Шевроле ланос маркировка поршней

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

Двигатели Chevrolet Lanos

Chevrolet Lanos – городская компактная машина, созданная компанией Daewoo. В разных странах машина известна под другими названиями: Daewoo Lanos, ZAZ Lanos, Doninvest Assol и т.д. И хотя в 2002 году концерн выпустил преемника в виде Chevrolet Aveo, «Ланосы» продолжают собирать в странах с менее развитой экономикой, так автомобиль бюджетный и экономичный.

Всего существует 7 бензиновых двигателей, используемых на Chevrolet Lanos

Модель	Точный объем, м3	Система питания	Кол-во клапанов, тип	Мощность, л.с.	Крутящий момент, Нм
МЕМЗ 301, 1.3	01.03.2018	карбюратор	8, SOHC	63	101
МЕМЗ 307, 1.3i	01.03.2018	инжектор	8, SOHC	70	108
МЕМЗ 317, 1.4i	1.386	инжектор	8, SOHC	77	113
A14SMS, 1,4i	1.349	инжектор	8, SOHC	75	115
A15SMS, 1,5i	1.498	инжектор	8, SOHC	86	130
A15DMS, 1,5i 16V	1.498	инжектор	16, DOHC	100	131
A16DMS, 1,6i 16V	1.598	инжектор	16, DOHC	106	145

Двигатель МЕМЗ 301 и 307

Самым слабым мотором, который устанавливался на «Сенсы», оказался МЕМЗ 301. Это «Славутовский» двигатель, который изначально создавался под бюджетный украинский автомобиль. Он получил карбюраторную систему питания, а его объем составил 1.3 литра. Здесь применен коленвал с ходом поршня 73.5 мм, его мощность достигает 63 л.с.

Считается, что данный двигатель разработан совместно украинскими и корейскими специалистами, он получил карбюратор Solex и 5-ступенчатую механическую коробку передач. Выпускали автомобили с данными моторами в период с 2000 по 2001 год.

В том же 2001 году решили избавиться от устаревшей карбюраторной системы подачи топлива и поставили инжектор. Мотор назвали МЕМЗ-307, его объем остался прежним – 1.3 литра, но мощность возросла до 70 л.с. То есть в МеМЗ-307 применяется распределенный впрыск топлива, присутствует управление топливоподачей и моментом зажигания. Двигатель работает на бензине с октановым числом 95 и выше.

Система смазки мотора – комбинированная. Подшипники распредвала и коленвала, коромысла клапанов смазываются под давлением.

Для нормальной работы агрегата требует 3.45 литра масла, для коробки передач – 2.45 литра. Для мотора производитель рекомендует использовать масло вязкостью 20W40, 15W40, 10W40, 5W40.

Проблемы

Владельцы «Шевроле Ланос» на базе двигателей МЕМЗ 301 и 307 отзываются о них хорошо. Как и любые моторы украинской или российской сборки, эти моторы могут быть бракованными, но процент брака мал. К стандартным проблемам данных агрегатов относят:

Течь салников коленвала и распредвала.
Редко встречается неправильная установка поршневых колец, что чревато попаданием масла в камеры сгорания. Этим страдает 2-3% выпущенных двигателей.
На холодном моторе возможен переход вибраций на кузов, а при высоких оборотах он сильно шумит. Подобная проблема встречается только на «Сенсах».

Двигатели МЕМЗ 301 и 307 – это надежные «рабочие лошадки», которые хорошо известны всем отечественным (и не только) мастерам, поэтому ремонт на СТО обходится дешево. При своевременном обслуживании и использовании качественного топлива и масла данные моторы ходят 300+ тысяч километров.

По отзывам пользователей на форумах бывали случаи пробега в 600 тысяч километров, правда, с заменой маслосъемных колец и расточкой цилиндров. Без капитального ремонта подобный пробег невозможен.

A14SMS и A15SMS

Двигатели A14SMS и A15SMS практически одинаковые, но есть конструктивные отличия: ход поршня в A14SMS – 73.4 мм; в A15SMS – 81.5 мм. Это повлекло увеличение объема цилиндров с 1.4 до 1.5 литра. Диаметр цилиндров при этом не изменился – 76.5 мм.

Оба мотора – 4-цилиндровые рядники, оснащенные механизмом газораспределения SOHC. На каждом цилиндре – по 2 клапана (один на впуск, другой – на выпуск). Моторы работают на бензине АИ-92 и соответствуют экологическим нормам Евро-3.

По мощности и крутящему моменту есть различия:

A14SMS – 75 л.с., 115 Нм
A15SMS – 86 л.с., 130 Нм

Среди этих ДВС наиболее популярной оказалась модель A15SMS в силу своих улучшенных ТТХ. Она представляет собой развитие ДВС G15MF, ранее устанавливаемых на Daewoo Nexia. Мотор получил некоторые особенности: пластиковая крышка клапанов, электронный модуль зажигания, датчики системы управления. Здесь используются каталитические нейтрализаторы выхлопных газов и датчики концентрации кислорода, что позволило существенно снизить количество вредных веществ в выхлопе. Плюс, на мотор поставили датчик детонации и положения распредвала.

Очевидно данный мотор затачивали под низкий расход топлива, поэтому ожидать от него исключительных характеристик не стоит. Привод ГРМ – ременной, сам ремень и натяжной ролик требуют замены каждые 60 тысяч километров. В противном случае возможен обрыв ремня с последующим гнутьем клапанов. Это приведет к капитальному ремонту. В системе применяются гидрокомпенсаторы, поэтому регулировка зазоров клапанов не требуется.

Как и предыдущий мотор, ДВС A15SMS при своевременном обслуживании пробегает 250 тысяч километров. На форумах владельцы пишут о пробеге в 300 тысяч без капитального ремонта, но это скорее исключение.

Что касается обслуживания, то на A15SMS необходимо менять масло через 10 тыс. км., лучше – через 5000 км в силу низкого качества смазки на рынке и распространения подделок. Производитель рекомендует использовать масло с вязкостью 5W30 или 5W40. Через 20 тысяч километров требуется продувка картера и прочих вентиляционных отверстий, замена свечей; через 30 тысяч желательно проверить состояние гидрокомпенсаторов, через 40 тысяч – заменить хладагент топливный фильтр.

A15DMS – это модификация мотора A15SMS. Здесь используется 2 распределительных вала и 16 клапанов – по 4 на каждый цилиндр. Силовая установка способна развивать 107 л.с., по другой информации – 100 л.с. Следующее отличие от A15SMS – другое навесное оборудование, но большинство деталей здесь взаимозаменяемы.

Ощутимых технических или конструктивных преимуществ у данной модификации нет. Она вобрала недостатки и преимущества мотора A15SMS: надежность, простоту. В этом моторе сложные узлы отсутствуют, ремонт осуществляется легко. К тому же, агрегат легкий – были случаи, когда его вытаскивали из-под капота руками, без использования специальных кранов.

Проблемы двигателей A14SMS, A15SMS, A15DMS

Недостатки типичные: гнутье клапанов при обрыве ремня ГРМ, проблемный EGR-клапан, который от плохого бензина загаживается и «глючит». Впрочем, его легко заглушить, прошить ЭБУ и забыть про горящий Check engine. Также на всех трех моторах датчик холостого хода работает под высокими нагрузками, из-за чего ломается часто. Определить поломку легко – обороты при холостом ходе всегда высокие. Замените его и дело с концом.

«Залегшие» маслосъемные кольца – это классическая проблема ДВС с пробегом. Здесь она также имеет место. Решение банальное – раскоксовка колец или, если не помогает, замена. В России, Украине из-за низкого качества бензина топливная система засоряется, из-за чего форсунки производят неравномерный впрыск смеси в цилиндры. В результате возникает детонация, скачки оборотов и прочие «симптомы». Решение – замена или чистка форсунок.

Тюнинг

И хотя двигатели A15SMS и A15DMS малолитражные и в принципе созданы для умеренной городской езды, их модернизируют. Простой тюнинг – поставить спортивный впускной коллектор, цена которого в среднем 400-500 долларов США. В результате динамика мотора на низких оборотах возрастает, а на высоких оборотах повышается тяга, ездить становится приятнее.

Двигатель A16DMS или F16D3

Моторы с обозначением A16DMS использовались на Daewoo Lanos с 1997 года. В 2002 году этот же ДВС использовали на Lacetti и Nubira III под обозначением F16D3. Начиная с этого года, данный мотор обозначается как F16D3.

Параметры:

Блок цилиндров	Чугунный
Питание	Инжектор
Тип	Рядный
Кол-во цилиндров	4
Кол-во клапанов	16, 4 на цилиндр
Индекс сжатия	9.5
Топливо	Бензин АИ-95
Экологический стандарт	Евро-5
Расход	Смешанный – 7.3 л/100 км.
Требуемая вязкость масла	10W-30; для холодных регионов – 5W-30
Объем масла в моторе	3.75 литра
Замена через	15000 км, лучше – через 700 км.
Возможный угар смазки	0.6 л/1000 км.
Ресурс	250 тыс. км.
Конструкционные особенности	· Ход поршня: 81.5 мм. · Диаметр цилиндра: 79 мм.

Неофициально считается, что мотор F16D3 выполнен на базе того же блока, что и «опелевский» мотор Z16XE (или наоборот). В этих двигателях КШМ одинаковые, плюс, многие детали взаимозаменяемы. Также здесь есть клапан EGR, возвращающий часть выхлопных газов обратно в цилиндры для окончательного дожига и снижения содержания вредных веществ в выхлопе. Кстати, этот узел является первой проблемой силовой установки, так как от бензина низкого качества он засоряется и перестает работать правильно, но это уже известно по предыдущим двигателям.

Также встречаются и другие проблемы: нагар на клапанах, протечки масла через прокладку крышки, поломка термостата. Здесь самая основная причина – это подвисающие клапаны. Проблема возникает из-за нагара, который блокирует точное движение клапана. В результате двигатель работает нестабильно и даже глохнет, теряет мощность.

Если лить качественный бензин и использовать хорошее оригинально масло, то проблему удается отсрочить. Кстати, на малолитражных моторах Lacetti, Aveo этот недостаток также имеет место. Если брать «Ланос» на базе двигателя F16D3, то лучше выбирать модель после 2008 года выпуска. Начиная с этого года, проблему с образованием нагара на клапанах решили, хотя остальные «болячки» остались.

В системе применяются гидрокомпенсаторы. Это значит, что не требуется регулировка зазоров клапанов. Привод ГРМ ременной, следовательно, через 60 тысяч километров требуется замена ролика и самого ремня, иначе загнутые клапана гарантированы. Также мастера и владельцы рекомендуют менять термостат через 50 тысяч километров. Не исключено троение, возникающее из-за форсунок с уникальной конструкцией – они часто забиваются, из-за чего плавают обороты. Возможно засорение сетки топливного насоса или выход из строя высоковольтных проводов.

Тюнинг

Повышать мощность малолитражного мотора особого смысла нет – он создавался для умеренной езды, поэтому попытки повысить мощность и тем самым существенно увеличить нагрузку на основные узлы чреваты снижением ресурса. Впрочем, на F16D3 ставят спортивные распредвалы, разрезные шестерни, выхлоп-паук 4-21. Затем под эту модификацию ставят прошивку, что позволяет снимать 125 л.с.

С каким двигателем брать «Шавроле Ланос»

Лучший технологичный мотор на данном автомобиле – это A16DMS, он же F16D3. При выборе обязательно уточните, перебиралась ли ГБЦ. Если нет, то в скором времени начнут подвисать клапаны, что потребует ремонта.

В целом, моторы на «Ланосах» хорошие, но приобретать машину с агрегатом украинской сборки не рекомендуют, поэтому смотрите в сторону F16D3 производства GM DAT.

На соответствующих площадках можно найти контрактные двигатели стоимостью 25-45 тысяч рублей.

Конечная цена зависит от состояния, пробега, наличии навесного оборудования, гарантии и т.д.

Двигатели Chevrolet Lanos

Нашу модификацию Шевроле Ланос оснащали одним единственным 1.5-литровым двигателем. Однако на украинские версии этой модели устанавливался целый зоопарк силовых агрегатов, включая продукцию местного Мелитопольского моторного завода объемом 1.3 либо 1.4 литра.

Двигатель Шевроле Ланос 1.5 литра

Большинство проблем данного двигателя связано с отказами того или иного датчика, а также сбоями по электрике из-за глюков подкапотной проводки. А еще здесь необходимо следить за состоянием ремня ГРМ: его ресурс около 60 000 км, а при обрыве почти всегда гнет клапана.

1.5 л A15SMS MКП5
Тип	инжектор
Топливо	бензин АИ-92
Расположение	поперечное
Цилиндры	4 в ряд
Клапана	8
Рабочий объем	1498 см³
Мощность	86 л.с.
Крутящий момент	130 Нм
Разгон до 100 км/ч	12.5 с
Скорость (макс)	172 км/ч
Экологич. класс	Евро 3
Расход город	10.4 л
Расход трасса	5.2 л
Расход смешанный	6.7 л

MANUAL

Онлайн мануал по ремонту и обслуживанию этого мотора находится тут

FORUM

Главным источником информации по авто является форум Lanos-Club.ru

Двигатель Шевроле Ланос 1.6 литра

На некоторые модификации украинских Ланосов устанавливался силовой агрегат от Лачетти: 16-клапанный, с ремнем ГРМ, гидрокомпенсаторами и системой изменения геометрии впуска.

Самые распространенные неисправности данного двигателя вызваны образованием нагара: от него зависают клапана и забиваются форсунки. Все это сначала приводит к нестабильной работе мотора, а потом и к тому, что автомобиль наконец глохнет и больше уже не заводится. Еще одним слабым местом двс является термостат, ресурс которого не превышает 50 000 км.

Двигатель Chevrolet Lanos 1.3 литра

Главные проблемы связаны с качеством изготовления деталей и тщательностью сборки двс. Если вам повезло с экземпляром, то он будет служить долго, беспокоя лишь течами смазки. При обновлении 2012 года поставили поршни без выемки, что с обрывом ремня гнут клапана.

Двигатель Chevrolet Lanos 1.4 литра

Расточка 307-го агрегата привела к появлению более объемного и мощного двигателя. Кроме диаметра поршней, новый двс от старого отличает модернизированная система охлаждения.

Как и его младший брат, более мощный мотор чаще всего страдает от бракованных деталей и некачественной сборки. А в остальном вас могут регулярно беспокоить разве что течи масла.

Размеры цилиндров, поршней, колец на Daewoo Nexia, Lanos 1.5 (стандарт и все ремонтные)

Искал размеры цилиндров Daewoo Lanos 1.5 (опелевский мотор) вот такой:

И оказалось, что в сети не так уж легко их найти. Поэтому выкладываю их здесь, что бы долго не искать.

Итак, стандартный диаметр (заводской):

цилиндра: 76,495 — 76,505 мм
поршня: 76,465 — 76,475 мм,
каталожный номер колец: 93742293

Первый ремонтный размер:

цилиндра Lanos 1.5: 76,745 — 76,755 мм
поршня — 76,715-76,725 мм,
каталожный номер колец 1 ремонта +0,25 мм: 93742294

Второй ремонтный размер:

цилиндра Lanos 1.5: 76,995 — 77,005 мм;
поршня: — 76,965-76,975 мм;
каталожный номер колец 2 ремонта +0,50 мм: 93742295

Торцевой зазор в замках поршневых колец Dewoo Nexia, Lanos:

компрессионных: 0,3 мм
маслосъёмного: 0,4 — 1,4 мм.

Теги:

Куплена летняя резина Premiorri Solazo

Стреляет в воздухан на газу

Почему лучше чинить автомобиль лично

Холостые обороты зависают на 1500-2000 об. Как лечить

Прошол год после кап ремонта!

Статистика

95 автомобилей
468 людей (0 активных)
507 публикаций

Автомобили

Любишь машины, тебе приятен запах выхлопа и ты знаешь вкус бензина? Автолюбитель, значит ты в нужном месте. Украинское автомобильное сообщество для настоящих драйверов не представляющих своей жизни без автомобиля. Рано или поздно здесь будут все автомобили Украины. У тебя нет автомобиля? Ты пешеход или велосипедист? Не беда. Присоединяйся. Мы принимаем всех в свои ряды, мы заражаем любовью к машинам. Поможем выбрать, купить и сделать твое авто таким, на которое все будут обращать внимание. Мы рулим!

Бензиновый двигатель Шевроле Ланос 1.5 устройство ГРМ, технические характеристики

Устройство двигателя Chevrolet Lanos 1.5 л.

Двигатель Шевроле Lanos 1.5 бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, восьмиклапанный, с верхним расположением распределительного вала. Расположение в моторном отсеке поперечное. Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2, отсчет — от шкива привода вспомогательных агрегатов. Система питания — фазированный распределенный впрыск топлива (нормы токсичности Евро-3). Мотор имеет чугунный блок цилиндров.

Двигатель с коробкой передач и сцеплением образуют силовой агрегат — единый блок, закрепленный в моторном отсеке на трех эластичных резинометаллических опорах. Правая опора крепится к кронштейну, расположенному на передней стенке блока цилиндров, а левая и задняя — к картеру коробки передач.

Головка блока цилиндров двигателя Шевроле Ланос 1.5

Головка блока цилиндров Шевроле Ланос 8 клапанов отлита из алюминиевого сплава, общая для всех четырех цилиндров. Головка центрируется на блоке двумя втулками и крепится десятью болтами. Между блоком и головкой блока цилиндров установлена уплотнительная прокладка.

На противоположных сторонах головки блока цилиндров расположены окна впускных и выпускных каналов. В головку блока цилиндров запрессованы седла и направляющие втулки клапанов. Клапан закрывается под действием одной пружины. Нижним концом она опирается на шайбу, а верхним — на тарелку, удерживаемую двумя сухарями. Сложенные вместе сухари имеют форму усеченного конуса, а на их внутренней поверхности выполнены буртики, входящие в проточки на стержне клапана. Приводит клапаны в движение распределительный вал. Распределительный вал — чугунный, вращается на пяти опорах (подшипниках) в алюминиевом корпусе подшипников, который крепится к верхней части головки блока цилиндров.

Привод ГРМ двигателя Chevrolet Lanos 1.5

В случае обрыва ремня клапана гнет однозначно! Кроме прочих особенностей можно отметить, что ремень ГРМ вращает помпу (водяной насос). Замена ремня осуществляется раз в 60 тысяч километров, помпу необходимо менять раз в 120 тысяч километров пробега.

Характеристики двигателя Ланос 1.5 8 клапанов

Рабочий объем – 1498 см3
Количество цилиндров – 4
Количество клапанов – 8
Диаметр цилиндра – 76,5 мм
Ход поршня – 81.5 мм
Привод ГРМ – ремень
Мощность л.с. – 86 при 5800 об. в мин.
Крутящий момент – 130 Нм при 3400 об. в мин.
Максимальная скорость – 172 км/ч
Разгон до первой сотни – 12.5 секунд
Тип топлива – бензин АИ-92
Расход топлива по городу – 10.4 литров
Расход топлива в смешанном цикле – 6.7 литров
Расход топлива по трассе – 5.2 литра

Двигатель Шевроле Ланос 1.5 устройство, ГРМ, характеристики

Устройство двигателя Шевроле Ланос 1.5

Двигатель Lanos 1.5 бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, восьмиклапанный, с верхним расположением распределительного вала. Расположение в моторном отсеке поперечное. Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2, отсчет — от шкива привода вспомогательных агрегатов. Система питания — фазированный распределенный впрыск топлива (нормы токсичности Евро-3). Мотор имеет чугунный блок цилиндров.

Головка блока цилиндров двигателя Шевроле Ланос 1.5

Привод ГРМ двигателя Шевроле Ланос 1.5

Технические характеристики двигателя Ланос 1.5 8 клапанов

Рабочий объем – 1498 см3
Количество цилиндров – 4
Количество клапанов – 8
Диаметр цилиндра – 76,5 мм
Ход поршня – 81.5 мм
Привод ГРМ – ремень
Мощность л.с. – 86 при 5800 об. в мин.
Крутящий момент – 130 Нм при 3400 об. в мин.
Максимальная скорость – 172 км/ч
Разгон до первой сотни – 12.5 секунд
Тип топлива – бензин АИ-92
Расход топлива по городу – 10.4 литров
Расход топлива в смешанном цикле – 6.7 литров
Расход топлива по трассе – 5.2 литра

Шевроле Ланос (Sens). Проверка состояния компонентов шатунно-поршневой группы двигателя

Поршневые кольца подлежат замене в обязательном порядке.

2. При помощи специального приспособления снимите кольца с поршней, - постарайтесь случайно не повредить стенки последних.
3. Соскоблите с днищ поршней следы угольных отложений. После удаления основного слоя отложений зачистите поверхность вручную проволочной щеткой или куском мелкозернистой наждачной бумаги.

Ни в коем случае не используйте для зачистки изготовленных из мягкого материала и легко подверженных эрозии поршней проволочные насадки к электродрели!

4. При помощи специального приспособления прочистите канавки под установку колец на поршнях.

Альтернативно можно воспользоваться для этой цели обломком старого поршневого кольца, однако соблюдайте осторожность, - не оцарапайте дно и стенки канавки и не порежьте пальцы.

5. Удалив основные отложения, промойте шатунные сборки растворителем и тщательно просушите их, по возможности с применением сжатого воздуха. Проверьте проходимость масловозвратных отверстий в задних стенках канавок под установку поршневых колец, а также масляных отверстий в нижних головках шатунов.

При пользовании сжатым воздухом не забывайте надевать защитные очки!

6. Если стенки поршней и зеркала цилиндров не повреждены и чрезмерно не изношены, а блок двигателя не протачивался и не заменялся, необходимость в замене поршней также отпадает. Нормальный износ поршней проявляется в виде вертикальных следов выработки по упорной поверхности и небольшой слабины посадки верхнего компрессионного кольца в своей канавке. Не забывайте, что замена поршневых колец производится в обязательном порядке, вне зависимости от их состояния.
7. Внимательно осмотрите каждый из поршней на наличие трещин в юбке, вокруг выступов под установку поршневых пальцев и в районе расположения колец.
8. Проверьте упорные поверхности юбки поршня на наличие царапин, днище - на наличие сквозных отверстий и прогаров по краю. Присутствие царапин на юбке можно расценивать как признак длительных перегревов двигателя, либо слишком раннего зажигания воздушно-топливной смеси, - проверьте исправность функционирования системы охлаждения. Прогары по краям днища являются свидетельством детонации. В любом случае, причина выявленного нарушения должна быть устранена во избежание рецидивов. В качестве возможных причин образования перечисленных дефектов могут выступать также утечки всасываемого воздуха, неправильная компоновка воздушно-топливной смеси, нарушение установки угла опережения зажигания, неправильное функционирование систем зажигания и EGR.
9. Точечная коррозия поршней в виде каверн говорит о попадании в камеры сгорания и/или картер двигателя охлаждающей жидкости. Опять-таки, позаботьтесь, чтобы причина внутренних утечек была устранена.

10. Оцените величину бокового зазора посадки поршневых колец в своих канавках, для чего вложите новое кольцо снаружи в свою канавку на поршне и щупом лезвийного типа измерьте остающийся зазор. Повторите измерение в двух-трех точках по периметру канавки. Следите за тем, чтобы не перепутать компрессионные кольца (верхнее отличается от второго). Если величина зазора превышает допустимое значение , поршни подлежат замене.

11. Оцените величину бокового зазора посадки поршневых колец в своих канавках, для чего вложите новое кольцо снаружи в свою канавку на поршне и щупом лезвийного типа измерьте остающийся зазор. Повторите измерение в двух-трех точках по периметру канавки. Следите за тем, чтобы не перепутать компрессионные кольца (верхнее отличается от второго). Если величина зазора превышает допустимое значение , поршни подлежат замене.

На 4-цилиндровых двигателях предусмотрена выборная посадка поршней в цилиндрах. При этом поршни отличаются маркировкой. Выпускается два типа поршней: с маркировкой в виде литеры А (либо вообще без маркировки) и с маркировкой в виде литеры В .

12. Если посадочный зазор поршня в цилиндре превышает допустимое значение , блок следует отдать в проточку с подборкой новых поршней ремонтного диаметра.
13. Оцените правильность посадки поршней на шатунах, попытавшись повращать компоненты в противоположных направлениях. Наличие сколько-нибудь заметного люфта говорит о чрезмерном износе сочленения. Для исправления ситуации шатунно-поршневые сборки следует доставить в мастерскую автосервиса, где будут произведены необходимый восстановительный ремонт и замена пальцев.
14. Выполнение процедуры снятия поршней с шатунов (в случае возникновения такой необходимости) также должно быть поручено специалистам автосервиса. Параллельно, шатуны могут быть проверены на наличие признаков изгиба, скручивания и прочих деформаций с применением специального диагностического оборудования.

Без необходимости не следует снимать поршни с шатунов.

15. Проверьте шатуны на наличие трещин и прочих механических повреждений. Временно снимите крышки нижних головок, извлеките вкладыши старых подшипников, протрите постели в крышках и головках и проверьте их на наличие заусениц, задиров и шероховатостей. Закончив проверку, вложите на место старые вкладыши, установите крышки на нижние головки шатунов и от руки затяните крепежные болты.

Если двигатель ремонтируется с целью устранения стука пальцев, замените шатунные сборки.

16. При помощи микрометра или нониусного штангенциркуля измерьте толщину болтов крепления нижних головок шатунов в двух точках. Сравните между собой результаты измерений. Разница более чем в 0.102 мм свидетельствует о вытягивании болтов и необходимости их замены (в комплекте).

17. По завершении проверки шатунов и шатунных болтов посадите на свои места крышки нижних головок и от руки затяните крепеж.

Chevrolet Lanos с пробегом: бумага вместо железа и много сюрпризов проводки

Lanos – удивительный автомобиль. Его разработали в Корее, продавали под американской маркой и собирали на Украине. А любят в России. Его можно купить «на ходу» дешевле Жигулей. Причём с кондиционером и электроприводами стекол. Правда, стоит ли это делать? Уж как-то больно подозрительно дёшево всё это стоит. Моторы и коробки десятилетних Ланосов оставим на десерт, а начнём с кузова, салона, электрики и ходовой части. Всё там сгнило, или что-то ещё осталось?

Позднее дитя прогресса

П рогресс в автомобилестроении нагляднее всего демонстрируют вот такие вот «задержавшиеся» конструкции.

В двухтысячные годы никто не причислил бы Nexia к автомобилям С-класса. А ведь эта машина — это перелицованный Daewoo Racer, который, в свою очередь, был лицензионной копией европейского хэтчбека Opel Kadett из восьмидесятых. И он относился именно к Golf классу, и никак иначе. Наследник Nexia в лице Daewoo Lanos тоже был автомобилем С-класса, причем задумывался он как весьма достойный ответ конкурентам — дизайн от Джуджаро, доводка Porsche.

Chevrolet Lanos (T150) '2005–09

Этот автомобиль увидел свет в 1997 году. О конкуренции с европейским С-классом тогда никто уже не говорил. Lanos Т100 был машиной предельно недорогой и практичной. Её выпуск начали в Корее в 1997 году, но в том же году подключили европейский завод Daewoo в Польше, а с 1998 года начали выпускать на Украине и в России — в Черноморске и Таганроге.

В 2002 году модель пережила рестайлинг и получила обозначение Т150. Именно это поколение машины в 2002 году поставили в производство на Запорожском автомобильном заводе, хотя часть агрегатов и узлов поставлялись туда с завода в Польше. И именно это поколение в фиксированной комплектации с полуторалитровым мотором получило имя Chevrolet. Говорить сегодня мы будем как раз об этой машине, хотя на этом история модели не заканчивается. За рамками материала остаются варианты модели ЗАЗ Sens и ZAZ Chance с мелитопольскими моторами и дальнейшей локализацией.

Дисклеймер: во избежание недоразумений рекомендуем не читать на ночь или не читать вообще. Считайте, что тут стоит значок “18+”.

Кузов

Предки Lanos родом из Кореи особой стойкостью к коррозии похвастаться не могли. Не помогали ни корейский металл, ни довольно высокое качество корейской сборки. Машины украинско-польского происхождения в этом отношении ничуть не лучше. Если за кузовом плохо ухаживали, а машине не повезло оказаться в северных регионах, особенно в Питере или Москве, то ничего хорошего не ждите. Дырявые пороги и рамка стекла, отсутствующие края дверей и кромка капота, дыры в полу салона и багажника, разваливающиеся лонжероны кузова — это нормально. У бывших владельцев Жигулей, которые привыкли красить машину раз в год и еще раз в месяц убирать “коцки” и пузырики, кузов может пребывать в еще очень неплохом состоянии хотя бы снаружи.

Большинство машин подкрашены и подмазаны, основные дыры в них заварены, и потому метров с пяти они смотрятся вполне пристойно. Скажем так: кошки в салон не пролезают, но вода уже откуда-то льется. В ценовой категории от 60 до 100 тысяч таких машин большинство. До этой границы шансы найти Ланос в целыми порогами и полами минимальны.

Chevrolet Lanos (T150) '2005–09

Если цена машины выше 150 тысяч, то можно рассчитывать на относительно свежий год и приличное состояние. Может, даже на сухой салон. Но если пару лет не ухаживать за кузовом, машина легко потеряет вид и цену.

Передние крылья, двери и пороги — просто расходник. Хорошо, что они есть в продаже и недороги (для тех, кто владел другими машинами). Капот сгнивает в основном по нижней передней части. Он тут сложной формы, с перемычкой для радиаторной решетки, которая и отгнивает первой. При покупке смотреть нужно всё, причем толщиномер вам не поможет, а вот простой магнит, чтобы определить, из чего вылеплены детали, пригодится.

Дальше всё как на Жигулях. В первую очередь определите, как себя чувствует силовой каркас кузова, лонжероны спереди и сзади, лонжероны пола, стойки кузова, чашки подвески в моторном отсеке, швы моторного щита, крепления балки сзади, места креплений задних пружин и амортизаторов и рамка лобового стекла. Все остальное вторично, хотя и сказывается на внешнем виде и удобстве эксплуатации.

Неплохо бы узнать, осталось ли что-то от металла передней панели, порогов, задней панели и дверей. И не провалятся ли ноги водителя в колесную арку — там как раз металл сгнивает в пыль. Тут всё может быть непредсказуемо: от «кастомных» дверей из 3-миллиметровой стали под сантиметровым слоем грунта до на удивление оригинальных деталей в родной же краске. Ну, или до моделей в масштабе 1:1 из бумаги и клея под краской.

Попутно проверьте, не сгнили ли топливный бак, тормозные магистрали, заправочная горловина и рычаги подвески. Расслабляться нельзя: один мой знакомый на Lanos обнаружил, что шаровая опора переднего рычага отгнила и только чудом не отвалилась во время движения.

Балка задней подвески может просто сгнить и треснуть по центру. Тормозные трубки, раздутые в отчаянном усилии удержать тормозную жидкость, ещё встречаются на машинах последних лет выпуска, а на более старых они обычно уже заменены на простую «медяшку».

Если вы были успешным человеком и ездили только на приличных машинах, то чтобы не испытать запредельный шок, попросите провести проверку кузова опытному кузовщику, а сами держитесь подальше. Во всех остальных случаях будьте бдительны, потому что бедность и желание ездить толкают владельцев этих маленьких автомобилей на самые невероятные ухищрения ради сохранения внешнего вида и ходовых качеств. Возможно, вы не знали, что кузовной ремонт можно производить с помощью заклепок, швов на проволоке, с использованием малярного скотча вместо недостающих частей кузова, с помощью монтажной пены, газет и эпоксидной смолы.

Если за Lanos просят немного, то у вас есть все шансы узнать много нового о способах ремонта, причём как сразу после покупки при осмотре, так и при обращении в рекомендуемые владельцами других Lanos сервисы для кузовного ремонта.

Коррозия — конечно, основная проблема любого Lanos. Но примитивные крепления бамперов, очень мягкие фары из пластика от бутылок, плохо вклеенные стекла и прочие мелкие неприятности не заставят себя ждать. Стеклоподъемники? Они слабенькие, но стоят недорого. Есть даже неоригинальные. Электрические можно посмотреть отечественные — например, от Startvolt. И стеклоочистители есть этой же марки, а в оригинальных моторчик и трапеция тоже надежностью не отличаются.

Оригинальные фары от FSO слишком мягкие. Китайские Depo имеют лучший пластик снаружи и светят лучше, но там очень неудачная проводка.

Не хлопайте сильно дверями сильно, не обращайте внимания на люфты, и тогда замки дверей вас беспокоить почти не будут. Ну а микропереключатели после десяти лет наверняка придется менять все.

В общем, мелкие хлопоты будут всегда. Но особенно следите за состоянием водительского подкрылка. Если он повреждён, вода будет попадать на проложенный в гофре по внутренней части арки жгут проводов, на блок подкапотных реле и предохранителей — а так можно и машину спалить.

Салон

Если помнить о ценах на машину и времени её разработки, то салон не так уж плох. Тут вполне вменяемое управление климатической установкой, довольно много места (по меркам класса), а отделка… Она хотя бы просто присутствует. Даже выполнена она вполне удобно. В общем, простенько, но вполне функционально, и жить можно. Тут даже бывает водительская подушка безопасности.

Chevrolet Lanos (T150) '2005–09

В отличие от Nexia, здесь силовая структура кузова современного образца с мощным моторным щитом (если он не отгнил окончательно). И это заметно сказывается на безопасности. Конечно, простенький засаленный пластик, простейшие материалы сидений и корейская эргономика не оставляют надежды на хороший внешний вид и удобную посадку, но за эти деньги можно и потерпеть.

Электрика

Про электрику кузова я уже говорил: моторчики слабые везде. Но они есть и отечественного производства, так что ничего “колхозить” не нужно. Стеклоподъемники, стеклоочистители и даже генератор тоже есть отечественно-китайского производителя. Причем их качество лучше оригинала: оригинальный генератор при пробегах больше 150 тысяч имеет предельную выработку токосъемных колец, до самого основания.

Стартеры тоже не отличаются ресурсом, хотя это менее выражено, и все зависит от режимов эксплуатации. Контактная группа замка зажигания — расходник, лучше менять, не доводя до серьезных последствий. Любой элемент на поверку выполнен просто, с минимальным ресурсом и ценой.

Примитивность проводки не спасает её от регулярных проблем. Тут сказываются и не самые лучшие материалы, и некоторые конструкторские просчёты. Например, важный жгут моторного отсека проходит в арке переднего левого колеса, а прямо рядом с вырезом в брызговике находится блок реле.

Слабый пластик блоков боится нагрева и со временем деформируется, что ухудшает работу контактов. Реле к десяти годам обычно нужно заменить уже все. Ну и разъемы от влаги защищены очень слабо: смазки в них мало, а герметичность недостаточная.

Основные проблемные места – проводка водительской двери, гофра в левом крыле, проводка по порогу в салоне и проводка моторного отсека. Большая часть реле и даже часть датчиков успешно подбирается от отечественного автопрома. Сюда можно подобрать наши ДПДЗ (с перестановкой проводов), лямбда-датчики, бензонасосы, датчики температуры, реле вентиляторов, моторчик стеклоочистителя и моторчик омывателя.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Ресурс тормозных дисков и колодок на удивление неплохой. Более того, оригинальные детали и большая часть «не совсем китайских» деталей имеют вполне приличные иномарочные характеристики. Колодки пройдут тысяч 30-50, а диски могут пережить два-три комплекта колодок. А если подбирать эти запчасти хороших брендов и с подходящими характеристиками, то и больше. Правда, оригинальные суппорты имеют сравнительно низкий ресурс пальцев и уплотнений поршней, и если не заменить вовремя пыльник, поршень легко сгнивает.

Задние тормозные механизмы тут барабанные, вполне надежные и служат дольше передних. Правда, достают скрипами, да и менять их неудобно, но в целом претензий нет. А вот отсутствие ABS на абсолютном большинстве автомобилей — это серьезная проблема. Что бы там ни говорили противники системы, очень много аварий у машин без ABS происходит из-за вылета на встречку или обочину при экстренном торможении. И тормозной путь в скольжении обычно больше, чем при корректной работе ABS. Тормозить прерывисто в экстренной ситуации умеют доли процента водителей. Так что в целом ABS — это большое благо, и жаль, что Ланосов с ней почти нет.

Chevrolet Lanos (T150) '2005–09

Слабенькие тормозные трубки и шланги на большинстве машин потребуют регулярного контроля. Оригинальные детали наверняка уже заменены, но состояние шлангов всё равно стоит проверить при покупке.

Подвеска особым ресурсом похвастаться не может. Даже у новых машин при пробегах до ста тысяч в городских условиях она уже требовала замены амортизаторов, шаровых опор и части сайлентблоков. А сейчас всё зависит от того, какие комплектующие установлены. И не забывайте о возможной коррозии рычагов и балки.

Тут всё стоит дёшево, а меняется просто. Правда, только если не заржавели соединения, что случается часто: крепежные элементы выполнены из плохой стали.

Ступичные подшипники тоже стоят копейки, но качество оригинала не радует. Выручают SKF и прочие подшипниковые гранды, а вот ресурс китайских поделок порой составляет менее 30 тысяч километров или "до первой ямы".

Сайлентблоки задней балки свои 100-150 тысяч наверняка пройдут в любом случае, а вот опоры амортизаторов сади слабые и не выносят полную нагрузку.

Спереди не очень удачная конструкция заднего сайлентблока рычага, и даже качественные детали тут редко пройдут более 50-60 тысяч километров.

Стойки стабилизатора придётся менять очень часто, а опоры стоек не любят плохих дорог, грязи и полной нагрузки. Оригинальные опоры могут пройти и более 200 тысяч километров, но часто сдаются раньше.

Пружины после двухсот тысяч пробега наверняка просажены, а часто и обломаны.

У машин без ГУРа сложностей с рулевым управлением нет. Рейка часто постукивает при пробегах за 150 тысяч, но сильных люфтов не отмечается. Ресурс тяг и наконечников небольшой, но обычно всё-таки больше 30-40 тысяч. Зато у машин с ГУРом хлопот добавляется.

Насос тут не радует ресурсом, а система — герметичностью. Упущенный уровень жидкости быстро приводит к неизбежной смерти насоса.

А вот рейка по надежности ничем не выделяется на фоне корейских одноклассников. Конструкция вполне крепкая, и лишь при больших пробегах и эксплуатации на грязном масле повышаются риски подклинивания и протечек. Кстати, и рейка, и насос тут точно такие же, как на Nexia.

На этой позитивной ноте первую часть мы и закончим. Если вас ещё ничего не испугало, то во второй части обзора мы расскажем про моторы и коробки. Точнее, про одну коробку и один мотор — даже тут Ланос не перестаёт нас радовать своей брутальной бескомпромиссностью.

Шевроле ланос маркировка поршней

СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ Вам потребуются: динамометрический ключ, молоток (желательно с бойком из мягкого металла или полиуретана), приспособление для установки поршней в цилиндры, те же ключи, что и для разборки двигателя, отвертка, монтажная лопатка.

1. Введите шатун в поршень, смажьте поршневой палец моторным маслом и запрессуйте его в шатун на том же приспособлении, на котором палец выпрессовывали, или с помощью молотка и подходящей оправки, вставленной во внутреннее проем пальца. Поршень обязан прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки пальца, что позволит ему овладевать правильное позиция.
Замечание Палец вставляют в верхнюю головку шатуна с натягом, следовательно для облегчения монтажа и сохранения его посадки рекомендуется нагреть шатуны, поместив их верхними головками на 15 мин в нагретую до 240 °с электропечь. Температуру нагрева шатуна можно проконтролировать с помощью термохромного карандаша. Для правильного скрепления пальца с шатуном запрессуйте палец как можно быстрее, так как после его остывания позиция пальца изменить уже нельзя.

Рис. 5.12. Порядок расположения поршневых колец на поршне: 1 –шатун; 2 – поршень; 3 – нижнее кольцо составного маслосъемного кольца; 4 – расширитель маслосъемного кольца; 5 –верхнее кольцо составного маслосъемного кольца; 6 – нижнее компрессионное кольцо; 7 –верхнее компрессионное кольцо; 8 – метка

2. Установите поршневые кольца в порядке, обратном снятию, расположив их, как показано на рис. 5.12.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ При установке не разжимайте кольца больше, чем необходимо, чтобы не деформировать или не сломать их.
ПРИМЕЧАНИЯ

Нижнее компрессионное кольцо устанавливайте выточкой вниз (показана стрелкой) во вторую канавку.

Маркировка «Y» на компрессионных кольцах должна быть направлена вверх.

Рисунок. 5.13. Положение замков поршневых колец перед монтажом поршня в цилиндр: 1 –расширителя маслосъемного кольца и наружнего компрессионного кольца; 2 –верхнего кольца составного маслосъемного кольца; 3 –нижнего компрессионного кольца; 4 – нижнего кольца составного маслосъемного кольца
3. Сориентируйте кольца, как показано на рисунок. 5.13. Поставьте кольца на остальные поршни.
Замечание Замки наружнего и нижнего колец составного маслосъемного кольца должны быть расположены на расстоянии 25–30 мм сообразно влево и вправо от замка расширителя.
4. Уложите в постели блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников.

В постель среднего (третьего) коренного подшипника уложите вкладыш увеличенной толщины с опорными буртиками.

Вкладыши устанавливайте так, чтобы установочный усик вкладыша совместился с выемкой на постели.
5. Смажьте вкладыши моторным маслом. 6. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.

7. Уложите в крышки коренных подшипников нижние вкладыши, совместив усики вкладышей с выемками на крышках.
Замечание Верхние и нижние вкладыши коренных подшипников могут различаться по расположению отверстия для подвода масла. Вкладыши устанавливайте так, чтобы дaнные отверстия совпали с отверстиями каналов для подвода масла в постелях опор коренных подшипников. После установки вкладышей в гнезда их концы немного выступают наружу, следовательно для правильного ориентирования вкладышей при окончательной затяжке болтов крепления крышек подшипников проследите, чтобы выступание обоих концов было одинаковым.
8. Смажьте моторным маслом коренные шейки коленчатого вала. 9. Смажьте моторным маслом вкладыши в крышках коренных подшипников коленчатого вала. 10. Поставьте крышки коренных подшипников согласно порядковым номерам, сориентировав по меткам.
Предостережение Для установки крышек подшипников коленчатого вала пользуйтесь молотком с мягким бойком, изготовленным из латуни, свинца или полиуретана. Устанавливать крышки затяжкой крепежных частей запрещено, так как в этом случае будут неисправны посадочные плоскости крышек и блока цилиндров.
11. Поставьте болты крышек, равномерно подтяните болты до отказа, не затягивая окончательно, открутите на один оборот, зажмите моментом 50 Н·м (5,0 кгс·м) и доверните еще на 40–60°.
Предостережение Болты крепления крышек коренных подшипников непременно подмените новыми.
12. Измерьте правильность сборки, провернув коленчатый вал рукой на несколько оборотов. Вал обязан вращаться свободно и плавно.

13. Установите вкладыши в шатуны, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на шатуне. 14. Смажьте моторным маслом зеркала цилиндров, поршни, поршневые кольца и шатунные вкладыши.

15. Установите на поршень приспособление для сжатия колец и, заворачивая винт, сожмите кольца.

16. Прокрутите коленчатый вал так, чтобы его шатунная шейка, на которую монтируют шатунно-поршневую группу, установилась в Вмт. Поставьте поршень в цилиндр в соответствии с маркировкой номера цилиндра на шатуне, нажмите (например, ручкой молотка) на поршень и сдвиньте его из оправки в цилиндр. Точно также поставьте поршни в остальные цилиндры.
Замечание

При установке поршней в цилиндры метка (треугольник) на поршне должна быть обращена к передней части двигателя.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Устанавливайте поршень в цилиндр осторожно, чтобы не повредить нижней головкой шатуна шатунную шейку коленчатого вала.

17. Поставьте шатунные вкладыши в крышки шатунов, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на крышке. 18. Смажьте моторным маслом шатунные вкладыши в крышках шатунов и шатунные шейки коленчатого вала. 19. Поставьте крышку шатуна, соединив шатун с шейкой коленчатого вала и совместив метки на шатуне и крышке. 20. Вверните шатунные болты, не затягивая их вовсе. 21. Зажмите шатунные болты до отказа, не затягивая их вовсе; далее открутите их на один оборот, зажмите моментом 25 Н·м (2,5 кгс·м) и доверните еще на 30°, а далее еще на 15°. 22. Измерьте легкость движения шатуна паралельно шатунной шейки. При заедании открутите шатунные болты и повторно зажмите их номинальным моментом.

23. Проверьте боковой зазор шатуна, он должен быть 0,070–0,242 мм. Увеличенный зазор указывает на чрезмерный износ щек кривошипов коленчатого вала. В этом случае замените коленчатый вал. 24. Аналогично закрепите крышки остальных шатунов.

25. Проверьте осевой зазор коленчатого вала, он должен быть 0,07–0,1 мм. Увеличенный зазор указывает на износ опорных фланцев коленчатого вала или постели среднего коренного подшипника. В этом случае замените коленчатый вал. Если это не приведет к уменьшению осевого зазора, придется заменить блок цилиндров.

26. Поставьте задний сальник коленчатого вала (см. «замена сальников коленчатого вала»).
27. Поставьте маслоприемник и масляный насос (см. «снятие и монтаж масляного насоса»). 28. Поставьте масляный картер (см. «замена уплотнения масляного картера»). 29. Поставьте маховик (см. «снятие, монтаж и дефектовка маховика»). 30. Далее силовой агрегат собирайте в порядке, обратном разборке. Монтаж головки блока цилиндров описана в подпункте «замена прокладки головки блока цилиндров», водяного насоса — в подпункте «замена водяного насоса», ремня привода газораспределительного устройства — в подпункте «замена и корректировка натяжения ремня привода газораспределительного устройства и замена его натяжного ролика».
Полезный Совет После монтажа двигателя рекомендуется провести его обкатку на стенде. Так как вне особых ремонтных организаций исполнять это невозможно, после установки двигателя на транспортное средство обкатайте его по упрощенному циклу в следующем порядке. 1. Удостоверьтесь в правильности корректировки привода дроссельной заслонки, залейте масло и охлаждающую жидкость, измерьте герметичность всех соединений. 2. Пустите силовой агрегат и дайте ему поработать без нагрузки по следующему циклу.

Не доводите работу двигателя до максимальных режимов. 3. Во период работы измерьте герметичность двигателя и его систем, усилие масла, обращайте внимание на присутствие посторонних шумов. 4. Если обнаружены посторонние шумы или другие неисправности, остановите силовой агрегат и исправьте их причину. 5. Начав эксплуатацию автомобиля, соблюдайте режимы, предусмотренные для периода обкатки свежего автомобиля.

Читайте также: