Шкода рапид тупит педаль газа
Обновлено: 05.07.2024
Педаль газа. Ложка дёгтя
Вы слышали такую поговорку? Если один килограмм говна смешать с девятью килограммами мёда, то получится десять килограмм говна. Так вот недостаток, о котором я расскажу, для меня как красная тряпка для быка… Раздражает и портит все впечатление об автомобиле.
До своей Шкоды ездил на Ауди А3. Ту машину я очень любил, хотя она и доставляла мне хлопоты. Так вот я с ностальгией вспоминаю какая у нее была педаль газа… Тогда я даже не подозревал, что буду вспоминать именно её. На Ауди я просто не обращал внимание на то, как она работает. Это как в организме человека — когда он здоров, мы работу наших органов не замечаем. Педаль газа на Ауди была изумительно настроена. Четкая и информативная. Сколько нажал — столько получил. Моментальные реакции! Отмечу, что это была электронная педаль газа, двигатель был 1.6 (BGU, 102 л.с., ЕВРО-4)
На Шкоде (CFNA, 105 л.с., ЕВРО-5) тоже электронная педаль газа. Но настроена она мягко скажем по-дэбильному. Задумчивая. Неинформативная. Короткая, но со свободным ходом. Проблема проявляется в основном при движении в городе. Качусь еле-еле в пробке и захотел перестроиться. Посмотрел в зеркало и вижу, что успеваю проехать. Нажимаю на газ и… Ничего! Нажимаю сильнее — рывок! Машину как будто дернули на галстуке. В таких режимах задержка в срабатывании педали газа больше секунды. По моим ощущениям очееень много. Быстро перестроится в соседний ряд проблема. Чтобы не было резкий толчков нужно нажать слегка на педаль и покорно ждать отклика. Его всегда либо мало, либо много. Со второй на третью рывки ощущаются слабее, но все равно чувствуется удар. На остальных скоростях уже нормально. Педаль иногда с задержкой реагирует и на сброс газа. И тоже с характерным ударом! А тут-то откуда?
За все это хочется поблагодарить экологические нормы ЕВРО-5. Правда не понятно, как тупая педаль газа помогает меньше выбрасывать вредных веществ в атмосферу.
Проблему эту не решить. Или я просто не знаю как. Всякие "джеттеры", которые работают по принципу удвоения сигнала даже не стал пробовать. Решил просто смириться с этой проблемой. Привыкнуть к этому невозможно.
Большинство владельцев на это не особо жалуются. И вряд ли я найду понимание среди других рапидоводов. Но я описал лично свои субъективные ощущения от эксплуатации своего а/м. Педаль газа — единственное что раздражает меня в моей машине. Меня даже уже не так напрягает слабая динамика автомобиля и плохая эластичность.
Шкода рапид - последствия прошивки под евро-2.
Купив в 2014 году новую шкоду рапид, был неприятно удивлен ее динамикой разгона. Я не стритрейсер, но надавив на педаль газа, мне хотелось моментального отзыва, а не двухсекундной задержки. Позже поставив ГБО на авто, столкнулся с периодическим чеком на панели приборов. Это и склонило меня в пользу перепрошивки авто под евро-2 и отключения лямбда-зондов находящихся в катализаторе.
Для прошивки авто обратился к специалисту работающему у официального дилера шкоды. По его совету была куплена в интернете пошивка фирмы Адакт, обошлась она в 3500 рублей. Закачка новой прошивки и удаление заводской 1500 рублей. Делать это лучше в специально оборудованном месте, потому что занимает весь процесс более часа. Если при этом авто не будет подключен к дополнительному электропитанию можно остаться с удаленной заводской прошивкой и не закаченной новой.
Итак впечатления от новой прошивки: авто стал моментально реагировать на нажатие педали газа, пропала задумчивость, характер разгона стал более похож на приоровский. Перестал появляться чек по газу, так как прошивка отключает лямбда - зонды в катализаторе. В общем одни положительные эмоции и удовольствие от движения на моей ласточке не покидали меня на протяжении двух лет, пока я не собрался ехать на море.
Представьте себе такую ситуацию,за неделю до отъезда, когда вы заранее спланировали свой отпуск, забронировали отель, выбрали маршрут движения, в общем капитально подготовились, ваше авто начинает предупреждать вас, что оно мягко говоря не готово к такой длительной поездочке.
Проявлялось это все в нижеследующем: во время движения авто перестает реагировать на педаль газа и выдает ошибку TC и EPC
Если заглушить и завести авто ошибка пропадает, как будто ее и не было. В поисках решения это проблемы перелопатил весь инет и пришел к выводу о неисправности педали газа или засоренной дроссельной заслонке.
Тем временем до выезда к морю оставалось 5 дней.
Первым делом прочистил дроссельную заслонку, она была очень грязной так как пробег уже подходил к 70 000, но через два дня история с ошибкой TC и EPC повторилась.
До выезда к морю 3 дня.
Поехал к диагностам, но они ничего не нашли и убедили меня, что проблема не в педали газа. Я уже начал подумывать об отмене путешествия к морю, но вдруг вспомнил о диагносте который прошивал Рапид и отправился к нему. Диагност выяснил, что корень моей проблемы находится в новой прошивке, которая при определенных условиях сваливала дроссельную заслонку в аварийный режим. Поменяв настройки в прошивке я поехал ее тестировать, так как на следующий день запланирован выезд к морю. Такой динамичной езды моя шкодинка еще не видела, но все оказалось в порядке и даже лучше.
Теперь шкода стала еще резче отзываться на педаль газа, при желании можно даже немного шлифануть при старте. Проехав весь путь от Оренбурга к Сочи, от Сочи к Москве и обратно в Оренбург машина показала себя только с лучшей стороны, обгоны давались легко и непринужденно, а средний расход вышел 6.5 литров газа.
Если вам понравилась данная публикация, не сочтите за труд поставить лайк, а может и подписаться. )
SKODA Rapid Spaceback Club Ukraine
У меня машина очень редко дергается, потому как бывает такое у всех что не до газовал, или резко газанул турбина надула бары а потом резко бросил газ и она начала немного дергаться, потому как давлению нужно куда то деваться! потому бывает подергивание! вот потому у турбированных машинах с коробкой дсг такие проблемы, и там похлеще (это все в пробках происходит, у машин мощь большая и на низах хорошая тяга)! это всему проблемой турбина, но у меня такое редко потому как я приловчился, и все таки это мастерство тоже, нужно просто понять как от этого уйти!
Так что приловчитесь и все будет ок! и не забывайте что у нас есть подгазовка электронная, это тоже немного дает о себе знать, это когда машине не хватает газу и тяги, она себя сама под газовывает, что бы тяги хватало и двигло не мучилось!
Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:
_Roma ,
а если хочешь поменяться на акцент, то желающих много, долго ждать не придется!
у меня возле работы стоял мужик на новой короле! так подошел ко мне даже подбежал потому как я собирался уезжать, и начал говорить что давай поменяемся ключ на ключ я тебе королу а ты мне свою машину с 1.2 тфсай!))) вот так !
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
И еще я когда покупал машину тоесть выбирал какую купить то на тест драйве был на многих и на елантре и акценте и много других машинах, то жена у меня была беременна, и по плавности хода ей всего больше понравился рапид, потому как она была чувствительна к этому всему, мы наверно по разному рассматриваем плавность хода)
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Так что мне кажется что все таки тут может массу причин быть этому всему! это и регулировка сцепления или другая прошивка какая то ломанная или кривая или сбой в электро педали газа, или бензин или прокладка между рулем и сиденьем тоесть массу причин!
и еще по поводу топлива лил долгое время бенз 95-тый на спирту у товарища на елантре на таком бензине чек загорелся а у меня было все гуд, так что не скажу что к бензу сильно привередливая! а вот корейцы да!
Didie » 25.09.2014, 07:32
Dennisb » 25.09.2014, 08:01
Ребята, только что делал эксперименты по дороге к работе и готов сделать выводы)
Так вот, в каких случаях я словил дерганье машины, все таки виной сцеплении, оно у нас схватывается полностью аж в самом верху, вот и и--за этого весь сыр бор)
Как это понять, значит я трогаюсь с первой и вроде разогнал машину и нога на педали сцепления еще и вроде бы уже ногой ощущаешь что сцепление полностью отпущено или схвачено и когда это всего лишь ощущение мы его начинаем бросать а там еще оставалось немного хода педали, естественно на двигатель идет не плавное схватывание сцепления и начинается дерганье. так же и на второй (кстати на второй это чаще) почему, а вот почему, когда машина немного катится естественно мы включаем вторую так как машина же уже тронулась и также начинаем игру с сцеплением и газом, и когда кажется что вроде машину разогнал в натяжку держа при этом педаль газа немного и сцепление удерживая в верхней точке, и опят таки думая что мы дошли до верхней точки резко бросаем педаль сцепления, то снова начинается дерганье так как идет резкое сцеплении, вот и все я долго проводил этот эксперимент аж 16 км!
И еще хочу заметить что я ездил на рапиде товарища такого как у меня только у него пробег 3 тыс. км, а у меня 37000 км. то у него сцепление по другому как то оно хватает в самом начале аж не привычно,но зато дергаться не будет! значит сцепление можно как то отрегулировать!
И еще я привык к такому сцеплению так как на моей предыдущей машине также сцепление хватало в самом вверху! а у тех у кого сцепление на предыдущих машинах хватало в середине или в начале то естественно мышечную память ни кто не отменял, поэтому и ощущаются такой дискомфорт)))
так вот просто учитесь плавно доводить сцепление до самой верхней точки что бы его резко не бросать и все будет гуд! или просто нужно отрегулировать так что бы оно хватало в самом начале!
Спасибо за внимание)))
Sponsor
dallasdp » 25.09.2014, 08:02
Не берусь ничего утверждать, но.
У "Шкоды" (по крайней мере в тех моделях в которых мне довелось ездить) национальная особенность - "короткие" нижние передачи и к ним нужно приспособиться. Я почти год адаптировался к "коротковизне". И даже сегодня мне хочется чуток "длиннее".
Может это является причиной склонности к "дерганию".
Димас » 25.09.2014, 08:23
_Roma » 25.09.2014, 08:32
Трогаться без газа - ой как тяжело ей, это факт. Скорее из-за маленького двигла, турбы и хз. Надо подгазовывать до 1,5 тыс оборотов
Недавно на дастере 1,6 сцеп пустил и покотилась - как у всех иномарок. То же самое у Джили МК пробовал.
Больше всего кумарят дергания не при переключении - это ясно что падают обороты, и когда втыкаешь вторую, то она тупит. Если на первой раскрутить до 3 тыс, то дерганий мало.
А вот напрягает больше - как писали выше - при переезде полицейских, или при тянучке, когда сцепление уже не трогаешь - а так - газонешь, отпустишь, газонешь. Это слабенько, чтобы она еле катилась, может
10 км/час. Вот типа эластичности нет совсем на низах.
Заливаю 95 премиум всегда, но может и правда попал с фильтрами и форсунками.
Неисправность педали акселератора - рекомендованый порядок действий при определении причин возникновения
Горит контрольная лампа EPC, в том числе контрольные лампы ABS/ESP и автомобиль не реагирует на педаль акселератора.
В накопителе данных блока управления двигателя сохранена одна или более неисправностей педали акселератора.
Код неисправности, касающийся педали акселератора, не всегда вызван неисправностью самой педали. В большинстве случаев ошибки возникают спорадически. В связи с этим, тяжело точно установить причину.
Для определения причины рекламации действуйте следующим образом:
Проверка штекерного соединения педали акселератора, проверка проводов и контактов (причины, например: ослабление контакта, отсоединение провода от контакта, микрокоррозия, и т.д.).
Проверка плохого контакта электрической проводки между педалью акселератора и блоком управления двигателя (причины, например: соприкосновение электрической проводки с деталями под панелью приборов может вызывать механические повреждения проводов и короткие замыкания).
Проверка штекерного соединения блока управления двигателя (причины например: ослабление контакта, отсоединение провода от контакта, микрокоррозия, и т.д.).
Электрическая проверка электрических соединений между педалью акселератора и блоком управления двигателя при помощи VAS 5051B (осциллоскоп, омметр).
При этих проверках необходимо осуществить проверочные движения различных частей электрической проводки (при запуске двигателя или во время движения под действием центробежных сил возникает вибрация и легкое смещение некоторых деталей. Это может быть причиной вышеупомянутых рекламаций).
Устранение рекламаций:
При обнаружении рекламаций электрической проводки или штекерных соединений, необходимо провести ремонт при помощи сервисного комплекта VAS1978.
Повторная рекламация:
Решение технических проблем
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
5 Основных Болячек / Слабых Мест Skoda Rapid (2016) [0]
Некоторые автомобили, оказывается, болеют совсем как люди! Например, бюджетный чешский седан Skoda Rapid вполне может потерять голос или охрипнуть на морозе. Впрочем, по остальным "болячкам" он все-таки ближе к обычным автомобилям. В том числе, разумеется, к "старшему брату" Volkswagen Polo.
Бюджетный вариант бюджетного седана - как-то так можно представить Skoda Rapid, ближайшего родственника Volkswagen Polo. Ведь чешская марка всегда воспринималась как производитель еще более "народных" версий Volkswagen. Впрочем, по цене и оснащению Rapid несильно уступает Polo, да и "болячки" у него, как оказалось, по большей части свои. Чего же ждать от "Рапида"? И что все-таки "унаследовал" чех у немца? На этот раз ответить на эти вопросы нам поможет российское представительство марки Skoda.
Скрип втулок стабилизаторов
"Этот скрип уже просто достал, уже даже на прямой дороге скрипит по небольшим кочкам. Записался на субботу на диагностику, хотел дотянуть до ТО, но ездить еще 5000км с таким скрипом уже просто невозможно. Побрызгал на втулки смазкой - эффекта ноль. Еще добавилось куча сверчков в передней панели, на гребенке вообще гремит всё как в старой девятке. Короче после 10000 км автомобиль начинает расстраивать", - пишет andu на форуме http://skodarapidclub.ru/.
Причиной неприятного "тележного" скрипа на очень многих "Рапидах" оказываются втулки стабилизаторов, которые начинают досаждать своим владельцам порой уже на первых тысячах километров пробега. В целом же отмечено, что втулки оказались слишком теплюлюбивыми: сдаются они с наступлением холодов, когда минусовые температуры усугублены грязью на дорогах.
Официалы частенько меняли по гарантии не просто втулки, а весь стабилизатор в сборе - если владельцам удавалось продемонстрировать явственный скрип передней подвески при проезде неровностей, проблем с гарантийным ремонтом не возникало. Однако нередко замена спасала лишь временно: постепенно скрип снова возвращался. Происходило это из-за недостаточного количества смазки, которая быстро вымывалась в ходе эксплуатации.
Тем не менее, с недавнего времени, по словам официалов, при замене втулок закладывают новый тип смазки, которая не вымывается и позволяет надолго избавиться от неприятных скрипов, и одного обращения к дилеру будет достаточно, чтобы решить проблему. Об этом говорят не только официальны дилеры, но и представители марки Skoda в России.
"К сожалению, в силу специфики работы коммунальных служб подобные дефекты иногда проявляют себя, - комментирует руководитель группы технической поддержки Skoda Auto Россия Алексей Пешков. - Тем не менее, официальные дилеры производят замену втулок по гарантии, даже на третьем году эксплуатации. В настоящее время при производстве автомобилей используется новый тип смазки, которая долго не вымывается и позволяет избавиться от неприятных скрипов. Тем, у кого эта проблема проявилась, достаточно сегодня одного обращения к дилеру, чтобы её решить".
Стук подушки двигателя
Седан Volkswagen Polo в этой истории припомнили неслучайно: за ним действительно водилась такая проблема, как стучащая подушка двигателя. По сути, ничем, кроме надоедливого стука, эта деталь не докучала, но и непонятно чем громыхающий на неровностях автомобиль - тоже не подарок. Как говорят официалы, стук издавала пластмассовая втулка, от которой в конструкции детали нового образца производитель избавился. Именно новые, доработанные подушки устанавливаются в рамках гарантии при обращении "рапидоводов", и после замены надоедливый стук беспокоить уже перестает.
Кстати, в представительстве "Шкоды" массовых случаев стучащих подушек не отмечают. "Предполагаем, что речь идёт о единичном случае. Мы информацией по обращениям с данной проблемой не располагаем", - говорит Алексей Пешков.
Хрипят динамики
Производитель несколько раз менял модификацию устанавливаемых динамиков, найдя в итоге вариант, который оказался наиболее устойчив к низким температурам. Тем не менее, официалы напоминают, что в сильные морозы диапазон работы низкочастотных динамиков сокращается, и вообще им лучше не давать сильную звуковую нагрузку, пока салон не прогреется. Хотя, в любом случае, о хрипящих динамиках потенциальным "рапидоводам" на данный момент можно не беспокоиться.
"До ноября 2014 г. при обращениях их без проблем меняли по гарантии, а с 11.2014 марка сменила поставщика, проблема сегодня полностью устранена", - утверждают в российском представительстве Skoda.
Дефект педали газа
Ну а те, кому все-таки не посчастливилось "проверить" существование этого дефекта на собственном опыте, наверняка были озадачены странным поведением машины при попытке ускориться. Например, на приборной панели могли загореться лампы системы стабилизации или всем ненавистный Check Engine, мотор мог на ровном месте свалиться в аварийный режим, а машина не особо горела желанием нормально разгоняться.
Происходило это на определенной партиии "Рапидов" из-за неисправного контакта между контактным штырем и резисторной платой педали. Педально-неадекватные экземпляры были приглашены на сервис, и официалы меняли дефектную педаль газа бесплатно. Правда, как уверяют в представительстве марки, на подавляющем большинстве автомобилей дефекта выявлено не было. Разумеется, и на новых машинах, от 2015 года и моложе, такая проблема тоже не встречается.
Вода в дверях
". позавчера слил с двери 3 литра воды. Ездил, думал, баку хана - бензин плещется, потом вспомнил, что видео такое видел))) за резинку потянул, и как поперло. ", - рассказывает sergey_mahv на белорусском форуме skoda-club.by. Форум-то белорусский, а вот проблема оказалась поистине международной: "булькающие" двери - курьезная особенность "Рапида", которую обсуждали и на российских, и на немецких, и на польских форумах.
Ни для кого не секрет, что внутренние полости дверей должны вентилироваться, чтобы внутри не скапливался конденсат и не создавались условия для развития коррозии и всяких форм жизни типа плесени. Поэтому-то и нужны дренажные отверстия. Через эти же отверстия в сырую погоду дверь благополучно покидает дождевая вода. Точнее, в случае с некоторыми Skoda Rapid - должна покидать, но особо не торопится.
Интересно, что причин для скопления воды в дверях может быть несколько. Официалы, в частности, припоминают дренажные отверстия, забивавшиеся смазкой и случаи неграмотного тюнинга (когда, например, при неаккуратной проклейке дополнительной шумоизоляцией или установке музыки дренаж перекрывался). Допускали промахи и официальные дилеры при подготовке машины: известна пара случаев, когда в двери оказывалась транспортировочная пленка.
Отдельным пунктом в этом вопросе стоит проблема уплотнителей, которые перекрывали выход воды - в частности, это было характерно для европейских "Рапидов", что вынуждало хозяев подрезать уплотнители. Официалы, впрочем, говорят, что на Skoda Rapid калужской сборки с уплотнителями все впорядке, и свободно "дышать" дренажным отверстиям они не мешают.
"Об отсутствии массовой проблемы говорят и в российском представительстве марки. Скорее всего, речь идёт о единичном случае. Мы не сталкивались с обращениями по данному дефекту на Рапидах", - говорит Алексей Пешков.
Разумеется, владельцы одноклассников-конкурентов могут злорадствовать и пребывать в полной уверенности, что уж они-то точно сделали грамотный выбор и купили самую надежную и беспроблемную машину. Но идеальных автомобилей не существует - и тот факт, что ваша любимая модель пока что в этой рубрике не появилась, означает лишь одно: мы просто до нее еще не добрались.
Тупит педаль акселератора!
Не знаю, как у всех, но у меня возникло ощущение, что педаль газа тупит! Сегодня был рядом с сервисом и решил заехать и задать вопросы им! По педали, ответ, не бойся газового, ибо сам заставляет коробку тупить! Согласен! Так и есть, по крайней мере по моим ощущенияx! КОРОЧЕ УРОДЫ!
!
Машины в продаже
Skoda Rapid, 2016
Skoda Rapid, 2019
Skoda Rapid, 2016
Skoda Rapid, 2013
Комментарии 21
Попробуй поменять через Васю, в настройках, чувствительность педали газа.
Просветите пожалуйста новичка, что есть ВАСЯ?
Вася диагност- диагностический шнур с возможностью адаптаций и кодировок.
А как он выглядит и где взять ?
Открываем Яндекс/Гугл, пишем: "Вася диагност купить"
Я думал это простонародное название. А он прямо так и называется :) :) :)
Да, действительно, звучит как простонародье)
Ничего не понял в записи!
Могу дать совет, но тут уже писали — покатайся в спорте или ручном режиме, тогда поймешь как работает КПП и будешь заранее выбирать передачу на которой ускоряться!
Если надо быстро проехать, то я использую ручной режим и мотор с коробкой всегда готовы к рывку вперед!
Да, пожалуй немного сумбурно написал.) Основная проблема при трогании на повороте или светофоре. Нажимаем на педаль плавно, а машина стоит, а пора же ехать))) нажимаешь сильнее и бывает срывается на пробуксовку. Со спортом разницу пока не сильно заметил. Попробую на ручном переключении. Хотя думаю что просто привыкну и все)))
Чип тюнинг пока делать не буду, не хочу с гарантии слетать. Попробую на спорте поездить, либо просто привыкать к педальке и все дела)))
Если в спорте много негазовать то обороты переключится до 3 тысяч или на 3 а переключение на 2 тысячах негативно сказывается на двигателе.
Возможно, но у меня при переключениии вниз все равно в спорте питается. Так было с завода и так есть сейчас.
На понижение она так и будет дёргать.
Возможно, но у меня при переключениии вниз все равно в спорте питается. Так было с завода и так есть сейчас.
Актуализируй ПО БУ КПП!
У дилера сказали нового нет. Сейчас у меня альтернативная программа, я доволен. Она и в D хорошо едет.
Я вам больше скажу, она и на механике тупит.
Просто в городе не в коем случае в D неездейти коробас начнёт пинатся. Только S режим!
В спорте тоже не совсем удобно. Она при переключении вниз 3-2-1 питается. Да и с завода в спорте высокие обороты долго висят, даже если не хочешь топить, очень напрягало меня.
Да ребята, вы даете тут знаний. Какой СПОРТ?
D — DRIVE это основной режим для движения.
В нем используются все передачи коробки в нормальном режиме.
На нём и надо ездить за исключением редких случаев.
S — бывает по разному называется. Суть в том, что может не использоваться первая передача или передачи будут переключаться на более высоких оборотах — НО ЭТО НЕ СПОРТ!
Вы так поубиваете себе коробки.
S для снега, гололеда, грязи под колесами, чтобы трогаться со второй, как на механике без пробуксовки.
Тупит. Я поначалу после механики на лачети вообще одуревал от этих задержек на реакцию. Да и сейчас бесит периодически. Не успевал перестроится и в поток встроится там, где на "лачике" с МКПП, настоящей, не электронной педалью газа и намного более слабым движком(1.4) успевал без особых проблем. Сейчас немного свыкся с этим. Это плата за комфорт автомата (робота)…
Skoda Rapid с пробегом: все косяки, которые вылезут
Даже удивительно, что автомобиль не стал суперхитом у нас. Средненькие продажи можно объяснить так: чехи два года занимались локализацией модели, в итоге в Россию Rapid пришел аккурат перед кризисом четырнадцатого года и не успел раскрутиться. А жаль, модель вышла неплохой.
Кузов не ржавеет, салон не ветшает
Если автомобиль белый или желтый, есть вероятность, что он работал в такси. При проверке таких авто надо быть очень внимательным! Популярный вариант «очистить» историю выглядит так: в объявлении указывается VIN точно такой же машины, но из-под частника. Когда дело доходит до покупки, клиент вряд ли будет сверять номер из объявления и номер на машине. Перед осмотром первым делом смотрите ПТС и перепроверяйте VIN еще раз.
С салоном все хорошо, старится он пристойно. Правда, в базовых комплектациях ставили дешевенькие кресла, их отделка недолговечна. Рычаг коробки сделан из самых простых материалов, он затирался даже на новых машинах. Поэтому определять пробег по этой детали салона нельзя.
По электрике отказы тоже встречаются нечасто. И только воющий моторчик печки начнет выматывать душу примерно на 70–80 тысячах км пробега. Щедрый хозяин купит новый и поедет на сервис. А экономный — разберет половину передней панели, вынет и отремонтирует старый. Иногда хватает чистки и смазки. Хотя часто визг появляется из-за сносившихся щеток. Хотите продлить жизнь «движочку», почаще меняйте салонный фильтр.
Три цилиндра или турбо?
Самый популярный движок — атмосферный 1.6. До лета пятнадцатого года ставилась серия ЕА111, а потом появилось поколение ЕА211. Отличить один от другого легко: у «трех единиц» пластиковая накладка накрывает только часть клапанной крышки. У свежего мотора сверху стоит большой корпус воздухана, а выпускной коллектор расположен сзади блока цилиндров.
Старая версия не очень подходит для эксплуатации в южных регионах. Родное масло «жидковато». В результате некоторые пары трения работают на сухую. В список известных минусов также занесем трескающиеся выпускные коллекторы и нежную систему зажигания. Цепной привод ГРМ — палка о двух концах. Если постоянно экономить на масляном сервисе, привод сдастся очень быстро. Вдобавок он не любит рваной езды.
У свежего 1.6 вместо цепи применен ремень ГРМ. Менять его производитель рекомендует через 120 тысяч км пробега. Рапиду досталась доведенная до ума версия этого движка. То есть без детских болезней вроде «неправильных» поршней. Так что свежий «двухсот одиннадцатый» — вариант неплохой, хотя и конструктивно более сложный. Например, тут есть механизм регулировки фаз на впуске. Значит, рано или поздно придется потратиться на замену муфт. В системе охлаждения два термостата против одного на предыдущей версии. Гидрокомпенсаторы через 120 000 км могут «зацокать». Плавающие обороты обычно вылечиваются прочисткой форсунок и дросселя.
Шкода не была бы собой без «ваговского» 1.4 TSI. Их тоже два. До мая пятнадцатого года стоял вариант отдачей 122 силы с цепным приводом ГРМ, а потом появился чуть более мощный ременной вариант. С обоими особых проблем быть не должно. Бывает, конечно, закиснут тяги актуатора турбины. Их надо пытаться разработать. Если поможет — хорошо, если нет — придется заказывать новый актуатор.
«Турбо» можно брать смело, но при двух условиях: бензин лучше лить не девяносто пятый, а девяносто восьмой. Масло покупать только лучшее, а заодно сократить межсервисные интервалы до 7500 км — непосредственный впрыск и современный турбонаддув экономии не прощают.
Ручка, робот, автомат?
А вот у моторов 1.6 нет преселективов, а есть старый-добрый автомат от Aisin Warner. Для спокойствия можно врезать дополнительный теплообменник, но, в принципе, достаточно регулярной замены масла. Регулярной — это через 60–80 тысяч км. Хотя сервисная книжка вообще не знает такой процедуры!
В шестнадцатом году в блок управления начали «лить» очередную свежую прошивку, но она оказалась неудачной. Так что, если автомат вдруг зависнет на второй передаче, не паникуйте. Возможно, что дело обойдется перезаливкой софта. Если вы давно мечтали об автомате, но боялись налететь на дорогой ремонт, двухпедальный Rapid — отличный вариант, чтобы попробовать.
К механике претензий даже больше. Синхронизаторы изнашиваются быстрее, чем того ожидаешь. А уж если машину продает «уличный гонщик», готовьтесь менять подшипник дифференциала и сателлиты. Если передачи втыкаются как-то нечетко, будто через вату, это как раз признак ну очень заезженной машины.
Подвески и рулевое — без проблем
Передняя подвеска здесь от старой Фабии, а задняя — от Октавии теперь уже позапрошлого поколения. Поэтому сзади колея сразу на 4 см шире, чем спереди. Вот такая особенность! Амортизаторы могли бы ходить подольше, особенно задние. Впрочем, иногда и сотню тысяч отрабатывают. Ходимость ступичных подшипников тоже зависит от состояния дорог, по которым ездит машина.
Был один забавный косячок при сборке. В первые полтора года после начала выпуска модели инженеры Шкоды сбились с ног в поисках того, что же так гаденько поскрипывает в передней подвеске, причем только зимой. Оказалось, втулки стабилизатора. Просто на конвейере закладывали мало смазки и ее вымывало реагентами. Потом смазки стали класть намного больше, а заодно сменили сырье.
В рулевом управлении стоит электрогидравлический усилитель. Если вдруг рейка начнет постукивать — это обычно впервые происходит зимой, не надо сразу искать новую. Подтяжки может хватить на долгий срок.
Итак, брать Рапид можно и даже нужно! С турбомотором и преселективом риск будет больше, а цена ошибки выше. От варианта 1.2 советую отказаться. Дело не только в мощности: за редким исключением трехцилиндровые Шкоды обычно брали не пенсионеры, а таксопарки. Мы-то знаем, какие огромные пробеги машины с шашечками накатывают за год-два.
Про коробки мы сказали яснее некуда: преселектив стал крепче, но неидеален, а вот автомат даже лучше механики. И еще один совет: гнаться за рестайлинговой машиной нет смысла. Обновление семнадцатого года принесло только чуть другие бамперы. Плюс боковые поворотники переехали на зеркала. Решение спорное — на передних крыльях меньше шансов их расколотить.
По многим моментам этот «чех» калужской сборки обходит Рио и Солярис и даже родственный Volkswagen Polo. Угоняют Рапиды реже, запчасти стоят столько же, а кузов попрактичнее.
Как проверить электронную педаль газа и починить при необходимости
Тренд последних лет в автомобилестроении – постепенное отстранение водителя от процесса управления автомобилем. Пока еще конструкторы и маркетологи не дошли до потери связи рук и ног с поворотом колес и торможением, но все идет к этому. Ни одно современное авто уже не поставляется на рынок без электронного дросселя и электронного акселератора.
Электроника – штука надежная, но иногда она выходит из строя.
Устройство и принцип работы электронной педали газа
Чтобы понимать, как это устроено и функционирует, нужно примерно понимать общую схему механического аналога. Функции этих систем схожи, однако самым простым узлом можно считать только традиционный привод.
Педаль «газа» — это орган управления дросселем и его заслонкой. Функция дросселя – регуляция количества воздуха. Чем больше воздуха, с тем большими оборотами будет вращаться коленчатый вал двигателя. Педаль через тросиковый привод либо через рычаги соединяется с приводом дросселя. Все это значительно снижает усилие, необходимое для нажатия на газ.
Принцип действия электронного узла сложнее, но таким образом процесс управления оборотами стал легче. Электронный акселератор используется только на моторах с инжекторной системой питания. Устройство ее – полностью электронное. В основе лежат электронные модули, преобразующие электрические сигналы.
Конструктивно узел представляет собой рычаг из пластика и крепежный кронштейн – внутри кронштейна имеются два датчика. Все эти элементы составляют цельную неразборную конструкцию.
В качестве датчиков используются потенциометры. Подвижный контакт которых находится в жесткой связи с осью рычага пластиковой педали.
Когда водитель нажимает на акселератор, электроника отправляет блоку, отвечающему за преобразование сигналов, данные об положении рычага. На следующем шаге сигнал усиливается и дроссель открывается в соответствии с настройкам автомобиля.
Если рассмотреть классическую схему, то ось педали совмещается с ползунком потенциометра. Переменный резистор изготовлен на печатной плате по технологии напыления. При нажатии на акселератор ползунки потенциометра двигаются по напыленной поверхности, меняя сопротивление в цепи.
В новых моделях авто применяют два потенциометра. Данный подход увеличивает надежность и точность управления. При поломке одного резистора система будет использовать показания второго.
Признаки неисправности
Среди основных признаков проблем можно выделить:
- Отсутствие какой-либо реакции на акселератор после запуска ДВС автомобиля;
- Провалы, потеря приемистости в процессе движения;
- Плавающие холостые обороты;
- Резкие скачки оборотов при плавном нажатии на акселератор;
- Слишком высокие обороты в режиме холостого хода.
В устройстве имеются подвижные электрические контакты, а также токопроводящие дорожки – эти элементы подвергаются износу в процессе эксплуатации. В работе мотора можно наблюдать провалы при наборе оборотов, нестабильный холостой ход.
Если в узле имеется неисправность, то водитель может это увидеть по сигнальной лампе на приборной панели. ЭБУ в такой ситуации переведет двигатель в резервный режим работы.
В таком режиме можно наблюдать медленный набор оборотов, даже если нажать на акселератор резко. Кроме того, может существенно вырасти расход топлива автомобиля.
Если в узле выходят из строя сразу два датчика, ЭБУ переведет работу ДВС в аварийный режим – водитель не сможет влиять на работу мотора, обороты при любых условиях будут немного выше оборотов ХХ.
Проверка
Если в устройстве имеется потенциометры, то они проверяются обыкновенным мультиметром. Необходимо использовать электрическую схему конкретного автомобиля. Чтобы не пришлось снимать весь узел, контролировать сопротивление можно со стороны ЭБУ.
Для проверки понадобятся знания распиновки ЭБУ и уровень сопротивлений потенциометра в разных положениях педали.
Если педаль цифровая, тогда ее проверка возможна только при наличии систем компьютерной диагностики.
Регулировка
Процесс регулировки на разных моделях авто может различаться, так как разные производители используют механизмы разной конструкции. Но для настройки можно применять одинаковый принцип. Что касается конкретной модели, то лучше заранее найти информацию по нему.
Для начала регулировки первым делом необходимо демонтировать педаль с удерживающего кронштейна. Далее ослабляют винты, крепящие крышку. Одни винт удерживает крышку в определенном положении – его следует выкрутить полностью. Крышку поворачивают в сторону по часовой стрелке до конца, затем снова затягивают винты.
Данная регулировка позволит сократить время реакции педали. Некоторые автовладельцы отмечают что после таких регулировок скорость срабатывания можно даже сравнивать с механической педалью. Регулировка позволяет улучшить работу мотора, улучшить начало движения с места.
В тех случаях, когда нужна педаль с низкой чувствительностью, необходимо вращать крышку в обратную сторону – против часовой стрелки. Машина начинает реагировать на нажатия не так быстро.
Иногда можно встретить и вредные советы по регулировке –водители советуют подкладывать прокладки под рычаг. Это неверный подход. Иногда подкладки попадают под контактные площадки в потенциометре, а машина в результате может потерять управление.
Ремонт
Если с педалью появились какие либо проблемы, тогда поможет только полная замена узла. Но прежде чем что-то менять, стоит выявить причину неисправности. Для этого можно воспользоваться проверкой с мультиметром.
Можно разъединить датчики и колодку, демонтировать педаль. Проверяют сопротивление – при нажатии на газ оно должно медленно меняться. Скачки показателей говорят о неисправностях.
Но иногда ремонт возможен – например, повреждена проводка. При обнаружения дефекта с проводкой можно использовать следующую схему.
Поло седан, Шкода Рапид, Хёнде Солярис
Что выбрать из этих трёх? Пока остановился на Рапиде.
За деньги друзей не купишь, зато можно найти врагов поприличнее.
- Авто: Skoda 1.2mpi, VW 1.4tsi, VW 1.6 mpi.
- Авто: адын на больших колесах
- Авто: Skoda 1.2mpi, VW 1.4tsi, VW 1.6 mpi.
В рапиде посидел - места мало вообще. В солярисе впрочем тоже. Полуседан внутри выглядит не торт. Фик его. Солярис могу показать/ прокатить завтра. Автомат правда. А там решать самому.
Рапид самый просторный из них. Не смотря, что на базе поло.
А Соплярис вообще уныл (не в обиду лично мое мнение) как внешне так и внутренне (Рио и то поинтереснее будет)
- Авто: адын на больших колесах
- Авто: ФФ1
Да какие обиды)))вообще мне кажется из таких машин сугубо что больше нрааится по интерьеру/ экстерьеру. Остальное один черт. И сооимость ТО сравнить кстати. На солярисы с какойтто радости подняли цены с выходом рестайла.
а рестайл кто-нить видел в живую? как он?
- Авто: адын на больших колесах
а рестайл кто-нить видел в живую? как он?
Кавалер ордена флейма
Рапид. А Рио не рассматриваешь почему? я бы или её или рапид
Изменено: Sd777, 13.09.2014 - 23:56
Трижды герой флейма
- Авто: Škoda Rapid 1.6 MT
Да какие обиды)))вообще мне кажется из таких машин сугубо что больше нрааится по интерьеру/ экстерьеру. Остальное один черт. И сооимость ТО сравнить кстати. На солярисы с какойтто радости подняли цены с выходом рестайла.
Эти три как раз по интерьеру/экстерьеру и выбрал. По характеристикам и цене они примерно одинаковы.
Хотелось бы в первую очередь мнение владельцев этих авто узнать, как они в эксплуатации.
Рапид. А Рио не рассматриваешь почему? я бы или её или рапид
Рио рассматривал. Мне он показался более женским автомобилем. Боюсь что жена отберёт )))
Изменено: CyClone, 14.09.2014 - 00:09
За деньги друзей не купишь, зато можно найти врагов поприличнее.
- Авто: ceed sw,kia rio,next
Рио на голову выше Поло по шумке и отделке салона,в Поло ощущение что двиг у тебя на коленях лежит.
На Рапиде не ездил к сожалению.
Если выбирать Поло и Солярис,то я за Солярис,а ещё лучше Рио..
- Авто: адын на больших колесах
- Авто: ФФ1
Эти три как раз по интерьеру/экстерьеру и выбрал. По характеристикам и цене они примерно одинаковы.
Хотелось бы в первую очередь мнение владельцев этих авто узнать, как они в эксплуатации.
мне Солярка нравилась. была 1,6 на автомате. нарекания ни одного. понятно, что это не Мерс, не Ауди, но в этом классе он весьма достоин. продал только из-за необходимости.
Ну мой три года уже ездит. Только ТО. 37 тыщ наездил правда. Немного. У солярисов свет хлам - лечится билинзами и ролик натяжной свистит. Причем ставишь новый - опять свистит. Больше тьфу тьфу тьфу проблем не было.
Читайте также: