Щелчки при торможении киа рио 4
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 04.10.2024
Щелчки при нажатии педали тормоза
Щелчки при нажатии педали тормоза со стороны коробки автомат толи появились только сейчас, то ли внимания не обращал. Друзья напишите как у вас?
KIA Rio 2018, двигатель бензиновый 1.6 л., 123 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — другое
Машины в продаже
Kia Rio, 2019
Kia Rio, 2018
Kia Rio, 2018
Kia Rio, 2018
Комментарии 19
Не хочешь читать, о том, что твои посты тупые, не задавай тупых вопросов
Вот в чем тупость моего вопроса? Раз такой умный, объясни почему эти щелчки спустя два дня пропали?
Зависит от температуры окружающей среды
Вроде говоришь, что мой вопрос глупый, а сам даёшь глупейший ответ… У меня машина третью зиму, морозы не в первый раз, даже не в пятый… Я же говорю раньше не было, потом появилось и пропало. Сегодня — 34 и нету этих щелчков, естественно, если прислушаться то слышно как работает блокировка, но не как было… Так что не надо судить, тупой пост или нет, коль ответа дать не можешь.
Я дал ответ, исчерпывающий, твой пост все ещё тупой 😄
Твой ответ- чушь собачья! Все хорош, отправляйся в пеший эротический маршрут😉
Предлагаю сказать мне это в глаза, Витёк 🤨
Щелчки с отрицательной температурой точно не связаны. У меня щёлкает периодически в независимости от времени года, может конечно влажность имеет значение. Видимо автомобиль такой). У меня тоже на 25000 пробега столько звуков странных. Но), они исчезают, появляются. В общем, машина такая).
У тестя точно такой же звук при нажатии на педаль тормоза после выезда из гаража. Колодки подмерзают. После поездки звук исчезает.
Возможна всему виной ХОЛОДА пока нет причин для паники подожди как потеплеет а там будет видно
Да пиники нет и не было.
Вообще, выжимая тормаз, ты разблокируешь рычаг акпп для его перевода в положения (на свой выбор P R D ) там проводка, то есть нажал плюс пошел, херня отщелкнула, отпустил защелкнула. Только вот почему так слушно. Хотя я здесь читал книгу и увидел запись, о переодической необходимости смазки рычагов акпп как то так звучало, только не допер про что это ( либо мол снимаешь ручку там смазку обновлять-непонятно)
Тормозная система автомобиля KIA Rio
Автомобиль KIA Rio оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной. Первая, оснащенная гидравлическим приводом, обеспечивает торможение при движении автомобиля, вторая затормаживает автомобиль на стоянке. Рабочая система двухконтурная, с диагональным соединением тормозных механизмов передних и задних колес. Первый контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, второй – левого переднего и правого заднего.
При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется другой контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.
В гидравлический привод включены главный тормозной цилиндр, вакуумный усилитель, гидроэлектронный модуль антиблокировочной системы тормозов, тормозные механизмы передних и задних колес вместе с рабочими цилиндрами, трубопроводы.
Стояночная тормозная система – с тросовым приводом на тормозные механизмы задних колес.
Тормозной механизм переднего колеса дисковый, с автоматической регулировкой зазора между колодками и диском 7 (рис.1), с подвижной скобой 10. На подвижной скобе установлен однопоршневой рабочий тормозной цилиндр. Направляющая колодок 8 прикреплена болтами к поворотному кулаку. Подвижная скоба прикреплена болтами к направляющим пальцам, установленным в отверстия направляющей колодок. Направляющие пальцы смазаны консистентной смазкой и защищены резиновыми чехлами. В полости цилиндра подвижной скобы установлен поршень с уплотнительным кольцом. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и вентилируемым диском, поверхность которого защищена тормозным щитом. При торможении поршень под действием давления жидкости прижимает внутреннюю колодку к диску, силой реакции подвижная скоба перемещается на пальцах и наружная скоба тоже прижимается к диску, при этом сила прижатия колодок оказывается одинаковой. При растормаживании поршень за счет упругости уплотнительного кольца отводится от колодки, в результате чего между колодками и диском образуется небольшой зазор.
Дисковый тормозной механизм заднего колеса (рис.2) с автоматической регулировкой зазора. Тормозные колодки 3 и 10 приводятся в действие одним гидравлическим рабочим цилиндром. Оптимальный зазор между диском и колодками поддерживается по тому же принципу, что и у тормозных механизмов передних колес.
Стояночный тормоз, приводимый в действие механически, состоит из рычага, установленного на основании кузова между передними сиденьями, переднего троса с регулировочным устройством и уравнителем, к которому присоединены два троса, и рычагов, установленных в тормозных механизмах задних колес.
Стояночный тормоз не требует особого ухода. При текущем ремонте проверьте степень износа зубьев сектора и собачки. При обнаружении обрыва тросов замените их новыми.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ:
Некоторые водители, стремясь поменьше изнашивать тросы стояночного тормоза, стараются реже им пользоваться. Такая «экономия» приводит к обратному результату: трос, редко перемещаясь в оболочке, постепенно теряет подвижность, его заклинивает, в результате трос обрывается. Поэтому пользуйтесь стояночным тормозом во всех случаях, когда это необходимо.
Вакуумный усилитель, установленный между механизмом педали и главным тормозным цилиндром, при торможении за счет разрежения во впускном коллекторе двигателя через шток и поршень первой камеры главного цилиндра создает дополнительное усилие, пропорциональное усилию от педали.
Главный тормозной цилиндр 6 (см. рис.3) типа «тандем» гидравлического привода тормозов состоит из двух отдельных камер, соединенных с независимыми гидравлическими контурами. Передняя камера связана с правым передним и левым задним тормозными механизмами, задняя – с левым передним и правым задним.
На главный цилиндр через резиновые соединительные втулки 4 установлен бачок 2, внутренняя полость которого разделена перегородками на три отсека. Каждый отсек питает одну из камер главного тормозного цилиндра и главный цилиндр привода выключения сцепления. В корпусе бачка 2 главного тормозного цилиндра установлен датчик 9 уровня тормозной жидкости, и выполнен дополнительный патрубок 3 для подсоединения питающего шланга главного цилиндра выключения сцепления (для автомобилей с МКП).
Соединение главного тормозного цилиндра и вакуумного усилителя тормозов уплотнено резиновой прокладкой 5.
При нажатии на педаль тормоза поршни главного тормозного цилиндра начинают перемещаться, рабочими кромками манжет перекрывают компенсационные отверстия, камеры и бачок разобщаются и начинается вытеснение тормозной жидкости.
Антиблокировочная система тормозов (в вариантном исполнении). Состоит из датчиков частоты вращения колес, выключателя на педали тормоза, гидроэлектронного модуля и сигнализатора в комбинации приборов. Антиблокировочная система также оборудована системой самодиагностики, выявляющей неисправности компонентов системы.
Антиблокировочная система (ABS) служит для регулирования давления в тормозных механизмах всех колес при торможении в сложных дорожных условиях, предотвращая блокировку колес.
Система ABS обеспечивает следующие преимущества:
- объезд препятствий с более высокой степенью безопасности, в том числе и при экстренном торможении;
- сокращение тормозного пути при экстренном торможении с сохранением курсовой устойчивости и управляемости автомобиля, в том числе и в повороте.
В случае неисправности системы предусмотрены функции диагностики и поддержания работы при отказах системы.
Расположение элементов, принцип действия и возможные неисправности системы ABS рассмотрены в разделе «Системы безопасности».
Гидравлическая система тормозов объединена в единое целое металлическими трубопроводами и шлангами. Система заполнена специальной тормозной жидкостью класса не ниже DOT-4, которую необходимо периодически заменять.
Возможные неисправности тормозной системы автомобиля KIA Rio, их причины и способы устранения
Причина неисправности
Способ устранения
Увеличенный рабочий ход педали тормоза
Утечка тормозной жидкости из тормозных цилиндров
Замените вышедшие из строя рабочие тормозные цилиндры
Воздух в тормозной системе
Удалите воздух, прокачав систему
Повреждены резиновые уплотнительные кольца в главном тормозном цилиндре
Замените цилиндр в сборе
Повреждены шланги и трубопроводы гидропривода тормозов
Замените шланги и трубопроводы, прокачайте систему
Недостаточная эффективность торможения
Замасливание накладок колодок тормозных механизмов
Замените тормозные колодки
Заклинивание поршней в рабочих цилиндрах
Устраните причины заклинивания, поврежденные детали замените
Полный износ накладок тормозных колодок
Замените тормозные колодки
Перегрев тормозных механизмов
Немедленно остановитесь и дайте остыть тормозным механизмам
Применение низкокачественных колодок
Применяйте оригинальные колодки или продукцию фирм, специализирующихся на выпуске деталей тормозных систем
Нарушение герметичности одного из контуров (сопровождается провалом педали тормоза)
Замените поврежденные детали, прокачайте систему
Нарушение регулировки начального положения педали тормоза
Отрегулируйте положение педали тормоза
Нарушения в работе антиблокировочной системы тормозов (ABS)
Обратитесь на сервис для проверки антиблокировочной системы тормозов (ABS)
Неполное растормаживание всех колес
Отсутствует свободный ход педали тормоза
Отрегулируйте положение педали тормоза
Разбухание резиновых уплотнителей главного цилиндра вследствие попадания в жидкость посторонних примесей
Прокачайте всю систему гидропривода, замените резиновые детали
Заклинивание поршней главного цилиндра
Проверьте и при необходимости замените главный цилиндр
Подтормаживание одного колеса при отпущенной педали
Излом или ослабление стяжных пружин колодок стояночного тормоза
Заедание поршня в рабочем цилиндре вследствие загрязнения или коррозии корпуса
Замените рабочий цилиндр и прокачайте систему гидропривода тормозов
Разбухание уплотнительных колец рабочего цилиндра из-за попадания в жидкость посторонних примесей
Прокачайте всю систему гидропривода, замените резиновые детали
Нарушение положения суппорта относительно тормозного диска при ослаблении болтов крепления
Затяните болты крепления, при необходимости замените поврежденные детали
Неправильная регулировка стояночной тормозной системы
Отрегулируйте стояночную тормозную систему
Нарушения в работе антиблокировочной системы тормозов (ABS)
Обратитесь на сервис для проверки антиблокировочной системы тормозов (ABS)
Занос или увод автомобиля в сторону при торможении
Заклинивание поршня рабочего цилиндра
Проверьте и устраните заедание поршня в цилиндре
Закупоривание какого-либо трубопровода вследствие вмятины или засорения
Загрязнение или замасливание дисков и накладок тормозных колодок
Очистите детали тормозных механизмов
Не работает один из контуров тормозной системы (сопровождается снижением эффективности торможения)
Замените поврежденные детали и прокачайте систему. Если это не приведет к желаемому результату, обратитесь на сервис для проверки антиблокировочной системы тормозов (ABS)
Увеличенное усилие на педали тормоза при торможении
Неисправен вакуумный усилитель
Поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускной коллектор двигателя, или ослаблено его крепление
Замените хомуты крепления шланга или замените шланг
Разбухание резиновых уплотнителей цилиндров из-за попадания в жидкость посторонних примесей
Прокачайте всю систему гидропривода, замените резиновые детали
Писк или вибрация тормозов
Замасливание фрикционных накладок
Зачистите накладки металлической щеткой, используя теплую воду с моющим средством. Устраните причины попадания жидкости или смазки на тормозные колодки
Износ тормозных накладок колодок
Замените тормозные колодки
Чрезмерное биение или неравномерный износ (ощущается по вибрации педали тормоза) тормозного диска
Стук при нажатии на педаль тормоза, где искать источник проблемы
Есть еще один шум, который может возникать при торможении. Примечательно, что он не связан напрямую с какой-либо неисправностью. Технически этот шум имеет отношение к тормозным дискам. А раз так, мы должны упомянуть об этом шуме в нашей статье. Кстати, многие водители, услышав шум, связанный с этой проблемой, думают, что в тормозной системе машины есть неисправность. Так что это за шум?
Если ваш автомобиль издает царапающий звук во время движения или поворота, который похож на что-то наподобие громыхания жестяной банки, возможно, вы поймали камень на дороге, который попал в тормозную систему. Чаще всего камни попадают в пространство между тормозным диском и опорной пластиной, в результате чего издается ужасный звук. Для того чтобы от него избавиться, просто удалите камень. Иногда причиной звука может быть опорная пластина тормозного диска, которая, погнувшись, прикасается к диску, царапая его.
Другой способ удалить камень, застрявший за тормозным диском: немного согните опорную пластину, как показано на видео ниже:
Мы надеемся, что вся информация, представленная здесь, поможет вам диагностировать шум, который, как вы считаете, исходит от тормозов вашей машины. Да, некоторые методы, представленные в нашей статье, немного нестандартные, но это нормальное явление, когда дело касается ремонта автомобиля. Помните, что не существует универсальной методики ремонта автомобиля.
Всегда есть лучший способ найти причину неисправности и устранить ее. И не бойтесь экспериментировать и пробовать новые методы устранения проблем в машине. Как сказал один мудрец, «Если вы делаете одни и те же вещи снова и снова, ожидая разных результатов, вы должны быть сумасшедшими».
Направляющие
На суппорт постоянно приходятся довольно сильные нагрузки. Поэтому, проблема с ними не редкость. А на некоторых моделях Chevrolet, это родовая болезнь, появляющаяся уже через 20.000-30.000 километров. Способов устранения этой проблемы несколько:
Причины стука в тормозных механизмах
Разберемся с механизмами.
Одной из самых распространенных причин стука является износ посадочных мест под направляющие суппорта дисковых механизмов.
При этом появляется люфт суппорта, при торможении он начинает вибрировать, что выливается в появление стука.
Решается проблема достаточно просто – заменяются направляющие.
Стук может появиться и из-за подклинивания поршня суппорта. При торможении жидкость начинает давить на поршень, но он стопорится в цилиндре до тех пор, пока возрастающее давление жидкости все же не вытолкнет его из цилиндра.
При этом поршень ударяет по колодкам и прижимает их, этот удар и является причиной стука.
В данном случае нужно снятие суппорта, извлечение поршня для оценки состояние его поверхности, а также поверхности цилиндра.
При обнаружении следов коррозии, зеркало цилиндра нужно тщательно зачистить, а сам поршень заменить.
Еще одна причина стука кроется в том, что тормозной диск «повело» из-за перегрева, при этом он изгибается.
Во время торможения колодки, доходя до мест изгиба, ударяются о него, чем и вызвано появление стука.
В домашних условиях проверить диск на наличие изгиба без соответствующего практически невозможно.
Однако бывают и исключения.
Однако косвенным признаком данной неисправности может служить неравномерный износ колодок.
Что касается барабанных механизмов, то там тоже достаточно мест, где может появиться стук. Одним из таковых является механизм стояночного тормоза.
Поскольку под авто трос управления механизмом делится на две части, ведущие к механизмам, то вполне возможно, что одна из частей троса ослабилась.
Из-за этого механизм привода ручного тормоза находится в послабленном состоянии, а при нажатии на педаль тормоза в данном механизме колодки расходятся.
Между ними и упорной планкой ручника может появиться люфт, который и приводит к появлению стука.
Как вариант, стучать о кузов может распределительная планка, от которой отходят тросы к механизмам. Если один из тросов не натянут, эта планка может вибрировать, при этом ударяясь о кузов.
Причиной стука может стать также фиксатор колодки. Если он выскочит, то колодка сможет перемещаться, что приведет к возможности ее удара о тормозной барабан.
Насчет АБС, то проверить, является ли она причиной стука достаточно просто – нужно вытянуть предохранитель, который отвечает за работу АБС. У каждой марки авто он находиться в разных местах, нужно смотреть схему.
При этом данная система перестанет работать, но тормозные механизмы будут работающими. Если после этого стук исчезнет – проблемы с АБС и следует обращаться в сервис.
Теперь пройдемся по другим элементам, которые могут вызвать стук при торможении. Одной из причин может стать банальное послабление крепления колеса. При этом оно будет люфтить при торможении и ударятся о ступицу.
Следует также проверить и саму ступицу на наличие люфта. При сильно изношенном подшипнике ступицы вполне возможно появление стуков при торможении.
Следующая составляющая авто, которую следует проверить – подвеска.
Изношенные сайлентблоки и втулки могут оказаться причиной данной проблемы. Износ сайлентблоков рулевого механизма тоже может привести к появлению стуков.
Напоследок следует проверить крепление двигателя. Послабление его на одной из подушек запросто может обеспечить стук.
В целом же, при появлении стуков следует начинать проверку от педали тормоза и идти к механизмам. Причем осматривать и проверять нужно внимательно. Даже небольшой люфт может привести к появлению такой проблемы.
Попутно также следует оценить состояние всех элементов авто, располагающихся возле ступиц, или подсоединяющийся к ней.
Ступичные подшипники
Продолжаем изучать, почему стучит заднее правое колесо при движении. 9-й «Лансер» это или ВАЗ, не имеет значения – подшипники одинаково гудят при износе. Но звук очень коварный. Сперва он будет еле заметен. Если вовремя не обнаружить его, разбившаяся обойма может просто заклинить колесо на скорости. Также стук возникает, если подшипник плохо затянут. Чтобы это диагностировать, достаточно поднять заднее колесо на домкрате и пошатать его со стороны в сторону.
Обратите внимание! Затягивать сильно подшипник нельзя. Нужно оставить небольшой зазор на случай теплового расширения
Допускается незначительный люфт. Но если колесо шатается, это уже говорит о проблеме.
Резюме
Тормозная система – это основа безопасности движения на автомобиле. При возникновении малейших неполадок в ее работе необходимо без промедления искать неисправность и устранять проблему. На самом деле причин не так уж и много. К тому же все может быть гораздо проще – например, стук в колесе при торможении возникает из-за выкрученного болта крепления суппорта.
Все темы почитал, у меня немного не похожие симптомы. Нужен совет. В общем началось это давно.
Если резко ускориться а потом довольно резко затормозить то стук есть, если все делать плавно то только иногда есть стук.
Стук этот не глухой и не звонкий, что то среднее, похоже как будто в соседней комнате ударили молотком по бетонному полу, с усилием килограмм в 6, но немного звонче. (надеюсь понятно описал, попробую записать этот звук в выходные)
Сначала грешил на амортизаторыстойки стабов. Но поменяв все по кругу через месяц стук стал еще сильнее, теперь он меня очень беспокоит. Так то сам вродь с руками, и сам могу посмотреть что там да как, прежде чем ехать в сервис.
В общем сейчас иногда даже при троганьи с места стук проявляется, Такое ощущение что может быть что то из этого: — Колодка переднего колеса люфтит — Суппорт люфтит на ступице — Рычаг подвески
Защиту исключаю, т.к. проверил уже Стойки стабов меняные, да и при торможении не играют роль.
Рекомендуем посмотреть:
- Как работает суппорт дисковых тормозов
- Почему колодки стираются неравномерно
- Как разработать передний суппорт
Почему клинит тормозной суппорт
Посадочные параметры колёсных дисков
Крутите барабан или стук сзади при торможении. — Лада Калина Хэтчбек, 1.4 л., 2010 года на DRIVE2
Недавно ездил в Йошкар-Олу и обратно, поезда прошла спокойно не считая того момента что постоянно затягивало окна. Кажется, новый радиатор печки все-таки течет. Будем проверять.
На следующий день после поездки появился стук при сильном торможении.Долго не мог понять откуда. Казалось что спереди. К тому же недавно менял диски, боялся что треснул один из них.
Решил что нужно на яму смотреть.
К сожалению, в ближайшее время сделать это не получалось.Грешу, катался так, особо сильно не гнал, сильно не тормозил.
В один прекрасный день перед работой решил заглянуть за заднее колесо колесо, благо теперь литье и есть щели, не знаю почему, что то подсказало это сделать.
И увидел я следующее:
Естественно сразу в голове-срочно менять.Не дай бог заклинит на ходу.
Поехал в магазин. Долго думал что покупать — алюминий или сталь.Изучил вопрос, решил не утяжелять и купил алюминий завод, новые колодки, комплект новых пружин, попутно решил заменить свечи.
Процесса замены нет к сожалению, делала спеша и один.
1. Открутить щиток резонатора2. Снять резинку-держатель глушителя3. Ослабить ручник4. Снять колеса, барабаны5. Заменить на новые естественно.6. Отрегулировать и затянуть ручник
7. Вернуть резинку и щиток резонатора
Свернул одну шпильку, держащую щиток
При смене свечей прокрутилась резьба около одного колодца, фиксирующая катушку зажигания.Как так-не понял, даже сил не прикладывал.
Ну и самое ужасное-в крайнем цилиндре свеча в масле сверху.
Грешу на прокладку клапанной крышки.Будем посмотреть в общем, машинка скучать не дает)
На этом пока все, по крайней мере на сегодня)
Всем удачи на дороге)
Проблемы с колодками
Для выявления причины почему гремят тормоза следует проверить колодки. При визуальном осмотре может обнаружится, что:
- изделия поддельные;
- расходники полностью износились;
- установлены неподходящие колодки, например, с другого транспортного средства.
Наиболее часто брякают в суппорте подделки. Основные причины происхождения стука приведены в таблице ниже.
Таблица — Происхождение стука от фальсифицированных колодок
| Причина стука | Примечание |
| Расслоение фрикционного материала и опорной накладки | Возникает при использовании производителем клеевой смеси с плохой адгезией. |
| Оплавление фрикционной накладки | Частички фрикционного материала прилипают к диску, вызывая вибрацию и стук при его вращении |
| Несоответствие геометрии опорной пластины | Возникает неплотная посадка и неравномерное распределение тормозных усилий |
| Неправильные габариты колодок | Появляется возможность люфта на посадочном месте |
Поддельные колодки через 2500 км пробега При возникновении проблем с колодками требуется их замена. В некоторых случаях возможно доработка расходника, например, при отличающихся от требуемых геометрии или габаритов.
Автовладельцы советуют в таком случае удалить лишние части фрикционного материала при помощи напильника. Делать это следует только в крайнем случае, так как вмешательство в тормозную систему снижает безопасность дорожного движения и нарушает законодательство.
Тормозные системы
Это один из ключевых факторов безопасности. Именно при помощи тормозов водитель может снижать скорость машины вплоть до полной остановки. Существует несколько видов систем. Самый распространенный вариант – с гидравлическим приводом. Здесь усилие от нажатия на педаль передается при помощи тормозной жидкости на исполнительные механизмы. Они находятся на ступицах. Что касается непосредственно тормозных механизмов, то в автомобилях применяют два вида решений. Это популярные сегодня дисковые тормоза и более старый вариант — барабанные. В первых механизмах колодки взаимодействуют с диском, закрепленном на ступице. Что касается вторых, они находятся внутри тормозного барабана. Процесс замедления производится за счет того, что колодки разжимаются и прижимаются к внутренним плоскостям барабана.
Барабанные тормоза – это довольно старое и архаичное решение. Но на бюджетных автомобилях они еще широко применяются. Также посредством барабанных тормозов реализован стояночный тормоз. Таким образом, спереди находятся дисковые системы, а сзади – барабанные.
Сайлентблоки
Будь это балка либо независимая подвеска, в любом случае в задней подвеске присутствуют сайлентблоки. Они призваны снизить вибрации и удары, что передаются на кузов при работе ходовой части. Ресурс сайлентблоков разный и составляет от 100 до 200 (и выше для полузависимой балки) тысяч километров. Если данные элементы изношены, возникает люфт. Но даже незначительный люфт может спровоцировать стук, который отчетливо будет слышен в салоне автомобиля. Как и в случае с амортизаторами, данный звук будет увеличиваться на неровной дороге. Как решить проблему? Выход здесь только один. Это замена сайлентблоков на новые. На одних автомобилях они меняются отдельно, на других – вместе с рычагом подвески. После замены, звук полностью пропадает.
Ответ эксперта
У меня был аналогичный стук, похожий на звук «ДУК-ДУК-ДУК». Звук такой же как на видео, только послабее.
Если у вас именно такой звук, то это почти стопроцентно тормозная колодка цепляет барабан. Осталось выяснить почему это происходит.
Здравствуйте соклубники, во время езды при нажатии на тормоз с сзади слышен сту тук тук тук с правой стороны, в чем это может быть проблемма подскажите мож кто сталкивался. Заранее всем Благодарен.
Добавлено через 56 секунд Может ли выработка на барабане?
Здравствуйте соклубники, во время езды при нажатии на тормоз с сзади слышен сту тук тук тук с правой стороны, в чем это может быть проблемма подскажите мож кто сталкивался. Заранее всем Благодарен.
Добавлено через 56 секунд Может ли выработка на барабане?
снимай барабан и смотри. может колодкам пицец. может пружинка лопнула. чем скорее тем лучше, а то может быть клин
тоже обратил внимание на стук в тормозных барабанах при нажатии на педаль тормоза, НО с оттянутым ручником. колодки вроде недавно менял (в прошлом году) и цилиндры тормозные тоже
никак, вчера заметил. ручник отпускаешь стуков нет. посмотрю как нибудь.
нет у меня именно во время движения, когда подъезжаешь к светофору и нажимаешь на тормоз и происходит этот стук.
Тормозной цилиндр кирдык,у друга так же было
какой именно, или главный или как там вакумник. подскажи что именно он менял, и что именно.
Менял оба тормозных цилиндра с двух сторон заодно кододки поменял
На новой машине был аналогичный тук-тук-тук при торможении на левом заднем колесе. Разобрали барабан все там было нормально, обратно собрали, ручник отрегулировали все тук-тук прекратился.
И у меня было так же на новье. Машина с ABS. Тоже был тук-тук-тук при торможении с левой задней стороны. Поехал на СТО. Покатались с мастером. Потом вскрыли. Посмотрели, пожали плечами, собрали обратно. Стук исчез. Сейчас пробег 57 тыс. Стука больше не появлялось.
У меня на шестёрке так было при торможении. Заднее колесо издавало стуки, (типа тук, тук, тук.) в такт оборотов колеса. Вскрытие показало, что слишком сильно затянутый болт крепления колеса, задевает своим концом за борт тормозной колодки. На них присутствовал свежий след от ударов. Вылечилось укорочением болта на наждаке на 2мм.
Вы случайно в обычные диски болт для литья не поставили?
Вот и у меня такая же хрень вылезла. Отдал на СТО — установили задние развальные пластины. Ну и кое-что с передком, но не суть. Теперь при торможении на скорости менее 50 сзади тук-тук-тук. На более низкой скорости звук громче. Чо за хрень? Сегодня хочу на СТО заглянуть. Пускай копают. Но для ускорения — куда смотреть??
Отпишись потом как сделают что да как.
Тогда там стучать могут либо болтающиеся колодки, либо нечто постороннее.
1. На машине есть АБС? 2. При каком нажатии? Т.е. при торможении «в пол» или при обычном палвном притормаживании? 3. При таких звуках педаль бьет в ногу или вибрирует? Вообьще на ноге какие ощущения?
1 на машине нет АБС 2 при всех нажатиях педаль хрустит 3 просто хруст противный
Добавлено через 1 минуту в571оа, грешу на пружины. думаю при установки проставок могли и прокосячиться СТОшники. Вчера вот снова тук-тук шырк-шырк при торможении. но не при каждом. Удивлен. На выходных буду посмотреть. зы. АБС нет.
а я грешу либо на ГТЦ, или на вакумник. или еще тормозные цылиндры.
У кого стучит сзади, причем отдается в педаль, и на машине нет АБС, то смотрите геометрию тормозных барабанов — даже небольшой овал даст такой эффект.
Устранение неполадок
Явления, перечисленные в приведенной ниже таблице, не являются отклонением от нормы.
Звук электродвигателя из гидравлического блока ABS ("вой").
Звук создается одновременно с вибрацией тормозной педали (скрежет).
При работе системы ABS через шасси автомобиля передается звук от
периодического включения и отпускания тормозов.
(Грубые удары: подвеска; скрип: шины)
БЛАНК ПРОВЕРКИ ABS
Таблица признаков неисправностей
| Признаки неисправности | Предполагаемый участок |
| Не работает ABS | HECU подлежит замене только когда неисправность встречается даже после проверки всех пунктов 1 |
Проверьте диагностический код неисправности для подтверждения вывода кода отсутствия отказа.
Цепь датчика скорости.
Проверьте герметичность гидравлического контура.
Проверьте диагностический код неисправности для подтверждения вывода кода отсутствия отказа.
Цепь датчика скорости вращения колеса.
Цепь выключателя стоп-сигналов.
Проверьте герметичность гидравлического контура.
Цепь контрольной лампы ABS
Цепь контрольной лампы ABS
Во время работы ABS тормозная педаль может вибрировать, или может оказаться так, что выжать ее невозможно. Это явление вызвано перемежающимися изменениями в давлении жидкости в тормозной магистрали для предотвращения блокировки колес и не являются отклонением от нормы.
Не работает ABS
Условие регистрации
Отказ в цепи питания
Отказ в цепи датчика частоты вращения колеса
Утечка из гидравлического контура
Отказ блока HECU
Проверка кодов неисправности
1. Подсоедините сканер GDS к диагностическому разъему и переведите ключ зажигания в положение ON.
2. Проверьте отображение кодов.
3. Коды отображаются?
Проверьте цепь питания.
1. Отсоедините разъем от ЭБУ ABS.
2. Переведите ключ зажигания в положение ON и измерьте напряжение между выводом 29 разъема на стороне жгута модуля управления АБС и "массой" кузова.
Технические характеристики:прибл. B+
3. Отвечает ли напряжение требованиям?
Проверка цепи "массы"
1. Отсоедините разъем от ЭБУ ABS.
2. Проверьте проводимость между выводами 13, 38 в части разъема на стороне жгута ЭБУ АБС и точкой соединения с "массой".
3. Есть ли электропроводность?
Проверка цепи датчика частоты вращения колеса
1. См. процедуры диагностики по кодам неисправностей.
2. Все в порядке?
Проверка гидравлического контура на утечки
1. См. гидравлические линии.
2. Проверьте гидравлические линии на утечки.
3. Все в порядке?
АБС не работает (работает прерывисто)
Условие регистрации
Отказ в цепи питания
Отказ в цепи датчика частоты вращения колеса
Утечка из гидравлического контура
Отказ блока HECU
Проверка кодов неисправности
1. Подсоедините сканер GDS к диагностическому разъему и переведите ключ зажигания в положение ON.
2. Проверьте отображение кодов.
3. Коды отображаются?
Проверка цепи датчика частоты вращения колеса
1. См. процедуры диагностики по кодам неисправностей.
2. Все в порядке?
Проверка цепи выключателя стоп-сигнала
1. Убедитесь, что фонари стоп-сигнала загораются при нажатии педали тормоза и гаснут при ее отпускании.
2. Измерьте напряжение между выводом 23 в части разъема на стороне жгута ЭБУ АБС и "массой" кузова при нажатой педали тормоза.
Технические характеристики:прибл. B+
3. Отвечает ли напряжение требованиям?
Проверка гидравлического контура на утечки
1. См. гидравлические линии.
2. Проверьте гидравлические линии на утечки.
3. Все в порядке?
Коммуникация с GDS невозможна.
(Отсутствует связь с любой другой системой.)
Условие регистрации
Плохое соединение с "массой"
Отказ в цепи питания
Проверка цепи питания
1. Измерьте напряжение между выводом 16 диагностического разъема и "массой" кузова).
Технические характеристики:прибл. B+
2. Соответствует ли измеренное напряжение техническим характеристикам?
Проверьте цепь соединения с "массой"
1. Проверьте проводимость между выводом 4 диагностического разъема и "массой" кузова.
2. Есть ли электропроводность?
Устраните обрыв провода между выводом 4 диагностического разъема и точкой контакта с "массой".
Коммуникация с GDS невозможна.
(Невозможна связь только с системой ABS.)
Условие регистрации
Отказ блока HECU
Отказ в цепи питания
Проверка проводимости линии CAN
1. Отсоедините разъем от ЭБУ ABS.
2. Проверьте неразрывность цепи между выводами 26 и 14 разъема блока управления системы ABS и выводами 6 и 14 диагностического разъема.
3. Есть ли электропроводность?
Проверка источника питания ЭБУ ABS
1. Отсоедините разъем от ЭБУ ABS.
2. Переведите ключ зажигания в положение ON и измерьте напряжение между выводом 29 разъема на стороне жгута модуля управления АБС и "массой" кузова.
Технические характеристики:прибл. B+
3. Соответствует ли измеренное напряжение техническим характеристикам?
Проверка соединения с "массой"
1. Проверьте проводимость между выводом 4 диагностического разъема и точкой контакта с "массой".
При включении зажигания (двигатель не работает) контрольная лампа ABS не загорается.
Условие регистрации
Неисправность контрольной лампы ABS
В распределительной коробке моторного отсека перегорел предохранитель системы ABS
Неисправность модуля контрольной лампы ABS
Отказ блока HECU
Определение проблемы
1. Отсоедините разъем от ЭБУ ABS и переведите ключ зажигания в положение ON.
2. Загорелась ли контрольная лампа ABS?
Проверка питания контрольной лампы ABS
1. Отсоедините разъем M01-A от приборной панели Киа Рио и включите зажигание.
2. Измерьте напряжение между выводом 29 разъема M01-A приборной панели со стороны жгута проводов и "массой".
Технические характеристики:прибл. B+
3. Соответствует ли измеренное напряжение техническим характеристикам?
Проверьте сопротивление цепи CAN контрольной лампы АБС.
1. Отсоедините разъем M01-B от приборной панели и отключите зажигание.
2. Измерьте сопротивление между выводами 15 и 16 разъема M01-B разъема приборной панели со стороны жгута проводов.
Технические характеристики:60 Ом
3. Соответствует ли измеренное сопротивление техническим характеристикам?
▶ Проверьте проводку цепи CAN контрольной лампы АБС.
1. Отсоедините разъем M01-B от приборной панели и разъем ABS HECU; отключите зажигание.
2. Проверьте неразрывность цепи между выводом 15 разъема M01-B со стороны жгута проводов и выводом 26 разъема ABS HECU со стороны жгута проводов.
Проверьте неразрывность цепи между выводом 16 разъема M01-B со стороны жгута проводов и выводом 14 разъема ABS HECU со стороны жгута проводов.
Технические характеристики:менее 1 Ом
3. Соответствует ли измеренное сопротивление техническим характеристикам?
Даже после запуска двигателя контрольная лампа ABS продолжает гореть.
Условие регистрации
Неисправность комбинации приборов
Неисправность модуля контрольной лампы ABS
Отказ блока HECU
Проверка кодов неисправности
1. Подключите сканер GDS к 16-контактному диагностическому разъему, расположенному за панелью в отделении для ног водителя.
2. Проверьте коды неисправностей по GDS.
3. Коды отображаются?
Проверьте сопротивление цепи CAN контрольной лампы АБС.
1. Отсоедините разъем M01-B от приборной панели и отключите зажигание.
2. Измерьте сопротивление между выводами 15 и 16 разъема M01-B разъема приборной панели со стороны жгута проводов.
Технические характеристики:60 Ом
3. Соответствует ли измеренное сопротивление техническим характеристикам?
▶ Проверьте проводку цепи CAN контрольной лампы АБС.
1. Отсоедините разъем M01-B от приборной панели и разъем ABS HECU; отключите зажигание.
2. Проверьте неразрывность цепи между выводом 15 разъема M01-B со стороны жгута проводов и выводом 26 разъема ABS HECU со стороны жгута проводов.
Проверьте неразрывность цепи между выводом 16 разъема M01-B со стороны жгута проводов и выводом 14 разъема ABS HECU со стороны жгута проводов.
Технические характеристики:менее 1 Ом
3. Соответствует ли измеренное сопротивление техническим характеристикам?
Удаление воздуха из тормозной системы
Эту процедуру необходимо соблюдать для обеспечения достаточного удаления воздуха и наполнения тормозной жидкостью блока ABS, тормозных магистралей и главного цилиндра.
1. Снимите крышку расширительного бачка и наполните его тормозной жидкостью.
При попадании тормозной жидкости на окрашенную поверхность ее необходимо немедленно смыть водой.
При удалении воздуха из тормозной системы под давлением не нажимайте тормозную педаль.
Рекомендованная жидкость. DOT3 или DOT4
2. Подсоедините чистую пластиковую трубку к штуцеру (А) для удаления воздуха, расположенному на рабочем цилиндре, и вставьте другой конец этой трубки в чистую пластмассовую емкость, наполненную до половины.
3. Подключите GDS к диагностическом разъему, расположенному под передней панелью.
4. Действуйте согласно инструкциям на экране GDS.
Во избежание перегрева электронасоса необходимо контролировать по GDS время работы электродвигателя АБС, которое не должно превышать максимально допустимого значения.
(1) Выберите наименование модели автомобиля.
(2) Выберите наличие или отсутствие ABS
(3) Выберите команду "HCU air bleeding mode" (Режим выпуска воздуха из HCU).
(4) Нажмите OK для запуска электронасоса и включения электромагнитного клапана.
(5) Выждите 60 секунд до начала удаления воздуха.
(В противном случае можно повредить электродвигатель,)
(6) Выпустите воздух из системы.
5. Нажмите педаль тормоза несколько раз, затем отпустите воздуховыпускной винт и дождитесь исчезновения пузырьков воздуха из выходящей тормозной жидкости. Закройте воздуховыпускной винт (A).
Задняя часть
6. Повторяйте п.5 до тех пор, пока в тормозной жидкости тормозного механизма каждого колеса не останется пузырьков воздуха.
7. Заверните винт для удаления воздуха.
Момент затяжки винта для удаления воздуха: 7
Руководство по обслуживанию и ремонту Киа Рио
Видео по теме "Устранение неполадок" для Kia rio
Kia rio new сверчки в салоне KIA RIO. Замирают стрелки датчиков тахометра и топливо.В чем причина? И как это устранить! Шумка Киа Рио. Авто превращается в совокупность комфорта и приятного осознания удовольствия от езды«Тормоза — это не шутки»: Об опасном минусе KIA Rio рассказал владелец
Детская «болячка» автомобиля с пробегом может сыграть злую шутку с водителем и пассажирами.
Фото: KIA Rio, источник: KIA
Проблемные моменты технической части KIA Rio давно известны. Но некоторые нюансы всплывают не на всех автомобилях, а их внезапное появление влечет за собой опасные последствия. Об одном из минусов тормозной системы рассказал владелец «корейца» и автор YouTube-канала ILdar Bayanov/KIA RIO X-Line — проблемой стала «грыжа» тормозного шланга.
Она возникает по большей части на «Рио» четвертого поколения, а также на версии X-Line и корейском «однокласснике» Hyundai Solaris 2.
Дело в том, что со временем из-за «агрессивной» езды тормозной шланг начинает вздуваться и приводит к разрыву. Если для новых авто с салона этот нюанс не страшен, то спустя год поездок либо 20 000 км пробега владельцам KIA Rio стоит обратить внимание на состояние шланга, дабы не столкнуться с проблемой во время скоростной езды.
Из-за того, что проблема стала скорее «русской рулеткой» и встречается не на всех авто, «официалы» не торопятся решать ее по гарантии. Так, по обращению владельца в сервисный центр дилер неохотно провел диагностику машине, но в итоге все-таки согласился на замену шланга. Вдобавок на «Рио» прокачали тормозную жидкость и даже долили антифриз.
Но по окончании обслуживания никакого документа о гарантийном ремонте владельцу KIA Rio выдано не было, со ссылкой на то, что все работы внесены в базу компании. Лишь после общения с главным представителем «официалов» убедили выдать соответствующий документ. На это тоже стоит обращать внимание, так как все замены в авто должны быть зафиксированы.
Фото: Салон KIA Rio, источник: KIA
В итоге автомобилист рекомендует быть бдительным, чаще проводить ТО и проверять тормозную систему. Радует то, что после замены шланга такая проблема больше не возникает, ведь новые материалы более надежные и усиленные.
Киа рио new 1.6 AT 30500 км. Щелчки в коробке при нажатии педали тормоза в режиме парковки(
Братан, это 100% что то с коробкой, так щелкать только она может.
Сегодня заметил щелчек только на холодную пробег 25000 рио4 что за хрень?
У меня 36000 пробег такая юрунда сегодня появился
Мужики подскажите при установке с5лектора передач на парки5г происходит щелчек сильны1
это так и должно быть, ставь ручной тормоз и не парься
Это у всех рио так, нормальное явление. Если коробка работает исправно то переживать не о чем !
Адаптер на коробке он находится в салоне под рычагом будет так щёлкать
У меня кия рио 4 1 6 автомат 18 год 17 т пробег бывает шумы в коробке может кто знает что может быть?
150 тыс пробег - Элантра 2010 г.седня появился звук ((((. Спасибо за видос .
Хотел поинтересоватся где приобритали чехлы и подлокотник тоже планирую приобрести.
@Sergey Melnichuk Во сколько обошлось?
соленойд блокировки рычага кпп так работает, это не является дефектом. на кия хендэ это норма.
А у меня щелчок в коробке когда я с R на Pарковку ставлю
@Анатолий Сморчук это норм. щечки должны быть. я проверил 30 машин на всех ест
@О В это норм. щечки должны быть. я проверил 30 машин на всех есть
Когда с P на R СТАВЛЮ
Тоже свмое ток на оборот
Тоже самое вчера обнаружил. Причину нашли?
Можно поинтересоваться где преобретали подлокотник, то уж очень его не хватает
Компания ,,Автопилот,, чехлы и подлокотник
А у дилера не судьба спросить, что за щелчки. Это блокиратор коробки
У меня IX 35 тоже самое . Это стопор на паркинге так работает т.е. он отжимает блокировку трансмиссии
А подлокотник где купил?
пробег 10000 тоже самое появилось сегодня
Ты всю тачку в иконы упакуй, и щелчки пройдут!
Серёга )))), без этого ни как!😂
А где купили такие чехлы ? И что они стоят?
Alexander K ничего подобного , материал не холодный проверено в -22 подогрев такой же единственное прогревается не 1 минуту а 2
Не пркупай ты эти чехлы пока родной материал нормальный. Я покупал экокожу и минус то что жопогрев зимой долго прогревает через эти чехлы а холодный сука как бетон. У рио и солярисов родной материал можно снять и постирать. Он на молнии же
Исмаил Рамазанов чехлы ,,автопилот,, зайди на официальный сайт там есть цены
Рио 2015 года , пробег 70000 и ничего не беспокоит и не трещит не щелкает.
Щелчки при торможении киа рио 4
Непонятный скрип при торможении.
Модератор: groover
Простите, какой может быть износ колодок на машине, которой неделя? (пробег 1000 км) ?
Правильно говорят. Колодки не успевают разойтись, а машинка уже начинает ехать, вот и вибруют они издавая скрежет. Когда на поверности колодок образуется влага, то этот эффект усиливается, т.к. разойтись им сложнее. Типичный пример - попробуй разъединить два стекла смоченных водой. Не так-то просто.
Хомяк Mr.Smith (1K) Черный перламутр 1.6 АКПП Prestige
ДАк я об этом и писал, только говорилось про скрип, а меня поправили - мол скрип от колодок это уже неисправность
Ржавчина это не страшно. После пары торможений уходит. Материал дисков такой. Есть диски, например, специальная серия Otto Zimmerman, которые лишены этой проблемы, но стоят дорого.
Давно заметил такую вещь. Что скрежета лишены тормоза, в которых колодкам помогают разойтись дополнительные пружинки.
Как например это было на классической модели Жигулей. Кто-нибудь ещё помнит? )))) На Тойоте выпуска 1990 г. такие тоже стояли и проблем не было. А сейчас тенденция автопроизводителей это простота и удешевление. Ну может на Лексусах и Мерседесах ещё остались.
На картинке деталь №15
Добавлено спустя 12 минут 10 секунд:
Ради прикола посмотрел каталог на Лексус RX270 и на Corolla Verso c 2009
Лексус. Ни чего не изменлось за 20 лет. Такая же система как и на моей Камри 1990 г.в.
Corolla Verso. Уже нет.
ti6 » 25 сен 2013, 13:26
Пробег 16тыщ км. Колодки с момента покупки авто. Скрипят
Я все-таки считаю, что это материал колодок такой
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Dronneo А у тебя (если,что пардон за ты) менянные или нет колодки? Если да, то на оригинал или на неоригинал?
ti6 , Grynn , я же написал причину скрежета.
Скрип при торможении это другая история.
Ежели для статистики, то у меня Сангшин.
ЗЫ
Скрежет при трогании вперёд/назад про что писал Dronneo - это отсутствие возвратных пружин в конструкции торможного суппорта.
Скрип, а правильнее ПИСК, при торможении это плохая пара колодка-диск, либо не работают противоскриповые пластины. Либо колодки уже стёрлись и пискун трёт диск.
ti6 » 25 сен 2013, 14:03
То, про что я говорю - это (АКПП кстати) когда слегка приотпускаешь тормоз-происходит скрежет. Машина в этот момент мала-мала едет. Это скорее - Скрежет при трогании.
Про скрипящие конченные колодки знаю из неоднократного собственного опыта)
Добавлено спустя 9 минут 23 секунды:
Как бы это правильно объяснить. Если сдвинуть одну металлическую пластину относительно другой - будет скрежет. Факт? Факт.
Если туда присыпать графитной пудры (или налить воды, или маслянистую пленку из луж) - скрип пропадет, ибо изменится коэффициент трения.
Так вот если изменить материал колодки(на более мягкий к деформации сдвига на микроуровне), скрип можем уменьшить или нивелировать совсем.
И дело скорее, да, в пружинках конструктивно, но я же процесс скрипа, а следовательно отсоединения колодок от диска ногой регулирую, т.е. мог бы наверно такую же ситуацию повторить и с возвратными пружинами, но с другим усилием на педаль тормоза. Отсюда и измышления о материале колодок
ti6 » 25 сен 2013, 14:32
И менять их раз в 10 000. Не вариант.
На автомате, в положении D, машина всегда стремиться ехать впёред, в отличае от механики. Отпуская педаль на треть хода колодки немного растормаживаются, но не отходят от диска до конца. Колодки, по понятным причинам, маслом не смазаны, и при остаточном усилии тормоза начинают вибрировать и издавать скрежет. Возвратные пружины, помимо прямого своего назначения, эту вибрацию гасят. Тоже самое делают противоскриповые пластины дабы избежать писка при торможении.
Это проблема большинства машин. Достаточно погуглить по фразе "скрежет колодок при трогании", так что можно выделить это в отдельную тему.
На МКПП это тоже есть, но практически не заметно. Педаль отпущена, тормозуха идёт обратно под действием вакуумника. Цилиндры втягиваются. В момент трогания колодки издают одиночный звук и отходят от диска.
Читайте также: