсь. Масло zic 5w40 синтетика.
Без кап. ремонта имеется в виду ))
Моя приора седан 2008 г. проехала 480000, масло — matul 4100, топливо -бензин — пропан. есть кто больше проехал на приоре?))
пробег уже 185 000. После 60 000 поставил паук, два раза чиповал — обороты до 6000 регулярно. после 110 000 поставил ресивер на впуск — обороты до 6500-6800. Если наваливать постоянно — масло уходит — приходится доливать. Если выше 4000 не крутить — практически не уходит. Гидрики уже конкретно тарабанят — пока не прогреется до 40-50 градусов. Масло Шелл 5в40 практически с самого начала. Бензин почти постоянно 95-й.
Lada Priora с пробегом: На что смотреть при покупке?
«Приора» – один из самых популярных автомобилей на вторичном рынке. Она уступает разве что семейству Samara-2 (ВАЗ-2113, -14, -15). Долгое время «Приора» была флагманом АвтоВАЗа.
Машина пришла на смену «десятке». Первые машины сошли с конвейера в 2007 году, затем в 2013 году произошел рестайлинг. А с производства машину сняли только в прошлом году. Цены в зависимости от года выпуска варьируются от 150 до 450 тысяч рублей. Средняя цена – 200 000 рублей. За эти деньги можно купить машину лет семи-десяти в зависимости от состояния.
В первую очередь стоит обращать внимание на состояние кузова. Первыми сдаются колесные арки, низ дверей, пороги, кромка капота и багажника. Найти даже семилетнюю машину вообще без ржавчины будет сложно. Помимо того, что видно сразу, надо смотреть на сварные швы и на силовые элементы под капотом – они тоже любят ржаветь. В лучшем случае за машиной следили и подкрашивали проблемные места. Совсем хороший вариант – эта машина, которой прежний владелец после покупки делал антикоррозийную обработку.
Двигатель вполне надежный и до 100 000 км обычно не приносит вообще никаких проблем. После 100 тыс. лучше заменить ремень ГРМ, несмотря на то, что производитель говорит, что его срок службы 200 000 км. В противном случае поршни встретятся с клапанами и придется делать капремонт.
Вообще, учитывая то, как легко на «Приоре» скручивается пробег, я бы не доверял одометру, если нет каких-то подтверждающих бумаг (сервисной книжки, заказ-нарядов), и сразу бы поменял все ремни и жидкости. Благо, стоит все недорого. К тому же при наличии интернета и свободного времени, большую часть работ можно сделать самому.
Вообще на «Приору» ставилось два двигателя: мощностью 98 л.с. и 106 л.с. Разницы между ними не много, так что можно брать любой, хотя по налогу и страховке первый более выгодный.
Проблемой этих моторов являются плохие датчики, которые могут выйти из строя в любой момент на любом пробеге. На ходу это будет ощущаться потерей мощности, так что перед покупкой надо делать компьютерную диагностику хотя бы двигателя.
Остальные возможные проблемы мелкие, решают их быстро и недорого в любом сервисе, либо это хронические болячки, поэтому не буду останавливаться на них.
Коробка передач по сути одна. Механика или робот – та же механика, но с электронным блоком управления и приводом сцепления. Трансмиссия корнями уходит еще в 1980-е, и разрабатывалась для куда менее мощных моторов. На «Приорах» трансмиссия работает по сути на пределе без какого-то существенного запаса прочности по крутящему моменту. Отсюда и растут ноги всех проблем.
Если на машине ездили аккуратно, без резких стартов и быстрых переключений, то коробка будет радовать. Если же с коробкой обращались без жалости и любили погонять, то будет и шум, и хруст при переключениях, и синхронизаторы придется менять, и сцепление.
На коробках с роботом сцепление живет совсем недолго – может не дожить и до 40 000 км. К тому же то, как работает робот, вряд ли кого-то порадует в движении. Не намного ужасней, чем любой другой робот с одним сцеплением, но, учитывая разнообразие машин с автоматом на вторичке, лучше «Приоры» с роботизированной коробкой даже не смотреть.
Про подвеску «Приоры» (и ВАЗа в целом) говорят много разного. Если же верить реальным отзывам, то никакой экстраординарной «ломучестью» подвеска не отличается. Решения вполне традиционные: спереди МакФерсон, сзади – поперечная балка.
Чаще всего традиционно для таких машин страдают втулки и стойки стабилизатора - обычно родные ходят не больше 30 000 км. Потом летят ступичные подшипники и рулевые наконечники. Шаровые опоры, ШРУСы, сайлентблоки, амортизаторы - всё это при аккуратной езде ходит спокойно около 100 000 км и даже больше. Впрочем, тут больше зависит от стиля езды и качества дорог.
Если же летать по ямам, то будут течь амортизаторы, будут забиваться грязью и клинить опорные подшипники, передние ступицы будут деформироваться и вызывать дрожь при торможении.
Если машине больше пяти лет, скорее всего, подвеска уже перебиралась (возможно, не раз). И тут важно знать, на что менялось. В большинстве случаев импортные запчасти от известных производителей ходят дольше оригинальных. Это касается не только подвески, но и тормозных колодок и дисков.
Вообще же, состояние подвески – это не повод для отказа от покупки. Это скорее резонный повод поторговаться, потому как ремонт недорогой.
Проводка сделана на троечку. Могут отказываться работать стеклоподъемники, дворники, датчики закрытия дверей, заслонки распределения потоков воздуха, центральный замок, на первых машинах бывали глюки с электроусилителями. Могут глючить электронные блоки, датчики, катушки зажигания. Но несмотря на вероятность разных весьма внезапных отказов, лечится все просто, без больших затрат (это вам не премиум из начала нулевых).
Отдельным пунктом хочу сказать про часто перегорающие лампочки. Поэтому не надо покупать что-то очень дорогое.
Салон – это погремушка. Он гремел на новой машине, а на подержанной звуков только добавляется. Бороться с этим можно проклейкой машины виброизолирующим материалом. Но рассчитывать на полную тишину в салоне все-таки не стоит.
Пластик в салоне дешевый, легко царапается и теряет внешний вид. Ткань на сиденьях тоже далеко не лучшего качества. Если на сиденьях нет чехлов, то после 100 000 км сиденья будут в плачевном состоянии.
Так брать «Приору» или не брать? В принципе, если найти живой экземпляр, который не был в серьезных авариях, тысяч за 200 – это довольно хороший автомобиль. Выносливый, дешевый в обслуживании, простой в устройстве, при этом довольно экономичный.
Многое в случае с «Приорой» зависит от изначального качества сборки, которое пляшет, и от того, какие хозяева были у машины до вас. Если машина не работала в такси и не использовалась для работы, а владелец менял все по регламенту или по мере необходимости, то больших проблем машина не доставит.
Хотя не стоит рассчитывать на то, что «Приора» вообще не будет обращать на себя внимание. Это все-таки не «Логан». Но все поломки устраняются недорого.
Обзор «Лады Приоры» с пробегом: стоит ли покупать
В этот раз поговорим о Ладе Приоре 1 поколения. Модели уже 11 лет, есть о чем рассказать: плюсы, минусы владения, болячки, стоимость ремонта и обслуживания.
За пример возьмем Приору 2008 года выпуска с пробегом 120 тысяч километров. Сегодня мы имеем…
Двигатель
Исправный мотор расходует 7 литров по городу, 5 – по трассе. У первых ДВС серьезный недостаток: при обрыве ремня ГРМ поршень бьет по клапанам и гнет их. Навесное оборудование показало себя довольно надежным. Может возникнуть проблема с генератором (машина перестанет заводиться), но замена диодного моста и щеток легко решит ее.
Датчики, катушки зажигания также будут барахлить. Цена рядового обслуживания – 300-500 рублей. Ремонт обойдется в 10 раз дороже.
Аккумулятор – еще одно больное место Приоры. Вместо положенных 3-5 лет он может отработать меньше. Случаются проблемы с электрикой или сигнализацией, которые высасывают батарею.
С годами движок Приоры теряет в устойчивости работы и мощности. Причины – прогорание поршней, низкая компрессия, износ поршневых колец или цилиндров.
Если двигатель не запускается, проблемы кроются в топливной системе, неисправности датчиков, дроссельной заслонке, неправильной работе ГРМ или подсосах воздуха через шланги. Учтите, что ремонт ДВС обойдется недешево – от 10 до 50 тысяч рублей. В частности, замена порванного ремня ГРМ и клапанов – около 15 тысяч рублей.
Трансмиссия
Коробка, напротив, ненадежная, морально устаревшая (перекочевала с «восьмерки»). Трансмиссия гудит, ход между передачами длинный, часто они включаются нечетко.
Салон
Со временем усилится скрип пластика, дребезжание обшивки дверей. Будет громче стучать задняя полка и все время открываться очечник. Решение – шумо- и виброизоляция салона, цена которой – от 10 до 20 тысяч рублей.
Подвеска
Ходовая на Приоре не живет так долго, как хотелось бы. Часто из строя выходит ШРУС, ступичные и опорные подшипники, подтекают амортизаторы. При удачном раскладе уложитесь в 500 рублей. Ремонт и замена всего перечисленного – 5-6 тысяч рублей.
Если будете ездить на автомобиле, как на танке – каждый год придется менять стойки. А это также по 5 тысяч рублей за пару.
Электрика
Будьте готовы к тому, что придется часто менять лампочки габаритов и ближнего света. Переключатель стеклоочистителей будет «глючить», а стекла – не подниматься.
Заводская сигнализация дает сбои часто: ложно срабатывает, отказывается закрывать или открывать двери. Устранить неисправность можно только установкой новой системы. Цена такого удовольствия – 10-30 тысяч рублей(если с автозапуском, то дороже).
Электроусилитель руля нередко дает сбои - туго крутится, руль приходится толкать, или он дергается сам. Обычно предыдущий владелец устраняет эту проблему по гарантии. Если же он этого не сделал, готовьтесь отдать автослесарям минимум 10-15 тысяч рублей. Либо попробуйте почистить контакты или поменять датчик скорости.
Отопительная система также может выйти из строя, если этого не произошло ранее. Цена запчастей – от 1 до 1,5 тысяч, ремонт – еще 1000 рублей.
Болячки
Разумеется, у Приоры есть болячки, к которым просто нужно быть внимательным и всегда иметь на случай «обострения» энную сумму рублей.
- Самая распространенная – ржавчина. Чаще коррозии подвергаются колесные арки, места крепления подкрылок, низ дверей (скрытые полости). Ржавчина появляется на крыше, ближе к лобовому стеклу, и на капоте, возле форсунок омывателя. Чтобы ржавчина не расползалась по машине, обработайте пятна антикоррозийной мастикой.
- Со временем в Приорах часто начинает хрустеть при переключении передач коробка. Причина – слабые синхронизаторы. Хруст часто пропадает также внезапно, как появился, но лучше обратитесь к автослесарям. Из-за ненадежности коробки может лопнуть вал, отчего КПП просто разорвет. Ремонт и новая коробка обойдется в 40-50 тысяч рублей. Некоторые автовладельцы, чтобы проблема не повторилась, ставят коробки от других вазовских моделей, например, ВАЗ-2115.
- Болячка Приоры номер три – иммобилайзер. Со временем он перестает работать совсем, т.к. с завода идет попросту дешевый, китайский. Владельцы ремонтируют его или перепаивают, делают чип-тюнинг. Цена вопроса – 2-3 тысячи рублей. Если у интересующей вас Приоры эта проблема еще не всплыла – готовьтесь.
- 8 из 10 владельцев Приор уже поменяли тормозные шланги, сцепление и шланги отопительной системы. Эти элементы держите под контролем, иначе серьезного ремонта не миновать. Цена вопроса – 5-6 тысяч рублей.
- Часто накрывается блок управления светом. Причем, в каком режиме он ломается, в таком дальше и горят фары. Т.е. если вы ехали по трассе с дальним светом и блок ломается, свет будет гореть, даже когда вы заглушите машину. Благо, поменять его легко и быстро, умелыми руками можно даже самостоятельно. Стоимость элемента – 1-1,5 тысячи рублей.
- Еще одна болячка, которая «всплывает» у 9 из 10 Приор – «жор» масла. Когда она появится, зависит от условий эксплуатации и пробега. Притом свечи и выхлопная труба будут оставаться чистыми, а течи – отсутствовать. Опытные автовладельцы советуют при фантастических потерях масла как можно скорее ехать к мотористам. Скорее всего, придется ремонтировать ГБЦ, а это 20-30 тысяч рублей.
Набор болячек немаленький, немало дорогих в устранении. Но учтите: аналогичные процедуры с более-менее бюджетной иномаркой обошлись бы в 1,5-2 раза дороже.
Стоимость страховки
Максимальная стоимость страховки на Приору – без 3-х лет стажа, 22 лет возраста водителя и городской пропиской - составляет 14 тысяч рублей. Если ездить на машине без ДТП, через 2-3 года страховой полис будет стоить уже 7 тысяч. С деревенской пропиской – еще дешевле. Попадете в аварию, коэффициент вырастет и страховка станет дороже.
Цена/качество
Цена автомобиля варьируется от 140 до 300 тысяч рублей, в зависимости от года выпуска и комплектации. Можно уверенно сказать, что с годами автомобиль не теряет в цене. Надежный, комфортный, недорогой – для российского автопрома это прорыв. Что 4 года назад машина 2008 года выпуска в хорошем состоянии стоила 200 тысяч рублей, что сегодня. Но продавцы могут наглеть, продавая за эти деньги проблемные авто.
Видеообзор Лады Приоры
Что скрывают Приоры
Мы нашли несколько Приор первого поколения на сайтах по продаже авто и проверили их с помощью сервиса «Автокод». Приведем самые любопытные примеры проверок.
Приора 1. 2012 г.в., цена 250 тысяч рублей
Если решите купить такой автомобиль, попросите владельца погасить штрафы. Иначе однажды они могут перейти к судебным приставам и на машину будут наложены ограничения ГИБДД.
Приора 2. 2011 г.в., 210 тысяч рублей.
По отчету автомобиль сменил 5 владельцев. Для семилетней машины это не очень хороший показатель. Кроме того, владелец ничего не пишет о ДТП, а оно было.
ДТП произошло 3 года назад, возможно, нынешний владелец о нем не знает.
Судя по штрафам, водитель мало что слышал об аккуратности на дорогах, а значит и машина могла неплохо износиться. Смущает количество владельцев. Если авто сменили пять человек, возможно, с ним что-то не так. Однако об этом стоит лишь догадываться.
Приора 3. 2008 г.в., цена 158 тысяч рублей.
Пробег продавец указал актуальный, собственника действительно три. Ничего криминального для 10-летней машины. Залога, угона, ограничений нет. Техосмотр актуальный.
Автомобиль участвовал в ДТП. Вероятно, столкновение было незначительным – удар пришелся на фару, а расчета ремонтных работ и вовсе не было.
Есть штраф, но он оплаченный.
Из всех проверенных автомобилей этот - образцово-показательный. А за такие деньги – вообще подарок. Но документы все же стоит проверить.
Приора 4. 2009 г.в., цена – 187 тысяч рублей.
Продавец пишет, что у автомобиля поменяло лобовое стекло, все остальное – «родное». В истории значится 2 ДТП, первое может указывать на причину замены стекла.
Странно, что у 9-летней Приоры было уже 8 владельцев. Некоторые менялись слишком часто.
В декабре прошлого года страховая компания рассчитала 46 тысяч рублей за устранение ущерба: покупка и установка новых запчастей, покраска капота, крыла, дверей, зеркала.
Цена машины немного завышена, можно просить у продавца скидку.
Мы посмотрели 5 дорестайлинговых Приор 2007-2012 годов выпуска. Проблемы разные, но самая распространенная – частая смена владельцев. Видимо, как только начинаются серьезные поломки, от машины предпочитают избавляться. Нередко встречаются автомобили с неоплаченными штрафами. Чуть реже продавцы подержанных Приор врут с пробегом. Также любят завышать цену. Имея козырь в рукаве – результаты проверки – уверенно просите скидку.
Вывод
Покупать машину стоит, но иметь при этом в кармане пару десятков тысяч рублей. Сэкономить помогут знакомые автослесари или профессиональная выездная проверка. Неплохой автомобиль, если ранее вы ездили на российской модели попроще, типа «жигулей», или не имели машины совсем, только получили водительские права. Обслуживать и ремонтировать Приору в любом случае дешевле, чем иномарку, поэтому если вы хотите экономить, то это также – ваш вариант.
А что думаете вы о покупке Лады Приоры? Оставляйте свои комментарии внизу текста.
Самый большой пробег на приоре
Diman179, Спасибо развернутый отзыв, а как обстоят дела с компрессией?
Если честно не разу ее не мерил.
Diman179, я не внимательно читал, или вы проездили 181 т.км. не поменяв ни одного аммортизатора/пружины/сайленблока, только опорник? В ваших краях дороги такие хорошие или Вы водите аккуратно? А вообще отзыв интересный, приятно слышать хорошие слова в адрес приоры =)))
Все верно сайленблоки в передних рычигах поменял приблизительно в 190т. км. и после этого впервые зделал развал-схождение. В 205т.км. потекла передняя левая стойка, вот тогда заменил переднии стойки, пружины мне посоветовали оставить заводские. Задние начали подтекать в конце этого лета, и буквально пару недель назад стали иногда пробивать при проезде больших кочек и лежачих полицейских. Задние буду менять полюбому вместе с пружинами (визуально видно, что зад просел)
250 тыс пробега, на новой вроде 16 - 17
Видел мужика, который уже на второй Приоре 70 тысяч выкатал, на первой -260 тысяч.
Сказал, что только стеклоподъемники на первой две штуки поменял по гарантии, а остальное не ломалось)
х.з. отзыв конечно подробнейший, но верится с трудом. я набегал 58 тыщ (езжу в основном по трассе), и у меня поломок больше раз в 5. то ли мне машина неудачная досталась. shok:
Добавлено через 3 минуты
епрст. чет не то нажал..это коммент к большому отзыву с первой страницы.
250 тыс пробега, на новой вроде 16 - 17
Сегодня купил компрессометр, по незнанинию на 16 очков. Во всех цилиндрах компрессия зашкаливает за 16.
А на счет поршневой 124 я еще в раздумье.
согласен с Джони. проще купить поршни с выточкой под клапана.
если надо дам ссылку в личке. 6500 поршни стоят.
Скорее всего да, но раз уж придется лезть в движок, можно и поршневую поставить 124, чтобы на счет клапанов не волноваться.
Какой смысл ставить поршневую 124, если за 200 тысяч километров ничего не случилось со 126 ? точно также вовремя менять ремни и лить свежее масло и проблем не будет
Приехав один раз на заказ к известному певцу я услышал от него возмущение: «что это за машина, ни я, ни мои друзья уже лет 20 на таких не ездим». Однако в последствии он взял мой телефон и довольно часто когда ему требуется такси звонит мне напрямую.
А что за певец если не секрет? просто интересно, кто у нас из звезд на такси катается.)))
Очень сомнительно выглядит этот отзыв. При пробеге чуть более 30тыс, заменено: ВУТ, клапан абсорбера, бочек абсорбера, 2 раза генератор (все три не держат напругу), приборка, плафон освещения, одна тормозная колодка развалилась на 28тыс и кусками покрамсала тормозной диск, проблемы с кондиционером, очень часто перегорают стопари. Подшипники коробки тарахтят. Про то что машина гремит как ведро с болтами говорить и не буду, хотя постепенно пытаюсь ее шумить. Всякие мелочи типа сломанных тяг замков и жабо даже упоминать не хочется. Ах да расход, около 10л\100км, официалы только плечами жмут.
я полагаю что в данном случае поможет замена прокладки между рулем и сидением, других вариантов нету.
Добавлено через 57 минут
Лью 10w40. Если перейти на 5w50, думаю масла будет уходить еще больше.
а вот тут вы заблуждаетесь, значение вязкости 50 как раз рекомендуется для двигателей с пробегом свыше 200тыщ, так как оно более густое, и соответственно создает более толстую масляную пленку, так необходимую для увеличенных зазоров в двигателе. Для тех кто не понимает маскировку масел: первая цифра означает вязкость в холодном состоянии(точнее, тем-ру замерзания масла), буква w означает что масло зимнее, последняя цифра означает вязкость в горячем состоянии(при прогретом до 90С двигателе), пример: 5w40, 5w- температура при которой масло потеряет вязкость -33С(если память не изменяет), цифра40 означает что данное масло можно использовать для двигателей с пробегом, и в летнюю жару. Масло с такой маскировкой считается всесезонным.
Движок тянет нормально, компресссия в норме, работает ровно, расход бензина мизерный, но расход масла уже большой - 0,5 литра на 1000км.
До ниссан Альмера Классик пока не дотягивает, у того 1 л на 1000 км норма. :soldier:
Всем, доброе утро,
я так понял большие пробеги только у таксистов, я не исключение.
Отпишу только ключевые моменты в ремонте авто.
Машинка куплена в июле 2008 года. комплектация полулюкс - абс, эур.
Пробег 233 113 км. Автомобиль работает исключительно на газе, оборудование Ловато 4го поколения. Обслуживание автомобиля произвожу лично.
Пробег 40 000 - захрустели внешние гранаты, хрустят до сих пор.
Пробег 76 000 - развалился обходной ролик, загнул 14 клапанов ремонт 9000 рублей (делал сам) состояние ремня и натяжного ролика идеальное.
Пробег 125 000 - замена роликов, помпы и ремня ГРМ.
пробег 130 000 - поменял рулевые наконечники, шаровые, опорники. Загудел подшипник генератора. Заменил стартер (не ремонтриуется).
160 000 - опять подшипник генератора развалился и так через каждые 30 тысяч.
190 000 - наконец то развалилось сцепление. Очень был удивлен и ждал этого момента. Очень часто буксировал машины, застревал в грязи, сугробах и немаловажно - училась ездить жена. Когда разобрал просто офигел - стоял настоящий германский ЛуК с вентиляцией. Я В ШОКЕ.
225 000 - чистка инжектора, замена дхх (2ой раз), чистка дроселя, перепрошивка под евро 2 - нужно убрать катализатор. Поменял сайлентблоки на рычагах и яйца.
В итоге пробез 230 000 - стойки родные - даже не потекли, конечно работатют не как новые но памятник заслужили.
Есть одна проблема - жрет масло примерно 1л на 3000 км, проблема связана с тем что от газа дубеют маслосъемные колпачки. Также сильно раструсился салон - шумновато.
Я считаю что Приора достойный, надежный, не сыпучий автомобиль. Учитывая то что пробег был под работой в такси машине нужно поставить памятник, таксисты меня поймут. В такси пробег считают надвое по отношению к обычному режиму езды.
Так что ребята поздравляю, в наших руках рабочая лошадка, и несет она не легкий воз.
Мог что-нибудь незначительное забыть - например ступичные подшипники меня один раз не помню уже когда)))
Добавлено через 7 минут
Кстати ремень и ролики после замены в 125 000 км больше не менял. ходят уже больше 100 000 км осматриваю изедка все норм. тьфу тьфу тьфу.
В книжке вычитал что ролики менять через 100 000 км. Ремень 200 000 км. С ремнем загнули конечно, а вот ролики реально пока нормальные. Ставил заводские.
Отчет за период 150 000 – 200 000 км.
151 980 км. – замена ремня ГРМ (ремень Гейтс, ролики Марел), помпы (ТЗА стандартная, СМС проверку прошла), замена ремня генератора (Балаково). Старый ремень ГРМ в нормальном состоянии, оба ролика сухие с небольшим люфтом, натяжной с небольшим заеданием крутится, помпа текла, небольшой люфт и шум при прокручивании, на ремне генератора съедено несколько ручейков (из-за люфтящего ролика, который растягивал ремень).
155 880 км. – замена масла, контроль ГРМ: из опорника давит смазку, край ремня трется о ролик (т. к. металлический ролик, то трется ремень, с пластиковым роликом трется ролик), в целом положение ремня и работа натяжного ролика нормальные.
155 786 км. – замена правого заднего стеклоподъемника, поставил от ВАЗ-2110 с доработкой (1,5 т. р. за оригинальный приоровский платить не захотел, т. к. моторчик был нормальный, сломался только стеклоподъемник, а приоровский только в сборе с моторчиком продавался).
160 663 км. – замена катушки зажигания.
164 614 км. – первый раз долил масло (примерно 200 грамм).
165 329 км. – замена масла, воздушного фильтра, топливного фильтра, регулятора холостого хода, катушки зажигания.
166 360 км. – замена сцепления (Валео от ВАЗ-2112), сальников приводов, масла в КПП, катушки зажигания, свечей, датчика детонации.
169 179 км. – долил масло (500 грамм).
170 014 км. – лопнул хомут на шланге от радиатора к термостату, чуть не закипел, долил 3 л. антифриза, опять долил масло.
170 500 км. – замена микромоторедуктора печки (который отвечает за температуру подаваемого в салон воздуха), – закис и отломился штырек на разъеме старого редуктора, и застрял в отсоединяемой колодке, новую колодку найти не удалось (даже в Южном порту), пришлось самому придумывать как соединить.
171 497 км. – замена тормозных дисков и колодок, подтянул тросик ручника.
171 880 км. – замена генератора, поставил генератор 110А Бош, производства Индия, возился целый день, когда собирал из трех болтов крепления кронштейна генератора на место встал только один, я посильнее его затянул, а из трех болтов крепления компрессора кондиционера встало на место только два, я не придал этому значения, а зря, потом это аукнулось…, проверил состояния ремня ГРМ.
173 881 км. – замена масла.
174 804 км. – замена регулятора холостого хода (плавали обороты холостого хода).
176 694 км. – долил масло (450 грамм).
177 630 км. – переборка передней подвески, заменено: амортизаторы, пружины, верхние опоры стоек, буфера хода сжатия, рулевые наконечники, шаровые опоры, одну гайку ступицы (т. к. пришлось снимать поворотный кулак, чтобы выбить закисший сход-развальный болт). Стуки в подвеске прошли, машина стала пожестче, – раньше железнодорожные переезды можно было не притормаживая проезжать. Сделал сход-развал.
177 980 км. – долил масло 450 грамм.
178 214 км. – обнаружил, что кожух ГРМ трется об опору двигателя и кронштейн двигателя немного оторвался от опоры, сразу поехал в сервис, выяснилось, что когда сам менял генератор, у надо было подкладывать что-то под двигатель или вывешивать его, чтобы он не просел, поэтому у меня остальные болты не встали на место (был прикручен 1 болт вместо 3-х).
178 435 км. – правка передних литых дисков.
179 400 км. – долил масло (200 грамм).
179 400 км. – замена датчика давления масла (во время долгого стояния в пробках начинала моргать лампа давления масла).
179 955 км. – замена масла, проварил фланец резонатора, который соединяется с глушителем (т. к. откручивать гайки на катколлекторе (чтобы снять резонатор) побоялся – в очень плохом состоянии были (побоялся обломить шпильки на катколлекторе).
Съездил в Саратов и Волгоград (пробег 4 000 км), из поломок – треснул левый передний литой диск и развалились буфера хода сжатия в передней подвески (диск купил новый, а с буферами ничего не делал, так и езжу), несколько раз масло доливал.
181 834 км. – долил масло (700 грамм).
183 464 км. – долил масло (500 грамм).
184 244 км. – замена воздушного фильтра, замена резонатора (в сервисе).
185 154 км. – замена правого переднего ступичного подшипника, замена салонного фильтра, долил масло (700 грамм).
186 194 км. – долил масло (350 грамм).
186 827 км. – долил масло (600 грамм).
187 853 км. – долил масло (900 грамм), – уровень был ниже метки «МИН», на самом кончике щупа, но лампочка не горела и не моргала.
188 733 км. – замена масла (уровень чуть ниже метки «МИН», замена свечей (все свечи в пепельном нагаре (раньше такого никогда не было)), замена верхней опоры двигателя, померили компрессию, – точно не помню, но по-моему около 15 было, договорился насчет ремонта двигателя.
189 650 км. – долил масло (500 грамм, – реально ушло больше, т. к. при замене почти всегда масло переливал).
190 330 км. – переборка двигателя, перед ремонтом опять уровень был чуть выше метки «МИН». Заменено: поршни и шатуны (от ВАЗ-21124), пальцы, вкладыши шатунные, прокладка ГБЦ, маслосъемные колпачки, выпускные клапана (были в плохом состоянии), опорный ролик ГРМ (шумел), шланг вентиляции картера, ряд прокладок и сальников. Блок не точили, причина жора масла – износ маслосъемных колец, компрессионные кольца в норме, маслосъемные колпачки еще в нормальном состоянии были (изношенные, но не убитые). По внешнему виду: юбки поршней все в царапинах (задирах), цилиндры царапанные. Ремонт обошелся в 26 т. р., делал сосед по даче.
191 700 км. – завершил обкатку, замена масло.
Общее впечатление от замены поршневой – до 2 000 об./мин. разница незаметна, а после очень заметна, тяга и приемистость совершенно не те, более-менее какой-то разгон в диапазоне 3 000 – 4 000 об./мин., но совершенно не то, что было раньше, после 5 000 об./мин. двигатель ревет, а машина не едет, первое время было очень непривычно встречные обгоны совершать, газ в пол даешь, а машина еле-еле разгоняется, сейчас привык.
192 123 км. – замена топливного фильтра, пробросил новый провод большего сечения от генератора до аккумулятора (на старом клемма отгорела и в нескольких местах изоляция оплавилась).
196 450 км. – замена термостата, замена датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.
199 621 км. – долил масло (100 – 150 грамм), – при последней замене уровень был между метками, стал чуть выше метки «МИН».
200 272 км. – замена моторчика задних дворников, замена передних зимних колес и дисков (была сильная вибрация на руле и увод вправо, балансировка не помогала), резину и диски купил самые дешевые – Каму шипованные и штампованные диски.
Плохо светят передние фары и противотуманки (помутнели и все затертые), с ближним светом ночью почти ничего не видно, приходится ездить с дальним (светит также, как раньше ближний, даже встречных водителей не слепит).
Лобовое стекло треснутое и все в затертостях (менял один раз при 36 000 км).
После ремонта только один раз немного масла долил, несмотря на то, что сильно мотор раскручивал.
Течет радиатор двигателя, периодически доливаю антифриз.
Опять барахлят передние дворники – бывает еле-еле двигаются, похоже моторчик начинает накрываться, такая же проблема с водительским стеклоподъемником.
По ходовой: в передней подвески опять стуки (видно из-за развалившихся буферов хода сжатия), ШУРУСы родные, рулевая рейка родная (стучит), в задней подвеске ничего не менял.
По кузову: ржавеет крышка багажника, капот и крыша около лобового стекла (постоянно зашкуриваю, подкрашиваю, мовилю, но опять ржавчина выступает). В пороги и под коврики каждый год отработку заливаю. На днище ржавчины нет (похоже оцинкованное днище – даже где краска содрана ржавчины нет), бензобак местами мятый и ржавый, – тоже подмазываю периодически).
В целом для нашей машины, такого пробега и условий эксплуатации машина вела себя хорошо, сейчас к ней завышенные требования (не ломается, не сыплется и т. п.) предъявлять уже бесполезно.
200 716 км - замена масла, замена воздушного фильтра.
204 000 км - долил масло (200 - 250 грамм).
204 631 км - долил масло (150 грамм).
205 740 км. - долил масло (500 грамм).
206 000 км. - сломалась печка - держит либо максимальную, либо минимальную температуру, регулятор потоков воздуха не во всех положениях работает, сканер показывает ошибки микромоторедукторов температуры, распределения потоков воздуха и рециркуляции.
206 800 км - замена салонного фильтра, попытка ремонта печки - купил новый микромоторедуктор температуры (на старом сгнила сделанная самодельно колодка), но он работает как старый, ставить его не стал, т. к. уже собирался продавать машину, просто подклинил заслонку в положение теплого воздуха и собрал все под капотом, чтобы не было видно разобранной печки.
207 250 км - долил масло (150 грамм)
207 424 км. - продал по причине покупки новой машины.
Продал с неисправной печкой и текущим радиатором (покупатель об этом не знал), ничего не сказал про то, что она вся битая и перекрашенная (сказал что только бампер и фару менял (т. к. бампер по цвету отличается и одна фара сильнее другой затерта)). Продал перекупщикам, машину только внешне посмотрели, немного послушали работу двигателя и взяли за 100 т. р., в салоне, где брал новую, предлагали только 70 т. р.
Покупатель сказал что подкрасит ее, скрутит пробег и перепродаст тысяч за 150.
С машиной было жалко расставаться, - владел ей более 5 лет, объездил на ней почти всю Европейскую Россию, был за Уралом и за Полярным кругом и нигде в дальней поездке она меня не подводила, если что-то на ней ломалось, то либо делал на месте, либо своим ходом до места ремонта машина добиралась (только 1 раз в Москве пришлось везти в сервис на эвакуаторе из-за поломки коробки).
Многие владельцы автомобилей, и те, кто только собирается покупать авто, думают стоит ли покупать приору. Машина с пробегом может хорошо себя показать и наоборот начать сыпаться. Ладу Приору начали выпускать с 2007 года.
Стоимость бу приоры 2012 года с пробегом 100 000 км составляет от 200 до 300 тысяч рублей. Конечно старые, бюджетные иномарки можно купить за такие же деньги.
Цена содержания автомобиля
Поговорим о стоимости содержания, это сильно виляет на то, брать приору или нет.
Если вы хорошо постарались и выбрали нормальную машину с двигателем не менее 100 лошадиных сил, у вас нормальный стаж вождения, то в среднем, за год вы потратите 70 тысяч рублей. А если у вас маленький стаж, или Вы не аккуратный водитель, то машина потребует сумму больше 100 000 в год.
Проблемы двигателя
Двигатель можно отремонтировать, но это будет стоить дорого. Капитальный ремонт начинается с 19 тысяч рублей.
Что может быть с коробкой
Салон после пробега
В очень хорошем состоянии салон может быть только, если машина использовалась не слишком долго. В салоне приоры повысилась шумоизоляция, да в целом он стал современнее предшественников. Однако пластик достаточно грубый, эргономика салона не достает до автомобилей того же класса. Сиденья в приоре по качеству остались такими же как на 10-модели. Но на рынке автомобильных товаров присутствует много вариантов комфортных сидений, так что эта проблема отпадает.
Электрика: проблемы
При покупке приоры обратите внимание на то, как ведет себя электроусилитель руля. В первых машинах электроусилитель может иметь дефекты, из-за чего есть риск просто вылететь с дороги во время движения. Как определить неисправность? Попробуйте поворачивать руль, если он будет тяжелым, будут наблюдаться рывки, то это явно говорит о проблемах.
Электрооборудование, также не блещет надежностью. Часто выходят из строя датчики, стеклоподъемники, вентиляторы печки. Хорошо, что для устранения таких неполадок не потребуется больших вложений.
Некоторые владельцы жалуются на то, что при повороте ключа зажигания (чтобы заглушить автомобиль) гаснет все.
Как ведет себя подвеска
Стоимость страховки
Для приоры единой стоимости страховки нету, так как она суммируется их множества пунктов. Отчасти на стоимость страховки влияет регион проживания и расположение самой страховой компании. Для точного расчета воспользуйтесь онлайн калькуляторами ОСАГО, которые есть в Интернете. Однако скажем, что страховка в зависимости от стажа будет стоить от 8000 до 14500 рублей по московским тарифам.
Цена качество стоит ли
Цены на приору на рынке находятся в больших диапазонах. Новая приора с завода может стоить до полумиллиона рублей. При этом она будет пустой. В то же время бу приору 2012 года можно купить с рук и за 250 000 рублей. По вопросу качества приора не уступает иномаркам. Да есть отдельные проблемы, но не стоит забывать что иномарки тоже не лишены недостатков. Плюсом после покупки будет большой ассортимент запчастей, расходных материалов на авторынке, что позволит без проблем найти и заменить неисправную деталь. Двигатель в приоре очень надежный, так что с ним проблем по идее возникнуть не должно. Можно сказать, что лада priora нормальный выбор тем, кто впервые садится за руль.
Для продажи лады приоры стоит посмотреть средние цены на таких сайтах как авто.ру и дром. В целом машина популярна на российском рынке и в странах СНГ.
Сравнения цены лада приора с конкурентами
Конкурентами Lada Priora являются модели Renault Symbol, Nissan Almera, Volkswagen Bora. Цена на модели от 500 до 700 тысяч рублей. На их фоне приора выглядит дешевле. Ладу гранта нельзя назвать конкурентом приоры, так как она выпускается на том же заводе. Однако цена на гранту будет несколько ниже, если брать новые модели. Новая лада гранта обходится в 400 000 рублей без комплектации.
Главные места повреждения кузова
Кузов этой машины неплохой и гораздо лучше ее предшественников. Лично я не так часто вижу ржавые приоры за исключением тех, которые явно были битые и поэтому ржавеют. Вариантов кузова тут несколько есть из чего выбрать: тут тебе и седан, и универсал, и хэтчбек, и даже трехдверки. В общем есть из чего выбрать.
Кузов приоры более жесткий, чем у той же самой десятки. А совместно с установленными подушками безопасности машина показывает неплохие результаты в краш-тестах. Однако все же приора уступает по безопасности новым иномаркам. При ускорении в 64 км/ч передний краш-тест проходит слабо. Возникал залом передней стойки со стороны водителя. Таким образом, автомобиль нельзя назвать очень надежной машиной по прочности. Помимо этого если вы покупаете поддержанную приору стоит учитывать такой фактор как усталость металла, которая возрастает с годами.
Вкупе с относительно слабым корпусом, приора имеет низкое качество лакокрасочного покрытия, слабую стойкость к коррозии. Передние арки могут со временем просто начать гнить. Декоративные хромированные сабли также стали болезненным местом автомобиля.
Минусы и плюсы покупки приоры и иномарки
Подведем итоги статьи. К положительным моментам приоры можно отнести ее качественных движок, ориентированность под российские условия, большой ассортимент запчастей и расходный материалов, машину продать легче. Из минусов: жесткая подвеска, шум коробки передач, ненадежный корпус, подверженность к коррозии.
К плюсам же иномарок можно отнести надежность в эксплуатации (ломаются реже, чем Российские авто), они более комфортные. К минусам отнесем более дорогую стоимость обслуживания и ремонта.
LADA Priora после пробега 100 тыс.км. Отзыв владельца
Приора 2172 se, цвет серо-синий металлик "ежевика", приобретена новой в августе 2012 года, сегодня переехала рубеж в 100 000 км, веду более-менее подробно борт-журнал. Итак гарантийных ремонтов не было, поломки начались ровно после 50 000 км, да и то поломки так себе, несерьезные.
Заменено по причине выхода из строя - 5 катушек зажигания, датчик фаз, термостат, расширительный бачок, 3 крышки бачка тормозной жидкости, АКБ (Саратов отработала ровно 4 года, крякнула летом в жару, вероятно осыпалась активная масса с пластин, заряжалась за все время один раз по причине месячной стоянки при -30 с включенной охр. сигн.), чехол рычага КПП (протерся до дыр), натяжной ролик ремня навесных агрегатов. Заменено с профилактическими целями на пробеге 45 000 - передние тормозные колодки. На 90 000 км - водяной насос, ремень ГРМ и ремень навесных агрегатов, заодно и ролики все (ролики уже шумели, на помпе еле заметный следик начинающейся течи и легкий шум подшипника, ремни в идеальном состоянии, навесных правда вытянулся и роликом уже не натягивается, но трещин нет и свистит только при включении обогрева лобового стекла. Добавлю, что перегорели лампы ближнего света по 5 в каждой фаре, одна - передний габарит, две стопов справа и слева и обе освещения номерного знака, наверно кто то дверь закрыл неаккуратно.
По моим подсчетам средний расход бензина в последнее время 92(раньше заправлял 95) -8,4 л/100 км и стоимость пробега без учета падения цены при перепродаже 3 руб. 73 коп. за 1 км.
Из недостатков отмечу:
1. Слабую антикоррозийную стойкость, капот весь цветет рыжиками, хотя два года назад сколы закрашивал, мэр города говорит реагенты лучше стали (в -28 на асфальте вода, а под капотом ржа), обработку делал один раз при покупке, вроде больше на кузове проблем нет. На Калине сколы на капоте и ободранные пороги сверкали блеском стали.
2. Очень уж неудачные сиденья, по сравнению с той же Калиной, диапазон регулировок мал, усилия для регулировки нужно приложить приличные, звук при этом пугающий, а каркас весь облез и покрылся окисью железа.
3. Что нельзя простить вазовцам, так это концевики дверей родом от копейки, пусть технологически нельзя было сделать дверь с внутренним замком, но кнопку то можно было внедрить приличную. С этим же недоразумением, плафон гаснет с незакрытой дверью, сигнализация становится на охрану при прикрытой двери, Калина такого безобразия себе не позволяла.
Вот такая она Приора, менять пока не собираюсь, подожду пока Весту доведут до кондиции.
Автор отзыва о LADA Priora: брат Александр
Дата отзыва о LADA Priora: 13 марта 2017 года
Читайте также: