Шкода йети не запускается

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Skoda Yeti – йетины фокусы

Шкода Йети - первое подобное детище компании Skoda. Он был представлен в 2009 году, и в этом же году начались его продажи. Yeti построен на одной платформе с Фольксваген Тигуан, у которого и позаимствовал двигатели.

Двигатели

Милый Йети с двигателем 1.2 TSI для своих владельцев оказался далеко не душкой. «Дизеление» после запуска, неустойчивая работа, пропадание тяги, глохнущий двигатель – таков оказался непокорный нрав маленького сердца «снежного человечка».

Дизельный рокот от бензинового двигателя после запуска холодного мотора был вызван «увяданием» натяжителя и растяжением цепи ГРМ. Как правило, проблема появлялась после 20 – 50 тыс. км пробега. Дилеры производили замену цепи вместе с натяжителем. Стоимость работы с запчастями 12 000 рублей. По уверениям производителя - на данный момент проблема решена, а проблемные узлы модернизировали.

Еще одна головная боль владельцев Шкода с двигателем 1.2 TSI – падение мощности в момент начала движения автомобиля, сопровождающееся звуковым сигналом неисправности, высвечиванием «Check Engine» и табло ЕРС. При этом обороты не увеличиваются более 1500. После повторного запуска двигателя все неожиданно прекращалось, и мотор вновь работал, как ни в чем ни бывало. Напасть настигала при пробеге более 20 – 50 тыс. км, а причина крылась в турбонагнетателе. Первоначально, официальные автосервисы производили замену турбины, стоимость которой около 45-60 тыс. рублей. Позже производитель нашел способ борьбы с неисправностью более доступными средствами - путем установки дополнительной распорной шайбы в турбонагнетатель и перепрограммированием ЭБУ двигателя. На новых автомобилях, выпущенных с конца 2011 года, и на Йети с доработанными турбинами проблема больше не возникает.

Нередко Skoda Yeti 1.2 TSI при пробеге более 20 000 км начинает хандрить – двигатель неустойчиво работает на холостых, глохнет и плохо прогревается зимой. Сервисы устраняют недуг сменой прошивки ЭБУ. Медленный прогрев имеет неприятные последствия зимой – салон очень долго прогревается или так и остается холодным. С ноября 2011 года кроссоверы стали оборудоваться дополнительным отопителем РТС, который обеспечивает более быстрый прогрев салона.

Еще стоит упомянуть дребезжание, стуки из-под днища и вибрации, появляющиеся на холостом ходу. Вызваны они топливными трубками и работой топливного фильтра. Дилеры производят уплотнение шахты топливных трубок и замену «расшумевшегося» фильтра.

Но и это еще не все. При больших пробегах эпизодически стали наблюдаться прогар поршня и проворачивание вкладышей. Проблема усугубляется тем, что конструкцией двигателя не предусмотрено снятие коленчатого вала - блок ведет. Мотор меняется в сборе - на новый либо контрактный.

Двигатель 1.8 TSI то же не лишен недостатков. Например, появлялись проблемы с натяжителем цепи ГРМ, и вытягивалась цепь. Цепь и натяжитель периодически совершенствовались, но проблема повторялась, хотя и реже. Стоимость замены комплекта ГРМ с запасными частями в стенах дилерского центра потянет на 40-50 тыс. рублей, а в стороннем сервисе обойдется в 25 000 рублей.

VAG-овский 1.8 слывет масленым «обжорой», для которого расход масла 1-1,5 л на 15000 км - норма. Volkswagen проводил несколько доработок поршневой группы, чтобы снизить расход масла. Первые две попытки оказались безуспешными. В конце 2011 года была проведена еще одна модернизация - на этот раз результативная.

Неприятности с цепным приводом ГРМ свойственны и 1.4 TSI (122 л.с.), но в меньших масштабах. В довесок приходится менять и фазорегулятор. Кто-то проехал 150-200 тыс. км без особых проблем, а кто-то ближе к 100 000 км столкнулся с перескоком цепи и встречей клапанов с поршнями.

Коробка передач

Механическая коробка передач может устанавливаться в паре с любым из двигателей. Но больше всего проблем с ней возникает при сочетании с 1.8 TSI. Чаще это неприятный визг при попытке тронуться вперед или назад. После замены диска сцепления с корзиной проблема исчезает. Со слов дилеров производитель поставляет модернизированные узлы с устраненными дефектами. Реже возникают проблемы с затрудненным включением передач. Иногда на это жалуются и владельцы машин с двигателем 1.2 TSI.

Преселективная коробка передач DSG 7 с сухим сцеплением может огорчить спустя 30 – 40 тыс. км появлением толчков или даже ударов со скрежетом при переключениях. При движении на 2-ой передаче могут возникать вибрации. Избавиться от неприятного поведения коробки удавалось после замены сцепления (40-50 тыс. рублей за комплект) и перепрошивки блока управления. Производитель заявил, что устанавливает усиленный диск сцепления.

А вот, что говорит VAG по поводу посторонних шумов в коробке DSG и не всегда корректной работы: «Данная КПП содержит большое количество плотно-расположенных деталей. При некоторых условиях возможно появление вибраций не нагруженных шестерен и деталей коробки. Конструктивно количество масла в данной КПП относительно небольшое, что способствует более интенсивной передаче звуков из коробки наружу. Появляющиеся шумы влияют только на акустический комфорт, но никак не влияют на работоспособность коробки и ее ресурс, а потому не расцениваются как дефект агрегата». Слабенькая аргументация. Вряд ли она поможет убедить владельцев, что «скрежет» – это нормально.

После 100-200 тыс.км стали встречаться проблемы с мехатроником (80 000 рублей) и гидроблоком DSG7. К счастью, с DSG 6 (с мокрыми сцеплениями), устанавливаемой в пару к 1.8 TSI, подобных проблем не возникает.

Ходовая

Подвеска пока не подкидывает сюрпризов и стойко борется с российским асфальтовым покрытием. Разве что стойки стабилизаторов нередко начинают стучать уже через 20 000 км. А с приходом морозов, нет-нет, да и скрипнет пару раз своими резинками подвеска.

Впрочем, задние ступичные подшипники могут загудеть после 60-100 тыс. км. Одна из сопутствующих причин - заклинивший тросик стояночного тормоза (800 рублей). В результате колесо перегревается, что сказывается на свойствах пластикового сепаратора подшипника. Стоимость оригинальной ступицы - свыше 7 000 рублей, аналога - свыше 2 000 рублей.

Передние тормозные колодки служат более 30 – 40 тыс. км. Комплект новых оригинальных обойдется в 2,5 – 3 тыс. рублей. Неоригинальные дешевле – 1-1,6 тыс. рублей. Задние тормозные колодки ходят больше 80 тыс. км.

Кузов и салон

Кузовное железо и качество лакокрасочного покрытия не выбивается из общей массы автомобилей любых других автопроизводителей. Через 2-3 года эксплуатации начинают облазить эмблемы на капоте и двери багажника. Вскоре темнеет хром на передней планке. На нескольких трехлетних экземплярах в районе задних арок и задних дверей были замечены вздутия краски.

Штатный домкрат имеет плохую устойчивость. Многие владельцы убедились в этом после «съезжания» авто с домкрата. Часто теряется или «воруется» задний пластиковый колпачок рейлинга. Новый обойдется в 800 – 1800 рублей.

Салон Шкода Йети почти не досаждает скрипом. Лишь иногда начинает поскрипывать передняя панель, или дребезжат колодцы приборов. У многих начинают скрипеть уплотнители дверей. Часто помогает избавиться от посторонних звуков обработка резинок силиконовыми составами. Со временем появляются люфт спинки водительского сиденья. При этом спинка может тоже скрипеть.

Покрытие пола у переднего пассажира и водителя немного проминается, чем портит общее впечатление об автомобиле. Из-за «перемерзания незамерзайки» нередко дает течь магистраль подачи омывающей жидкости на заднее стекло. При этом в салоне появляется характерный запах, а в ногах переднего пассажира жидкость омывателя.

Массовых «зимних свистов» VAG-овских отопителей салона пока не отмечено, но периодически проблема проявляется. А вот внештатное охлаждение салона при положении регулятора температуры в «горячем секторе» - частое явление на автомобилях с урезанной версией климатика. Вывести систему из «ступора» легко. Достаточно немного повернуть регулятор, и подача теплого воздуха восстанавливается. Проблема решается перепрошивкой блока, в крайнем случае, его заменой.

Электрика почти не вызывает нареканий. Нередки «глюки» указателя топлива. Например, стрелка падает на ноль. Показания восстанавливаются после выключения и повторного включения зажигания. Причина – ошибки в программном обеспечении. Неправильные показания уровня топлива могут появляться из-за проблем с самим датчиком топлива.

Штатная 2-диновая магнитола Bolero иногда отключает одну из колонок на малой громкости. Если слегка добавить звук, колонка снова включается. Так же встречается пропадание изображения на дисплее магнитолы, которое после выключения и повторного включения зажигания снова появляется. Причина такого явления - отказ аппаратной части дисплея. Автомагнитолу придется заменить.

Заключение

Из положительного можно отметить довольно крепкую подвеску и надежность двигателей 1.8 TSI. За дальнейшим «поведением» двигателей 1.2 TSI и коробки DSG 7 придется еще понаблюдать.

Skoda Yeti 1.2 TSI 5дв. кроссовер, 105 л.с, 7АКПП, 2013 г.в. - стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор :
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб - вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло - вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом . Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс . То ли его привод полетел, то ли сам бендикс - неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин . Проверяем все подряд - свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить - с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ . Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) - достаточно заменить ремень, если нет - то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера . Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Технические характеристики Skoda Yeti 1.2 TSI / Шкода Ети в кузове 5 дв. кроссовер с двигателем 105 л.с, 7АКПП выпускающихся c 2013 г.

Детские болезни автомобиля Skoda Yeti (Шкода Йети) с мотором 1.2 литра, турбо, TSI

Этот автомобиль стал у нас довольно частым гостем …

Из названия автомобиля видно и сразу привлекает внимание: «Мотор объемом 1.2 литра». А без «турбо» и системы TSI этому мотору было бы довольно тяжело таскать такой кузов: на фото разгар работы по устранению крайней неисправности за период обслуживания в нашем автосервисе.

Но начну с самого начала: сначала был слышен звук мотора, потом из-за поворота появилась эта Шкода. По звуку стало понятно: «С мотором что-то не так»… Заглянул в салон, увидел горящую лампочку давления масла и сказал клиенту:

Вам сначала надо обратиться к механикам, горящая лампочка по маслу – это к ним.

Автомобиль был перенаправлен на слесарный пост, где наши специалисты после вскрытия масляного поддона определили неисправность: «забит маслоприемник». Причем забит не каким-то мусором, а «чем-то, напоминающим гудрон», как сказал специалист поста слесарных работ Сергей.

Но владелец удивился и сказал, что техническое обслуживание он проходил и проходит регулярно, как и положено: один раз в пятнадцать тысяч километров.

После устранение данной неисправности мотор завели, дали ему немного поработать и двигатель стал оживать, звук его работы стал намного мягче, лампочка на панели приборов больше не загоралась.

Слесарный пост – это было только начало. Сергей увидел, что на панели приборов лампочка давления масла погасла, зато загорелись другие: «курсовая устойчивость» и «проверьте двигатель». И опять автомобиль перемещается на первоначальное место, на пост автомобильной диагностики и ремонта, то есть, к нам. Для диагностики применяется оригинальный сканер, который показывает вот такую ошибку:

Из практики работы с подобными моторами знаю, что одной из причин появления этой ошибки может являться элементарная загрязнённость датчиков. Однако их тщательная очистка не помогла.

Пока автомобиль работал на холостом ходу (тут нужно какое-то время, чтобы выгнать всё лишнее масло из интеркулера – он встроен во впускной коллектор и имеет жидкостное охлаждение) , продолжал думать и анализировать сложившуюся ситуацию. Потом заглушил мотор и стал более детально искать информацию. Все справочники, сервисные мануалы, руководства и прочие источники технической информации по теме вопроса говорили о том, что «надо проверить то, другое, измерить напряжение там-то… проверить, нет ли подсоса» … однако всё было проверено и отклонений не нашел. Подумал: «А что ещё может влиять на эту неисправность?».

Наконец добрался до узла дроссельной заслонки, на вид там всё было чисто, но мне почему-то хотелось обязательно туда заглянуть - просто тянуло посмотреть. Что и было сделано.

Действительно, внешне всё было чисто и не вызывало никаких подозрений:

После этого с некоторым нетерпением запустил двигатель и провел адаптацию дроссельной заслонки. Что оказалось: ошибок по мотору не стало после чистки дроссельной заслонки, а ошибка по давлению исчезла после адаптации.

Прогреваясь, мотор стал входить в рабочий режим. А я вот что подумал: «Подозрения оказались оправданными: турбина на этом моторе интересная, она является как бы насосом для системы вентиляции картерных газов, патрубок системы картерных газов имеет выход непосредственно перед забором воздуха турбины … и по всей вероятности, вследствие установки не оригинального воздушного фильтра или определенной степени его загрязнённости, турбина засасывает чрезмерное количество паров масла во впускной коллектор, а масло, сгорая, тем самым коксует мотор».

Воздушный фильтр был заменен на оригинальный, а клиенту посоветовали менять его через каждые десять тысяч километров и делать химическую промывку форсунок как профилактику коксования мотора. Через какое-то время машина снова была у нас для проверки, мы ее посмотрели и убедились, что после проведенных нами операций дроссельная заслонка, впускной коллектор чистые, без следов загрязнений маслом.

Проблема по мотору и ошибкам была решена, однако через какое-то время этот автомобиль опять оказался у ворот нашего бокса, но на этот раз с другими неприятностями для клиента: перестала работать индикация открывания-закрывания дверей. И все происходило довольно хитро: если дверь водителя открыть до половины – индикация показывает это, а стоит дверь довести до полного открытия – всё, индикация показывает, что дверь закрыта. Причем в этот момент индикация на задней двери так же не работала.

Автомобиль выпуска 2010 года, как говорят про такие – «продвинутый», и большинство неисправностей можно просмотреть при помощи оригинального сканера. Посмотрел. Оказалось, что при полном открывании дверей, связи с блоком управления водительской двери не было, как не было связи с блоком задней левой двери. Схематика тут такая: управление идет по шине CAN, подходит только питание и сам CAN. Проводов немного. Блоки управления стоят в каждой двери. Смотрю дальше: при закрывании двери связь восстанавливается. Опыт подобной работы уже был, поэтому сразу заглянул в жгут проводов идущий к двери, задрав для этого резиновый кожух. И вот оно. (на фото ниже).

Работа, на первый взгляд, простая, ничего сложного! Однако повнимательнее посмотрите на фото – разобрать пришлось немало, чтобы вытащить пострадавший жгут из двери на достаточную длину для удобной работы и качественного ремонта.

Снял защитный чехол и определил место неисправности: в точке сгиба (излома) провода обломаны. Всё правильно: при закрывании - открывании двери контакты то соединялись, то разъединялись, тем самым блок управления определял ошибку, причем обломаны были силовые провода. Ни к чему хорошему это не могло привести в дальнейшем, хорошо, если просто замкнёт и выгорит предохранитель. А если предохранитель будет липовый, тот, "китайский", который не перегорает, а "горит синим пламенем"? Тут и до пожара недалеко.

Немного вытаскиваем провода и начинаем их наращивать. Хочу обратить внимание: подобные наращивания и соединения провожу только силиконовым акустическим проводом. Место соединения увожу максимально дальше от точки прежнего соединения, чтобы не было повторения. Почему таким проводом – «акустическим». Они намного приятнее, мягкие и гибкие более надежные с хорошим (минимальным) сопротивлением (в хороших проводах используется безкислородная медь).

Два слова о том, почему в последнее время становится все больше обращений в автосервис по электрическим соединениям. Вы только не смейтесь, но лично моё мнение: «Во всем виноваты «зеленые» и их, порой, необоснованные требования об экологии». Ломкостью проводов страдают немецкие автомобили и некоторые другие, использующие такие же технологии, а вот машины японского производства с этими проблемами обращаются реже. Мне думается, что это по требованиям «зеленых» экологов стали применяться такие технологии, из-за которых электрические автомобильные провода стали служить меньший срок. Впрочем, это и производителям на руку: чем раньше автомобиль перестанет работать, тем больше народа будет приобретать новые автомобили. «Экологические электрические провода – более ломкие и менее надежные провода».

Все соединения обязательно провожу с пайкой:

Резиновый кожух у меня так и не получилось поставить снаружи двери, пришлось откручивать стеклоподъёмник и только после того, как немного отодвинул его вовнутрь, смог просунуть руку и подтолкнуть кожух изнутри.

Напоследок могу сказать: этому автомобилю всего три года жизни, а у него уже начались такие серьезные проблемы. Надо полагать, что совсем скоро в автосервисы потекут рекой подобные автомобили с подобными неисправностями.

Всем удачных ремонтов!

Горшков Д.А.
© Легион-Автодата

Горшков Дмитрий Александрович (8 926 171 75 95), г. Электросталь пр-т Мира д. 27-а, здание автотехцентра

Ключ зажигания от Skoda Yeti Outdoor.

Крайне редкий случай, но все же прецедент имеет место быть, поэтому стоит рассмотреть порядок действий при такой проблеме.

Два варианта одной и той же ситуации

Первый заключается в том, что при попытке завести машину на экране загорается значок «ключ» и двигатель глохнет. Но после нескольких попыток все же заводится и какое-то время никаких проблем не возникает, до следующего раза.

Второй вариант еще хуже – также загорается «ключ» на табло, но после уже невозможно завести машину ни с какого раза. Не помогает ни снятие клемы, ни попытки завести машину вторым ключом.

Сразу стоит сказать, что такие редкие неполадки возникают, как правило, в гарантийный срок обслуживания автомобиля, в первые 5-10 тысяч пробега авто. То есть, платить за ремонт не придется. Это хорошая новость.

Но есть и плохая. Во-первых, если Ваша Skoda Yeti после энной попытки все же завелась, то советую сразу же ехать на сервис. Потому как в следующий раз машина может уже не сработать и придется добираться до сервиса уже на эвакуаторе.

Во-вторых, причина данной проблемы в блоке иммобилайзера, который потребуется заменить. А заказывать личинку замка зажигания с блоком иммобилайзера будут, скорее всего, в Чехии, поэтому сроки замены могут растянуться и на месяц. Вот самое большое неудобство в данной ситуации.

Единственное, что можно посоветовать при таком раскладе — не забудьте потребовать подменный автомобиль на время ремонта Вашей Шкода Йети. Ведь не во всех семьях больше одной машины, а оставаться без автомобиля на месяц – весьма неудобно.

И повторюсь, с такой проблемой столкнулось крайне мало владельцев чешского внедорожника.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Количество элементов в блоках, а так же их назначение может отличатся и зависит от года выпуска и комплектации конкретного автомобиля. В случае затруднения обратитесь к ближайшему дилеру Шкода за получением официальной информации.

Блоки в салоне

Блок предохранителей

Главный блок с предохранителями находится в торце приборной панели, со стороны водителя.

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

p, blockquote 5,0,1,0,0 -->

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

В некоторых моделях на обратной стороне защитной крышки приклеена схема с актуальным назначением предохранителей.

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

p, blockquote 9,0,0,0,0 -->

Описание схемы

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

Вариант 1

1	(10A) Обогрев системы вентиляции коробки передач (дизельный двигатель) Блок управления автоматической коробкой передач DQ200
2	(20A) Блок управления электрооборудованием прицепа
3	(15A) Блок управления электрооборудованием прицепа
4	(5A) Панель приборов, рукоятка переключателя стеклоочистителей, рычаг переключения указателей поворота
5	(40A) Вентилятор отопителя, вентилятор системы охлаждения, кондиционер, Сlimatronic
6	(15A) Очиститель заднего стекла
7	(5A) Телефон
8	(15A) Блок управления электрооборудованием прицепа
9	(10A) Многофункциональный блок управления
10	(10A) Датчик дождя, переключатель света, центральный штекер для присоединения диагностического стенда
11	(10A) Левая фара
12	(10A) Правая фара
13	(15A) Аудиосистема / навигационная система
14	(5) Тягово – сцепное устройство
15	(5A) Выключатель освещения
16	(5A) Обогреватели форсунок омывателя лобового стекла
17	(5A) Корректор фар
18	(10A) Центральный штекер для присоединения диагностического стенда, блок управления двигателем, тормозной сенсор
19	(5A) Блок управления ABS, ESP, выключатель контроля давления воздуха в шинах, блок управления оборудованием для облегчения стоянки, выключатель режима Offroad, кнопка пуска и остановки
20	(5A) Система SRS, Выключатель и блок управления системой Airbag
21	(5A) WIV, фонарь заднего хода, темнение зеркал, датчик давления, подготовка для телефона, расходомер воздуха
22	(5A) Панель приборов, блок управления электромеханическим усилителем рулевого привода, Haldex
23	(15A) Система замков с центральным управлением и крышка багажника
24	(30A) Стеклоподъемник окон сзади
25	(25A/30A) Обогрев заднего стекла, независимый дополнительный отопитель и вентиляция
26	(20A) Разъем питания дополнительного оборудования (багажник)
27	(30A) Электроуправляемый сдвигаемый и откидной солнечный люк в крыше автомобиля, электроуправляемая солнцезащитная шторка
28	(15A) Реле топливного насоса, блок управления топливным насосом, клапанные форсунки
29	(30A) Стеклоподъемник окон впереди
30	(20A) Прикуриватели, передний и задний
31	(20A) Система омывателя/ очистителя фар
32	(20A) Подогреватель сидений
33	(7,5) Отопитель, Сlimatic, Сlimatronic
34	(5A) Противоугонная система
35	(10A) Управление трансмиссией
36	(5A) Аудиосистема

Вариант 2

Нагревательный элемент сапуна КП (дизельный двигатель), Автоматическая коробка передач
Тягово-сцепное устройство — левый фонарь
Электрическая розетка тягово-сцепного устройства
Комбинация приборов, подрулевые рычаги, камера
Вентилятор системы отопления, вентилятор радиатора, климатическая установка, Climatronic
Стеклоочиститель заднего стекла
Аварийный вызов
Тягово-сцепное устройство — правый фонарь
Плафоны освещения салона, задний противотуманный фонарь
Датчик дождя, переключатель освещения, диагностический разъём
Фары — левая сторона
Фары — правая сторона
Головное устройство
Центральная система управления, система управления двигателя
Переключатель освещения
Полный привод
KESSY, блокировка рулевого управления
Диагностический разъём, система управления двигателя, датчики тормозной системы, полный привод, система СТАРТ-СТОП
ABS, ESC, выключатель индикатора контроля давления в шинах, парковочный ассистент, выключатель режима OFF ROAD, клавиша системы СТАРТ-СТОП
Подушка безопасности
Гибкий интервал техобслуживания — WIV, фонарь заднего хода, затемняемое зеркало заднего вида, датчики давления, комплект
для подключения телефона, массовый расходомер воздуха, корректор фар и регулятор наклона фар
Комбинация приборов, электромеханический усилитель рулевого управления, шина данных
Центральный замок, крышка багажного отсека
Электрические стеклоподъёмники — задние двери
Обогрев заднего стекла, автономный отопитель и вентилятор
Розетка в багажном отсеке
Электропривод подъёмно-сдвижного люка, электропривод солнцезащитной шторки
Топливный насос, форсунки, подогрев AdBlue®
Электрические стеклоподъёмники — передние двери, наружные зеркала заднего вида — обогрев, функция складывания, регулировка положения зеркальных элементов
Розетка 12 В — передняя и задняя (прикуриватель)
Омыватель фар
Передние сиденья с подогревом
Отопитель, климатическая установка, Climatronic, дистанционное управление автономного отопителя
Противоугонная сигнализация, резервная сирена
Автоматическая коробка передач
Тягово-сцепное устройство

В обоих вариантах за прикуриватель отвечает предохранитель номер 30.

Блок реле

Он располагается под самой панелью приборов за блоком с предохранителями.

p, blockquote 12,0,0,0,0 -->

p, blockquote 13,0,0,0,0 -->

Общая схема

p, blockquote 14,0,0,0,0 -->

p, blockquote 15,0,0,0,0 -->

Назначение

p, blockquote 16,0,0,1,0 -->

1	Реле основных цепей зажигания
2	Реле обогревателя заднего стекла
3
4	Реле топливного насоса
5	Реле вспомогательных цепей зажигания
F1	(30A) Электропривод сиденья

Блок под капотом

Он находится с левой стороны моторного отсека, за защитной крышкой. Сам блок состоит из 2 частей. Отдел плавких вставок высокой мощности и отдел предохранителей, в котором так же расположены некоторые реле, на пример реле системы управления двигателем.

p, blockquote 17,0,0,0,0 -->

p, blockquote 18,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 19,0,0,0,0 -->

p, blockquote 20,0,0,0,0 -->

Обозначение

p, blockquote 21,0,0,0,0 -->

Вариант 1

h3 3,0,0,0,0 -->

1	Не используется
2	(30A) Коробка передач DSG
3	(5A) Многофункциональный блок управления, Измерительная линия
4	(20A) Система ABS/ ESP
5	(15A) Коробка передач DSG
6	(5A) Панель приборов, рукоятка переключателя стеклоочистителей и рычаг переключения указателей поворота
7	(40A) Основные цепи зажигания
8	(15A) Рaдиoприeмник
9	(5A) Телефон
10	(5A/ 10A) Управление двигателем, Питание катушки реле блока управления двигателем
11	(20A/ 30A) Дополнительный отопитель
12	(5A) Блок диагностики
13	(15A/ 30A) Управление двигателем
14	(20A) Управление двигателем, Зажигание
15	(5A/10A) Лямбда-зонд, реле топливного насоса реле свечей накаливания
16	(30A) Центральный блок управления электрической бортовой сетью, правая основная фара, правый задний группированный световой прибор
17	(15A) Звуковой сигнал
18	(30A) Усилитель цифрового процессора для обработки звука
19	(30A) Очиститель лобового стекла
20	(10A/ 15A/ 20A) Регулировочный клапан давления топлива
21	(10A/ 15A/ 20A) Лямбда–зонд
22	(5A) Выключатель для педали сцепления, выключатель для педали управления тормозной системой
23	(5A/ 10A/ 15A) Насос охлаждающей жидкости магнитный клапан для ограничения давления наддува, переключающий клапан охладителя топливного насоса высокого давления
24	(10A) Фильтр с активированным углем, клапан для рециркуляции ОГ
25	(40A) Система ABS/ESP
26	(30A) Многофункциональный блок управления
27	(50A) Свечи накаливания, пред пусковой нагрев
28	(50A) Обогреватель лобового стекла
29	(50A) Электропитание салона
30	(50A) Зажим Х

Вариант 2

Не используется
Автоматическая коробка передач, управление системы AdBlue
Модуль данных АКБ
ABS
Автоматическая коробка передач
Не используется
Питание клеммы 15, стартер
Головное устройство, комбинация приборов, телефон
Не используется
Система управления двигателя
Автономный отопитель и вентиляция
Шина данных
Система управления двигателя
Зажигание
Лямбда-зонд, топливный насос, система предварительного накаливания
Правая фара, правый задний фонарь
Звуковой сигнал
Усилитель аудиосистемы
Стеклоочиститель ветрового стекла
Регулятор давления топлива, ТНВД
Лямбда-зонд
Выключатель педали сцепления, выключатель педали тормоза
Насос системы охлаждения, клапан ограничителя давления наддува, переключающий клапан радиатора, топливный насос
Адсорбер, клапан рециркуляции отработавших газов, вентилятор радиатора
ABS
Левая фара, левый задний фонарь
Система предварительного накаливания
Обогрев ветрового стекла
Подача электропитания на внутренний блок предохранителей (предохранители №№ 24, 27 31, 32), электропривод регулировки
сидений
Клемма X

Инструкция Шкода Йети

Бортовой журнал Skoda Yeti 1.8 (2012 г.)

Итак ноябрь 2017 года. У меня такая проблема, сегодня собрался до магазина, открыл машину брелком, доехал, сходил в магазин и о чудо двери правые передние и задние со штатного брелка не открываются как снаружи так изнутри, пипец. Кнопки стеклоподъемника правой стороны двух дверей тоже молчат не реагируют, машина превратилась типо в купе, работают в штатном режиме две двери левой стороны, передняя и задняя плюс крышка багажника. Ключем ЦЗ открывает две левых двери, правые не реагируют -заблокированы, самое интересное стеклоподъемники зеркало боковое правое и поворотник расположенный в зеркале молчат не признают признаков жизни.

Первое проверил предохранители-все целые.

Второй самый популярный диагноз- это пипец проводке в гофре между дверью и кузовом! Но как вскрыть обшивку дверей? заднюю правую вскрыл а перед правую мешает парприз при условии, что дверь заблокирована.

Третье причиной глюка который может быт это неисправность блока комфорта который отвечает за освещение в автомобиле, за открывание-закрывание замков, корректную работу стеклоподъемника, а также регулировку зеркал и обогрев стекол. Стоит он кстати рядом с рулем под торпедой на Шкоде ( плоская прямоугольная коробка с 2-3 фишками). Все сухо,при включении при включении блок щелкал как ему и положено.

Вскрыли верхнюю часть обшивки подали принудительно питание на блок управления расположенный в двери. Все заработало. О мама мия! В последствии все открыли разобрали, окислился провод подающий питание на блока управления дверью.

Вскрытие показало, что предыдущий хозяин делал электрику передней правой двери т.к. жгут проводов был заизолируемый между передней дверью пассажира и стойкой авто. Отзывы показали что обрыв проводов между дверью на шкода -частое явление. Кстати осмотрел все двери, обрывов других нет. Нарушений оплетки проводов нет.

Вывод слабое место Шкода проводка в дверях. Немцы (чехи) в отличии от япошек не научились делать нормально по человечески проводку, за ними надо что то переделывать.

7 Основных Болячек / Слабых Мест Skoda Yeti (2014) [0]

Слышали когда-нибудь визжащего чеха? А вот покупатели чешского кроссовера рискуют встретиться с этим персонажем в самый неподходящий момент. Как и с рядом других неожиданно ранних неисправностей, с которыми корреспондента АвтоВестей познакомили посетители профильных форумов.

Что хотела сказать Skoda, назвав свой компактный кроссовер Yeti? Что автомобиль здоров и крепок, как снежный человек? Возможно, ведь отзывы владельцев показывают, что модель действительно получилась надежной. Но и она оказалась не без изъянов – кое-какие проблемы первое время давали о себе знать. О том, насколько эти проблемы серьезны и что предпринял производитель для их устранения, - расскажут сами владельцы, которым довелось лечить своих любимцев.

Большой расход масла

Неисправность натяжителя цепи ГРМ

Если ваш бензиновый Yeti вдруг неожиданно стал рокотать, словно возомнил себя дизельным, - самое время навестить сервисный центр. Странное тарахтение, если вовремя не обратить на него внимание, может перерасти в скрежет, и для мотора все закончится печально. Проблема кроется в неисправном натяжителе, который может и сам умереть, и цепь ГРМ растянуть. Судя по отзывам, с этой неисправностью владельцы обычно сталкиваются при пробеге 20 - 50 тысяч километров, причем наибольшее количество случаев - на моделях с мотором 1,2. Дилер производил гарантийную замену цепи и натяжителя. На моделях двух последних годов выпуска проблема устранена. Производитель стал устанавливать новую крышку распределительного механизма, предотвращающую проскакивание цепи.

"Не один я такой… Точно такой же звук появился неделю назад. Явно проблема. На холодную завожу - все ок, за бортом плюс два. Еду 17 км до магаза, затариваюсь в течении 30мин. Завожу, темп двигла около 60 гр, 3-4 сек жуткий металлический скрежет с правой стороны под капотом… Обороты падают до ХХ - звук проходит. Глушу - завожу с выжиданием, еще и еще. все тоже самое. Проезжаю те же 17 км до дома, завожу – глушу, все в норме. Волшебная машина, на носу первое ТО, а проблем типичных с движком 4 штуки накопилось. Потихоньку наступает разочарование. и опасение, с карапузом катаюсь..", - делится kanon7, пользователь форума club-yeti.ru

"Вот и меня постигла эта участь. Как я понял, почитав интернет - это я еще легко отделался, что не пришлось менять впускные клапаны и прочие головки.. На форуме писали, что, собственно, в данном моем случае нужно заменить только натяжитель", - рассказывает пользователь panchoa на форуме skoda-club.ru.

Слабое уплотнение шахты топливопровода

Выход из строя турбонагнетателя

Подвести могла и такая важная деталь, как турбонагнетатель. При его поломке автомобиль заметно теряет мощность на низах, а на приборной панели загорается так нелюбимый всеми сигнал Check Engine. Проблема серьезная, и к ее решению в Skoda тоже подошли серьезно: сначала производили замену турбины, а затем вообще пересмотрели конструкцию узла, стали устанавливать в турбины иные распорные шайбы и перепрошивать блок управления двигателем.

Слабый прогрев салона

"Двигатель очень плохо прогревается зимой при отрицательных температурах. Очень плохо! Надо проехать пару десятков километров в хорошем темпе, чтобы прогреть двигатель до рабочей температуры! В условиях города — при стояниях пробках и поездках на небольшие расстояния, машина не успевает прогреться и нагреть салон. Про холод в салоне можно и не говорить! Холодно!", - жалуется пользователь zlobiman на сайте avtomarket.ru.

Действительно, перепрошивка понадобилась не только при смене турбины, но и при устранении другой, более безобидной, но тем не менее неприятной проблемы. До 2011 года 1,2-литровые версии Yeti явно не питали теплых чувств по отношению к своим хозяевам – и двигатель, и салон прогревались очень медленно. Однако с ноября 2011 года автомобиль получил новый "мозг" и дополнительный отопитель РТС.

Визг диска сцепления

Наледь на крышке багажника

Из-за особенностей конструкции крышка багажника требует особого внимания в холодное время года. В полостях в районе петель и в щелях между кузовными панелями может образоваться наледь, и багажник будет открыть не так-то просто. Да и закрыть тоже – приходится хлопать дверью несколько раз, что замку явно не идет на пользу.

"Если наледь образуется на заднем бампере и в щели между крышей и багажником - в багажник залезаю через заднее сиденье:) Мне не напряжно, а слушать жуткий звук ломающегося льда крышкой багажника не хочется. Руки длинные, сзади до любой точки багажника достаю", - делится Zanzus на форуме club-yeti.ru.

"Да, не супер. Раза 2 за зиму не получается нормально багажник открыть. В течение всей зимы постоянно смотрю за этим местом и сразу же сметаю налетевший снег.", - подтверждает эти слова одноклубник с ником dik33.

Все ли "детские болезни" снежного человека успели обнаружить и устранить чехи – узнаем очень скоро, ведь новое поколение Yeti уже поступило в продажу. Но в целом этот зверь прижился и ведет себя прилично: с момента запуска в серию в 2009 году количество проданных Yeti приблизилось к 300 000 автомобилей.

Разумеется, владельцы одноклассников-конкурентов могут злорадствовать и пребывать в полной уверенности, что уж они-то точно сделали грамотный выбор и купили самое надежное и беспроблемное авто. Но идеальных автомобилей не существует - и тот факт, что ваша любимая модель пока что в этой рубрике не появилась (кстати, мы уже познакомились с детскими болезнями Nissan Qashqai и Renault Duster), означает лишь одно: мы просто до нее еще не добрались. Но скоро доберемся: ознакомимся с жалобами владельцев на форумах и потребуем ответа от российского представительства той или иной марки. Следите за новыми выпусками "кафедры детских болезней".

Проездил 140000 километров на Skoda Yeti c DSG и TSI. Что сломалось за это время

Две недели назад я продал своего верного друга - красную Skoda Yeti, которая часто мелькала на фотографиях в этом блоге. Это была моя первая новая машина и первая машина на автомате. Когда я собирался покупать её - очень многие отговаривали меня от этого. Особенные вопросы вызывал робот DSG, все наперебой говорили, что он обязательно сломается. За 4 года я проездил на этой машине 140 тысяч километров, объехал весь Кавказ, был в Грузии, Армении и Турции. Сейчас расскажу, что же за это время в машине сломалось и сколько я потратил денег на её обслуживание.

Начнём с больной темы - DSG. За всё время коробка ни разу не подвела меня и не выдала ни единой ошибки. Под конец эксплуатации появился небольшой рывок при переключении с первой на вторую передачу - признак того, что пора задуматься о замене сцепления. Но тысяч 30-40 оно ещё проходит точно, а потом нужно будет заменить. Стоит эта процедура вместе с работой около 35 тысяч рублей. Вполне адекватная сумма за обслуживание коробки с таким пробегом.

По поводу мотора - у меня был турбированный 1.4 на 122 "лошади". Масла ел крайне мало, между ТО я либо вообще не доливал, либо доливал миллилитров 300. В общем для меня теперь разговоры о том, что движки TSI едят масло ведрами - однозначный миф. Либо я просто хорошо следил за ним. При продаже двигатель был в идеальном состоянии.

На пробеге в 110 тысяч километров поменял по пробегу цепь ГРМ. Обошлось мне это в 30 тысяч рублей. Когда в сервисе снимали цепь, оказалось что она вполне прошла бы ещё 20-30 тысяч километров. Но рисковать этим не стоит.

Из реальных незапланированных ремонтов за 4 года был только один - замена помпы. Обошлось мне это в 3000 рублей. Остальные расходники менялись по регламенту: это тормозные колодки, диски, свечи, фильтры и стойки стабилизатора.

В общем, за эти 4 года машина меня ни разу не подвела. Ни разу не было ситуации, когда я не мог по каким-либо причинам продолжить свой путь из-за автомобиля. Лично в моей голове миф о ненадежности VAG был полностью развеян и следующую машину я также купил от немецкого автоконцерна. Какую - расскажу в следующий раз.

Читайте также: