Сажевый фильтр на kia sorento где находится

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Сажевый фильтр дизельного двигателя: что это, что делать, когда он забит и прочие вопросы

По конструкции – это керамическая матрица, состоящая из большого количества глухих перфорированных каналов. Находится эта дорогостоящая компоновка в банке круглого или овального сечения внушительных размеров.

По ходу движения отработанных газов частички сажи остаются в этих самых каналах, поскольку они не проходят через мелкую перфорацию. Логично предположить, что такой отстойник быстро забьется, если не удалять скопившуюся сажу. Отметим сразу, что ее удаляют, а точнее выжигают, и для этого даже разработан специальный режим работы двигателя.

Где стоит

Находится сажевый фильтр в выпускном тракте, недалеко от выпускного коллектора. Если есть катализатор, то «сажевик» стоит сразу за ним. Иногда их объединяют в один корпус для того, чтобы отсеянная сажа находилась как можно ближе к двигателю. Такая компоновка делает возможным нагрев внутренностей противосажевого фильтрующего элемента до высоких температур – условие №1 для обеспечения выжигания сажи.

Как узнать, удален ли…

Обычно этим вопросом задаются владельцы б/у автомобилей. Узнать, есть ли сажевый фильтр на автомобиле, можно на диагностическом оборудовании. Когда он удален, модель контроля и анализа заполнения фильтрующего элемента сажей отключена. Поскольку заводскую банку обычно оставляют на месте, а ампутируют только матрицу, след вмешательства отчетливо виден – это замкнутый сварной шов в неположенном месте.

DPF, FAP – что это

Если расшифровать эти аббревиатуры, то получим перевод словосочетания «сажевый фильтр» в английской транскрипции (Diesel Particulate Filter) и в французской (Filtre a Particules). На деле разница между ними состоит в процессе организации регенерации (режима выжигания сажи), о чем мы поговорим в соответствующем разделе.

Забит сажевый фильтр на дизеле: признаки и последствия

Роль «сажевика» такова, что он только отнимает силы у двигателя. Дело в том, что сажа постоянно накапливается внутри него, создавая сопротивление движению отработанных газов. В городе этого не заметить, а вот на трассе автомобиль с едва заполненным фильтром будет ускоряться менее охотно. Впрочем, езда по загородному шоссе очень полезна для дизельного двигателя, позже мы объясним почему.

Так или иначе, незначительное падение тяги заметить тяжело. Гораздо легче и полезнее обратить внимание на приборное табло, где специальная лампа или комбинация светодиодов обрисуют тяжесть проблемы. Точный ответ, что означает тот или иной значок, можно найти только в инструкции к машине. В качестве примера предлагаем рассмотреть алгоритм сигнализации проблем с DPF на автомобилях VAG:

Иконка DPF. Фильтр почти полон, за плечами не одна безуспешная регенерация, но шанс выжечь сажу штатными средствами еще есть. Как только значок подсветился, в срочном порядке выезжайте на трассу. Что к чему и почему, мы расскажем.
Чек + DPF. Верный признак того, что «сажевик» забит. Компьютер переходит в аварийный режим, оставляя владельцу единственную возможность – выжечь сажу особым режимом.

Средний расход топлива на 100 км внезапно увеличился на 1-2 литра.
Вырос уровень масла в двигателе в результате попадания солярки в картер.

Объяснение этим событиям одно – безуспешная регенерация (выжигание сажи штатными средствами). Цель прожига – повысить температуру в сажевом фильтре, чтобы сажа выгорела (преобразовалась в углекислый газ) и каналы матрицы снова стали свободными. Повышают эту самую температуру в основном за счет послевпрыска топлива, чтобы ДТ догорало в «сажевике». Если не соблюдать предписания производителя по поводу режима езды во время регенерирующего мероприятия, то успешного результата не получить. Попытки прожига будут часто повторяться, что в итоге приведет к упомянутым вещам – возрастанию расхода солярки и уровня масла.

От идеи пустить все на самотек рекомендуем отказаться. Когда сажевый фильтр почти забит, то машина ведет себя не лучшим образом, ведь аварийный режим – это сплошные ограничения по скорости и текущему расходу топлива. Если этот факт не останавливает, то итог «игнора» экстренного оповещения сработает в любом случае: при полностью забитом очистителе машина глохнет и не заводится, либо заводится и сразу останавливается.

Как прожечь

Итог разговора на данный момент вполне понятен – сажевый фильтр дизельного двигателя можно почистить. Способ №1: сделать это, как принято говорить, пассивным путем. Способ №2: провести чистку активным методом, который заложен в штатной электронике.

Что такое регенерация

О том, что представляет собой регенерация сажевого фильтра и какие цели она преследует, разговор уже был. Напомним, что основная задача этого мероприятия – выжечь скопившуюся в каналах «сажевика» сажу. Опустошенная матрица позволяет двигателю «вздохнуть», а значит, отбирает минимум мощности.

Чтобы выжечь эту самую сажу, необходимо повысить температуру отработанных газов. Сделать это можно двумя путями:

Пассивным. С ростом оборотов повышается температура выхлопа, но увеличивается перерасход топлива. Оптимум – постоянные средние обороты: газы горячие, доля недожжённой солярки минимальна. Пример из эксплуатации – движение по трассе с постоянной скоростью.
Активным. Увеличение температуры в фильтре за счет дожигания дизельного топлива перед ним. Перед выпуском отработанных газов из цилиндра осуществляется послевпрыск ДТ. За счет низкой температуры его самовоспламенения имеем факел пламени и горячий поток выхлопа прямо перед «сажевиком», отчего последний нагревается до 600…650°С.

Вернемся к пассивному способу, чтобы разделить две конкурирующие технологии – FAP и DPF. Машины с FAP отличает наличие бачка со спецприсадкой, содержащей церий. Добавив ее в топливо, можем провести пассивную регенерацию при более низкой температуре. В быту это означает, что прожиг на трассе проходит более продуктивно. То есть сроки опустошения фильтра уменьшаются, отчего одни плюсы.

На стенках матрицы DPF нанесен платиновый катализатор. Его задача – способствовать ряду химических реакций, которые в конечном итоге избавляют емкость от сажи. В отличие от FAP, газы должны быть изрядно горячими (400…500°С против 300…350°С), иначе прожигу не быть. А значит «топить» на шоссе все-таки придется.

Активный прожиг

О пассивном методе сказано много. Остается лишь конкретизировать, как прожечь сажевый фильтр в движении без помощи электроники, а именно примерную скорость передвижения и обороты двигателя. Итак, темп в 70-90 км/ч и более 2 500 об/мин на тахометре вполне достаточно для того, чтобы немного опустошить фильтр от сажи. Как часто и сколько времени уделять процессу – зависит от частоты использования машины. Отталкивайтесь от стандартного цикла: на 5 дней городской толкучки 2-3 поездки выходного дня длительностью не менее 40 минут.

Повторимся, что цель активной регенерации – раскалить матрицу сажевого фильтра до 600…650°С. Для этого необходимо изменить работу турбокомпрессора, заглушить систему рециркуляции отработавших газов (EGR), и впрыскивать топливо перед тактом выпуска отработавших газов. Сразу предупредим, ситуация пожароопасная.

Сенсор температуры выхлопных газов. (их два – один смонтирован на входе в фильтрующий элемент, второй – на выходе).
Датчик дифференциального давления. Измеряет разницу давлений между входом и выходом.

Запускается активный прожиг по-разному. На одних автомобилях (например, на VW) это происходит незаметно для водителя и вне зависимости от того, находитесь ли вы в городе и на трассе, на других (например, у Toyota) – засветится лампа, что необходимо остановиться и нажать специальную кнопку.

Все же сравнивать автомобили по алгоритму срабатывания электроники не стоит. Так у того же VW есть предаварийный режим, который мы описывали (иконка DPF). Разница только в том, что владельцу VAG-овской продукции необходимо выехать на трассу и ехать, пока лампа не потухнет, а Toyota все сделает сама на месте.

О чем еще стоит поговорить, так это о признаках активной регенерации:

Увеличивается температура двигателя.
Растет расход топлива.
Возрастает температура масла.
Раскаленная банка начинает громко цокать, что хорошо слышно снаружи.
Цвет выхлопа приобретает густой белый оттенок.
На холостых оборотах двигатель начинает «басить».

Важно! Постарайтесь не глушить машину, когда электроника запустила прожиг. Серия неудачных регенераций – это разжиженное топливом масло, высокий расход солярки и еще больший уровень сажи в фильтре. Что нужно делать, так это выехать поскорее на шоссе и держать 2 000 об/мин и 50-70 км/ч.

Режим «Check Engine» +…

На некоторых машинах производитель предусматривает аварийную регенерацию. Обычно чтобы ее запустить, счетчик сажи должен насчитать некоторое пороговое значение (у VAG это не менее 58 гр.), а компьютер – войти в режим «чека».

Запуск такой программы очистки возможен только на СТО. Часто эту процедуру называют сбросом ошибки Diesel Particulate Filter Restricted/Clogged MIL ON или принудительным прожигом сажевого фильтра, который мало чем отличается от тойотовской модели запуска активной регенерации через кнопку.

Как понять, что фильтрующий элемент необходимо менять

Сажу, как мы уже разобрались, можно выжечь. Но в фильтре скапливается не только сажа. Есть такой компонент, как зола, которая накапливается с момента первого пуска двигателя и никуда не девается. Образуется она из масла и металлизированных присадок, содержащихся в низкосортном топливе. Именно поэтому в дизельные двигатели с сажевым фильтром рекомендуется лить моторное масло с пониженной зольностью.

О приближении замены обычно говорит внушительный пробег (порядка 200 000 км) и частые попытки активной регенерации. Если в норме она совершается каждые 500-1 000 км, то сокращение интервала до 150-300 км считается аномальным.

Внимание! Только по частому активному прожиганию приговаривать очиститель нельзя! Это может случиться еще по причине низкого качества топлива, залитого на последней заправке, или подтекающей форсунки.

Вопросы и ответы

Чем опасна прерванная самоочистка

В единичном варианте – ничем. Если процесс принимает закономерный оборот, то вскоре придется менять масло и принудительно делать активную регенерацию. Ежели вовсе впасть в крайность, то однажды двигатель заглохнет и не заведется.

Сколько нужно проехать, чтобы прожечь сажевый фильтр

Обычно достаточно 50-70 км. Иногда даже меньше. Лучший ориентир – не километры, а потухшая лампа, если речь идет о предаварийном режиме, или прекращение выделения белого густого дыма из выхлопной.

Прожиг или промывка: что делать в экстренной ситуации

Конечно же, ни одна химия и рядом не стоит со штатными средствами выжигания сажи. Опытные водители вовсе считают, что это деньги на ветер.

Сколько грамм сажи допустимо для дизельного двигателя

Речь идет об электронном счетчике, который считает теоретическую массу твердых частиц внутри фильтра. Единой нормы нет, у каждого автомобиля свой порог. Мы приведем в пример Audi Q7, где:

40 г. – необходима активная регенерация.
68 г. – предел, по достижении которого не запустится даже принудительный прожиг.
56 г. – значение, при котором оканчивается принудительное прожигание.

Сбрасывать показания имеет смысл только после промывки либо замены. Систему не обмануть лишь потому, что счетчик сажевых частиц – не единственное значение, которым она руководствуется, а забитый сажевый фильтр – это не только электронное ограничение, а и физическое (газам трудно выходить).

Частые прожиги после заправки на АЗС

Причина тому – одна: низкосортное топливо с высоким содержанием серы. Разбавьте остаток качественной соляркой и симптомы уйдут. Поскольку такое часто случается по дороге на отдых, заранее интересуйтесь, на какой заправке лучше дизельное топливо в том или ином регионе. В ссылочной статье мы рассматривали достойные варианты на популярном летнем направлении – трасса М4.

Что будет, если удалить очиститель из выхлопной системы

Дизель будет коптить, прибавится 20-30 л.с., а езда станет более динамичной. Ущерб наносится только экологии. Спешим предупредить, что удаление необходимо проводить грамотно – с перепрошивкой бортовой электроники.

Отчего сажевый фильтр быстро загрязняется

Этот узел в особенности не любит, когда двигатель работает в режиме перерасхода топлива. Под это определение попадают все городские поездки, прогрев на холостых оборотах и движение на низких оборотах.

Проводите чаще пассивный прожиг, заправляйтесь качественным топливом, лейте масло для дизельных двигателей с пониженной зольностью, и тогда «сажевик» не будет о себе напоминать достаточно долго.

Удаление сажевого фильтра

Удаление сажевого фильтра ⇐ Pregio

Модератор: ROBOTyaga

Прочитал тему на форуме и удалил сажевый фильтр.
Читайте.
А как вам такое?Настоятельно рекомендую это сделать ВСЕМ, у кого двигатель dCi, независимо от объема и количества л.с!

Чтобы убрать, разрезается "банка", из нее извлекается содержимое, после этого"банка" герметично заваривается.

1. История вопроса.

Катализатор (каталитический конвертер) представляет собой цилиндр серо-белого цвета из мелкоячеистой пористой керамики с нанесением электролитическим способом микрослоя платины, палладия, родия и рутения.Вещь очень дорогостоящая (400-600 евро). Служит для дожигания выхлопных газов и преобразования содержаещгося в них СО в СО2.
…Вроде бы неплохо?

Всё ок — когда катализатор новый!
В Европе катализатор выхаживает 120- максимум 150 тысяч, и то при условии, если машину кормят солярой класса "экстра" (цетановое число не менее 50, содержание серы — 0,0015-0,002 ).
В Беларуси, где выпускаемая соляра очень высокого качества (соответствует EN 590. 70% ее идет на экспорт), срок жизни катализатора — 80-100 тысяч км. В условиях России и Украины — значительно меньше.
В процессе срока службы катализатор интенсивно забивается сажей и оплавляется, ощутимо теряя свою пропускную способность.
А дальше начинается самое интересное…

2. Зачем нужно убирать…

Забитый катализатор, не пропуская выходящие из турбины раскаленные газы, начинает "подпирать" и очень сильно разогревать ее. Тем самым, нарушается аэродинамический процесс. Значительное и резкое повышение внутреннего давления со "всех щелей" (тут уж никакое уплотнение не выдержит!) выдавливает из турбины масло, которое уносится с газами во выпускной коллектор. Без масла турбина начинает ещё больше нагреваться (масло ведь уводит часть тепла от вала) и работать на сухую. А это — неизбежная скорая смерть!
(Любой турбокомпрессор- сложное изделие, с высочайшей точностью обработки до сотен микронов и без допусков, работающее в экстремальных динамических (скорость вращения вала- до 100 тыс. оборотов в минуту) и термических (температура нагева -до 900 градусов) условиях).

3. Что будет если не убрать…

…Смерть турбокомпрессору приходит незаметно, но сразу!
… Сначала почувствуете удушливый запашок сгорающего масла из выхлопной трубы, сине-сизого дымка может и не быть, но "кумарить" машина будет ого-го, особенно на "горячую".
…После этого начнете замечать при интенсивном газе и разгоне облако выстреливаемого густого черного дыма, которое с каждой новой сотней пройденных км. будет больше, дольше и интенсивнее (объяснение этому простое: при нажатии на газ электроника дает команду машине ускоряться. Ускорение происходит благодаря вбросу топлива для раскрутки турбины. Но из-за износного люфта вала турбинка будет раскручиваться неохотно, поэтому "мозги" топливной системы дадут команду на впрыск все большего и большего количества соляры).
…И вот наступает самый основной момент — страшный "уход" масла (1-3 л. на 100 км.), гул и "дзыньканье" с турбины с резким падением мощности двигателя: жмешь педаль — машина поражает своей тупостью, а сзади — клубы чёрного дыма!

4. Когда убирать?

… Сразу же, как пригнали!
Дело в том. что в Европе катализаторы меняются очень-очень редко, т.к. это запредельно дорого (как по стоимости его самого, так и по сложности и стоимости работы). Вырезать и ездить без катализатора тоже нельзя- экологические нормы там "драконовские. Запретят эксплуатировать машину и обложат недетским штрафами! Поэтому и ездят машинки, потихоньку убивая систему турбонаддува. Этим и объясняется, почему из Европы приходит так мало дизельных машин с неубитыми двигателями: мало того, что годами не убирают старые катализаторы, "режут" машины на автобанах, так еще и масло меняют через 30 тыс.км.

5. Какие последствия?

(+): 1. Машинка станет резвее и живее!
2. Уменьшится расход масла
3. Спасется турбина!
4. Не возникет проблем с техосмотром

(-) 1. Станет чуть громче работать
2. Станет чуть больше дымить серым солярным дымом
3.Комп может выдать ошибку, и на приборке начнет гореть SERV. Однако, на СТО можно "перешить" датчик, и пиктограмка погаснет.

Удаление сажевого фильтра

После последнего посещения оф. Дилера, с целью диагностики по какой причине заморгал Чек, попросил сделать принудительную регенерацию сажевого фильтра так как думал, что он забит уже. Но после регенерации проведенной дилером мне было сказано, что фильтр еще живой, т.е. регенерации еще проходят успешно, но лучше бы его заменить, типа жить ему не долго осталось. Узнал цену у дилера, мне не очень внятно, но сказали, что то около 110-130 тыс.руб. Такие деньги я не готов отдать за DPF фильтр. Потом дома тоже нашел цену фильтра 140 тыс.руб.
В итоге решил его удалить к черту! Тем более процедура не новая и многими обкатана на различных машинах. И даже без фильтра я за год не засру так экологию как КАМАЗ ее засрет при однократном запуске мотора зимой:).

Нашел контору, которая программно может отключить и потом удалить данный девайс из выпускного тракта. Оказалось, что у тех кто программно удаляет сажевые и катализаторы, есть договор с сервисом занимающимся выпускными системами.
В итоге созвонились, договорились на 10,09,14г. На 10 утра
Сам процесс программного удаления сажевого фильтра занял 10-15 минут. Основная проблема могла оказаться по словам того кто программно удалял фильтр, в блоке управления двигателем, а именно если бы у меня стоял блок EDC16 то нифига бы не вышло:( но к моему счастью у меня оказался правильный блок EDC17 с которого успешно была скачана "стоковая" оригинальная программа управления.

Потом отправлено все это дело куда то и от туда уже была прислана нужная програмулька, в которой уже отключена регенерация и все, что с ней было связано и заодно отключен (программно) EGR клапан.

В конечном итоге, весь этот новый софт был успешно закачан в мозги автомобиля. Все это происходит через разъем OBDll.

Теперь предстояло физическое удаление керамического кирпича из выпускного тракта!
Снимали бочонок с сажевым и катализатором около 45 минут, прикипело там все намертво.

Когда сняли, я первым делом глянул на крыльчатку турбины, в ней все сухо, что очень порадовало !

Далее сервисмэны при помощи «болгарки» культурно распилили бочонок, причем видно было, что делают они это не в первый раз, а именно распилили так, чтобы не повредить катализатор.

Я сначала в сердцах сказал :- удаляйте все к едрене фене, раз уж сняли эту хреновину. На что мне было сказано- если мы все удалим, то вам это не понравится! На мой вопрос, что мне может не понравиться ответили следующее, — если удалить сажевый и катализатор, то при среднем и максимальном нажатии на газульку взади будет много черного дыма:) (это я так вкратце, так то много чего на говорили:)) Лучше говорят давайте оставим катализатор, так как он у вас в прекрасном состоянии

и катализатор если его оставить будет принимать на себя (как это он делал и раньше) основную тепловую нагрузку, после него поставим «пламягаситель» чтобы он еще снижал температуру и до кучи еще и приглушал звук выхлопа. Если не ставить «пламягаситель» то звук выхлопа будет как у Волг и Газелей думаю понимаете о чем я? :) и без пламика глушак может со временем сгнить:( В общем на том и порешили! Оставляем катализатор и устанавливаем «пламягаситель»
Пока сервисмэны боролись с сажевым, я посмотрел на экспонаты которые были извлечены из других машин посещавших данный сервис.

Заметно было что контора специализируется на выпускных системах, полки завалены глушителями, резонаторами, пламягасителями "стронгерами" и картриджами катализаторов.

Когда распилили мой сажевый увидели следующую картину: середина была забита, пусть не наглухо, но забита, а по краям выхлопные газы еще проходили, сколько долго они бы еще проходили не известно но то, что я решился на удаление сажевого – это правильно!

Чип тюнинг Kia Sorento Prime 2.2 CRDi (197 л.с.) и удаление сажевого фильтра (DPF)

Мотор 2.2 CRDI грамотно настроен инженерами на этапе создания и обладает большим потенциалом для увеличения мощности. На заводской прошивке разгон кроссовера до 100 км/ч составляет 9.7 секунд, что вполне достойный результат.

Обращаясь к нам клиенты хотят вернуть ту мощность двигателя, которая задушена под экологию (Евро5), чтобы еще больше наслаждаться приятными поездками на своем автомобиле.

Другие задачи, с которыми к нам обращаются клиенты:

увеличение мощности без снижения ресурса двигателя

отключение клапана ЕГР с очисткой впускной системы от сажи

программное и физическое удаление сажевого фильтра (DPF)

замена катализатора на пламегаситель (для владельцев бензинового двигателя)

Как мы сделали чип тюнинг

Сначала проводим полную компьютерную диагностику двигателя, чтобы убедиться в его исправном состоянии. Чтобы не испачкать кузов и салон автомобиля используем защитные чехлы и накидки.

Перепрошивка ЭБУ выполняется через штатный разъем OBDII (без разбора). Прошивка уникальная, настраивается с учетом всех технических пожеланий клиента, нашим ведущим разработчиком — ADACT (лидер в сфере калибровки дизельных двигателей). На прошивку действует тест-драйв 30 дней с гарантией результата или возвратом денег и старой программы.

Задача сажевого фильтра (DPF)

Сажевый фильтр (DPF) захватывает и удерживает частицы сажи в двигателе. По мере его заполнения запускается процесс саморегенерации (дожиг сажи со стенок фильтра). DPF имеет ограниченный ресурс 100-150 тыс.км. При таком пробеге в любой момент сажевый фильтр может выйти из строя и привести работу двигателя в аварийный режим.

На данном автомобиле пробег почти 140 тыс.км. Для повышения надежности работы двигателя клиент решил заранее удалить сажевый фильтр в нашем техцентре.

Механическое удаление DPF (сажевого фильтра)

Процесс удаления DPF занимает по времени 2 часа и выполняется предельно аккуратно. Демонтируем выпускную систему, разрезаем корпус в котором находится сажевый фильтр и извлекаем его. Место разреза сначала тщательно зачищаем с помощью шлифовальной машинки, затем соединяем с помощью профессионального сварочного аппарата и аргонно-дуговой (TIG) сварки.

С помощью чип тюнинга отключаются все ошибки связанные с работой сажевого фильтра.

На фото сажевый фильтр:

Сергей тщательно зачистил место разреза с помощью шлифовальной машинки:

Обратите внимание на качество сварного шва:

Пустой корпус сажевого фильтра:

Преимущества и полученный результат

увеличение мощности до 235 л.с и 500 н*м крутящего момента

устранены паузы при нажатии на газ

плавность при переключении передач

навсегда отключен сажевый фильтр (DPF)

при спокойном стиле езды расход топлива снизится на 5-10%

Теперь кроссовер разгоняется еще быстрее и динамичнее во всем диапазоне оборотов, ускорение приятно вжимает в сиденье. Заметная разница с заводской прошивкой чувствуется уже в ходе тестового заезда.

Kia Sorento удаление сажевого фильтра и отключение клапана EGR

Владельцу посоветовали именно наш сервис, в связи с этим была назначена дата и время приезда.

Каких-либо неисправностей, при компьютерной и визуальной диагностике выявлено не было, просьба автовладельца заключалась в следующем:

Это настоятельное требование было учтено, порой мы вынуждены прислушиваться к просьбам владельцев и изменять привычный нам алгоритм работы в данном случае мы согласились, т.к., у дизельного мотора, без установки пламегасителя, не появится характерного дребезга и звона присущего бензиновому двигателю.

В корпусе сажевого фильтра находится и блок катализатора, сам корпус достаточно большой и требует аккуратности и определённого алгоритма действий при демонтаже.

Фотоотчёт о ремонте Kia Sorento

Kia Sorento удаление сажевого фильтра и отключение клапана EGR

Общая стоимость работ по программному отключению клапана EGR и сажевого фильтра составила 14 000 рублей. В том числе были произведены работы по физическому удалению.

Всегда готовы ответить на вопросы, связанные с ремонтом автомобиля. Проконсультируем о возможных вариантах ремонта и стоимости работ. Задать вопрос можно по телефону 8 (812) 900-25-48, в нашей группе Вконтакте или в WhatsApp, или просто оставьте заявку в форме ниже:

Грамотное удаление катализатора или сажевого фильтра. Даунпайп для KIA Sorento — разумное начало тюнинга, плюсы и минусы.

Итак, раскроем все подробности вчерашнего тизера). Идея заняться доводкой своего Соренто появилась практически сразу после покупки авто, особенно с учетом того, что постройка быстрых авто мое второе хобби/работа и имея некоторый опыт в этом вопросе, было найдено порядочно мест, куда следует приложить руки в стоковом авто. В общем постепенно будем улучшать, а пока про дела турбинные/катализаторные. Собственно для чего сейчас на все авто ставят катализаторы или сажевые фильтры, думаю все в курсе — это исключительно борьба за экологию, даже за счет некоторой потери эксплуатационных характеристик двигателя в целом. Снижение мощности/приемистости двигателя происходит благодаря конструктиву катализаторов/сажевиков, из-за создания дополнительного сопротивления отводу отработанных газов, в турбированных двигателях медленнее раскручивается турбина, за счет подпора отработанными газами горячего колеса. Можно еще сказать про эксплуатационный момент, когда, например, из-за плохого топлива все это хозяйство выходит из строя и просит приличных денег на ремонт. В общем все это прописные истины, думаю все в курсе.

Итак, у себя я решил катализатор убрать полностью, но не вырезая его из корпуса, а грамотно — изготовив болт-он решение в виде даунпайпа из нержавеющей стали, с увеличенным проходным сечением и без всяких нелепых заужений и резких изменений направления потока отработанных газов, которые развращенные экономикой проектировщики делают в стоке. Все необходимые детали для этого были начерчены и заказаны еще зимой, а вот к воплощению изделия в металле приступил только вчера). Комплект деталей, который понадобится на фото ниже, к нему конечно еще нержавеющая труба и отводы.

Штатный катализатор — это та еще конструкция с литым корпусом, весит как чугунный мост. Собственно в таком извращенном исполнении эти железки не часто встречаются, обычно делают гораздо изящнее. Сама работа по демонтажу не сказать что сложная, гайки и шпильки — это все качественное и хорошо откручивается, но вот нижнее крепление катализатора к блоку двигателя плохо доступно, без опыта и нормального инструмента можно и помучиться вдоволь. При снятом катализаторе получаем приличное количество свободного места, что не может не радовать).

Далее творческий процесс. Прокладываем оптимально трассу, подгоняем, прихватываем и варим заготовки. Затем и их свариваем в единую конструкцию. Для таких работ я использую трубу с толщиной стенки 1,5 мм, этого вполне достаточно на мощных и теплонагруженных авто, лошадей так за 500, тут и подавно хватит. Для экономии букв, процесс этот опишу фотографиями.

Пару слов о штатном катализаторе и что в нем сделано плохо. Смотрим фото.

Красными стрелками я выделил места заужения на входе и на выходе из катализатора. И если ступенька на выходе не так страшна, то вот три жирных уха и ступень на входе в катализатор, сразу после турбины — это уже совсем плохо. Получаем сразу после горячего колеса турбины дополнительные завихрения и сильное сопротивление потоку отработанных газов, а следовательно подпор горячего колеса и замедленный спул. Лично мне не понятно в чем была проблема убрать этот косяк на заводе.

Еще немаловажный момент, с учетом наших вибронагруженных дизелей, для сохранения крепежных шпилек турбина-фланец, просто необходимо предусмотреть надежный крепеж даунпайпа к блоку двигателя иначе вибрация свое дело сделает…либо шпильки срежет, либо трещины в трубе у фланцев появятся. Я прикрепился к штатным местам, сверху и снизу, причем для кронштейнов использована более толстая нержавейка, толщиной 3 мм и вязкая из 12х18н10т. Кронштейны не консольные, а с дополнительной косынкой, вот например на бензине так можно не извращаться.

А теперь фото, как это все выгладит на авто в установленном состоянии. Да еще, дополнительно термолентой даунпайп изолировать я не стал, ибо имеем дизель, у которого выхлоп в принципе существенно холоднее бензина, да и места вокруг много — загореться/оплавиться просто нечему.

Теперь о ощущениях. На холостом ходу разницы по шуму в салоне авто нет никакой, снаружи выхлоп стал может чуть более басовитым, но и то в пределах погрешности…скорее примерно тоже самое, что и было. В движении по шуму все тоже самое, как и с катализаторм, а вот приемистость и отзывчивость на педаль газа получше стала, в принципе это ожидаемо ибо дышать турбине стало заметно легче. По запаху, лично я сильной разницы не заметил, если уж совсем нос под выхлопную трубу подсунуть, то дизелем пахнет посильнее, но естественно не воняет как от камаза. Все таки автомобиль современный с обратной связью и управлением топливной смесью по лямбда зонду, поэтому выхлоп даже без катализатора будет более менее чистым и конечно никакой камазной копоти не будет, естественно если все исправно. Далее, при езде в обычном своем городском режиме на 0,1 литр снизился расход, но за этим мы еще понаблюдаем в теории немного и должен снизиться.
Ещё наблюдение. При открытом окне и резком ускорении с маленькой скорости слышно как раздувается турбина, приятный посвистывающий звук, прям как на взрослой машине).
Дополнение 1. При запуске холодного автомобиля, в режиме прогрева лямбда зонда, звук выхлопа другой по сравнению со стоком. Он шипящий, при этом не могу сказать что громкость выхлопа изменилась, изменилась именно частотная характеристика. Лично у меня дискомфорта не вызывает, Dima79s категорически не понравился, другие (кто ставил) ничего критического по этому поводу не сказали. Собственно появление этого звука связано с тем, что отсутствует катализатор и его сопротивление на пути отработавших газов. Идет работа на тему правильного резонатора, но это не просто — сделать его обдуманно и со смыслом (а не просто дырок в трубе насверлить), но для меня прежде всего интересно снизить сопротивление за горячим колесом турбины, все остальное вторично.

Ну и в заключении, стоит отметить что удаление катализатора/сажевика и установка нормального даунпайпа весьма правильная процедура перед любым чип тюнингом. Те, кто будет сам себе делать что-то подобное и если есть вопросы — с удовольствием отвечу, для тех кто хочет, но сделать не в состоянии по каким-то причинам — естественно можно сделать на заказ. Есть пару готовых изделий, собственно по всем таким вопросам в личку).

Дополнение 2. Последняя генерация даунпайпов имеет крепеж под тепловой экран, который остается от катализатора. Гайка естественно из нержавейки.

Замена Сажевого Фильтра Киа Соренто

Выхлопная система состоит из нескольких частей, каждая из которых играет важную роль. К ним относятся приемная труба, катализатор, резонатор и непосредственно сам глушитель. Основные функции, которые он выполняет, это шумоподавление и снижение выделения вредных газов. Также, на приемной трубе зачастую находится гофра, призванная снизить вибрацию. Неисправность любой из частей выхлопной системы может сказаться на состоянии всего автомобиля и множества других его частей в частности, поэтому необходимо регулярно производить диагностику данного элемента автомобиля.

Как часто требуется ремонт глушителя

Как правило, при бережной эксплуатации транспортного средства и регулярном посещении автосервиса, работы по ремонту глушителя производятся крайне редко, однако для этого необходимо своевременно обращаться в сервис при малейшем подозрении на какую-либо неисправность в работе выхлопной системы.

Как произвести ремонт глушителя

В случае, если глушителю вашего автомобиля требуется ремонт или же полная его замена, не рекомендуется производить данную работу самостоятельно, поскольку существует большой риск того, что вы только ухудшите состояние выхлопной системы, а возможно и всего транспортного средства в целом. Для того, чтобы не допустить подобной ситуации, обращайтесь исключительно в специализированные автосервисы. В нашем автосервисе квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетенцией в области работы с выхлопными системами, со знанием дела проведут диагностику выхлопной системы вашего автомобиля, а также, при необходимости, произведут ремонт или установку нового глушителя за максимально короткие сроки.

В случае если вы столкнулись с какой-либо неисправностью в работе выхлопной системы и вам требуется ее диагностика, ремонт или замена глушителя, то специалисты нашего салона с радостью помогут вам в этом, поскольку мы осуществляем все виды данных работ!

Как узнать двигатель с сажевым фильтром или нет

Автомобиль без сажевого фильтра, проверить наличие сажевого фильтра, где находится сажевый фильтр.

Есть ли сажевый фильтр.

Как определить есть ли сажевый фильтр или же автомобиль без сажевого фильтра.

Определить можно очень легко, например можно проверить по вин номеру вашего автомобиля, по каталогу запчастей, выбрать раздел по выхлопной системе и проверить, есть ли к продаже сажевый фильтр, если будет написано, что не поставляется на данный автомобиль, значит его нет.

Еще можно проверить наличие сажевого фильтра визуально, многие не знают где находится сажевый фильтр, чаще всего он находится в катализаторе, нужно посмотреть под капотом, если от катализатора отходят две металлические трубки, похожие на тормозные трубки, то значит на автомобиле стоит сажевый фильтр, если трубок нет, то нет сажевого фильтра.

Так же в двигатель заливается другое масло без сажевого фильтра, чем в двигатель с сажевым фильтром.

Наличие Сажевого Фильтра По Вин Коду

ВАЖНО!
Попадание в салон выхлопных газов крайне опасно для здоровья, поскольку они содержат огромное количество вредных веществ. Поэтому перед любым длительным путешествием необходимо посетить автосервис на предмет осмотра выхлопной системы.

Как по вину узнать стоит ли сажевый фильтр?

если новый авто был официально ввезен и продан дилером в России, то сажевого фильтра нет (даже если в официальном руководстве по эксплуатации написано, что он есть)
для остальных авто наличие или отсутствие сажевого фильтра можно определить по VIN в разделе 2-53 программы ЕТКА.
если программы нет, то говорят можно узнать по PR-кодам указанным в расшифровке VIN (на стикере под полом багажника или в сервисной книжке) —

2 · Хороший ответ

Стоит ли удалять катализатор на поло седан 2013гв?

При данных признаках можете его удалять, иначе, не следует

Признаки неисправности:

Перечисленные симптомы, как правило, говорят о необходимости удаления катализатора

4 · Хороший ответ

Подскажите, пожалуйста, с какими трудностями могу столкнуться, если удалю катализатор в автомобиле BMW и поставлю пламегаситель?

Пламегаситель хорошая альтернатива очень дорогому оригинальному катализатору, то будем рассуждать с точки зрения бюджета, а точнее его экономии. Естественно, ставя пламегаситель в систему выхлопа мы хотим прилично сэкономить и делаем это успешно вот Вам первый плюс. После того как установили пламегаситель, можно не думать, что заправившись плохим бензином, можно «уложить» дорогой катализатор — вот Вам второй плюс. Как не странно, но пламегаситель имеет прямоточное строение, нежели плотные соты катализатора, что способствует хоть и не большому, но увеличению мощности двигателя.

4 · Хороший ответ

Где находится номер двигателя на киа авелла?

Номер двигателя будет находиться справа на агрегате, рядом с роликом ГРМ, рядом со шлангами цилиндров. Это будет небольшая железная платформа, на которой будут выгравированы модель и номер двигателя (5 цифр).

Сажевый фильтр

Особенности устройства и эксплуатации дизельных двигателей, устанавливаемых на KIA SORENTO XM (2009MY)

Locke676 » 28 окт 2011, 09:51

На диллерских Sorento R похоже DPF нет.
А на корейском Sorento R есть DPF? Как узнать?