Шкода йети гремит цепь

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Замена цепи ГРМ Шкода Йети 1.2 tsi

Регламент диагностики цепи

Если из-под капота слышится нехарактерное звучание, это повод задуматься о состоянии цепной передачи ГРМ. Конечно, на слух определить дефекты цепи достаточно сложно, поэтому необходимо после 25 000 км производить диагностические процедуры по отношению к цепи. Если этого не делать, то вполне возможно, что растянутая цепь (а со временем она обязательно растянется) слетит со звездочек. Вот тут вас уже будет поджидать настоящая проблема. Сход цепи будет означать встречу клапанов с поршнями и, вообще, настоящий хаос в моторе. Если это случится, то автомобиль придется серьезно ремонтировать. Вот чтобы этого не допустить, и рекомендуется время от времени производить диагностику цепи, да и вообще всего механизма газораспределения.

Задуматься о замене цепи нужно и тогда, когда автомобиль перестал заводиться с первого раза или начал постоянно глохнуть. Конечно, здесь могут иметь место и совсем другие причины, но все же и цепь нужно иметь в виду. А еще с растянутой цепью машина начинает потреблять больше горючего.

Если был обнаружен хотя бы один из подомных симптомов, пора подумать о замене цепи. Можно это сделать и в сервисном центре, но многие автолюбители предпочитают менять цепь лично. Именно для них и предназначена данная инструкция. Следуя ей в точности, можно произвести замену цепной передачи ГРМ своими силами, без привлечения специалистов. Сначала надо приготовить все нужные материалы и инструменты. Сходите в магазин, купить там новый комплект расходных материалов, в который, кроме, собственно, цепи, должны входить еще и натяжители, и успокоители. Лучше купить новые сальники, так как их тоже время от времени необходимо менять. Приготовьте домкрат, монтировку, комплекты ключей и головок и начинайте.

Производим замену цепи самостоятельно

1. Ставим авто на ровную площадку и приподнимаем при помощи домкрата его переднюю часть. Если у вас есть эстакада, поставьте автомобиль на нее. Сейчас нужно отсоединить левую клемму аккумуляторной батареи.
2. Снимаем картерную защиту, чтобы маневр был свободным.
3. Демонтируем кожух с системы привода. Снимаем ремешок навесных агрегатов, предварительно ослабив натяжной ролик. Не забываем помечать направление движения ремня навесных агрегатов. Если этого не сделать, то можно обратно установить неправильно, что может стать причиной преждевременного износа его зубьев.
4. Сливаем охлаждающую жидкость, отсоединив шланги системы.
5. Теперь берем специальный набор для снятия цепи ГРМ. Весь он нам не понадобится, мы будем использовать только правые позиции (смотри фото ниже). Остальные приспособления нужны для того, чтобы снимать цепи на других моторах. Но в нашем случае полный набор нам не понадобится.

6. А понадобится нам стопорный болт, чтобы зафиксировать коленвал с его помощью.
7. Там, где находится шкив коленвала, на цилиндрическом блоке находится пробка. Вот ее-то нам и нужно вывернуть, чтобы установить на ее месте стопорный винт. Может получиться так, что винт не будет вкручиваться до конца. А нам нужно вкрутить его именно для упора. В этом случае прокручиваем коленвал на 90 градусов вправо и вкручиваем еще раз.. Если и на этот раз ничего не выйдет, будет нужно повторить процедуру, и повторять ее нужно до тех пор, пока винт ни будет вкручен до конца. После этого коленвал вращается вправо до его полной блокировки. Для этого обратный клапан снимается, а на его место устанавливается стопорный болт.

15. Отворачиваем болт, крепящий звездочку распредвала. Снимаем звездочку, а вслед за ней и цепь. Отворачиваем направляющие и откладываем их в сторону.
16. Теперь готовимся к установке цепи ГРМ. Проверяем наличие всех комплектующих.
17. Собираем все в обратном порядке. Вкручиваем натяжитель.
18. Перед установкой кожухов тщательно обрабатываем посадочные поверхности герметиком. Толщина его слоя не должна быть больше 3 мм. Насаживать кожух нужно не раньше, чем через 5 минут после того, как был нанесен герметик. На самом деле, это очень важный момент. Недостаток герметика приведет к течи, а избыток может стать причиной попадания герметика внутрь. Это может иметь очень неприятные последствия.
19. Заводим двигатель и проверяем его работу. Если сделано все правильно, то нареканий быть не должно. В этом случае шум работающего двигателя будет шуршащим. Если же будет слышно дребезжание, то процедуру, скорее всего, придется провести заново.

Видео

Обслуживание натяжителя цепи 1.2 TSi

Сегодня речь пойдет о очень важной процедуре для владельцев наших тачек с двиглом 1.2 TSI,
(владельцы 1.4, 1.8, могут листать дальше, ну или предложить такое решение братьям с двигателем 1.2, которых нет на Drive2)

Недавно увидев у одного хорошего человека отчёт о проведении ТО для натяжителя цепи, загорелся этим вопросом, так как машине 7 лет и никто ни разу туда не ползал, и ещё немного стали появляться звуки "тртртрт" при холодном запуске, НО я в курсе что это нормально.
Итак процедура займет не более получаса, с промывкой и продувкой.
Итак.
Открываем капот, ищем в левой части двигателя заветный болт.(натяжитель)

Откручиваем, предварительно забрызгав WD40,

Извлекаем натяжитель, промываем (в моем случае я брал очиститель тормозов вюрт)

После промывки и очистки, "какашек" вылезло, натяжитель залил маслом с помощью шприца на 10мм, и по ощущениям ход натяжителя стал легче, и как то помягче.

Вот и все, устанавливаем его на место, и радуемся, после очистки звуки по утрам перестали беспокоить, что говорит о хорошем действии данной процедуры.

Всем спасибо, комментируйте, но не ругайтесь!

Skoda Yeti 2013, двигатель бензиновый 1.2 л., 127 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Skoda Yeti, 2010

Skoda Yeti, 2016

Skoda Yeti, 2017

Skoda Yeti, 2010

Комментарии 14

Чёт терзают смутные сомнения. Там образуется выработка на штоке и он подклинивает, а от неё промывка не поможет…

Жалко не сделал фото, там выработки как таковой нет, полоска шириной 2 мм, при пробеге 82000км, но при промывке и прочистке, "срани" вышло нормально, не отрицаю эффект плацебо, но "приход" есть, и с каждой утренней заводкой убеждаюсь в пользе данного мероприятия, для профилактики, можно и почистить.

Блин, круто если реально помогает.

denisrudackov

Утром оооооочень очень редко трещит. Треск приходит после прогрева мотора! И при частом запуске мотора! При пробеге 130 000 наблюдаем такие симптомы! Цепь родная

Продолжаю удивляться закалке стальных яиц ТВЧ)))

Ну когда на горячую треск идёт значит пора собираться на замену…

С чего бы это вдруг?

Ну не знаю, просто ко мне приезжал товарищ на йетике с 1.2, у него так звенела цепь на горячую, жутко было, пробег 158 у него, на 160 заменил, при замене сказали прилично растянулась. Ну вот как то так.

Уточню. У меня ничего не гремит! Появляется характерное тарахтение при запуске мотора и то на горячую. И то не всегда! И тарахтит она так, иногда с 70 тысяч. То что на горячую тарахтит, можно объяснить расширением метала на горячую и возможным разжижением масла на горячую!( как домыслы)
Вот когда будет постоянно греметь, тарахтеть, вот тогда и будем думать. Поверьте то что у нас тарахтит несколько секунд при запуске это детский лепет, по сравнению того, что я видел и слышал, как работает мотор( фольцваген кадди )со звенящей цепью(постоянно). На предложение водителю срочно менять цепь, он ответил, что машина рабочая и хозяин не спешит ничего делать, (ну некоторые фирмы плохо обслуживают свой транспорт, экономят), говорит пока клина не словит не чухнуться хозяева. И он сказал, что ездит с таким грохотом давно!
Так что наше тарахтение это как гидрокомпенсатор с утра!))
Будем наблюдать слушать! Возможно почищу или поменяю! Но пока нихочу мешать машине работать!)))

Vo-vo)))
Разрезал на станке видавший виды натяжитель, чистый он внутри!
Может пора движок димексидить!)))

У меня вот тоже такая же ситуация при запуске секунды 2-3 трррр цепь издаст, после умолкает когда масло поступает, в первые когда услышал этот звук был немного напуган что, неужели нужно уже обслуживать цепь, но почитав отзывы на драйве успокоился. Тем не менее звук все равно есть и это раздражает, попробуем сделать по Вашему принципу надеюсь поможет! Спасибо за совет👍🏻

Мы сразу на 2-х машинах делали, у обоих был такой "звучок", после процедуры, все звуки исчезли. Так что реккомендую

Замена цепи ГРМ Skoda Yeti 1.2 TSI

Замена цепи ГРМ Skoda Yeti на пробеге в 65 тысяч километров? Вы что, шутите? Или перепутали ремень с цепью? Увы и ах, всё верно, давеча наведалась свежая машина с символическим пробегом, у которой под капотом стоит звон и распускающийся букет ошибок.

Часть из них, в частности по низкому давлению впрыска, ушла после чистки форсунок, но малой кровью отделаться не получилось, пришлось вскрывать двигатель и дефектовать цепь.

Исходный автомобиль и его комплектация:

Автомобиль: Skoda Yeti
Год выпуска: 2011
Модельный год: 2011
Двигатель: CBZB (1.2 л., 1197 куб. см., 104 л.с.)
Особенности ДВС: Бензин, 2 клапана на цилиндр, чугунные гильзы, вихревой впускной канал
Коробка передач: MPQ
Преселективная КПП DSG: Да, 7 ступеней, сухое сцепление, вариант 0AM
Пробег: 66 000 километров

Требуется провести работы:

заменить цепь ГРМ
заменить цепь масляного насоса.

Звук из-под крышек двигателя был нехарактерным и довольно неприятным. Слуховое восприятие, конечно, вещь субъективная и менять цепь только потому что она как-то не так звучит, мы бы не стали. Диагностика Skoda Yeti проводилась несколько раз и каждый раз давала разные результаты. Много времени провели, склонившись над автомобилем, пытаясь найти хоть какой-то ранее упущенный симптом, который позволит обойтись без замены цепи. Но факты — вещь упрямая. Все симптомы, которые то находились, то снова куда-то пропадали, педантично указывали на цепь. Паззлы постепенно сложились. Менять цепь, однозначно!

Первым делом снимаем защиту картера для обеспечения свободы манёвра. Снимаем боковую правую пластиковую защиту приводной системы, ослабляем натяжной ролик и снимаем ремень навесного оборудования, предварительно пометив направление его движения.

ОТМЕЧАЕМ НАПРАВЛЕНИЕ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ ПЕРЕД СНЯТИЕМ

Дальше ELSA регламентирует слить антифриз, рассоединить и отвести в сторону шланги с охлаждающей жидкостью возле кожуха распредвала. Совет отличный, но практика показывает, что можно сэкономить время без ущерба для процесса и снять кожух, не затрагивая систему охлаждения, а значит не нужно будет прогревать автомобиль и выгонять воздушные пробки. Для этого достаточно вывести пластиковый хомут из кожуха и работать далее по схеме.

СНИМАЕМ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ РАСПРЕДВАЛА

Вооружаемся набором для замены цепи ГРМ, из которого нам понадобятся две правые позиции. Зачем остальные, спросите вы? Набор универсальный, позволяет проводить замену цепей на различных моторах. Ремонт Skoda Yeti 1.2 не требует наличия на сервисе полного набора, но ведь мы тут проводим ремонт любой Skoda Yeti и должны быть максимально упакованы в плане специального инструмента.

Документация гласит, что ближний к нам — это стопорный винт, служащий для фиксации коленвала, а дальний — стопорный болт, предназначенный для удержания распредвала.

ФИКСАТОРЫ РАСПРЕДВАЛА И КОЛЕНВАЛА

Возле шкива коленвала на блоке цилиндров есть резьбовая пробка, вместо которой устанавливается стопорный винт. Если винт не вкручивается до упора, следует повернуть коленвал на 90 градусов по часовой стрелке и попытаться вкрутить ещё раз (повторять до победного, после чего затянуть с моментом 30 Н×м). Как только винт вошёл до конца, вращаем коленвал по часовой пока он не заблокируется. Чтобы зафиксировать распредвал, нужно снять обратный клапан и вместо него установить стопорный болт.

ФИКСИРУЕМ РАСПРЕДВАЛ

Теперь можно приступать к снятию поддона. Перед началом всей процедуры отмечаем для себя следы масла вокруг шкива коленвала, значит нужно будет менять передний сальник.

ТЕЧЬ ПЕРЕДНЕГО САЛЬНИКА КОЛЕНВАЛА SKODA YETI

Сливаем моторное масло, причём в нашем случае без сохранения, оно уже своё успело отслужить. Чтобы снять поддон, нужно рассоединить катализатор с приёмной трубой, зафиксировав последнюю, чтобы не перегнуть соединительную муфту более чем на 10 градусов – чревато повреждением. Прокладка между катализатором и трубой сразу под замену.

Отсоединяем разъём с датчика уровня и температуры масла, откручиваем фиксатор контура охлаждающей жидкости, ослабляем крест-накрест болты и снимаем поддон, при необходимости помогая себе резиновым молотком.

Не откладывая в долгий ящик, зачищаем поддон, удаляем следы герметика и готовим поддон к повторной установке. Повторяем до тех пор, пока на поддоне не останется и капли масла с герметиком.

Это, кстати, касается и ответной части блока цилиндров, к которой прикручивается поддон. Зачищаем сразу, а обезжириваем в последний момент, устраняя следы самотёка.

ЗАРАНЕЕ ОЧИЩАЕМ ПОВЕРХНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

Пока суть да дело, заглядываем внутрь и смотрим на количество масляных отложений. Всё более-менее аккуратно, разве что на обратной стороне поршней слегка присутствует кокс.

МАСЛЯНЫЙ НАГАР НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ ПОРШНЕЙ SKODA YETI

Чтобы добраться до цепи ГРМ Skoda Yeti, нужно преодолеть сопротивление навесного оборудования. Снимаем направляющий ролик, шкив помпы и шкив коленвала. Для последнего используем контропору. Ослабляем болты крышки цепи ГРМ. Её называют как боковой, так и передней: боковая по месту расположения относительно оси движения, а передней её чаще зовут мотористы по ориентации самого двигателя (задняя часть стыкуется с коробкой). Снимаем крышку, обеспечивая себе доступ к цепи.

Их тут на самом деле две штуки: основная, она же ГРМ (03F109158K), и цепь масляного насоса (03F115225). Откручиваем натяжитель цепи ГРМ Skoda Yeti и снимаем масляный насос.

ОТКРУЧИВАЕМ МАСЛЯНЫЙ НАСОС SKODA YETI

Вооружаемся контопорой, придерживаем шестерня распредвала и откручиваем фиксирующий её болт. Снимаем шестерню, после чего извлечь обе цепи не представляет никаких проблем. Откручиваем обе направляющие планки цепи ГРМ Skoda Yeti и откладываем всё добро в сторону.

ПОЧТИ ВСЯ СИСТЕМА ГРМ SKODA YETI В РАЗБОРЕ

Берём небольшую паузу, завариваем чай покрепче и наслаждаемся “пятиминуткой свёрнутых листьев” – замена цепи ГРМ Skoda Yeti требует вдохновения, умиротворения и зорких глаз. Итак, настала пора собирать всё в кучу, тщательно проверяем все запчасти. Нам понадобятся прокладка на катализатор в месте стыка с приёмной трубой (1K0253115M) и новые болты на коленвал (N90987302), распредвал (N90256202) и масляный поддон (N10248003).

Натяжитель цепи ГРМ (03F109507B) тоже под замену. Вся его прелесть в том, что выглядит он и устанавливается как обычный болт, разве что с моментом 60 Н×м.

НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ ГРМ

Две цепи, ГРМ и масляного насоса, и к ним две направляющие (03F109469C, 03F109509C), плюс новое масло и масляный фильтр (03C115561H).

Ну и передний сальник коленвала (038103085C), пока всё под рукой, тоже заменим, чтобы устранить течь.

САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА SKODA YETI

Пока есть возможность, сравниваем суммарную степень растяжения звеньев цепей самым простым и незамысловатым способом. Цепь масляного насоса очень даже ничего так смотрится. Цепь ГРМ Skoda Yeti растянута, при разборе болталась как на самих шестернях, так и в поперечном сечении, даже натяжитель не спасал.

Казалось бы, разница между новыми и старыми позициями совсем небольшая, замена цепи ГРМ Skoda Yeti ничем не оправдана, а как вам такое? Небольшой износ на всех элементах (цепь, шестерня, натяжитель, направляющие) суммируется и даёт полную картину расхлябанности.

В начале статьи упоминался стопорный винт для фиксации коленвала. Без поддона становится ясен принцип его работы.

ФИКСИРУЕМ КОЛЕНВАЛ SKODA YETI

Остаётся собрать двигатель в обратном порядке и поставить галочку в списке напротив позиции замена цепи ГРМ Skoda Yeti. Не забываем при этом нюансов, касающихся болта крепления шестерни распредвала, который закручивается в два этапа:

протягивается с моментом 50 Н×м, после чего осуществляется проверка фаз газораспределения
при помощи контропоры болт доворачивается на 90 градусов

ФИКСИРУЕМ ШЕСТЕРНЮ НОВЫМ БОЛТОМ

Цепи на месте, направляющие заменены, натяжитель вкручен, дело остаётся за малым, но очень важным действием – обузданием герметика, на котором держится половина двигателя. Ну, не столько держится, сколько добротно уплотняется.

ЗАМЕНА ЦЕПИ ГРМ SKODA YETI ПОЧТИ ЗАВЕРШЕНА

При установке поддона и крышек на герметик следует соблюдать ряд простых правил: обезжиренные гладкие поверхности, свежий герметик, толщина герметика в пределах 2-3 миллиметров и всего 5 минут с момента нанесения до установки. Нужно точно чувствовать грань в количестве герметика, недостаток приводит к течи, а избыток чреват тем, что попадёт внутрь поддона и забьёт сетку маслоприёмника на насосе. В первом случае, всё лечится переклеиванием поддона (приятного мало), а во втором — заменой двигателя (приятное отсутствует). Обслуживание Skoda Yeti переклейку поддона не регламентирует, но нам периодически приходится делать подобное на ТО. Герметик — не прокладка, он со временем теряет свои свойства. Не зря на упаковках с герметиком указывают срок годности.

ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ МЕЖДУ СВЕЖИМ ГЕРМЕТИКОМ И ПОВТОРНЫМ СНЯТИЕМ ПОДДОНА

Не забываем про болт шкива коленвала (N90987302), у него весьма внушительные показатели – 150 Н×м и 180 градусов доворот. Без волшебной контропоры никак не обойтись. Проверяем, чтобы поверхность прилегания была чистой и обезжиренной, перед установкой резьбу нового болта слегка смазываем маслом.

КОНТРОПОРА ШКИВА КОЛЕНВАЛА

Спустя некоторое автомобиль собран. Подбрасываем диагностику, смотрим на показатели — пока никаких нареканий, да и сам характер звука изменился, даже вооружённое ухо мастера не слышит лязга, лишь тихо-тихо где-то пшикают (точнее, стрекочут) форсунки. И звук… Он стал совершенно другим! Двигатель притих и перестал вызывать опасения относительно своего здоровья.

Замена цепи ГРМ Skoda Yeti заняла в этом случае 5 часов 26 минут. Стоимость работ, запчастей и расходных материалов составила 25 350 рублей.

Натяжители цепи ГРМ 1.2tsi, доработка.

Натяжитель цепи ГРМ в двигателе присутствует для поглощения вибрации цепи. Расположен с пассивной стороны. Рабочая сторона ничем не подпружинена и там цепь просто бегает по планке успокоителя, натягиваясь естественным способом между звездой коленвала и ГРМ.

На данный момент существует три версии натяжителя для 1.2tsi:
03F109507B — двигатели до 10.2011г
03F109507D
03F109507F — появились где-то с 2015г.

Все они гидравлические и для работы требуют поступление масла к ним. Если коротко, то принцип работы следующий. Когда он пустой, то работает только пружина и легко сжимается руками. После сжатия и начала восстановления внутри образуется область низкого давления, открывается впускной шариковый клапан и внутрь устремляется масло. Так за несколько тактов вся внутренняя полость заполняется жижей. Натяжитель становится очень твердым, очень! Однако при сильном ударе/нажиме открывается выпускной клапан и часть масла выбрасывается наружу. Таким образом обеспечивается поглощение ударной вибрации цепи. Путем регулирования диаметров впускных/выпускных клапанов можно добиваться нужной степени амортизации.
Когда натяжное устройство находится в покое долгое время, то масло постепенно вытекает из него через те же клапаны и еще больше в области полегания штока к корпусу( особенно если есть износ). Поэтому при запуске на холодную можно слышать тарахтение. Это наверно шток натяжителя бьет по планке, с таким глуховатым звуком. Нормальное явление и появляется по мере растяжения цепи и увеличения хода штока, когда одна пружина без масла уже не справляется. По мере дальнейшего растяжения может появляться звонкий металлический звук при запуске. Предположу что это мелкая дрожь цепи. Тут уже можно подумать и ремкомплекте. Когда растяжение уже критическое, то вал ГРМ начинает сильно отставать от коленвала что приводит к выходу за пределы допустимых значений отклонений фаз газораспределения — загорается "check engine".

Самый первый вариант, серый. Длина 85мм. Легко разбирается и собирается обратно. Засасыващий клапан запресован, его надо выбивать.

Черный. Длина 80мм. Изменен профиль выпускного клапана и переработан впускной. Разборке вроде как не подлежит, поэтому был распилен форумчанином POWER_USER.

У меня с завода стоял второй образец D. Со временем появился F и я решил его докупить. Поставил, отъездил на нем ну грубо 7т.км. И в какой-то момент он стал тарахтеть при каждом запуске. Снял промыть. А он вообще не засасывает в себя жидкость! Как так?! Стал крутить шток, а он возьми и выскачи. Разобрался вот так просто.

Есть ли отличия от предшественников, спрашивали многие? Ну как видите опять переработан впускной. И полностью изменен выпускной. Выпускной теперь представляет из себя не просто пластиковую пробку, а это полноценный клапан с подпружиненным шариком внутри.

После сборки он опять заработал, возможно что-то сместилось внутри или он был наглухо забит чем-то.

Мораль поста… Следите за натяжителем. Можете обновить до "F". Проверяйте периодически. Промывайте, ибо забитый шлаком он перестает выполнять свою функцию.
Выкручивается просто как обычный болт ключом на 27мм, либо головкой с удлинителем

При написании использовался материал с форума Натяжитель 1,2 TSI конструкция и модернизация

Важно. Настоятельно рекомендую наполнять натяжители маслом перед установкой. Так как внутренний клапан может выбить потоком масла при первом запуске.
------------------- Доработка-------------------
Для компенсации хода штока, при растяжении цепи, изготовил колпачок. Да, треск уходит, наступает тишина. Фазы естественно в норму не возвращаются. И растяжение все-равно продолжается.
При изготовлении по моим размерам есть мааааленький люфт, поэтому укрепил винтиком(надо нарезать в колпачке резьбу).
Отъездил с ним около года без проблем, потом заменил цепь.

Замена цепи ГРМ на двигателе 1.2 TSI (CBZA, CBZB, CBZC), семейство EA111

Мы уже писали о том, что самой большой проблемой на двигателях 1.2 TSI, семейства EA111, является короткий срок службы цепи ГРМ, её растяжение и перескакивание. Подробнее о семействе этих двигателей можно прочитать в отдельной статье, посвящённой исключительно моторам 1.2 TSI (CBZA, CBZB, CBZC).

Изначально цепь была тоньше и её реальный пробег до появления проблем не превышал 30 000 км. Потом в 2011 году концерн Фольксваген обновил конструкцию, но кардинально решить проблему это не помогло, и поэтому лучше менять цепь не реже чем раз в 60 000 км (как и на большинстве современных двигателей).

Для того, чтобы оценить растяжение цепи, Вы можете воспользоваться методиками описанными на нашем форуме.

Audi A1 (8X) (02.2010 - 05.2014),
Audi A3 (8P) (07.2008 - 02.2013),
Seat Altea,
Seat Ibiza,
Seat Leon (1P),
Seat Toledo (1P),
Skoda Fabia Scout (5J) (03.2010 - 01.2015),
Skoda Fabia Monte Carlo (5J) (01.2012 - 01.2015),
Skoda Roomster Scout (5J) (08.2010 - 01.2015),
Skoda Yeti (5L) (05.2009 - 01.2014),
Volkswagen Jetta 6,
Volkswagen Caddy,
Volkswagen Golf 6,
Volkswagen Beetle A5,
Volkswagen Polo

цепь нового образца - 03F 109 158 G (1 шт);
чёрный натяжитель цепи - 03F 109 507 D (1 шт);
шестерня распредвала - 03F 109 571 F (1 шт);
шестерня коленвала - 03F 105 209 G (1 шт);
успокоители цепи (башмаки) - 03F 109 469 E (1 шт), 03F 109 509 F (1 шт);
сливная пробка для масляного поддона с уплотнителем - N90 813 202 (1 шт);
болт крепления шкива коленчатого вала N90 987 302 (1 шт);
болт крепления звездочки распредвала N90 256 202 (1 шт);
болты крепления крышки корпуса ГРМ N10 734 501 (М6х20, 12 шт);
длинный болт крепления крышки корпуса ГРМ N10 734 401 (М6х40, 1 шт);
прокладка-шайба шкива коленчатого вала - WHT 004 724 (1 шт).

Сальник коленвала передний (тефлоновый) - 038 103 085 С (471032 мм, 1 шт) (подробнее о том, как правильно установить тефлоновый сальник коленчатого вала);
Прокладка выхлопа (между коллектором и приёмной трубой) - 1K0 253 115 M (1 шт);
Оригинальный черный герметик для крышки ГРМ - D 176 501 A1 (50 мл, 1 шт);
Оригинальный черный герметик для поддона картера ГРМ - D 176 600 A1 (80 мл, 1 шт);
Молибденовая паста - G 052 723 A2 (35 гр, 1 шт);
Масло Special Plus 5w-40 (VW 502/00, 505/00, 505/01) - G 052 167 M2 (всего 3,8 л);
Масляный фильтр - 03C 115 561 H (1 шт).

Цепь маслонасоса - 03F 115 225 (1 шт);
Шестерня маслонасоса - 03F 115 121 B (1 шт).

Фиксатор распредвала - T10414;
Винт-фиксатор коленвала - T10340;
Динамометрический ключ - VAS 6583;
Динамометрический ключ (40 … 200 Нм) - V.A.G 1332;
Упор (контропора) - T10172;
Упор (контропора) - 3415;
Шпильки - 3415/2;
2 установочные шпильки M6x70 (например, болты с обрезанными головками);
Съемник звезды коленвала и монтажное приспособление - T10417/1.

Предварительно нужно осуществить подготовительные работы:

Слить охлаждающую жидкость;
Снять переднее правое колесо и подкрылок правой передней колесной ниши;
Пометить направление движения поликлинового ремня (приводной ремень навесного оборудования) и снять ремень;
Разжать пружинные хомуты и снять шланги циркуляции охлаждающей жидкости 1 и 2 (фото ниже);
Вдавить фиксатор 3 под шлангами ОЖ и потянуть шланги вверх (фото ниже);
Отвести шланги ОЖ назад, за двигатель, чтобы не мешали;
Отсоединить от обратного клапана оба шланга 4. Выкрутить крепёжный винт 5 и извлечь обратный клапан из клапанной крышки (фото ниже);
Выкрутить все винты крепления крышки корпуса привода ГРМ 6 и снять крышку корпуса привода ГРМ (фото ниже);
Вывернуть винты крепления 7 и снять кронштейн патрубка ОЖ 8 (фото ниже);

Для установки фиксаторов и снятия цепи ГРМ необходимо:

Выкрутить пробку (отмечена стрелкой на фото ниже) из блока цилиндров;
Вкрутить в освободившееся отверстие стопорный болт -T10340- в блок цилиндров до упора;
Повернуть коленвал в направлении вращения двигателя до упора;

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Если фиксирующий винт -T10340- не вкручивается до конца, то коленвал установится в неправильное положение!
В этом случае нужно поступить следующим образом: выкрутить стопорный болт, провернуть коленвал на 1/4 оборота (90°) в рабочем направлении, вкрутить стопорный болт -T10340- в блок цилиндров до упора, затянуть стопорный болт -T10340- моментом 30 Нм, повернуть коленвал в направлении вращения двигателя до упора.

4) Установить фиксатор распредвалов -T10414- в клапанную крышку до упора. Затянуть винт крепления 1 от руки.

Для снятия поддона картера, кожуха ГРМ и самой цепи необходимо:

Снять шумоизолирующий кожух или защиту картера, в зависимости от комплектации;
Отсоединить приёмную трубу от каталитического нейтрализатора;
Слить моторное масло;
Отсоединить 3-контактный разъём от датчика уровня и температуры масла G266 (на фото ниже позиция 2);
Выкрутить винт 1 и задний винт кронштейна трубопровода ОЖ;
Выкрутить оба винта крепления 3 и снять защитный экран;
Отсоединить уплотнённый жидким герметиком масляный поддон;
Снять масляный поддон. Для этого может потребоваться сначала сдвинуть масляный поддон с места лёгкими ударами молотка с резиновым бойком;
Снимите пылезащитную крышку (колпачок) 4 и снять направляющий ролик 5 приводного ремня (фото ниже);
Снять шкив насоса системы охлаждения;
Удерживать шкив от проворачивания ключом для насоса системы охлаждения -V.A.G 1590-
Открутить винт крепления шкива коленвала. Удерживать шкив при помощи упора -3415- и -3415/2-
Выкрутить все винты крепления корпуса привода ГРМ 6, снять корпус привода ГРМ (фото ниже);
Выкрутить натяжитель цепи ГРМ (показан стрелкой на рисунке ниже). Пометить фломастером направление хода цепи привода ГРМ;
Открутить крепёжный болт 7 звёздочки распредвала, при этом нужно удерживать звёздочку упором -T10172-. Звёздочка снимается вместе с крепёжным болтом, а сама цепь привода ГРМ вынимается вниз;

Если вы меняете только саму цепь, так как она у Вас уже нового образца, то на этом этапе Вы останавливаетесь и начинаете сборку с новой цепью (описано ниже). А если Вы устанавливаете весь ремкомплект, то продолжаем разборку.

Для установки полного ремкомплекта цепи ГРМ необходимо произвести дополнительные операции:

1) Снять успокоители цепи (башмаки) - отображены на фото ниже;

2) Снимаем масляный насос полностью вместе с его приводной цепью;

3) С помощью съёмника (на фото, например, KUKKO 12-1 и пресс-шайбы MP3-467) аккуратно снимаем шестерню с коленчатого вала (не стучим по нему ни молотком, ни зубилом). Нижнюю звёздочку цепи ГРМ тянем без нагрева. Лапы съёмника устанавливать между зубьями. Пресс-шайба устанавливается во избежание повреждения коленчатого вала.

4) Коленчатый вал тщательно очищаем и обезжириваем;

Резьбовую деталь приспособления -T30122- вкрутить в коленчатый вал (см. фото ниже) и затянуть моментом 140 Нм .
Поверхности прилегания на коленвале и на нижней звёздочке цепи ГРМ смазать чистым моторным маслом и надеть звёздочку цепи ГРМ обозначением наружу (номер детали звёздочки виден).
Резьбовую деталь приспособления -T30122-, опорную торцевую поверхность гайки и опорную поверхность оправки обильно смазать смазкой Molypaste G 052 723 A2 (при каждом применении наносить заново). После ремонта необходимо тщательно очистить все детали, смазанные MOLYPASTE, и при новом использовании наносить её заново!
Надеть оправку.
Вращая нажимную гайку, напрессовать звёздочку до упора.

10) Расстояние до которого необходимо устанавливать шестерню можно оценить по следующему фото;

Далее в таком же порядке, как и снимали, устанавливаем на место масляный насос и цепь его привода;
Установите новые успокоители цепи (башмаки).

Для установки новой цепи ГРМ, кожуха ГРМ и проверки установки меток необходимо:

Установить цепь привода ГРМ 1 снизу на переднем зубчатом венце 2 и вывести её наверх между планкой успокоителя и башмаком натяжителя. Зафиксировать при этом цепь ГРМ от падения, например, можно с помощью отвёртки 3.
Надеть цепь ГРМ 4 на звёздочку распредвала 5. Цепь ГРМ должна прилегать к успокоителю 6 и быть слегка натянута. Затянуть новый винт крепления звёздочки от руки. Цепь ГРМ должна проходить посередине башмака натяжителя.
Затянуть натяжитель цепи -стрелка- моментом 60 Нм.
Закрепить звёздочку распредвала новым винтом крепления 7 и затянуть моментом 1-го этапа затяжки 50 Нм.
Только после перепроверки регулировки фаз газораспределения в конце рабочего процесса затянуть винты крепления согласно 2-му этапу затяжки - довернуть на 90°. Удерживать звёздочку упором -T10172-. Установить корпус привода ГРМ снизу и заменить уплотнение (сальник коленчатого вала передний). Нанести герметик D 176 501 A1 на привалочную плоскость.
Полоска герметика должна иметь толщину 2 … 3 мм и огибать отверстия под винты. Установить приспособление -T10417/1- на носок коленчатого вала. Осторожно надвинуть корпус привода ГРМ 9 вместе с манжетным уплотнением по приспособлению. Снять приспособление с носка коленвала.
Насадить корпус привода ГРМ на установочные штифты -стрелки- до прилегания к блоку цилиндров.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Проверьте момент затяжки винтов крепления!
При установке использовать только новые винты!

Сначала равномерно затянуть новые винты крепления корпуса привода ГРМ от руки.
Затянуть винты крепления в указанной последовательности с помощью динамометрического ключа -VAS 6583- с моментом 5 Нм и довернуть на 30°
Время установки после нанесения герметика до затяжки винтов крепления не должно превышать 6 минут!

8) Установить шкив коленвала.
Момент затяжки: 150 Нм и довернуть на 180°.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Чтобы не повредить стопорный болт, при затяжке винта крепления обязательно использовать упор -3415- с пальцами -3415/2-.

Извлечь фиксатор -T10414- из распредвала.
Выкрутить фиксирующий болт -T10340- из блока цилиндров.
Повернуть коленвал на 2 оборота в направлении вращения двигателя.
Проверить регулировку фаз газораспределения.
Затянуть стопорный болт -T10340- моментом 30 Нм.
Повернуть коленвал в направлении вращения двигателя до упора. Шлицы распредвала -стрелки- должны находиться в показанном положении.
Установить фиксатор распредвалов -T10414- в клапанную крышку до упора.
Затянуть винт крепления 10 от руки. (Если фиксатор распредвалов -T10414- не вставляется в отверстия распредвалов до упора, то фазы газораспределения неправильные и нуждаются в регулировке. Фазы газораспределения в порядке, если фиксатор распредвалов -T10414- вставляется в отверстия распределительных валов до упора и винт 10 можно вкрутить от руки).

Для того, чтобы установить масляный поддон, необходимо:

1) Удалить остатки герметика на блоке цилиндров с помощью плоского шабера. С помощью дрели с насаженной на нее пластмассовой щёткой очистить масляный поддон от остатков герметика (работайте в защитных очках). Очистить привалочные плоскости - На них не должно быть масла и смазки.

2) Герметик D 176 600 A1 не должен быть просрочен (см. срок годности). Масляный поддон должен быть установлен в течение 5 минут после нанесения силиконового герметика.Масляный поддон устанавливается легче и точнее, если в два отверстия на привалочной поверхности блока цилиндров ввернуть шпильки M6.

Отрезать наконечник тюбика с герметиком по расположенной на его конце метке (Ø отверстия должен быть равен примерно 3 мм).
Нанести силиконовый герметик, как показано на рисунке, на чистую посадочную поверхность масляного поддона. При этом полоска герметика должна: толщиной 2. 3 мм. В местах отверстий под крепёжные винты герметик наносить с внутренней стороны -стрелки-

Толщина полоски герметика не должна превышать указанное выше значение, так как в противном случае выступивший из стыка герметик может попасть в масляный поддон и привести к засорению сетки маслозаборника. Обязательно использовать новые винты масляного поддона. Сразу же установить масляный поддон и слегка затянуть все винты его крепления.

Стучит (гремит) цепь ГРМ, на холодную или горячую. Как определить и можно ли ездить

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Если порвалась цепь ГРМ – что будет?

Раньше были двигатели, в которых на поршнях были специальные проточки, их называли «безвтыковыми поршнями». Если происходил обрыв, то клапана падали в эти «проточки» и для двигателя никаких смертельных последствий не было. Но сейчас их не применяют в современных силовых агрегатах, все потому что падает степень сжатия, а соответственно и мощность.

Поэтому в современных моторах нужно обязательно следить за системой ГРМ, и вовремя (а с нашим климатом раньше) менять цепной или ременной привод.

Если этого не сделать, тогда при обрыве клапан могут встретиться с поршнями в верхней точке. В самом безобидном случае их просто погнет, и вам нужно будет покупать новый комплект 8 или 16 клапанов. Расходы здесь пойдут на новую систему газораспределения, это ролики, натяжители, привод и т.д. Нужно будет менять прокладку клапанной крышки, ну и делать это на нормальном СТО.

ЕСЛИ НЕ ПОВЕЗЕТ – то могут пострадать поршни, их банально пробивает. От удара возможен поворот на 90 градусов, тогда «поршневая» может пробить стенку блока, ну или задрать ее! В особых случаях (это было на моей практике), ломало распределительные валы. А если пострадал блок, купить его новый на дорогую иномарку ОЧЕНЬ дорого, а ведь нужно еще и поршни, чтобы все это нормально встало на коленчатый вал и т.д.

У меня есть очень хорошее видео в тему посмотрите

Итог нужно следить за системой газораспределения и тем более, если что-то начало стучать или греметь внутри.

Почему появляется стук?

Все просто от износа. Выходит из строя либо сам цепной привод, либо его «натяжитель», сейчас как правило он гидравлический, чем-то похож на гидрокомпенсатор.

Принцип «натяжителя» прост, он закачивает в себя масло, внутри создается давление – выходит специальный шток который давит на специальный башмак, а уже он натягивает цепь (кстати, вместо башмака может быть звездочка или шестерня). Если у вас плохое масло, которое не соответствует допускам вашего двигателя или же от времени присутствует износ, работоспособность этого элемента нарушается. ОН уже не может нормально натягивать цепной привод, и она будет греметь!

Сразу хочется сказать про холодный и горячий мотор. На холодную, если масло не соответствует нормам, даже новый «натяжитель» не сможет эффективно закачать его в себя. Бывает это еще при очень сильных холодах, когда смазка становится густой. Тогда цепь будет греметь какое-то время и дальше успокоится. НА «горячую» дело уже в износе, все дело в том, что он уже не может держать давление, либо цепной привод вытянулся на критичную величину.

Цепь. Собственно здесь говорить то не о чем, со временем она достаточно сильно вытягивается. Дело еще в том, что сейчас почти все производители используют так называемые «пластинчатые варианты», а раньше были «роликовые». Так вот «пластинчатые» на некоторых турбированных силовых агрегатах не ходят и по 60-70 000 км, а на обычных «атмосферниках» их меняют уже при 120-150000 км. НО даже если у вас есть прочный роликовый тип, от времени он может вытянуться на 1 -1,5 сантиметра что уже критично! Может перепрыгнуть через зуб или два (на шестерни или звездочки), собьется зажигание, а также опять есть вероятность того что могут погнуться клапана.

В любом случае если чувствуете, что появились не нормальные звуки из под капота, нужно срочно ехать и смотреть систему ГРМ.

Как определить, что стучит цепной привод?

Как я уже писал сверху, может проявляться в трех стадиях:

Конечно, понять на словах сложно, поэтому внизу советую посмотреть видеоверсию

Можно ли ездить?

Если кратко – НЕТ НЕЛЬЗЯ! Сразу на СТО и ищем причины этой неисправности. Конечно, если цепь гремит не длительное время, у вас есть несколько дней, возможно даже недель. Но опять же, я бы не тянул. Все это может закончиться очень плачевно!

При замене, я также вам не советую экономить – меняем натяжители, цепь, не стоит менять все по отдельности. Как правило, меняется полностью комплект, особенно если пробег у вас действительно большой.

Сейчас видео версия, смотрим

На этом заканчиваю, думаю, моя статья и видео были вам полезны. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР

(25 голосов, средний: 4,88 из 5)

Шкода йети гремит цепь

Сводка TPI Учётный №: 2037419/9
Металлический стук после запуска
Дата разрешения публикации: 31.10.2014
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
Стуки/треск/дребезжание при запуске двигателя из моторного отсека.
Техническое обоснование:
После запуска двигателя (двигатель CBZ* с цепным приводом ГРМ) возникают кратковременные стуки продолжительностью 1–3 секунды. Причины этого могут быть разные:
• Постепенный рост давления масла в системе смазки двигателя после запуска. При этом речь идёт о шумах, обусловленных конструкцией. Проводить какой-либо ремонт не разрешается!
• Стуки могут также быть следствием дефекта прокладки под масляным фильтром, см. TPI 2033258
• Возникло удлинение (вытяжение) цепи ГРМ.
Для однозначного установления причины шумов необходимо выполнить пункты 1–3 процесса ремонта.

1. Первичная рекламация по автомобилям с двигателем, изготовленным до 18.06.2011 г.
Может возникнуть удлинение цепи ГРМ. Необходимо провести измерение длины цепи ГРМ в натянутом состоянии согласно пунктам 4–7.
2. Повторная рекламация по автомобилям с двигателем, изготовленным до 18.06.2011 г.
Может повторно возникнуть удлинение цепи ГРМ вследствие механических повреждений нижней звёздочки цепи ГРМ (вызванное прежней цепью ГРМ). Ремкомплект 03F 198 158 (A) уже установлен. В этом случае необходимо провести измерение длины цепи ГРМ в натянутом состоянии согласно пунктам 4–7. Если не обнаружится удлинения цепи ГРМ, то стуки могут быть вызваны дефектом прокладки под масляным фильтром, см. TPI 2033258.
3. На автомобилях с двигателем, изготовленным после 18.06.2011 г.
При рекламации клиента необходимо провести измерение длины цепи ГРМ в натянутом состоянии согласно пунктам 4–7. Если удлинения цепи ГРМ не обнаружится, то здесь тоже нужно проверить прокладку масляного фильтра (см. TPI 2033258).

Решение в условиях производства
Изменённая цепь ГРМ введена с 18.06.2011 г.
Решение в условиях сервиса
Для проверки наличия удлинения цепи ГРМ провести следующее измерение:
4. Детали цепного привода ГРМ привести в базовое положение, чтобы заблокировать распредвал фиксатором T10414 (см. рис.1). Коленвал фиксатором T10340 не блокировать.
5. Снять гидравлический натяжитель цепи, ввернуть измерительное приспособление T30121 (см. рис.2) и затянуть его моментом, равным строго 20 Нм.

Внимание:
Перед установкой измерительного приспособления следует проверить, не приклеилось ли уплотнительное кольцо гидравлического натяжителя к блоку цилиндров. Измерение проводится без этого кольца.

6. Снять фиксатор распредвала T10414. Провернуть коленвал на 2 оборота вправо по направлению вращения (1 оборот распредвала), чтобы снова заблокировать распредвал фиксатором T10414. Коленвал фиксатором T10340 не блокировать.

Внимание:
Коленвал после достижения ВМТ ни в коем случае нельзя поворачивать в обратном направлении (если ВМТ пройдена). Это приведёт к искажению результата измерения натяжения (см. рис.3). Если коленвал повёрнут дальше ВМТ, то процесс нужно повторить, повернув коленвал ещё на два оборота по направлению вращения.

7. Штангенциркулем измерить глубину выдвижения натяжителя (см. рис.4).
• До значения 74 мм длина цепи ГРМ считается нормальной, цепь не растянута. Оснований для замены цепи ГРМ нет. Для каждого такого случая направлять DISS-уведомление с указанием измеренной длины по натяжителю. Необходимо также проверить, не являются ли стуки следствием дефекта прокладки под масляным фильтром, см. TPI 2033258.
• Если измеренное значение больше чем 74 мм, то необходимо заменить детали цепного привода ГРМ. Для каждого такого случая направлять отдельное DISS-уведомление с указанием измеренной длины по натяжителю.

Внимание:
Если полученное при измерении значение окажется больше 74 мм, то запускать двигатель запрещается (нельзя проворачивать коленчатый вал). Иначе может измениться регулировка клапанного механизма и ухудшиться его работа, а двигатель может получить повреждение.

Читайте также: