Схема рессор газ 21

Обновлено: 28.06.2024

Схема рессор газ 21

Рессоры воспринимают крутящий и тормозной моменты, а также тяговое и тормозное усилия. Передние концы рессор прикреплены шарнирно к кронштейнам кузова. Задние концы рессор соединены с серёжками, качающимися на кронштейнах, прикрепленных к коробчатому усилителю пола кузова. Шарнирные соединения рессор выполнены на резиновых втулках, смягчающих передачу дорожных вибраций на кузов. Кроме того, резиновые втулки удобны тем, что шарнирное соединение не требует смазки. Длина рессоры 1 300 мм, ширина 45 мм. Листы рессор стянуты центровым болтом и охвачены четырьмя хомутиками. Между хомутиками и листами установлены резиновые прокладки.

Для увеличения срока службы рессор и предотвращения скрипов при работе верхняя сторона листов подвергнута дробеструйной обработке, а между первыми четырьмя листами установлены фибровые прокладки. Для этой же цели листы и прокладки рессоры смазываются графитовой смазкой, а затем обертываются плотной тканью, поверх которой надеваются текстовинитовые (дерматиновые) чехлы. Наибольшее перемещение заднего моста вверх ограничивается резиновыми буферами, закрепленными на кожухе полуоси. Кроме того, на продольной балке кузова с обеих сторон над рессорой, на небольшом расстоянии от переднего её конца, установлен дополнительный буфер. Он ограничивает ход рессоры и увеличивает жесткость подвески при максимальном прогибе рессоры.

Задний мост к рессорам крепится стремянками. Рессора зажимается между площадкой, приваренной к кожуху полуоси заднего моста, и накладкой. Между рессорой и площадкой, а также прокладкой рессоры установлены фибровые или фанерные прокладки. Гайки стремянок затягиваются туго при полной нагрузке автомобиля, т.е. при выпрямленных рессорах. Уход за задней подвеской заключается в периодической подтяжке гаек стремянок и смазке листов рессор.

Красочный альбом по ремонту автомобиля «Волга» ГАЗ-21, Машиностроение, 1972
Техническая реставрация иллюстраций Сергей Дергаченко и Евгений Филатов, сверстал и переиздал Дмитрий Скляров.

Подвеска для ГАЗ-21

Передняя подвеска ГАЗ 21 представляет собой балку, на которой через рычаги крепятся поворотные кулаки, поворот кулаков осуществляется на шкворнях. Подвеска является независимой, плавность хода достигается за счет пружин и амортизаторов.

Так выглядит передняя подвеска для волги Газ 21

С каждой стороны балки крепится нижний и верхний рычаг каждый рычаг составной (состоит из двух частей);
На нижних рычагах (приблизительно по центру) крепится площадка для пружины, верхней площадкой для пружины является сама балка;
Другие концы рычагов через резьбовые шарниры соединяются шкворневой стойкой;
На стойке через подвижное шкворневое соединение крепится поворотный кулак со ступицей;
На ступице крепится колесо (колесный диск с шиной);
Амортизатор крепится внутри пружины и гасит ее колебания;
Стабилизатор поперечной устойчивости делает машину более устойчивой на поворотах, крепится на четырех точках: по краям через стойки стабилизатора к нижним рычагам, и к балке по краям через резиновые подушки.

Ремонт подвески

Проблемным в передней подвеске ГАЗ 21 является шкворневое соединение.

Так выглядит шкворневое соединение подвески

Признаки неисправности передней подвески:

Стуки и скрипы в передней части автомобиля;
Увод машины в сторону при движении в прямом направлении;
Раскачивание автомобиля при движении по неровной дороге и на поворотах;
Появившаяся вибрация;
Преждевременный износ протектора шин;
Крен автомобиля на одну сторону;
Гул в районе передних колес во время движения, причем, на скорости гул возрастает.

Схема устройства передней подвески

Выход из строя амортизатора. При таком дефекте автомобиль раскачивается в вертикальной плоскости на неровной дороге;
Поломка пружины, с такой поломкой машина накреняется, и в подвеске появляется стук;
Износ втулок стабилизатора – в этом случае ухудшается управляемость автомобиля на крутых поворотах;
Люфт в шкворневом соединении;
Срабатывание резьбовых втулок. Во время движения при изношенных втулках слышны характерные щелчки в подвеске;
Износ подшипников ступицы. Неисправность определяется по характерному гулу во время движения.

Шприцевание подвески

Чтобы шкворни не подвергались преждевременному износу, подвеску необходимо периодически смазывать (шприцевать).

Такую операцию рекомендуется проводить приблизительно раз в 5-7 тыс. км пробега, и если машина эксплуатируется в дождливую погоду, то можно подвеску смазывать и чаще.

В качестве смазки рекомендуется применять трансмиссионное масло ТАД-17 или нигрол. Как шприцевание происходит:

Автомобиль необходимо установить на смотровую яму или подъемник;
Затем следует повернуть руль до конца вправо или влево для того чтобы получить доступ к точкам смазывания;
Нужно найти эти точки. На каждой стороне подвески предусмотрено три масленки для шприцевания: сверху в резьбовом соединении, и ниже на стойке в местах, где шкворень устанавливается во втулках. Чтобы вода и грязь не проникала в масленки, они защищены резиновые колпачками;

Процесс шприцевания подвески для Волги 21

Смазку набивать нужно до тех пор, пока она не польется через соединения деталей (важно!). Обычно сначала через соединения льется вода, а затем уже ТАД=17 или нигрол. Если точка не «пробивается», можно задумываться о предстоящем ремонте – долго на сухую шкворень или резьбовая втулка не проработает.

«Пробить» смазку помогает кусок ткани, который помещается между шприцем и масленкой. Более густую смазку (типа «Литол») набивать не рекомендуется, да и закачать ее в шкворни будет сложно.

Замена подшипников ступицы

Гудящий подшипник выявляется с помощью несложной диагностики. Для этого:

Ослабляют гайки переднего колеса;
Поднимают машину домкратом и снимают колесо;
Прокручивают ступицу руками, прислушиваясь к звукам. Неисправный подшипник издает характерный звук при вращении.

Если загудел подшипник ступицы, не следует сразу торопиться его менять. Возможно, требуется только регулировка. Если при снятом колесе в ступице выявляется люфт, то его нужно убрать. При тугом вращении колеса ступичную гайку ослабляют. Замену подшипника производят следующим образом:

Снимают колесо, установив машину на домкрате;
Демонтируют защитный колпачок ступицы;
Вынимают шплинт гайки ступицы;
Откручивают ступичную гайку;
Снимают ступицу в сборе с подшипниками;
Вынимают сам подшипник (он состоит из двух частей и выходит из ступицы легко). А вот обойму демонтировать не так просто. Ее выпрессовывают из ступицы с помощью специального съемника;
Запрессовывают новую обойму подшипника. Для того, чтобы ее установить необходимо хорошо нагреть ступицу, а саму обойму охладить;
Устанавливают новые подшипники, набивают смазку (Литол) в подшипник и ступицу в сборе монтируют на цапфу поворотного кулака;
Закручивают гайку ступицы и производят регулировку, ступица должна вращаться свободно, но без люфтов;
Затем устанавливают шплинт. Если корончатая гайка не дает шплинту войти в отверстие в цапфе, гайку слегка поворачивают в любую сторону.

Вот и все, осталось только закрепить колесо и проверить работу подшипника на ходу.

Замена шкворней

Замену шкворней производят при обнаружении люфтов в соединениях.

Процесс замены шкворней на Волге газ 21

Следует отметить, что замена шкворней и резьбовых – работа очень трудоемкая. Не зря на легковых автомобилях сейчас от шкворневых подвесок отказались практически все производители. Порой без нагрева газовой сваркой подвеску на «Волге» разобрать невозможно особенно в запущенных случаях (когда подвеска в процессе эксплуатации долго не разбиралась, закипают намертво болты рычагов).

Для замены шкворней сначала снимается поворотный кулак:

Машина устанавливается на автомобильный подъемник;
Откручиваются гайки верхних и нижних рычагов;
Снимается тормозной шланг;

Место крепления тормозного шланга в двадцать первой Волге

Демонтированный поворотный кулак зажимается в тиски, и начинается его разборка:

Выбивается клин, фиксирующий шкворень;
Демонтируются заглушки шкворней, можно использовать зубило и керн (заглушки не страшно испортить – в новом комплекте шкворней они предусмотрены);
Выбивается шкворень. Это удобно старым, ненужным шкворнем;
Демонтируются латунные втулки.

Собирать нужно все в обратном порядке, но здесь есть свои сложности. Во-первых, нужно установить аккуратно новые втулки на посадочные места, а без определенного опыта это сделать будет непросто. Во-вторых, нужно будет втулки подогнать под размер шкворня с помощью развертки (диаметр 25 мм), и также здесь необходимо работу проводить просто ювелирно – если перестараться, втулки можно испортить. На более поздних моделях «Волги» все проще – вместо втулок устанавливаются игольчатые подшипники. Но следует заметить, что игольчатые подшипники имеют меньший срок службы в отличие от втулок.

Ходовая часть ГАЗ-21 Волга

На автомобиле М-21 Волга отдельной рамы нет, а установлен несущий кузов. Подвеска передних колес независимая.

К балкам подмоторной рамы основания кузова в передней. части при помощи болтов на резиновых подушках присоединена штампованная стальная поперечная балка 19 (фигура сверху). Сверху на концах балки закреплены корпусы амортизаторов 1. Каждый амортизатор имеет вильчатый рычаг 3. Снизу к балке прикреплены оси 18, к резьбовым пальцам которых с помощью резьбовых втулок шарнирно присоединены внутренние концы нижних рычагов14 подвески, соединенных между собой опорной пластиной 16 пружины 17 подвески. На резьбовые пальцы и втулки поставлены уплотнительные резиновые манжеты.

К наружным концам рычага 3 амортизатора и нижних рычагов 14 подвески присоединена шарнирно на резьбовых, пальцах 4 и 12 стойка 13 подвески. Средней своей частью каждый палец установлен во втулке, закрепленной в верхнем или нижнем ушке стойки с помощью стяжного болта. Поворотом эксцентриковой втулки нижнего пальца 12осуществляется регулировка угла развала колес. Поворотом резьбовой втулки верхнего пальца 4 регулируют угол наклона шкворня в продольной плоскости. Пальцы закреплены гайками. По бокам втулок на пальцах установлены уплотняющие резиновые манжеты.

К стойке 13 при помощи шкворня 11, закрепленного стопорным клином, присоединен на двух бронзовых втулках поворотный кулак с цапфой 9. В нижней части между выступом стойки и вилкой кулака установлен упорный шариковый подшипник 10, а в верхней части установлена регулировочная шайба.

На цапфе на двух радиально-упорных шариковых подшипниках 7 и 8 установлена ступица 6 колеса и закреплена при помощи шплинтуемой гайки. Гайка закрыта колпаком. С внутренней стороны в ступице установлен самоподжимный сальник 6.

Между балкой 19 и опорной пластиной 16, прикрепленной болтами к нижним рычагам, установлена спиральная пружина17. Сверху под пружиной поставлена резиновая прокладка.При наезде на препятствие колесо на рычагах подвески может перемещаться в вертикальной поперечной плоскости вследствие деформации пружины 17. Большие колебания подвески ограничиваются резиновыми упорами 2 и 15.

Амортизатор 1 гидравлический, поршневой, двухстороннего действия.. Но всем шарнирам передней подвески и втулкам шкворней смазка подается централизованно по трубкам 20 и шлангам от насоса, педаль котором расположена под ногой водителя.

В передней подвеске имеется стабилизатор поперечной устойчивости стержневого типа. Стабилизатор представляет собой изогнутый стержень, закрепленный средней частью поперек кузова на продольных балках основания кузова в резиновых втулках. Изогнутые концы стержня при помощи стоек с резиновыми подушками соединены с опорными пластинами пружин подвески. При наклонах кузова автомобиля стержень закручивается, что создает сопротивление наклону, уменьшая его величину.

Толкающие усилия и реактивный момент от заднего моста воспринимаются рессорами.
Колеса ставят дисковые с глубоким несимметричным ободом. Запасное колесо помещено в багажнике кузова.

Как я менял рессоры на ГАЗ 21 Волга V8.

Всем привет. Тема о реставрационных делах достаточно интересная, и для многих не понятная. Может кому будет интересна такая моя история.

Лазя в телефоне случайно нашел фотографии 1 мая 2017 года, когда автомобиль был еще весь разобран. В те выходные дни я ~~отдыхал в майские празднике на природе и весело проводил время~~ менял рессоры, при чем я напрочь забыл о этой работе пока случайно на фото не наткнулся.

Сейчас некоторые думают: Как это можно забыть о такой работе?

Все очень просто. Таких "работ" с автомобилем было проделано очень много, и все забывается.

Ладно, теперь к делу.

Старые рессоры просевшие ниже некуда хотел изначально снять и отрихтовать где нибудь, и все. Но не тут то было:(

Оставлять такое безобразие я не мог себе позволить. Был в ступоре. Конкретном.

В итоге поехал к одному местному барыге-перекупу-реставратору за комплектом рихтованных рессор. Купил за относительно адекватные деньги.

Долго боялся начинать их менять. Они как бы не маленькие, надо еще как то их стянуть и собрать, перед установкой.

В общем, глаза боялись, а руки снимали старые тяжелые железяки.

Снял. Начал изучать конструкцию и думать что же с этим делать дальше.

Ладно старые, но новые как собирать? Скобы от снятых не подходили.

Пришлось брать лист железа и вырезать болгаркой эти дурацкие крепежные пластины не дающие рессорам разъезжаться. Без них никуда.

Листы обильно смазал литолом (чтоб не скрипели), вырезал из новых и поставил пластмаски "типа антискрипные" от уазика кажется покупал.
Листы обильно смазал литолом, вырезал из новых и поставил пластмаски "типа антискрипные" от уазика кажется покупал.
Стягивал 3-мя струпцинаями, вставил болты по середине которые стягивающие, снимал их со старых, новых в гараже не оказалось похожих.
Приделал, загнул и стянул новые железки (по 4 шт на сторону).
Подрезал болгаркой ( а вони то сколько было. )и поставил новые втулки рессорные. Покупал желтые полиуретановые фирмы SS20, не знаю как они по качеству, но "оригинальные" резиновые не захотел ставить принципиально.
Ну и в яму полез все ставить. Дело грязное, неприятное, и не очень удобное. Долго не хотели вставляться, ибо рихтованы. Но танцы с двумя ~~бубнами~~ домкратами в тесной яме сделали свое дело.

Именно это и произошло при самом первом выезде на полусобранном автомобиле, прошлой весной. Автомобиль стал попрыгунчиком.

Вот так в моей Волге появились старые-новые рессоры. Фото окончательные почему то почти не делал, видимо из-за того что руки все были в литоле измазаны и имели сочный черный цвет. Дело реально очень грязное. Яма + литол. Хотя и без фото думаю все понятно.

Схема рессор газ 21

Гараж

Гостевая _ книга

Ссылки

Магазин

Здесь приведены таблицы деталей 21-ой "Волги", взаимозаменяемые с деталями автомобилей ГАЗ-24, ГАЗ-3102, ГАЗ-53 и ГАЗ-66.

Первая из этих таблиц взята из книги "Автомобиль "Волга" ГАЗ-24. Конструктивные особенности, техническое обслуживание и текущий ремонт", 6-ое издание, Москва, "Транспорт", 1995 год. Вторая - из книги "Автомобиль "Волга" ГАЗ-3102 и его модификации", Москва, Арго-книга, 1996 год. Указано количество каждой детали. Во вторую таблицу входят взаимозаменяемые детали М-21 и ГАЗ-24, не вошедшие в первую таблицу. Как вы можете заметить, номера состоят из двух частей. Например, 21-3504039. Цифра 21 означает, что эта деталь 21-ой "Волги" (а, например, число 20 - "Победу"). 3504039 - собственно номер детали. Т.е. все детали, номер которых начинается с 20-, - победовские. Это может быть полезно владельцам "Побед". Кстати, сравнивая каталоги запчастей для ГАЗ разных лет, можно наблюдать такую картину: в одном каталоге номер детали был 21-номер_детали, в другом 24-номер_детали, в третьем 31-номер_детали. Причем сами номера одинаковые. Это означает, что сама деталь с 21-ой "Волги", а потом они, не меняя саму деталь, просто изменяли префикс 21 на 24 и т.д. Т.е. сами детали одинаковы.

Таблица 1
Детали автомобиля М-21, взаимозаменяемые с деталями автомобилей ГАЗ-24, ГАЗ-53, ГАЗ-66.

Таблица 2
Детали автомобиля ГАЗ-М21, взаимозаменяемые с деталями автомобилей ГАЗ-24 и ГАЗ-3102.

Таблица 3
Взаимозаменяемость деталей Газ-21 на детали от других марок (не точная таблица).

Прокладку между крыльями и кузовом (ее еще называют "прошва") можно сделать самому. Купить кусок капроновой веревки подходящего диаметра, либо гибкий импортный кабель для телеантенны (есть на любом рынке), винилискожу подходящего цвета, нарезать на полоски нужной длины и удвоенной ширины, сложить пополам и сделать прошивку на швейной машинке. Так раньше делали в 50-60 годы в таксопарках.
Или из полоски кожи и толстого провода в изоляции. Обернуть полоску посередине ширины вокруг провода - получается очень похоже и внешне, и по свойствам. Это и есть настоящая прошва, кожу обшивали вокруг веревочки, а потом уже стали делать пластиковую.

Уплотнители дверей на ГАЗ М20, 21, 24,69, УАЗ, и соотв. Москвичи и т.д. это одно изделие. Одного резинового завода. Один и тот же профиль.

Ручка багажника у УАЗ-452 ("Буханки") идентична победовской. Жаль только, что эта уазовская ручка теперь не хромированная, а черная.

Уплотнитель лобового стекла для Победы подходит от УАЗа. По профилю один в один, но он не замкнутый а просто полоса. Несколько длиннее победовского, приходится подрезать. Среднюю часть (между стекол) можно оставить от старого - она часто хорошо сохраняется.

О лужении кузова можно почитать
Шкалы спидометра и часов можно сделать из компакт-диска.
О номерах кузова, шасси и двигателя можно почитать

ТОРМОЗА

Установка усилителя обычно не вызывает никаких трудностей, ставится точно все так же, как и на 21-ю. Все детали - вакуум и делитель только от 24-ки (не от 2410). Усилитель от ГАЗ-24 это отдельное устройство которое механическими приводами ни с чем не связано. Ставится в разрыв гидропривода от главного тормозного цилиндра до колесных цилиндров и подключается трубкой к впускному коллектору. Хорошо бы еще после него поставить разделитель тормозных контуров опять же от ГАЗ-24.

Тормозная жидкость БСК - очень часто попадается ненадлежащего качества. Для ее проверки можно поставить маленький эксперимент:
1. Попробовать смешать с водой
2. Попробовать смешать с касторкой (в любой аптеке)
При первом опыте должно все расслоиться, при втором - смешаться без последствий. Часто получается при первом - мутная розовая однородная эмульсия, при втором - малопонятная субстанция.

Тормозные шланги и цилиндры на Победу встают только от газ-24, так как у 2410 другой диаметр и развальцовка штуцера. Задний тормозной шланг от УАЗа.

Диаметр тормозных цилиндров - 32мм - остался стандартным до наших дней. В победовские цилиндры можно поставить поршни от 24-й Волги, с автоматической регулировкой зазора, либо от УАЗа (без оных). Или хоть от 21-й Волги, с кольцевыми манжетами. Победовские манжеты на морозе деревенеют и тормоза начинают течь.
Цилиндры от газ-2410 отличаются диаметром штуцера под трубку - меняются только в комплекте со шлангами

ЭЛЕКТРОСИСТЕМА

Если аккумулятор включить "наоборот" (минус на корпус), то погорят и сплавятся контакты реле обратного тока. Если есть сомнения, как включать аккумулятор, нужно на всякий случай намагнитить генератор надлежащим образом - до 1960 года машины выпускались с "+" на корпусе, с 1960 - на корпусе "-".

Намагнитить штатный победовский генератор постоянного тока на нужную полярность можно прямо на автомобиле: для этого следует перед запуском двигателя на 2-3 секунды отдельным проводником соединить клеммы "Б" и "Ш" реле-регулятора. При этом все провода должны быть присоединены к соответствующим клеммам.

Если соединить проводком с лампочкой (или любой другой нагрузкой) клемму "Я" на реле-регуляторе и датчик температуры воды в верхнем бачке радиатора, то контрольная лампа температуры воды будет загораться не только в случае закипания системы охлаждения, но и при неработающей зарядке аккумулятора. Что не убавит ей информативности - в любом случае не вредно остановиться и посмотреть, что там под капотом происходит.

Диаметра провода для плавких вставок предохранителей можно посмотреть в таблице .

ДВИГАТЕЛЬ

Движки М20 и ГАЗ69 одинаковые. Разница лишь в маркировке (первые цифры 20 и 69 соответственно) и в обвеске:
1. Патрубок верхнего шланга радиатора у М20 смотрит прямо, у ГАЗ69 - в сторону.
2. Карбюратор у М20 - К22А или К22Е, у ГАЗ69 - К22Д.
На экспортные 69М и 69АМ ставили расточенный 2.432 см 3 как на первых Волгах-21Б. На 69 двигатель под 72 бензин, у м-20 - под 66.

Cмесь для раскоксовывания колец
Ацетон 30%
Керосин 30%
Моторное масло 10%
Остальное бензин.
Грамм по 50 на цилиндр.
Делать эту профилактику перед сменой масла. Залить на ночь на чуть теплом двигателе. Помогает радикально. Не пугаться белого дыма из выхлопа.

Другая смесь состоит только из двух равных частей - моторного масла и ацетона. Заливается по 30-50 куб. см. на цилиндр. Выдержка около суток. После этого надо выехать на трассу и погонять двигатель под нагрузкой в течении 1-1.5 часов. За это время, при рабочей температуре в цилиндрах, размягченный накануне "кокс" выгорит полностью, кольца "освободятся". Перед процедурой сливать масло не надо! Ацетон, попавший в картер, испарится практически мгновенно после пуска мотора. А вот после прожига масло надо обязательно сменить, поскольку все отложения, размягченные ацетоном в картере пойдут в фильтр и там останутся. Фильтр тоже сменить! Именно так описан сей процесс в литературе.

Короткий отрезок шланга, надетый на краник слива воды из двигателя, предостережет от попадания воды в масло - краник находится прямо над маслощупом.

Моторное масло синтетическое и полусинтетическое для победовского двигателя не подходит: льется через все сальники. Лучше всего качественное минеральное масло. А если в машине стоит штатная система из двух маслофильтров, то масло желательно "без моющего агента". Чтобы улавливалось фильтром грубой очистки.

Фильтр на ГАЗ-21 значится в каталоге немецкого MANN под номером H 926/4, вероятно он подойдет и к Победе. Но этот фильтр по высоте больше родного, для установки нужно укорачивать распорную трубку 51-1017067. Если этого не сделать то корпус сменного элемента перекроет отверстие в центральной трубке.

Переходник для замены победовской системы из двух маслофильтров на один современный можно купить или изготовить самому по чертежам. На рынке переходники бывают двух видов: победовский, крепящийся к картеру четырьмя болтами и волговский, двумя. Переходник должен быть по возможности ниже, т.к. иначе фильтр будет упираться в лонжерон.
Переходник встает на место штатного грубого фильтра. Все остальное удаляется. Возможная проблема - куда вворачивать датчик давления. Около генератора есть отверстие в масляном канале, там может быть этот датчик, а может быть пробка. Если там пробка, то она выворачивается, ставится переходник 3/8" - 1/4" и в него датчик.

Переходник 3/8" - 1/4" можно взять от "редукционного клапана". Продается в любом магазине и предназначен для отвода масла в масляный радиатор. Отличается тем, что имеет резьбу 3/8" в основании и 1/4" в дырке сбоку. Собственно клапан (шарик с пружиной) из него надо вынуть, открутив гайку с противоположной стороны.

Датчик давления масла типа Волга-УАЗ-ГАЗ-52-53 показывает ровно в 2 раза меньшее давление, чем штатный. Нужно в комплекте с датчиком менять и прибор, например поставить ММ-9, он не дефицит, стоит на 412 движке до сих пор.

Штуцера на топливопроводе: резьбы - в карбюраторе, бензонасосе - 1/4", на шлангах - М14х1,5.

Карбюратор К-124 имеет одну неприятную особенность. По мере эксплуатации у него начинает деформироваться верхняя часть, и в стыке между средней и верхней частью, появляется зазор, который уже не может герметично закрыть прокладка. Это связано с тем, что воздушный фильтр крепится непосредственно к верхней части карбюратора, а поскольку он довольно массивный, усилия в крепежных болтах большие, они и вытягивают металл в районе крепежных болтов. В какой-то мере лечится шлифовкой плоскости разъема и более толстой и мягкой прокладкой (от К-131 подходит с небольшими изменениями).

Течь игольчатого клапана карбюратора можно устранить при помощи уплотнительного колечка от газовой одноразовой зажигалки.

Карбюраторы К-129 и К-124 отличается от К-22 тем, в частности, что главный топливный жиклер стоит горизонтально. Вместо глухой заглушки можно поставить регулировочную иглу главного топливного жиклера (как в К-22), очень помогает регулировать СО и расход топлива.

Карбюратор К-131 от УАЗа тоже можно поставить на Победу, но при этом придется или переделывать воздушный фильтр, или ставить верхнюю часть карбюратора К-124/129.

ТРАНСМИССИЯ

Масло GL-4 - для коробок передач, а GL-5 - для редукторов (в том числе с гипоидным зацеплением). Не рекомендуется лить GL-5 в коробку - не будут работать синхронизаторы. У синхронизаторов вообще сложная задача, они должны прорезать масленую пленку до металла. Гипоидное масло, и сменившее его GL-5 этому отчаянно сопротивляется. Получается, чем лучше масло защищает шестерни, тем хуже это для синхронизаторов.

Задний мост от 21-й Волги можно поставить и на Победу. Для этого необходимо лишь на несколько сантиметров укоротить карданный вал. Разумеется, с последующей балансировкой. Или можно взять вал от польского фургончика Ныса - он подходит без переделок. Надо учитывать, что с волговским мостом показания спидометра будут на 13% занижены.

Старые запчасти часто бывают качественнее новых.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Пружины Победы и ГАЗ-21 имеют одинаковое число витков. Диаметр прутка 16 мм. В свободном состоянии пружина ГАЗ-21 - 323 мм, Победы - 311мм. Жесткость одинаковая - 72 кг/см.

Рычажные амортизаторы на ГАЗ-12, 20, 21 одинаковые, отличались размером рычагов и клапанами.

Течь амортизаторов можно компенсировать, установив бачок с веретенкой, соединив его трубками с наполнительными отверстиями амортизаторов. По типу расширительного бачка. В этом случае, не смотря на течь, амортизаторы всегда будут полны масла.

Усилить рессору можно дополнительным листом. Длины центрового болта и стремянок допускают это.

Крайне сильное проседание рессор - в качестве временной меры можно развернуть серьги рессор так, чтобы крепить рессору к нижнему ушку. Это поднимет заднюю часть машины сантиметров на 10.

Телескопические передние амортизаторы можно поставить на Победу только заменив балку подвески на волговскую.

Родные колесные диски на Победу с передней подвеской ГАЗ-21 нужно ставить через проставку толщиной миллиметров 5, не меньше (изготавливается из старого барабана). Иначе рулевые наконечники будут задевать за колесные диски. На задний мост ГАЗ-21/24 колеса ставятся без проблем.

О колесе "Победы": диаметр центрального отверстия - 110 мм, PCD - 139,7 мм, вылет - 23 мм. Колесо автомобиля М-20 отличается от колеса ГАЗ-69 лишь наличием скобы для крепления колпачков колеса. Размеры абсолютно одинаковы.

Пятьдесят лет спустя, или Второе дыхание 21-й "Волги"

Восстановление старого автомобиля - процесс долгий, дорогостоящий и трудоемкий. Далеко не каждому, кто берется за реставрацию машины, удается довести ее до победного конца. Но уж если хватило терпения, сил и средств и старая машина обрела былой шик-блеск, сохранив при этом "родные" узлы и агрегаты, незамеченным подобный автомобиль не останется.

Герой этого повествования хотя и провел полжизни бок о бок с самыми различными автомобилями, в вопросах реставрации себя специалистом не считал и не считает. По его словам, он просто задался целью восстановить отцовский автомобиль, покупку которого в далеком 1966 году тогда 6-летний мальчишка запомнил на всю жизнь.

- "Волга" в те времена была доступна далеко не всем по наличию как денег, так и собственно возможности приобрести в личное пользование автомобиль подобного класса. Но после службы в Алжире у отца подобная возможность была. Реализовать ее можно было в Москве, в магазине "Березка", где продавались товары для иностранцев и тех советских граждан, которым посчастливилось работать за рубежом, - говорит Валерий.

- Как сейчас помню, как я забежал на площадку, где покупателей дожидались около 300 новехоньких ГАЗ-21Р, и начал искать ту самую "Волгу", которой суждено было стать нашим семейным автомобилем. До этого, расположившись на ночлег у московских друзей, все долго обсуждали, как правильно выбрать автомобиль. К слову, у отца на тот момент даже "прав" не было. Зато были хорошие знакомые, которые рассказали, что в магазине нужно смотреть, сколько листов бумаги лежит с документами на машину. Если больше одного, значит, к машине прилагается карта дефектов, о которых завод любезно информирует потенциального покупателя, и машину лучше выбирать из тех, у которых подобной карты нет.

В самом же магазине ненавязчиво намекнули, что черные "Волги" смотреть тоже не стоит, мол, не про вашу честь они. В итоге с учетом всех "но" мы подошли к пятой машине в ряду, у которой все вроде было как положено: и цвет не черный, и дефектной карты нет. Однако стать нашей ей было не суждено, так как под одним из передних колес предательски темнело масляное пятно. В итоге после недолгих поисков нашей машиной стал ГАЗ-21Р фисташкового цвета, на котором специально выделенный отцу шофер доставил нас из Москвы в Минск.

Дальше были 40 лет эксплуатации, в ходе которых, пробежав более 300 тысяч километров, "Волга" неоднократно побывала и в Крыму, и на Кавказе, и в соседних Прибалтике и Польше. Само собой, без ремонтов мотора и просевших рессор не обошлось, но для газовского автомобиля это нормально. Примечателен тот факт, что за свои 50 лет машина ни разу не побывала в аварии, лишь однажды получив небольшую царапину на пороге от упавшего мотоциклиста. Возможно, поэтому, когда отца не стало, возникли мысли восстановить машину как память о нем.

Главным врагом "Волги", бережно хранившейся в гараже, стала вездесущая коррозия, которую предстояло побороть во что бы то ни стало. Задача вовсе не из простых, особенно с учетом дефицита денежных средств, и я пытался не думать о ней несколько лет, но "Волга" не давала о себе забыть и в какой-то момент начала мне сниться, словно намекая на то, что время пришло.

Уже после первых месяцев работы с автомобилем я возненавидел ржавый металл. Особенно от коррозии пострадали пороги автомобиля. Не меньше досталось и крыльям, которые было решено заменить на ремонтные, найденные по объявлениям в "Автобизнесе". Все бы ничего, но в советское время для ремонта в продажу отправляли некондиционные детали, и с этим немало пришлось повозиться, так как с ними выдержать нормальные зазоры между элементами кузова практически невозможно. К примеру, задний кант крыла в заводском варианте - 6 миллиметров, в ремонтном - 9-10. Но стоит заметить, что качество металла новых крыльев и порогов, ждавших своего часа у прежних владельцев запасных частей, оказалось на высоте, невзирая на почтенный возраст.

Новые двери для "Волги" отыскать не удалось, поэтому было решено восстанавливать оригинальные заводские. Все места, пораженные коррозией, вырезались до "живого" металла, на их место вваривались изготовленные по точным лекалам латки. Лекала я делал сам из ватмана, затем воплощал необходимый элемент в металле. Вершиной подобного творчества стало изготовление части задней правой арки в месте прилегания к ней двери, со сложной формой и обилием изгибов.

После жестяных работ настала пора полной очистки кузова, все части которого предстояло освободить от старой мастики, "шумки" и тому подобного, чтобы ни один очаг коррозии не остался незамеченным. Работа еще та: щетки, одетые на "болгарку", то и дело забивались смолами и мастиками, которые, несмотря на возраст, сохранили неплохую эластичность. Применение разных смывок старых покрытий эффекта тоже не дало, скорее даже навредило. В итоге своими силами из рашпиля был изготовлен шабер, с помощью его и самостоятельно собранной "пескоструйки" все элементы кузова были очищены до металла. Далее следовала обработка кислотами, грунтование и окраска.

Примечательным является тот факт, что все работы производились на обычном подъемнике с возможностью переворота автомобиля, хорошо знакомом советским автолюбителям. От непогоды машину тогда защищал лишь навес со шторами, выстроенный из подручных материалов во дворе у товарища.

За кузовом настал черед остальных деталей. Их коррозия тоже не пощадила. Бензобак, к примеру, со стороны дорожного покрытия после очистки от краски выглядел как дуршлаг. Запаять его стоило немалых трудов. В ход тогда пошли и газовая горелка, и мощный электропаяльник, и даже промышленный фен - после восстановления бака я лужу и паяю не хуже профессионалов.

До металла были зачищены, обработаны и покрашены: задний мост, все металлические элементы передней подвески и рулевого управления. Все шарниры и резинки заботливо перебраны, смазаны и восстановлены до идеального состояния.

Отдельного упоминания заслуживают задние рессоры. Их я тоже разобрал, почистил, каждую проковал кувалдой, насколько это было возможно в имевшихся условиях. Последующая сборка задних рессор показала, что эта работа была проделана не зря. Кстати, при сборке каждая рессора была заботливо смазана, обмотана "портянками" и закрыта специально изготовленным чехлом.

С тормозами, которые у ГАЗ-21Р в нынешних реалиях оставляют желать лучшего, церемониться не стал - просто разыскал и установил все новое, но аутентичное для моего автомобиля.

Разобравшись с железом, взялся за двигатель, который уже повидал не один ремонт. Последняя его "капиталка" с ремонтом кривошипно-шатунного механизма, заменой поршней и колец была сделана моими же руками еще в 1991 году. Тогда же на машину была установлена 24-я ГБЦ под 76-й бензин. С тех пор "Волга" пробежала всего 35 тысяч километров. В 2009-м на машину вернулась новая 21-я ГБЦ, но с ней машина практически не ездила. Сейчас же встал вопрос о переводе машины на 95-й бензин, так как низкооктанового топлива нынче на АЗС попросту нет.

Решение было найдено на профильных форумах по ГАЗ-21. В итоге ГБЦ "похудела" на 4,5 миллиметра. Попутно были доработаны впускные и выпускные каналы, притерты заново клапаны, отшлифованы стыковочные плоскости коллекторов и ГБЦ. Благодаря проведенным работам степень сжатия 2,445-литрового мотора увеличилась до 8,5-8,7 против былых 6,7, мотор получил неплохой заряд бодрости и лошадиных сил.

Восстанавливая выхлоп, по максимуму использовал все запасы "родных" деталей, лишь одну банку глушителя пришлось позаимствовать у ГАЗ-2402.

Установка стекол и восстановление интерьера автомобиля при кажущейся простоте тоже потребовали немало времени. Основная проблема оказалась в многочисленных резинках и уплотнителях, которые из-за возраста автомобиля пришли в негодность. В результате лобовое и заднее стекла были установлены с использованием вазовского уплотнителя "лобовика". Для дверных стекол удалось разыскать "родные" бархатки от ГАЗ-21.

Сиденья "Волги" изготовлены на старом каркасе, но с использование современных материалов. При этом конструкция, прошивки как в оригинале. Потолок и обшивки дверей сделаны заново по выкройкам, снятым с оригинальных деталей.

Резинки под фары - мой hand made, а сами фары родом из 1980-х. Резинки задних фонарей и "чайки" удалось купить оригинальные в весьма достойном состоянии.

Уплотнитель радиатора найден методом подбора. Уплотнители дверей частично "родные", частично вазовские. Больше всего пришлось повозиться с крышкой багажника. По трудозатратам и стоимости она оказалась едва ли не золотой. Сначала ее долго пришлось искать, после приобретения - отдавать на "пескоструйку" на сторону, а там потянули металл. Затем была кропотливая работа кузовщика по восстановлению исходных форм. И все это, естественно, не бесплатно.

Когда восстановление машины уже вышло на финишную прямую и автомобиль был окрашен и подсобран, случилась беда. 10 января 2010 года мне запомнилось надолго, так как именно в этот день служивший верой и правдой все годы, потраченные на восстановление, навес над автомобилем рухнул после обильного снегопада прямо на машину, помяв крышу, крыло, крышку багажника. Руки не то что опустились, они словно отнялись. Разобрав завал, я больше года не подходил к, казалось бы, готовому автомобилю. Но время лечит и не такие раны.

В 2012-м снова разобрал "Волгу" и отправил ее к кузовщику, который вернул машине первозданный вид. Затем опять была покраска и кропотливая сборка автомобиля, помощниками в которой были друзья, терпенье, упорство и крепкое словцо. В итоге в апреле 2016-го, после семи лет кропотливого труда с затяжным перерывом после обрушения навеса, вышло то, что вы видите.

За исключением цвета, который волею обстоятельств оказался гораздо ярче оригинального фисташкового, автомобилю удалось сохранить в себе дух 1960-х годов. Первые поездки показали, что эксперимент с переводом на 95-й бензин прошел успешно, машина поехала гораздо веселее. На МКАД в ходе постановки на учет "Волга" уверенно ехала в третьем ряду, без напряга разгоняясь до позволенных местами 100 километров в час. Впрочем, подобная езда не для нее - не стоит забывать, что тормоза в машине аутентичные, барабанные без усилителя, ABS, ESP и прочих мудреных систем. То же самое можно сказать и про рулевое управление.

Главное, что, несмотря и вопреки, проект завершен, машина обрела еще один шанс на долгую жизнь. Теперь ее статус - автомобиль для души, который будет радовать меня и окружающих в сухие солнечные дни, напоминая о 60-х годах прошлого века, когда деревья были большими, а "Волга" - новой.

Юрий ЛИХУТА
Фото автора
ABW.BY

При восстановлении "родной" головки блока цилиндров впускные клапаны получили новые маслосъемные колпачки, а на выпускные, где заводом съем масла не предусмотрен, были одеты колпачки от высоковольтных проводов

Привалочная плоскость впускного коллектора ГАЗ-21, слегка деформировавшаяся за долгие годы эксплуатации, потребовала коррекции напильником

Ввиду того что делать развал-схождение на ГАЗ-21 современные спецы то ли не хотели, то ли не умели, все работы по выставлению кастора, углам развала и схождения колес были сделаны самостоятельно. С помощью отвеса, линейки и штангенциркуля

В первой поездке карбюратор "Волги" дважды вынуждал корректировать уровень топлива в поплавковой камере. Причина - негерметичность игольчатого клапана в поплавковой камере, который всего за 50.000 рублей был заменен на новый

За неимением 72-го и 76-го бензина сегодня "Волга" с торцованной ГБЦ ездит на 95-м, что весьма улучшило ее тягово-динамические характеристики

Схема рессор газ 21

есть вот четыре вида - собствено кто чего слышал про них и какие в итоге прикупить?

24-2912012-02
Рессора задняя (5 листов) (ОАО ГАЗ) Волга 2410 3102 31029 3110 31105 180.600

24-2912012-10
Рессора задняя (5 листов) (Чусовой) Волга 24 2410 3102 31029 3110 31105 159.000

2402-2912012-01
Рессора задняя (6 листов) (ОАО ГАЗ) Волга 2410 2412 2413 3102 31022 31029 3110 31105 216.800

2402-2912012-10
Рессора задняя (6 листов) (Чусовой) Волга 24 2410 3102 31029 3110 31105 192.000

Kia Cerato 1,6i, EX

Military, Сии сайлентблоки появились практичесски ВМЕСТЕ с попостабилизатором. только посему ресора с сайлентом считаеться больше 105-й нежели 3110-й хотя на самых последних 3110-х имели место быть сайленты. да и ети саеленты забиваються в обычную рессору без проблем или выбиваються из 31105-й ресоры. посему переделка нестрашная. самая большая проблеммо переднее ухо рессоры на лонжероне. они кардинально отличаються. наконецто хоть передний конец рессоры грамотно крепиться к кузову!

Шо я тебе могу сказать Ярик? ситуацыя такая 5 листов ето ресоры для седеана с завода, 6 листов ето для сарая с завода. Чусовые ресоры у меня были 5 листов сели на отбойники за 2 загрузки машыны 600-ми кг. и больше с отбойниками не расставались. пока старые взад невернул.

канеша еси планируеш гараж в габажнике возить и ГБО ставить то бери ГАЗ 6 листов.

_________________
Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше ненавидит тех, кто о ней говорит
По свету ходит чудовищное количество лживых домыслов, а самое страшное, что половина из них — чистая правда.

у меня ресоры стоят лет 6 так точно. это только с того времени как эту машину купили. а сколько до этого стояли не знаю. Так вот. уже раз 5 на ней возили картошку и консервацию. сверху 5 мешков на богажнике. полный багажник картошки под завязку. и все заднее пространство (без задних сидений) забито консервацией. вобщем после такой нагрузки машина сидит на отбойниках. так вот после всех этих нагрузок у меня ресоры еще живут. и когда сидит 3 чела сзади ничего не чиркает. и отбойниками он при разгрузке растаютса ))
кстати при одной такой поездке с картошкой (100км от Киева, Яготин) сломался вал с коромыслами который. пополам. так батя с ним и доехал таким. потом только когда вскрыли увидели почему машинка не тянит

З.Ы запарился печатать

_________________
Я лингвист. Поэтому я не "пацталом", а "бьюсь челом о сруб светлицы возхохотамше под лавкою"

Kia Cerato 1,6i, EX

_________________
Я лингвист. Поэтому я не "пацталом", а "бьюсь челом о сруб светлицы возхохотамше под лавкою"

Kia Cerato 1,6i, EX

_________________
Мир таков, каким его делаем мы.

_________________
записался я в кружок
с ваты делаем снежок
с пластилина сделал робота
а еще слона без хобота

_________________
Броня крепка и танки наши быстры. не так уж и крепка(проверено 6 раза +2)

Я о непонятном много знаю; если говорить об этом внятно, мне понятно - я не понимаю, что из непонятного понятно.

Читайте также: