Щелкает педаль газа на тигуан

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Цокающий звук двигателя 1.4 TSI (CAXA) EA111 при увеличении оборотов на ходу

Доброго дня. Стоит у меня CAXA 122 силы на VW tiguan 12-го года. пробег 112т.км.

Сейчас не дает покоя один звук, который начал меня мучать . ну тысяч с 90-та точно. В движении двигатель цокает при нажатии на газ.

На ХХ, стоя на месте и газуя, этого звука я не слышу, При езде внатяг - поддерживая скорость и при торможении двигателем - цокания нет, чуть надавить на газ - появляется цокот. я весь в замешательстве чего ожидать)) НО редко бывает так, что нет этого звука. завел, поехал, не слышно((( вообще странно, пробовал различную вязкость масла (допустимую конечно) 0-30, 5-30, 0-40, 5-40 лил - все без изменений.

Ремкомплект цепи поменян полностью на 103-х тысячах - цокот остался без изменений (кстати зря менял можно было до 120-ти ездить без проблем) Есть гипотетические подозреваемый - ТНВД, но на него нажатие на педаль газа вообще не должно влиять(( маховик - он дынькает на ХХ давно, но не более. цокот такой, как будто прослаблен клапан.

Mark Icons

DD - Dрифтер в DУше

Доброго дня. Стоит у меня CAXA 122 силы на VW tiguan 12-го года. пробег 112т.км.

Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Распространённые неисправности Volkswagen Tiguan 1 поколения

Наиболее часто встречающимися проблемами кроссоверов Фольксваген Тигуан 2007-2016 гг. выпуска являются:

Быстрый износ сайлентблоков, которые нередко начинают скрипеть даже у сравнительно новых машин.

Ранний выход из строя опорных подшипников. Эта неисправность может давать о себе знать, например, скрипом во время поворота руля.

Проблемы с электроусилителем руля, связанные со сбоями программного обеспечения.

Сложности с запуском двигателя в мороз, связанные с замерзанием контактного штифта стартера.

Неадекватная работа тормозов, связанная с ошибками программного обеспечения антиблокировочной системы.

Типичные поломки двигателей

На первых машинах этой модели устанавливали бензиновые моторы 1.4 и 2.0 TSI, а также турбодизель 2.0 TDI. Двигатели, работающие на бензине, были оснащены турбонаддувом и механическим нагнетателем. После рестайлинга появились автомобили, на которых стояли двигатели 1.4 TSI, не имеющие нагнетателя, и 2.0 TSI повышенной мощности.

Моторы с механическим нагнетателем часто подвержены следующим неполадкам:

На двигателях, установленных на машинах, выпущенных после 2013 года, такие поломки встречаются значительно реже, благодаря внедрению более качественных материалов и усовершенствованию программного обеспечения системы управления.

У автомобилей Фольксваген Тигуан с пробегом, превышающим 20-30 тысяч километров порой отмечается неустойчивая работа двигателя по причине растяжения цепи газораспределительного механизма. У машин, наездивших более 100 тысяч километров, может возникнуть перекос цепи. В этом случае нужно менять привод ГРМ.

Распространенной неисправностью двигателей 1.4 TSI являются и такие проблемы с турбонагнетателями, как

Моторы, на которых отсутствует механический нагнетатель, подвергаются меньшей нагрузке, и потому значительно меньше подвержены поломкам.

Проблемами двигателей 2.0 TSI являются:

Дизельные двигатели, установленные на Volkswagen Tiguan 1, весьма требовательны к качеству топлива. Однако, если топливо достаточно качественно, проблемы с двигателем возникают только при большом пробеге. В частности, если машина отъездила более 90 тысяч километров, то нужно менять зубчатый ремень ГРМ.

При пробеге свыше 100 тысяч километров могут начать отказывать редукционный и нагнетательный клапаны, что осложняет запуск прогретого двигателя. Кроме того, разрушается шестеренка привода дроссельной заслонки.

Для всех типов двигателей возможны такие неисправности, как

Неисправности коробки передач

На Фольксваген Тигуан устанавливают 6 ступенчатую механическую коробку передач и 6 ступенчатую автоматическую коробку передач. МКПП обычно не создает проблем владельцам автомобиля.

АКПП более склонна к возникновению неисправностей. Так, у машин с пробегом 20000-40000 километров переключение передач может сопровождаться толчками или рывками. Зачастую эта проблема решается перешивкой электронного блока управления КПП. Если такая мера не помогает, то, возможно, надо заменить клапана коробки. Если на шестой передаче появляются вибрации, то следует заменить гидротрансформатор.

У автомобилей с АКПП возникают также такие неполадки, как

Проблемы ходовой части

Наиболее уязвимым узлом подвески являются опорные подшипники. При выходе их из строя появляется скрип на поворотах и стук во время поездки по неровной дороге. Такая неисправность обычно возникает у автомобилей с пробегом свыше 30000 километров.

У машин, отъездивших 40000-70000 км. появляется скрип сайлентблоков передних рычагов. Как правило, такая проблема возникает в зимнее время.

Эксплуатационный срок амортизаторов составляет 100000-120000 километров. Ступичные подшипники требуют замены после 60000-80000 километров пробега. У машин с пробегом 100-140 тысяч километров нужно менять втулки передних стабилизаторов.

Тормозные колодки передних колес прослужат 30000-70000 км., а задних – 40000-90000 км.

К числу распространенных проблем этого автомобиля относятся также

Еще очень полезные статьи:

Если Вам понравилось - можно подписаться. Добра и счастья тем, кто не поскупиться на ЛАЙК.

Тигуан. Борьба с гулом - продолжение

Тут мысль появилась - а не может ли это быть последствием неправильного угла зажигания? Например позднее зажигание, насколько я помню, приводи к тому, что смесь воспламеняется позже, соответственно выпускные клапаны открываются когда она еще горит, вследствии этого и происходит "пердение" из глушителя, ну и гул и вибрация тоже.
К тому же, опять по личным ощущениям, при резком нажатии газа обороты набираются медленнее чем раньше (такое впечатление, что двигатель чуть "задумывается" а потом резко разгоняется. Раньше вроде было более синхронизировано. Да и расход чуть больше стал, на прошлых новогодних праздниках я ездил со средним расходом 8.5-9 литров, а на этих меньше 10.5 не получалось.
В общем имеет ли смысл компьютер подключать (которого у меня нет, значит на сервис ехать), и в сторону зажигания смотреть, или это я все фигню написал и такого даже в теории быть не может?
Если имеет, то вот я нашел по Ауди, но там двигатель вроде идентичный, это то? http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=269042

на турбину очень похоже там у неё есть управление - масса вакуумных трубочек, могли отсоединить, т.к. мешало, а собрать не правильно.
или во впуске какую-то дыру сделали - тоже турбина может раскручиваться слишком быстро. воздушный фильтр не забыли поставить?

вообще, такие звуки живут внутри мотора, и это нормально. Но не вибрации. А труба может вибрировать. Тем более где-то после 1000/мин она и раскручивается.

Сидеть с ними и составлять список типа Открутил-проверил-перешел к следующему пункту - пока пунктов не останется вовсе.

Есть такая метода при глобальных вмешательствах ( у сигнализаторщиков) составлять карту действий: снял шланг А/одел шланг А. Потом можно легко контролировать "забытое".

Два выхода остается: Если все, куда лазили проверили и все ок - ездить дальше, либо еще и "середину мотора" расковырять, чтобы убедиться в исправности.

Не раз уже убеждаюсь, что в исправный механизм при теперешней "нежной" технике - лезть надо только изрядно подумав.

Бортовой журнал Volkswagen 1.4 TSI 150h/p DSG6 (2015 г.)

В последнее время стал замечать, что при езде в районе водительского места в районе торпедо или руля появились скрипы как на несмазанной телеге. Такое впечатление, что скрипят пластмассовые детали в стыках или скрипит при нажатии педаль газа. В общем не могу понять. Но скрипы досаждают уже. Это при пробеге 10500 км.

И ещё - второй день подряд у нас "влажные" морозы, то есть влажность, ночью минус 6, утром минус 2. При открытии центрального замка задняя пассажирская дверь не отпирается. Она немного отходит как будто на первый щелчок и всё. Толкаешь её обратно на закрытие до полного закрытия и потом она легко отпирается. И потом в течение дня всё нормально. Что за ерунда такая - понять не могу. Может что то примерзает внутри.

Пока к дилеру не обращался. Посмотрим когда будет тепло как будет открываться. если повторится - тогда точно механика замка.

Еще про эту машину:

Не прошло и дня - опять "радость"!
Первая компенсация
Письмо шефу дилерского салона и визит на сервис
Неужели всё. Просто хочется смеяться! Не всё!
Война началась (или честные дилеры)
Прощай, Тига!

По видимому глюканула система, связанная с … 11250 км
Ну что могу сказать - старый автобренд про… 11200 км
Сегодня опять гонял Фолькса в сервис всё с тем … 9000 км
Поехал в Литву прокатится. В дороге пользовался … 10700 км
Перестал работать фиксатор подлокотника. Что то … 9400 км
Не знаю - то ли мне такой попался экземпляр, то … 8000 км

Блин ну вот тебе не везет с машиной. Печалька :(

Я уже посмотрел - я каждый месяц что то нахожу в ней. Зато не скучно! Как мне сказали дилеры - "Для этого и гарантия, чтобы за три года всё вылезло". А я вот думаю - а как бы купить машину, чтобы не вылазило, а просто ездить

Как по мне лучше было бы скучно.

У всех производителей бывают проблемы. но у тебя что то из особенно много. надеюсь что они у тебя закончатся скоро!

Чувствую, что закончатся тогда, когда будет другая машина. Но видимо будут другие проблемы. Повидимому это качество всех современных массовых напичканных электроникой машин.

Я не думаю что всех, просто тебе "повезло" с машиной. такое бывает у моего знакомого была Toyota Tundra так он за 3 года гарантии пол машины поменял.

Я недавно читал кк мужик отсудил деньги за Патриота, который за год в гуано превратился. Так что у меня ещё всё гуд.

Каких поломок ждать от подержанного Volkswagen Tiguan за 700 000 рублей

Марка Volkswagen традиционно считается одной из самых любимых у российских автомобилистов. Легендарные модели из 90-х после советских «жигулей» казались нашим водителям эталоном надежности и эргономики. В 2000-е годы отечественный рынок был уже перенасыщен различными марками, но даже во время этого изобилия немецкий бренд продолжал уверенно держать позиции и продаваться многотысячными тиражами. Журнал «Движок» совместно с профильной сервисной станцией «Дилижанс» решил выяснить, каких проблем стоит ждать от одного из самых продаваемых кроссоверов своего времени.

Двигатель

На Volkswagen Tiguan устанавливалось три двигателя — и все турбированные. Бензиновые 1.4TSI и 2.0TSI, а также дизельный 2.0TDI.

Самым проблемным оказался бензиновый двухлитровый мотор. В первую очередь, слабым элементом оказалась цепь ГРМ, которая из-за специфической конструкции и привода очень быстро стирается и растягивается. 100-120 тысяч километров и весь механизм нужно менять. Невнимательность или агрессивная езда могут привести к проскакиванию цепи, загибу клапанов и дорогостоящему ремонту ГБЦ.

Еще одна беда мотора, особенно на автомобилях до 2012 года выпуска — жор масла. В запущенных случаях двигатель может потреблять чудовищное количество - литр на несколько сотен километров. Проблема конструктивном просчете при создании поршневых колец, из-за которых масло засасывается в большом количестве, закоксовывается и забивает все протоки, после чего потребление увеличивается еще больше. Результат — замена поршневой на модернизированную.

Кстати, первым сигналом может стать выход из строя турбины. Сам по себе турбонаддув на всех моторах Volkswagen достаточно надежен, однако масляного голодания его подшипники долго не выдержат. Если накрылась турбина или подшипники коленчатого вала — готовьтесь разбирать и двигатель.

У базового двигателя 1.4TSI основной причиной проблем является неправильная эксплуатация. Достаточно тяговитый мотор многие использовали, что называется, на все деньги. Газ в пол на непрогретой машине и прочая агрессивная езда с низких оборотов на немаленьком кроссовере приводили к появлению детонации и преждевременному износу многих деталей. Собственно, и проблем с цепью ГРМ мотору избежать тоже не удалось.

Привет и всем любителям чип-тюнинга. Форсированные моторы TSI склонны к облому поршней из-за усталости металла. Над торцом поршневого пальца иногда просто выпадает кусок вместе с кольцами и мотор теряет компрессию.

Лучшим из двигателей Tiguan является 2.0-литровый дизель. На кроссовер попал уже модернизированный мотор серии EA189, а потому многих застарелых проблем удалось избежать. До 2009 года выпускалась версия с балансирными валами, где встречается неисправность масляного насоса. Если дело пропустить, падает давление масла со всеми вытекающими. После 2009 года пошли версии мотора с вихревыми заслонками, которые, собственно, со временем могут клинить. Так что не реже раза в 100 000 км их лучше чистить или менять.

Отдельное внимание стоит уделить популярному чип-тюнингу турбомоторов TSI и TDI. Как уже было сказано мотор 2.0 вообще лучше не подвергать форсировке — обламывает поршни. Двигатель 1.8TSI к этой процедуре менее критичен, однако другие агрегаты авто, не рассчитанные на возросшую нагрузку, например трансмиссия, могут пострадать. Именно поэтому для такой процедуры нужны очень глубокие знания и грамотные специалисты. Неоднократно были случаи, когда машина приезжает на СТО с кривым «чипом» и массой проблем, в том числе разрушением двигателя.

Трансмиссия

Базовая 6-ступенчатая «механика» весьма надежна. Иногда на морозе встречаются затруднения при переходе с первой на вторую передачу. Проблема уходит, если дать машине прогреться. С 2,0-литровым моторами (что с дизелем, что с бензином) идет надежный 6-ступенчатый «автомат». Бывают, конечно, толчки в АКПП, однако проблема практически всегда решается с помощью регулярной замены масла и перепрошивки «автомата». В более сложных, но довольно редких случаях может потребоваться замена блока клапанов в коробке.

На рестайлинговых автомобилях с 2011 года ставится также роботизированная коробка DSG-6. Главная особенность и проблема этого узла заключается в едином масляном контуре на сцепление и саму трансмиссию, из-за чего продукты износа фрикционов попадают в основной отсек. Ну и, естественно, масло в такой коробке нужно менять чаще, чем написано в регламенте.

В полноприводных Volkswagen Tiguan с муфтой Haldex частенько выходит из строя насос и блок управления, который находится в самой муфте и поэтому отдельно не меняется. Чаще всего о такой неисправности говорят посторонние механические звуки на поворотах. В остальном муфта считается весьма надежной.

Подвеска

Подвеска полностью независимая: традиционный «макферсон» спереди и «многорычажка» сзади. В зону уязвимости здесь попадают, в общем-то, стандартные для российской эксплуатации детали: стойки стабилизатора, сайлент-блоки, которые, кстати, можно менять отдельно от рычага, ступичные подшипники. Не очень долго проходят амортизаторы и опорные подшипники. Все это может потребовать замены в промежутке от 50 до 80 тыс. км. Нежность подвески многие владельцы лечат путем установки шин с высоким профилем, которые лучше амортизируют дорожные изъяны. Задняя подвеска достаточно прочная, многие из деталей выхаживают не менее 100 тыс. км.

Электрика

Увы, тотальная экономия на издержках не прошла мимо концерна Volkswagen. Если у 30-летней Audi 80 зачистить проводку, то мы увидим блестящие медные провода. А если возьмем 10-летнюю машину того же бренда — обнаружим окислившийся, а то и просто черный провод. Это значит, что сделан он из переработанной меди с добавками либо качество изоляции настолько плохое, что она пропускает влагу. Специалисты сервиса «Дилижанс» часто встречаются с гниением проводов всего модельного ряда концерна VAG, и Tiguan тут не исключение.

Основная проблема — в проводке между кузовом и мотором, так как она не обмотана изолентой. Таким образом, происходит постоянная вибрация проводов и трение внутри гофры, что со временем приводит к разнообразным неприятностям по электрической части.

Также довольно распространенная проблема — с блоком управления электроникой. Нередки случаи сбоев, когда система сообщает о том, что половина лампочек перегорели, а они целы, или наоборот. Очень часто подобная проблема возникает в период перехода от плюсовой температуры к отрицательной.

Кузов

Коррозионная стойкость Volkswaen Tiguan — на достойном уровне. Признаки коррозии, скорее всего, говорят о кузовном ремонте. Кроме того, места скопления грязи весьма активно провоцируют ржавчину. Появляется она и на кромке двери багажника из-за особенностей аэродинамики. Жалуются владельцы и на провисающий мат капота, который в свое время меняли по гарантии, однако проблема все равно актуальна. Очень специфическая особенность — хрупкий металл педали газа, который в суровые зимы может треснуть, а педаль — отвалиться при резком нажатии.

Салон

Часто владельцы Tiguan жалуются на ткань сидений, которая очень быстро изнашивается и через довольно короткий промежуток времени уже выглядит сильно потрепанной. Чаще всего второму владельцу доставался салон с уже перетянутым водительским сиденьем по гарантии. Пластик в Volkswagen Tiguan очень мягкий, что хорошо для тактильных ощущений, но отрицательно сказывается на его износостойкости — довольно глубокие царапины подчас появляются даже при самых незначительных прикосновениях.

Редакция журнал «Движок» выражает благодарность СТО «Дилижанс» за помощь в подготовке материала.

Щелкает педаль газа на тигуан

Car Scanner ELM OBD2
версия: 1.79.8

Последнее обновление программы в шапке: 19.06.2021

Краткое описание:
Наблюдайте за работой Вашего автомобиля в режиме реального времени, считывайте ошибки, стоп-кадры и другие данные диагностики, замеряйте разгон и многое другое!

Описание:
Приложение для диагностики и контроля автомобиля через адаптер ELM327.

Возможности программы:
1) Настраиваемая приборная панель с множеством экранов. Выводите те данные, которые вам нужны в том виде, который вам удобен.
2) Чтение ошибок (быстрое и углубленное).
3) Сброс ошибок (быстрый и углубленный).
4) Наблюдение за результатами самодиагностики ЭБУ.
5) Чтение стоп-кадров (состояние параметров двигателя в момент регистрации ошибки)
6) Проверка готовности автомобиля к тестам экологичности выхлопа.
7) Поддержка всех автомобилей, совместимых со стандартом OBD2 (перейдите по адрес carscanner.info, чтобы получить больше информации).
8) Car Scanner включает в себя заранее настроенные профили подключения для самых разных автомобилей.
Некоторые профили подключения предоставят вам дополнительные возможности (особенно для автомобилей Toyota, Mitsubishi, GM, Opel, Vauxhal, Chevrolet, Nissan, Infinity, Renault, Hyundai, Kia, Mazda).
9) Режим приборной панели можно использовать как проектор на лобовое стекло вашего автомобиля. Получите бесплатно то, что раньше было доступно только премиальным автомобилям!
10) Вы можете производить точные замеры разгона с помощью Car Scanner!
11) Car Scanner умеет записывать отображаемые данные для последующего анализа.
12) Car Scanner может следить за расходом топлива и вести подробную статистику расхода топлива и трат на топливо.
13) Кодирование автомобилей VAG на платформах MQB и PQ26 и MLB-EVO. Так как поступает очень много вопросов, подчеркиваю: в данный момент поддерживаются ТОЛЬКО АВТОМОБИЛИ НА ПЛАТФОРМАХ MQB и PQ26. Другие марки и платформы пока что не поддерживаются. Пожалуйста, не надо спрашивать у меня "а когда будет ххх?". Я не знаю. Будет тогда, когда будет готово.

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: список отображаемых параметров различен для каждого автомобиля и на 100% зависит не от программы Car Scanner, а от блока управления автомобилем.

Для работы программы необходим адаптер, совместимый с ELM327.

PS. А теперь неофициальная часть :)
Это мое первое приложение для Android, но сначала Car Scanner вышел на платформе Windows Phone и набрал там очень неплохую популярность (довольно много загрузок на "мертвой" платформе + рейтинг 4.7 из 5), потом для iOS, где тоже имеет некоторый успех (рейтинг 4.6 из 5) так что я надеюсь, что программа понравится и Вам. Я всегда открыт для общения и новых предложений, так что если у вас есть замечания, предложения, пожелания или дополнения - милости прошу.
В приложении есть встроенные покупки, но большая всего функционала доступно бесплатно.

Требуется Android: 5.0 и выше
Русский интерфейс: Да

Разработчик: 0vZ
Домашняя страница: http://carscanner.info

Бета-тестирование для доступа к еще не опубликованным версиям программы: https://play.google.co…ing/com.ovz.carscanner

Редактор пидов в формате CSP: CarScannerPidEditorV2.zip ( 472,54 КБ )

Редактор кодировок (для версий 1.76.0 и выше): CarScannerPublicCodingEditor_v0.2.zip ( 264,06 КБ )

Что щелкает в машине после остановки двигателя

После покупки автомобиля, водитель может обратить внимание на одну необычную деталь. После остановки машины и выключения двигателя, автомобиль начинает щелкать. При этом щелчки идут с разным интервалом, разные по интенсивности и продолжительности. Мнительные водители могут подумать, что автомобилю нужна диагностика, чтобы устранить неисправность, на которую указывают эти щелчки, но на самом деле это не так.

Что щелкает в машине после остановки двигателя

Главное, что нужно понять о рассматриваемых щелчках — они не опасны. Если они имеют место быть на вашем автомобиле, не нужно обращаться в сервисный центр, за исключением отдельных случаев, которые мы рассмотрим ниже.

Такие щелчки возникают по очень простой причине. В процессе работы двигателя и выхлопа отработавших газов элементы выводящей системы сильно нагреваются. Из-за этого они расширяются, и при выключении двигателя начинают остывать. Отсюда и возникают те самые щелчки, поскольку металл уменьшается в размере.

Не стоит забывать, что и сам двигатель состоит из металлических деталей, которые соединены друг с другом при помощи различного рода крепежей. Когда двигатель работает, эти детали тоже нагреваются и расширяются, а крепления мешают им “выйти из пазов”. Они могут незначительно двигаться, но водитель это не слышит из-за работающего двигателя. А после выключения двигателя детали остывают и перемещаются обратно, уменьшаясь, отсюда и щелчки.

На каких машинах возникают щелчки после остановки двигателя

Если поискать данную проблему по форумам, чаще всего она возникает на автомобилях Skoda, Volkswagen, BMW, Volvo, но может наблюдаться и на машинах других марок.

Когда нужно обращаться в сервисный центр?

Как мы отметили выше, данные щелчки не опасны. В сервисном центре максимум, что могут сделать, чтобы их устранить, это подкрутить крепления (гайки, болты) в двигателе, чтобы элементы меньше смещались относительно друг друга при нагреве и остывании. Но с практической точки зрения это никакой пользы не принесет.

Однако если щелчки в двигателе сопровождаются другими симптомами, возможно стоит обратиться в сервисный центр. К таким симптомам можно отнести:

Двигатель автомобиля самопроизвольно набирает обороты, без нажатия на педаль газа;
Из выхлопной трубы автомобиля идет дым черного, синего или другого цвета; ;
Есть проблемы с рулевым управлением.

Эти проблемы являются серьезными, и с ними лучше обратиться в сервисный центр. А одним из симптомов таких проблем, может быть пощелкивание деталей после остановки двигателя.

оптимизацию работы двигателя направленную на его более долгосрочную работу;
прирост мощности (5-15% для атмосферных и 20-40% для турбированных двигателей);
увеличение крутящего момента (тяги и динамика разгона);
снятие скоростных ограничений (увеличения максимальной скорости);
снижение расхода топлива (в спокойном режиме вождения);
улучшенную приёмистость (тягу на низких и средних оборотах двигателя);
комфорт управления за счет минимизации "турбоям" и устранения провалов (сбалансировано мягкий и ровный разгон);
устранение задержки отклика педали газа.

отключение катализатора ("CatOff", переход на Евро-2);
отключение вихревых заслонок впускного коллектора ("VSAoff");
отключение фазорегулятора;
отключение сажевого фильтра ("DPFoff");
отключения системы "EGR" ("EGRoff");
активация отображения скорости круиз-контроля в панели приборов "GRADisplayOn" (доступно не для всех а/м);
любых других работ по модификации прошивки блока управления двигателя.

1-я передача станет переключаться на 2-ю при 12 км/ч;
передачи станут переключаться быстрее, без задержек и подвисаний между переключениями;
более плавное переключение передач, без каких-либо дерганий и рывков при спокойном движении;
изменение силы сжатия сцепления обеспечит более долгосрочную работу DSG;
и др.

снятия ограничения по крутящему моменту;
изменение порога крутящего момента;
изменение момента переключения на повышенную передачу в соответствии с оборотами двигателя;
изменение момента переключения на пониженную передачу в соответствии с оборотами двигателя;
активация и настройка лаунч-контроля.

В итоге, сделанная работа на автомобиле VW Tiguan-2015м/г по программному отключению вихревых заслонок впускного коллектора (мод " VSAoff ") - перепрошивку двигателя 2,0TSI(CAWA) в компании "VAG- C oder" в Перми, позволила владельцу с минимальными затратами полностью устранить проблему ошибки работы двигателя CHECK (Чек Энджин / Check Engine) неисправности вихревых заслонок впускного коллектора, а также вернуть владельцу автомобиля комфорт и безопасность вождения всего автомобиля в целом.

Щелкает педаль газа на тигуан

Доброго времени суток! Недавно приобрёл fx50, трехлетку, при езде каждый раз при сбросе газа раздаётся характерный щелчок(слышно только при открытом окне) Может кто сталкивался? Заранее благодарен за помощь

Добрый день. Такой же щелчок, как при сбросе газа, так и при нажатии. (
Нашли причину?

Нет, только при действий с газом и в тот момент когда появляется/пропадает тяга (слышно только при открытом окне). confused.
К концу месяца планировал на ТО, может официалы что нибудь скажут.

Даже если они что-то скажут, следует перепроверить и починить у неофициалов, найдя хорошего мастера. А то наговорят они. мало не покажется)

Согласен, НО пока еще действует гарантия стоит попробовать)))

сказали, что это нормально, типа коробка переключается на нейтраль. так же обратил внимание, что при переключении с R на D и обратно тот же щелчок.
глупость какая-то
впрочем, в стиле ОД, когда разобраться не могут, начинают вешать лапшу на уши что "так и должно быть"
хотя я предупреждал, что официалы скорее всего ничего не сделают, включение головы - это не про них, они могут только агрегаты в сборе менять, менять диски/колодки/масла (и то не всегда успешно) и впаривать допоборудование за бешеные деньги. какой-либо качественной диагностики или сложного ремонта, а порой даже простого увидеть у них - это исключение. Обычно или разводят или посылают, когда не могут починить.

В целом коробка не дергается, бывают тычки, но редко и то когда сам хе-й страдаю.
не нормально, нужно обслуживать коробку (менять ATF, пока не накрылась)

Стук от колодок, точнее от пластин. Неизлечимая проблема ниссан. чистка смазка на время помогают.

Глупости несусветные пишите, речь совершенно о другом.

Добавлено через 30 секунд
Ну вот.
Был у официалов: сказали, что это нормально, типа коробка переключается на нейтраль. так же обратил внимание, что при переключении с R на D и обратно тот же щелчок. В целом коробка не дергается, бывают тычки, но редко и то когда сам хе-й страдаю.
До окончания гарантии осталось пара недель. :(
Подскажите: это нормально. было у кого?? :confused:
уж очень не хотелось бы, что бы акпп полетела без гарантии. :(
Заранее спасибо за помощь. :roll:

На днях у себя устранял по гарантии эти чертовы щелчки у ОД . АКПП тут вообще не причем. Щелчки появляются потому, что в местах крепления заднейй полуоси и "гранате" ШРУСа со временем, от выработки, появляются "лунки", а так-же часто бывает от плохо затянутой гайкой ступичного подшипника и на новых машинах. Работа по устранению заключается в разборе, чистки, смазки и протягивание гайки. По результату пропадают щелчки, незаметны переключения с Д на R и машинка как «струна натянутая». Со слов ОД тыс. на 40.000-50000 км хватает. Потом видать замена шруса с полуосями. Болезнь со с щелчками очень распространённая, ОД о них знает. Единственно, к моему удивлению «Ифинини на Таганке», «Усервис+», не правильно читают гарантийные обязательства и считают этот момент не гарантийным ремонтом, в тоже время, «Дженсер», «АСЦ на Ленинском», «АСЦ Химки», считают это гарантийным ремонтом и делают без проблем все по гарантии, если не было явных ударов и не лазили чьи-то шаловливые рученки:)

Читайте также: