Схема масляного фильтра опель астра н z18xer

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

Двигатель OPEL Z18XER 1.8 (140 л.с.) Отрицание. Гнев. Торг. Депрессия. Принятие.

Несмотря на то, что этот двигатель вышел в эпоху, когда производители сменили курс с надежности на заработок, несмотря на то, что в этот двигатель были заложены конструктивные недостатки и проблемы, он все равно получился удачным. Если бы General Motors довел его до ума и излечил от детских болезней, то цены бы не было этому мотору. И стоит сказать спасибо GM, что для програмируемого износа он выбрал не задиры в цилиндрах или "дикий" масложор, а сосредоточился на мелочах. В итоге двигатель получился отличный, но немного капризный. Стоит отдельно отметить, что все проблемы этого двигателя не слишком критичны и автомобиль сможет своим ходом доехать до места назначения.

По конструкции это модернизированная версия A18XER, который загнали в более жесткие экологические рамки. Но есть несколько вещей, которые портят всю картину.

ПРОБЛЕМЫ Z18XER

Проблемы этого двигателя знает любой автосервис, даже в глубинке. (наверно это стоит отнести к плюсам)

ТОП-3 ПРОБЛЕМЫ

1) Конечно это ТЕПЛООБМЕННИК . Зачем атмодвигателю такое сложное устройство? Все дело в том, что двигатель очень "горячий", вентилятор срабатывает при 106 градусах антифриза, все это дань чистому выхлопу. Масло еще горячее, а при высокой температуре оно начинает терять свои свойства и гореть, а это плохо. Масло нужно охлаждать, ну или стабилизировать его температуру.

Теплообменник, исходя из названия, меняет тепло между маслом и антифризом. Когда холодно, антифриз помогает быстрее нагреть масло, когда очень горячо, антифриз охлаждает масло. Вроде бы простая конструкция, но в нее заложили "слабое звено", а именно ПРОКЛАДКА ТЕПЛООБМЕННИКА . Ее пробивает у 100% владельцев, в результате чего в антифриз попадает масло, а в масло антифриз. Ничего не мешало производителю модернизировать сам теплообменник или его прокладку, но они все оставили как есть. Это первый "привет" от GM.

Лечится все это достаточно дорого, замена прокладки, замена масла с промывкой и фильтром, замена антифриза. Под ключ в сервисе возьмут около 15 т.р.

2) Это МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ . 100% владельцев, которые проехали на таком моторе больше 100 т.км. пробега сталкивались с проблемой модуля зажигания. Ну на кой черт делать единый модуль на все 4 цилиндра?! При выходе из строя одного цилиндра, придется менять модуль целиком. А это второй "привет" от GM. Могли же сделать отдельно катушки на каждый цилиндр, но нет, при замене придется заплатить сразу за 4, а не за 1. Цена приличная, за Делфи придется заплатить 7-8 тысяч рублей, за ACDelco еще больше. "Итальянский" модуль ERA покупать нет экономического смысла, он не в 2 раза дешеле, лучше доплатить за Делфи.

Новый модуль с диагностикой и заменой выйдет около 10 т.р. под ключ.

3) Это МЕМБРАНА вентиляции картерных газов. Со временем она рвется и мотор начинает чудить. Издавать свист, глохнуть, жрать масло, а также это масло гнать наружу из-за высокого давления картерных газов внутри двигателя. Масло может давить даже через масляный щуп. Третий "привет" от GM заключается в том, что этот клапан встроен в клапанную крушку. Это смешно читать, но не смешно владельцам с такой проблемой. Что мешало сделать этот клапан отдельно от крышки ?! Вот и я не знаю. Лечить проблему можно 2-мя способами. Самый идельный и одновременно дорогой вариант это заменить клапанную крышку целиком. Она сделана из пластика, ее от перегревов и так "повело", что она течет даже с новой прокладкой, а тут еще этот клапан вышел из строя. Второй вариант, менять клапан отдельно,в оригинале его нет, но есть аналоги. Придется немного заколхозить. И тут как повезет. Если повезет с клапаном и прямыми руками механика, то все будет ходить, но чаще бывают проблемы либо с одним, либо с другим.

Замена клапанной крышки под ключ выйдет около 12 т.р.

ОСТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Течь клапанной крышки . Новая прокладка не решает проблемы, как и герметик. Проще смириться и поменять когда мембрана клапана ВКГ порвется.
Выход из строя фазорегуляторов , из-за чего двигатель при запуске долго "дизелит". Замена двух "фазиков" и их управляющих клапанов может так же влететь в копеечку.
Выход из строя термостата
Выход из строя датчика уровня охлаждающей жидкости
Течь прокладки масляного насоса
Течь сальников коленвала
При пробегах за 250 т.км., выход из строя самого масляного насоса . Выработка в корпусе насоса не позволяет насосу создавать рабочее давление. Типичный признак - на прогретом двигателе при холостых оборотах начинает гореть масленка, на оборотах все отлично. Корпусом масляного насоса является боковая плита. Цена на новую деталь вас удивит, но вы выдохните когда сэкономите в 4-5 раз при покупке рабочего насоса с разборки.

И вот уже кажется что это не двигатель, а ведро с болтами, но это не так.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Моторное масло. Родное масло GM Dexos 2 не самое лучшее для этого двигателя. Я бы выбрал что-то из линейки для современных двигателей и турбомоторов. Например Helix Ultra ECT C3 5W-30 или Mobil 1 ESP 5W-30 или CASTROL EDGE 5W-30 C3. Эти масла отлично переносят высокую температуру, масло будет отлично смазывать и защищать. Так же меньше будут коксоваться поршневые и маслосъемные кольца. Эти масла стоят примерно 2800-4000 т.р. за 4 литра, что как раз хватает для замены. Ну и не стоит накатывать на одном масле больше 10 т.км.

Свечи зажигания. Меняйте их как можно чаще. Заводской регламент раз в 60 т.км. модуль не потянет и умрет. В идеале лучше использовать иридивые свечи. Есть качественный иридиевый вариант за копейки -TORCH. Это огромный завод в Китае, которые закрывает большую часть внутренного рынка, и плюс делает свечи под другими брендами. Не исключаю, что многие компание выпускающие свечи зажигания, размещают заказы на этом заводе. Сам на этих свечах давно езжу и друзья все перешли, и знакомый магазин запчастей сначала смеялся надо мной, а потом начал возить эти свечи. Нареканий к ним нет.

Да, двигатель получился с заморочками, но они не смертельны, а при правильном уходе, двигатель сможет пройти далеко за 300 т.км. На вторичке такой двигатель с пробегом 50 т.км. уже не найти, а с пробегом 150 т.км. можно спокойно покупать, отдавая себе отчет, что ему придется сделать большое ТО, с заменой ремня ГРМ, регулировкой клапанов, с возможной заменой клапанов или муфт фазорегуляторов. И дальше кататься в свое удовольствие еще 100-150 т.км. пробега.

Замена масла Опель Астра Н

Замена масла в двигателе Opel Astra H, будь-то 1.6 или 1.8, является стандартной процедурой регламентного ТО автомобиля. Поменять моторное масло своими руками (вместе с фильтром) не составит большого труда.

Когда менять, сколько и какое масло заливать в Астра Н

Периодичность замены масла составляет 15,000 км пробега или раз год — смотря, что наступит раньше. Вместе с тем, учитывая тяжелые условия эксплуатации (в том числе, езду в крупном городе и запыленной местности), лучше менять моторное масло каждые 10,000 км пробега.

Заправочный объем масла в двигателях 1.6 и 1.8 составляет 4,5 литра нового масла. Для моторов 1.4 и 2.0 он равен 3,5 и 4,25 литр масла соответственно. Рекомендуется заливать масло SAE 10W30 (при более низкой температуре — SAE 5W30), по качеству не ниже ILSAC GF-2, ACEA A3/B4, API SJ/SL.

Номера расходников для замены масла:

каталожный номер оригинального масла GM Dexos2 5W30 (канистра на 5 литров) — 1942003;
каталожный номер оригинального масляного фильтра — 5650359 или 5650342. Аналоги для первого: MANN HU6122X, FILTRON E6486, MAHLE X401D и другие. Аналоги для второго: MANN HU7131X, FILTRON OE670, MAHLE X371D;
каталожный номер оригинальной прокладка сливной пробки — 652540.

Как поменять масло Астра Н

Для замены понадобится: головка на 24, бита-звездочка Торкс Т45, воронка, емкость на 5 литров, тряпка, новое масло и фильтрующий элемент.

Сначала машину нужно установить яму, пандус, эстакаду, подъемник или домкрат с упорами в передней части. Разумеется, со всеми мерами предосторожности. Если доступ к масляному поддону закрыт защитой, ее понадобится снять.

Далее нужно ослабить сливную пробку масляного поддона и подставить емкость. Затем открутить пробку и слить масло в емкость, не забывая, что оно горячее и может обжечь. Пока масло вытекает, можно проверить уплотнительную шайбу на сливной пробке, если она деформирована — заменить. А когда масло прекратит вытекать, закрутить пробку обратно. Момент затяжки — 14 Нм.

Для замены масляного фильтра сперва следует открутить его крышку. Потом снять ее вместе с фильтром. После этого нужно удалить старый фильтрующий элемент и уплотнительную резинку.

Перед обратной установкой на крышку требует установить новую уплотнительную резинку и вставить новый картридж — фильтрующий элемент. Затем закрутить всю конструкцию в сборе на место.

Теперь можно заливать новое масло в двигатель, при чем лить весь требуемый объем сразу не стоит. Лучше слегка недолить, чем перелить масло. Поэтому, залив немногим меньше нужного заправочного объем, следует закрутить крышку и запустить двигатель. Спустя несколько минут работы, заглушить мотор и выждать минут 5-10, пока масло стекает в поддон. После этого идет проверка уровня масла по щупу — уровень должен быть между метками, ближе к верхней.

Opel Astra H (Family) / Руководство

Система смазки двигателя комбинированная: наиболее нагруженные детали смазываются под давлением, а остальные - или направленным разбрызгиванием, или разбрызгиванием масла, вытекающего из зазоров между сопрягаемыми деталями. Давление в системе смазки автомобиля Opel Astra создается шестеренчатым масляным насосом, установленным снаружи в передней части блока цилиндров и приводимым в действие от переднего конца коленчатого вала.

Насос всасывает масло из масляного картера двигателя через маслоприемник с сетчатым фильтром и через полнопоточный масляный фильтр со сменным фильтрующим элементом из пористой бумаги подает его в главную масляную магистраль, расположенную в теле блока цилиндров с левой стороны. От главной магистрали отходят каналы подвода масла к коренным подшипникам коленчатого вала. Масло к шатунным подшипникам подается через каналы, выполненные в теле коленчатого вала, и далее по каналам в стержнях шатунов - к отверстиям в их верхней части, через которые разбрызгивается на стенки цилиндров и днища поршней. От главной масляной магистрали отходит вертикальный канал подвода масла к корпусам распределительных валов и в верхний продольный масляный канал, соединенный сверлениями в головке блока с гидрокомпенсаторами зазоров в клапанном механизме (кроме двигателя Z 16 XER, у которого гидрокомпенсаторы отсутствуют, а зазоры в клапанном механизме регулируют вручную с помощью калиброванных толкателей).

Для смазки подшипников распределительных валов масло из вертикального канала поступает в центральные осевые каналы распределительных валов через радиальное отверстие в шейке третьего подшипника и распределяется по ним к остальным подшипникам.

Кулачки распределительного вала смазываются маслом, поступающим из центральных осевых каналов через радиальные отверстия в кулачках. Излишнее масло сливается из головки блока в масляный картер через вертикальные дренажные каналы.

Замена масла в двигателе и фильтрующего элемента масляного фильтра для автомобиля Опель Астра описана в разд. «Техническое обслуживание» (см. Замена масла в двигателе и масляного фильтра), снятие и установка масляного насоса и масляного фильтра в сборе - в данном подразделе. Для ремонта масляного насоса требуется набор новых запасных частей, которые по отдельности в розницу не поступают. Поэтому при выходе насоса из строя заменяйте его в сборе или обратитесь для ремонта на специализированный сервис.

Маслоканалы бугеля и фазовращалки Z18XER и Z16XER, как это работает?

Давно ничего не писал, и решил тут сделать запись по маслоканалам бугеля чтобы так сказать разъяснить контингенту что там и куда в бугеле идёт и как это всё крутится-вертится.
Для понимания всех происходящих процессов в бугеле рекомендуется знать и понимать предмет "гидравлика" университетского курса.)))

Начнём издалека, а именно с того откуда в бугеле берётся масло? Меняя прокладку маслонасоса, я имел возможность это проследить.

Маслоканал на фазовращалки стартует из основного канала блока цилиндров со стороны крышки маслонасоса, основной канал блока цилиндров начинается от правого патрубка корпуса теплообменника и в него врезаны боковые каналы на масляные форсунки, коренные шейки коленвала и вертикальный канал в ГБЦ на смазку распредвалов.

В маслоканале на фазовращалки находится всем известный обратный клапан, называемый в народе "клапан за генератором". После него идёт поворот в вертикальный маслоканал, который поднимается к плоскости разъёма блока цилиндров и ГБЦ. Всё пометил на фото ниже, стрелками указано направление движения масла.

На плоскости разъёма блока цилиндров маслоканал фазовращалок находится рядом с резьбовым отверстием под болт ГБЦ на фото ниже, пометил овалом.

На ГБЦ маслоканал находится на фото ниже, так же пометил овалом. Тут надо еще учитывать то что ГБЦ перевернута. Канал зачем-то совмещён с отверстием болта ГБЦ. На прокладке ГБЦ в этом месте сделано одно большое окно, странное решение на мой взгляд, потому что масло может просачиваться под шляпкой болта ГБЦ, из-за чего может немного теряться давление.

В ГБЦ выполнена сверловка под углом для того чтобы вывести канал фазовращалок по центральной продольной оси ГБЦ к бугелю.

В бугеле масло от центрального входного канала идёт в стороны к торцам электромагнитных клапанов, которые по сигналам ЭБУ переключают поток масла или в один нагнетательный канал, или в другой.

На фото ниже стрелками указаны 4 нагнетательных канала и 2 сливных, суть в том что если э.м.клапан открывает поток масла в один нагнетательный канал на подачу масла в шестерню, то в другом канале масло идет в противоположную сторону из шестерни через электромагнитный клапан, затем уходит в сливной канал бугеля внутрь ГБЦ и сливается вниз в поддон.

Чтобы нагляднее показать что куда идёт, я стрелками на фото ниже указал как движется масло при подаче в один и другой нагнетательные каналы.

При нагнетании масла в канал ближе к кулачку распредвала (на фото слева), масло проходит в отверстия в распредвале и подаётся в одни камеры шестерён через пластиковую втулку. А в это время из вторых камер шестерён масло уходит в противоположную сторону между пластиковой втулкой и внутренними стенками распредвала, попадает в бугель, через э.м.клапан и сливной канал уходит в ГБЦ и далее в поддон.

При нагнетании масла в канал ближе к сальнику распредвала (на фото справа) масло так же проходит в отверстия в распредвале и подаётся во вторые камеры шестерён между пластиковой втулкой и внутренними стенками распредвала. В это время из первых камер шестерён масло уходит по пластиковой втулке в бугель, далее идет через э.м.клапан в сливной канал и так же стекает в поддон.

Нельзя не упомянуть что нагнетательные каналы бугеля одновременно используются для подачи масла на смазку шейки распредвала, масло просачивается между двумя нагнетательными каналами и так же просачивается в обе стороны от шейки.

На фото ниже показал стрелками направление просачивания масла — в сторону сальника распредвала и в противоположную сторону. Так же этими утечками смазываются упорные кольца распредвала, которые ограничивают его продольное перемещение.

Масло, просачивающееся в сторону кулачков распредвала, просто сливается в ГБЦ и стекает в поддон. А просачивающееся в сторону сальника распредвала, сливается в ГБЦ и далее в поддон через просверленный под углом маслоканал в нижней части посадочного места сальника. Пометил на фото ниже.

И на закуску разберёмся зачем нужны 4 тонких канальчика на плоскости разъёма бугеля и ГБЦ?
Для этого надо посмотреть на схему нанесения герметика из ТИС, каналы тут указаны цифрой 1.

Видно что границей нанесения герметика как раз являются эти 4 тонких канала, т.е. между шейками распредвалов и этими каналами нет никаких уплотнений, а значит там будет просачиваться масло.

В целом тонкие каналы бугеля нужны: во-первых для отвода лишнего герметика при переклейке бугеля, и во вторых для отвода просочившегося масла между бугелем и ГБЦ.

Для наглядности показал стрелками на своём бугеле в каком направлении просачивается масло.

Куда просачивается мало в бугеле? Просочившееся масло сливается из тонких канальцев либо в сторону сальника распредвала, либо в сторону его же кулачков, как повезёт.

Почему тонкие канальцы закоксовываются? Потому что расход просочившегося масла совсем не большой и с учетом высокой температуры масло не успевает слиться в поддон и подгорает внутри канала. если канальцы были бы наклонными, то думаю они закоксовывались бы значительно меньше.

Критична ли закоксовка этих канальцев? Считаю что не критична, потому что в случае закоксовки этих канальцев масло будет просачиваться вдоль оси вращения распредвала, может это даже и лучше так как давление масла в узле фазовращалок будет чуть выше из-за меньших утечек масла через неуплотнённые плоскости бугеля.

Такие дела, друзья) Пишем, обсуждаем, делимся мнениями)

На этом пока всё, всем удачи и с наступающим Днём Победы!)

Opel Astra 2008, двигатель бензиновый 1.8 л., 140 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Opel Astra, 2008

Opel Astra, 2004

Opel Astra, 2008

Opel Astra, 2006

Комментарии 160

Привет, заменил впускную шестерню, тарахтение на холодную пропало, но на горячую сек 3-5 осталось, куда копать?

дароф. думаю не надо париться. когда авто станет овощем, вот тогда надо будет морщить лоб и чесать затылок. а пока ездий и не парься)

Привет, вижу что человек на опыте. Давление на горячую на z18xer меньше единицы. На холодную несколько атм. Давление пропало до 100к пробега, машина обслуживалась на дилере. Мотор по идее чистый, без герметика. Суть- приехали на ошибки уже второй комплект модернезированных шестерней, стружка в стакане фильтра в виде пыли, походу с фазика впуска- он уже люфтит. Менялось парой вместе с клапанами оригинал от дистрибьютора. Клапан в стакане заглушил, масло заливал разное и разной температурной вязкости, теплообменник ставил и без радиатора и родной уже, фильтра манн, кнехт, оригинал, фильтрон- что она уже от меня хочет? Где давление? Поддон абсолютно чистый, сетка чистая, лампочка давления не моргает никогда, гаснет секунды через 2-3 всегда, сам датчик тоже менялся. Что с ней? заводской брак двигателя? мусор в системе? тогда он должен быть и перед клапаном за геной и перед контрольным отверстием над выпускным коллектором т.к. на горячую давления нет ни на фазах (1161 углы 146\126) ни на отверстии- замеряли. У меня фазики получается расходник теперь?)))

привет, как я понимаю в вашем случае надо копать в сторону маслонасоса и возможно маслофорсунок, маслонасос может быть изношен, возможно поэтому не выдает нужного давления, нужно снять с двигателя переднюю крышку, вскрыть маслонасос и сделать замер зазоров по ТИС. плюс вынуть и осмотреть предохранительный клапан в передней крышке, если есть задиры на его поршеньке на то понятное дело менять вместе с пружиной. если задиров нет, то на всякий можно заменить только пружину.
что касается форсунок: они все (или часть из них) могли засориться продуктами износа, дело в том что в каждой масляной форсунке имеется клапан, который открывается при давлении больше 2 бар, при засорении клапан может заклинить в открытом положении и лить масло постоянно, чем будет снижать давление масла в системе на холостом ходу.
вот примерно так.

спасибо, надо делать самому походу. вот только из сервиса по GM и в который раз меня отправили с моими проблемами домой- типа меняем только шестерни фаз- в насос даже не полезем- буквально- сказали что каждый день заходит по 10 астр и так уже 10 лет и ни на одной они не видели насос изношенный до такой средней стадии что на холодную пашет на горячую нет- типа или он разваливается и клинит либо сосёт- про форсунки тоже спрашивал- они вообще еле смех сдержали- уже даже бесит- я головой понимаю что может быть в них причина но сервису пофиг- меняйте шестерни и всё- а то что давление меньше единицы а просто игнорируют- я уже сервисов 5 объехал- ни один не берётся за ремонт причины падения масла- азербайджанцы ток одни сказали- вези 100к откапиталим двиг и поедешь)))) Ладно- спасибо за ответ- сейчас не полезу- вот только что менял прокладку передней крышки, надо было и шестерни насоса махнуть…теперь опять всё заново разбирать…я наверное буду первый у кого насос погиб до 100к пробега при экспуатации "трасса" — честно говоря очень с трудом в это верится но остальное всё уже сделано.

сервисы заинтересованы только в одном — в выкачивании денег из клиентов, зачем им разбираться с первопричиной — с давлением масла, если вы через 20 тыс.км снова приедете к ним на замену фазовращалок.
кстати, на данном этапе не лишним будет измерить давление масла в посадочном месте датчика давления, если оно там будет нормальным — выше 130 кПа, то это будет значить что клапан за генератором засорён и нужно его менять. если давление будет как и в остальных местах, то это будет значить только одно — 100% виноват маслонасос.
затем следующее — сейчас покупать шестерни маслонасоса совсем не нужно, сначала нужно провести его дефектовку, а потом делать выводы. как я уже говорил может предохранительный клапан виноват, может шестерни маслонасоса сожрали своё посадочное место в передней крышке, причем может оказаться так что нужно будет всего лишь отфрезеровать поверхность, к которой прикручивается крышка шестерен маслонасоса.

Как заменить масляный фильтр Опель Астра Н 1.8: фото, видео

Процедура замены масляного фильтра Opel Astra Н с двигателем на 1.8 литра не сложна и вполне может быть реализована своими руками согласно представленной инструкции.

Разумеется, для этого потребуется минимальное количество инструмента. В нашем случае это:

Набор торцевых ключей.
Набор ключей TORX (иначе говоря – звездочек)
Отвертка с плоским жалом.
Емкость для слива отработанного масла.
Чистая тряпка.

Графитовую смазку и аэрозольный баллон с содержимым, которое в народе именуют жидким ключом, иметь под рукой не обязательно, но крайне желательно. Это сильно упростит жизнь того, кто решил взять на себя обязанности автомеханика и самостоятельно обслуживать свою Опель Астра Н.

Процедура замены масляного фильтра Opel Astra H

Первым делом придется снять защиту картера. Иначе пробка для слива масла останется недоступной. Удерживающий защиту крепеж отворачивается головкой на 17 в последовательности, не позволяющей защите упасть на вашу голову.

Обязательно посмотрите:

Ошибки Opel Astra H с бензиновым двигателем Z18XER: расшифровка кодов неисправностей

Где находится и как происходит замена топливного фильтра Opel Astra H: модификация конструкции alt="Проблемы холостого хода Опель Астра Н и способы их устранения: плавают обороты, вибрация, машина глохнет" width="150" height="92" />
Проблемы холостого хода Опель Астра Н и способы их устранения: плавают обороты, вибрация, машина глохнет
alt="Датчик холостого хода Опель Астра (H, J): проблемы, симптомы, чистка и ремонт" width="150" height="86" />
Датчик холостого хода Опель Астра (H, J): проблемы, симптомы, чистка и ремонт

Когда защита демонтирована, наступает очередь сливной пробки. Вот тут как раз и потребуется ключ TORX.
Не забудьте сразу подставить емкость, и главное – постарайтесь не уронить пробку! Искать ее в отработанном масле – не слишком веселое занятие. Отработанное масло рекомендуется сливать на прогретом двигателе. Но лучше немного подождать, чтобы температура мотора снизилась до приемлемой – будет меньше шансов обжечься. Для того чтобы масло стекло полностью, откройте маслозаливную горловину.

Использовать промывку или нет – вопрос, мучающий многих автолюбителей. Если вы меняете один сорт масла на другой, то обязательно! В остальных случаях – по желанию. Но сделать это придется до того, как вы начнете менять масляный фильтр Опель Астра Н.

Только когда масло полностью стекло, приступаем к замене фильтра. Он обязательно должен продаваться вместе с резиновой прокладкой корпуса. Повторное использование прокладки исключается.

Инженеры Дженерал Моторс применили в конструкции Опель Астра Н 1.8 масляный фильтр в виде сменного картриджа, а не выполненный заодно с корпусом.

Откручиваем головкой на 24 удерживающий корпус болт. Тут придется проявить определенную ловкость, чтобы не облиться остатками отработки. Не забываем и о старой прокладке. Если она осталась на двигателе, придется ее отделить, воспользовавшись отверткой.

Перед установкой на место новую прокладку стоит смазать свежим маслом. Водрузив новую деталь на место картриджа, отработавшего свой срок, прикручиваем корпус обратно.

Немного терпения и масляный фильтр Opel Astra H на месте. На этом этапе не стоит демонстрировать силу своих бицепсов – корпус фильтра пластмассовый, и закручивать его следует осторожно. А вот пробку картера подтягиваем основательно, хотя и без лишнего фанатизма.

Инструкция в фото

Снять защиту картера

Очистить сливное отверстие

Открутить крышку отверстия

Слить отработанную жидкость

Открутить крышку масляного фильтра

Снять крышку вместе с фильтром

Запомнить позицию фильтра в крышке

Извлечь фильтр изкрышки

Поддеть уплотнительное кольцо

Снять уплотнительное кольцо

Новый фильтр должен идти в комплекте с новым уплотнительным кольцом

Подбирайте фильт по маркировке старого

Осталось совсем немного. Залив свежее масло до положенного уровня, запускаем мотор и ждем, чтобы погасла сигнализирующая о низком давлении лампа. Это должно произойти через несколько секунд. При работающем моторе проверяем, все ли затянуто, как надо, и нет ли утечки. Глушим двигатель и еще раз проверяем уровень масла. При необходимости – доливаем.

Возвращая на место защиту картера, смазываем резьбу болтов. Тут как раз пригодится графитовая смазка. Чем больше смазки, тем меньше ненормативной лексики при следующем откручивании. Затягиваем болты, моем руки и подсчитываем, сколько денег сэкономили, обслуживая свою Опель Астра Н самостоятельно.

Таким образом, весь процесс вполне доступен даже неопытному автовладельцу. Вооружившись нехитрым инструментом, новыми комплектующими и расходными материалами можно заменить масляный фильтр Opel Astra H своими руками.

Двигатель Opel Z18XER

Силовой агрегат Z18XER производился с 2005 по 2010 годы на заводе Plant Szentgotthard, расположенном на территории Венгрии. Мотор ставился на ряд популярных автомобилей Opel среднего класса, типа Astra, Zafira, Insignia и Vectra. Также этим двигателем, но выпускавшимся под индексом F18D4, оснащались европейские модели концерна General Motors, самая знаменитая среди которых Chevrolet Cruze.

Общее описание Z18XER

По сути, мотор Z18XER является модифицированной моделью силовой установки A18XER, которая была программно подогнана под экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах, ЕВРО-5. На самом деле, по конструкции и техническим характеристикам – это один и тот же агрегат.

Классическая рядная четверка с 16-клапанной ГБЦ, Z18XER, сменила своего предшественника Z18XE в 2005 году. Силовой агрегат выпускался без дополнительного наддува. Диаметр клапанов: 31.2 и 27.5 мм (впускных и выпускных, соответственно). Использование измененной технологии непрерывного управления обоими распределительными валами должно было стать одним из основных достоинств данного мотора, если бы не проблемы с электромагнитным клапаном фазорегулятора, который слишком часто выходил из строя.

В отличие от старых моторов General Motors, на Z18XER был применен впускной коллектор переменной длины, что давало мотору дополнительные преимущества: позволяло существенно увеличивать мощность, снижать расходы топлива, уменьшать токсичные выбросы. Кроме того, в этом двигателе не использовалась система EGR, что скорее является его плюсом, чем минусом.

Газораспределительный механизм Z18XER функционирует по схеме DOHC. Как и у всех моторов, оснащенных подобной системой газораспределения, в конструкцию Z18XER входят два кулачковых вала. Привод распределительных валов от коленчатого вала осуществляется при помощи ременной передачи. Z18XER славится долговечностью ремня ГРМ, с периодом его замены через каждые 150 тыс. км, в отличие от модуля зажигания и термостата, которые обычно выходят из строя еще до 80 тыс. км.

Несмотря на надежность и отличное качество газораспределительной системы, замечено, что со временем, при запуске, мотор Z18XER начинает издавать нестандартные звуки, напоминающие «дизеление». Отсутствие гидрокомпенсаторов вынуждает владельцев автомобилей с данным ДВС регулировать клапана через каждые 100 тыс. км. Зазоры на холодном агрегате следующие: 0.21-0.29 и 0.27-0.35 мм (впуск и выпуск, соответственно).

Заявленный производителем моторесурс в 300 тыс. км, на практике обычно составляет: 200-250 тыс. км. В зависимости от эксплуатации, сроков обслуживания, манеры вождения и других факторов, этот период может меняться.

Технические характеристики Z18XER

Простыми словами, конструкцию Z18XER можно описать, как четырехтактный четырехцилиндровый ДВС. Материалы изготовления: коленчатый вал – высокопрочная сталь; распределительные валы и литой БЦ – высокопрочный чугун. В корпусе алюминиевой ГБЦ размещены четыре цилиндра с продувкой поперечного типа. Для изготовления поршней также использовались сплавы алюминия.

Z18XER
Объем, см3	1796
Max мощность, л.с.	140
Max крутящий момент, Н·м (кг·м)/об/мин	175 (18)/3500
175 (18)/3800
Расход топлива, л/100 км	7.9-8.1
Тип	Рядный, 4-цилиндровый
Ø цилиндра, мм	80.5
Max мощность, л.с. (кВт)/об/мин	140 (103)/6300
Степень сжатия	10.08.2019
Ход поршня, мм	88.2
Модели	Astra (H, J), Zafira (B, C), Insignia, Vectra C
Ресурс, тыс. км	300

*Номер ДВС выполнен лазерной гравировкой и находиться над масляным фильтром на блоке цилиндров (за полукруглым выступом с отверстием). Номер двигателя нанесен ниже номера модели.

Серийный выпуск Z18XER был остановлен в 2010 году.

Достоинства и основные проблемы Z18XER

Несмотря на то, что этот двигатель считается одним из самых надежных агрегатов своего времени, у него все же есть свои «болячки», которые, в принципе, не способны привести к полному его выходу из строя. Разберемся в них подробнее.

Ремонтопригодный чугунный блок цилиндров.
Простота в обслуживании.
Недорогие расходники и запчасти.

Низкая надежность некоторых деталей и узлов.
Впускной коллектор.
Ремень ГРМ и др.

Модуль зажигания

Трансформатор Z18XER можно смело отнести к расходникам, ведь его замену следует проводить всего через 70 тыс. км. Симптомами выхода модуля из строя являются пропуски зажигания.

Срок службы трансформатора сокращается несвоевременной заменой свечей, качество которых кстати очень важно, а также при случайном попадании влаги в свечные колодцы.

Фазорегуляторы

Система изменения фаз на Z18XER очень чувствительна к качеству моторного масла. Выход клапанов или фазорегуляторов из строя проявляется «дизелением». Этот звук может появиться как при пробеге в 30, так и 130 тыс. км. Сопутствующей проблемой могут стать провалы мощности ДВС, особенно в диапазоне 3000-4500 оборотов в минуту.

В принципе, небольшой дизельный шум сразу после запуска мотора вполне допустим, однако если он продолжается более длительное время, нужно срочно искать поломку, иначе двигателю может быть нанесен непоправимый урон. На масляном обслуживании Z18XER лучше не экономить.

Течь теплообменника

У пресловутого теплообменника Z18XER, расположенного под впускным коллектором, часто случаются течи. Последствия этого всегда разные, но обычно они проявляются ближе к пробегу в 70 тыс. км или немногим более. Данную проблему обязательно надо устранять, иначе охлаждающая жидкость будет смешиваться с моторным маслом.

Разрушение мембраны СВКГ

Это известная проблема, встречающаяся на агрегатах Z18XER, выпущенных до октября 2008 года. Система вентиляции картерных газов (СВКГ) на них устроена несложно и принцип ее работы очень простой. В клапанную крышку встроена мембрана, которая со временем изнашивается, нарушая тем самым герметичность системы. Проявляется это свистом, серьезным «масложором», плавающими оборотами, перебоями в зажигании и многим другим. Из-за поврежденной мембраны двигатель может глохнуть сразу после запуска.

При наличии необходимого инструмента мембрану можно поменять на новую, разобрав клапан. Однако здесь придется потрудиться. Есть еще более простой вариант – полная замена клапанной крышки.

Неисправность датчика положения распредвала

Первые версии агрегата Z18XER оснащались не самыми удачными распределительными валами, из-за чего двигатели просто переставали заводиться, так как ЭБУ не считывал положение распредвалов. В норме зазор должен составлять от 0,1 мм до 1,9 мм. Если больше – то распредвал необходимо менять на модифицированный, появившийся на моторах с ноября 2008.

ТО Z18XER

Техническое обслуживание двигателей Z18XER проводится с интервалом в 15 тыс. км. В условиях РФ, рекомендованный срок ТО составляет каждые 10 тыс. км.

Первое ТО проводиться после 1-1.5 тыс. км пробега и включает замену масла и масляного фильтра.
Второе техническое обслуживание проводиться через 10 тыс. км пробега. Замене подлежат: моторное масло, масляный фильтр, а также воздушный фильтрующий элемент. Кроме того, на данном этапе ТО замеряется компрессия, и проводится регулировка клапанов.
Во время третьего ТО, которое выполняется спустя 20 тыс. км, проводиться замена масла, топливного фильтра, а также диагностика всех систем силового агрегата.
ТО 4 проводится через 30 тыс. км пробега. Стандартные процедуры технического обслуживания на данном этапе включают смену моторного масла и масляного фильтра.

Какое моторное масло рекомендуется заливать в Z18XER?

У автовладельцев Опель с силовыми агрегатами Z18XER часто возникают проблемы с приобретением рекомендованного заводом-производителем масла. Вместо оригинального GM-LL-A-025 можно использовать альтернативное моторное масло, соответствующее всем требованиям по эксплуатации, изложенным в мануле к автомобилю. В качестве примера приведем рекомендации для одного из них.

Рекомендованные характеристики смазывающей жидкости для Опель Астра:

Коэффициент вязкости: 5W-30 (40); 15W-30 (40); 10W-30 (40) (всесезонные марки).
Объем масла – 4,5 л.

Вязкость – одно из важнейших свойств моторного масла, изменение которой в зависимости от температуры, определяет границы диапазона применения смазки. При отрицательных температурах Opel рекомендует использовать масло со следующей вязкостью:

до –25°С – SAE 5W-30 (40);
–25°С и ниже – SAE 0W-30 (40);
–30°С – SAE 10W-30 (40).

В заключение. Не рекомендуется использовать некачественное масло, это может отрицательно сказаться на самых подверженных износу деталях. Моторное масло надо регулярно менять, так как со временем оно теряет свои свойства.

Тюнинг двигателя Z18XER

Увеличение мощности мотора Z18XER возможно по той же схеме, что и с его ближайшим родственником, A18XER. Единственным отличием в их тюнинге будут итоговые характеристики агрегата, учитывая больший рабочий объем Z18XER.

Любые изменения технических параметров силового агрегата Z18XER обходятся в довольно крупную сумму денег, и, если собирать версию этого мотора с компрессором, то стоимость такой доработки скорее всего превысит цену самой машины.

Однако если кто-то все-таки решится на установку турбины на Z18XER, несмотря на то, что подобная идея изначально не совсем адекватная, ввиду того, что стандартный движок требует слишком серьезных вмешательств, ему можно посоветовать следующее.

Для начала надо усовершенствовать подвеску и тормозную систему. Далее произвести замену шатунно-поршневой группы на кованую и под степень сжатия около 8.5 единиц. После можно будет поставить турбокомпрессор типа TD04L, интеркулер, блу-офф, коллектор, пайпы, выхлоп на 63 мм трубе, и в итоге получить желанные 200 л.с. Однако стоит помнить, что цена такого удовольствия слишком высока.

Заключение

Довольно мощные и тяговитые двигатели серии Z18XER являются достаточно надежными агрегатами и имеют высокий ресурс использования. Обслуживание этого мотора необходимо проводить каждые 15 тыс. км пробега, однако бывалые автомобилисты рекомендуют делать это через 10 тыс. км.

Нельзя сказать, что двигатель Z18XER капризный, однако при стечении определенных обстоятельств он может отказаться запускаться. Некоторые из причин, почему Z18XER не заводится (при этом стартер крутит, а подача топлива осуществляется) подробно рассматривались выше. Это могут быть: вышедшие из строя блок управления двигателем или модуль зажигания, проблемы с датчиком положения распредвала, неисправность системы вентиляции картерных газов и др.

Также обычным делом на этом моторе можно назвать неисправность датчика охлаждающей жидкости и течь масла из маслоохладителя, благо устранение этих проблем – не самое дорогостоящее мероприятие.

Ресурс мотора Z18XER составляет около 200-250 тыс. км пробега, и очень зависит от условий эксплуатации, а также стиля езды.

Отзывы о двигателе Z18XER

На моей Зафире стоит такой мотор. По расходу могу сказать, что в городе составляет не больше 10-ти, а в смешанном цикле, в котором я в основном и передвигаюсь около 9 л. Проблемы с теплообменником, модулем зажигания, клапаном вентиляции картера, термостатом и течью из-под клапанной крышки – все это я прошел и победил. Однако все равно считаю этот двигатель капризным.

Главное в случае с Z18XER – ездить спокойно, чтобы выше 10 литров расход не поднимался. Этот двигателя должен работать исключительно на 95 бензине и не меньше. Если ездить на 92, то в скором времени начнутся большие проблемы. Помимо того, что загорится чек и появится потеря мощности, в прибавку с увеличением расхода, так еще и масло потечет изо всех щелей.

В принципе, мотор очень хороший, разумеется, если за ним вовремя следить. Лично мне машины с этим движком вполне достаточно для повседневного использования. Скорость он набирает быстро. В условии экономичной езды по городу и в режиме пробок – у меня выходит примерно 11 литров на сотню.

Считаю, что этот двигатель проедет 500 тысяч без особых проблем, а заявленные производителем 250 мне вообще не понятны. На своей Вектре с 18XER откатал уже четыре сотни! Главное с этими движками – это следить за мотором, и он миллион проедет, уверен. Лично приходилось общаться с человеком, у которого на Астре с таким же мотором пробег уже к 300 и ни намека на ремонт. Так что следите за своим авто, и оно будет долго и верно служить вам!

Откатал на Z18XER уже сотню. Из поломок – термостат и прокладки теплообменника. Главное, что мне в нем больше всего нравится – что заводился в любой мороз, хоть -35. По поводу масла могу посоветовать продукцию от GM. Вполне добротная и с малым количеством присадок. Оригинальное масло имеет ресурс 300 моточасов и от этого стоит отталкиваться, а смена масла Джи Эм как раз зависит не от пробега, а от моточасов, что очень удобно.

Когда я свою Астру покупал, то долго выбирал. Смотрел другие марки, но понравилась мне именно она, о чем ни капли не жалею. Прошло уже 5 лет. Все, что я поменял в навесном – термостат и модуль зажигания! Ну а вообще хочу сказать, что любая машина будет ходить долго, если владелец относиться к ней с душой и делает все вовремя. Самое главное здесь – это, как говорится, цена вопроса, ведь у каждого человека свои ресурсы, и даже самую надежную машину можно очень быстро угробить!

Сам езжу на ASTRA с Z16XER и хочу дать несколько советов. При замене шестерен не поленитесь снять бугор, на котором сидят распредвалы и проверьте, не забиты ли каналы! Правильность установки шестерен также проверяйте также несколько раз. И еще, надо греть мотор, особенно если уже стучит фазик. Чистить сеточки клапанов надо заранее. В наших условиях лить 5w40. Также рекомендую заменить термостат на низкотемпературный. Вообще, при грамотной эксплуатации, этот движок проблем не доставляет, в отличие от МКПП, но это, как говорится, уже совсем другая история.

Снятие и установка масляного насоса Opel Astra H

Инструменты: все инструменты, необходимые для снятия ремней приводов вспомогательных агрегатов и газораспределительного механизма, правой опоры подвески силового агрегата, а также ключ TORX ТЗ0 и торцовая головка TORX Е12 ,динамометрический ключ.

Детали и расходники: ветошь, тканевые перчатки, пустая тара для слития жидкости, охлаждающая жидкость, резиновое уплотнительное кольцо водораспределительной трубы, уплотнительная прокладка масляного насоса.

Примечание:

Масляный насос автомобиля Опеля Астра снимают для замены при снижении его подачи, вызывающей постоянное падение давления масла в системе смазки двигателя, а также при течи масла через уплотнение привалочных поверхностей корпуса насоса и блока цилиндров. В запасные части поставляют только насос в сборе, поэтому в статье описаны только снятие и установка насоса.

Работа показана на примере двигателя Z16XER, на остальных двигателях насос снимают практически аналогичными приемами. Отличие состоит в необходимости дополнительно снять масляный картер (см. Замена уплотнения масляного картера) .

Для получения доступа к креплению маслоприемника, у двигателя Z16XER съемный маслоприемник отсутствует, так как его элементы выполнены непосредственно в корпусе масляного картера, соединенном каналом с насосом, и заднюю крышку привода газораспределительного механизма (у двигателя Z16XER снимать эту крышку при снятии масляного насоса нет необходимости).

Снятие и установка масляного насоса Opel Astra H

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Слейте жидкость из системы охлаждения (см. Замена охлаждающей жидкости).

3. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. Замена ремня привода вспомогательных агрегатов).

4. Снимите правую опору подвески силового агрегата.

5. Снимите кронштейн крепления опоры к двигателю (см. Замена опор подвески силового агрегата).

6. Снимите шкив коленчатого вала.

7. Снимите натяжной ролик ремня привода вспомогательных агрегатов.

8. Снимите нижнюю крышку привода газораспределительного механизма (см. Замена ремня привода газораспределительного механизма).

9. Снимите промежуточный ролик ремня привода газораспределительного механизма, вывернув болт его крепления.

10. Снимите ремень привода газораспределительного механизма.

Предупреждение:

После снятия ремня привода газораспределительного механизма автомобиля Opel Astra, запрещается проворачивать коленчатый и распределительные валы, так как поршнями могут быть повреждены клапаны.

11. Снимите натяжной ролик ремня привода газораспределительного механизма, вывернув болт его крепления (см. «Замена ремня привода газораспределительного механизма»).

12. Снимите зубчатый шкив с хвостовика коленчатого вала.

13. Выверните 2 болта крепления водораспределительной трубы к водяному насосу.

Примечание:

Для наглядности снят катколлектор.

Предупреждение:

Фланец водораспределительной трубы уплотнен резиновым кольцом. Заменяйте это кольцо при каждой разборке соединения.

14. Выверните 3 болта крепления масляного картера к масляному насосу.

15. Выверните 9 болтов крепления масляного насоса к блоку цилиндров двигателя.

Примечания:

Обратите внимание: болты крепления масляного насоса различаются по длине (болты А короткие, болты Б длинные).

Для наглядности показано на снятом двигателе.

16. Снимите масляный насос в сборе с водяным насосом.

Примечание:

Для наглядности также показано на снятом двигателе.

17. Снимите установленную под фланцем корпуса масляного насоса уплотнительную прокладку.

Примечание:

Прокладку масляного насоса при каждой разборке соединения заменяйте новой, так как старая прокладка при повторной установке может не обеспечить герметичность соединения.

Полезный совет:

При каждом снятии насоса, заменяйте передний сальник коленчатого вала.

18. Установите насос в порядке, обратном снятию, и затяните болты его крепления равномерно крест-накрест моментом 20 Н·м (2,0 кгс·м).

19. Установите все ранее снятые детали и залейте охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

Полезный совет:

При установке нового масляного насоса, рекомендуем заменить фильтрующий элемент масляного фильтра.

Читайте также: