Шкода суперб загорелась масленка

Обновлено: 05.07.2024

Загорелась масленка

Ну собственно дождался. Завтра поеду менять масло. Пока долил остатки около 300 мл 5w30 vw longlife 3.
С момента ТО проехал 1214 км. Масло выжралось не горюй.

Skoda Superb 2011, 152 л. с. — расходники

Машины в продаже

Skoda Superb, 2012

Skoda Superb, 2009

Skoda Superb, 2011

Комментарии 17

Для 1,8 это … "нормально", просто заменить поршневую и все ))) Куланц в помощь!

Млин лучше не нервируй. Понимаю конечно, что это самый лучший вариант для машины, но не лучший для меня. :(

хм. я поменял больше года назад, и уже 40000 км вообще забыл заглядывать под капот, экономия нервов огого! )

Да, ты уже писал. Помню. Пока для меня это не выход. Денег нет на это.

Нет масло не поможет. У чехов тоде бывают промахи.

Мда, хоть капельницу с маслом ставь на постоянку (((

Не говори. Надеюсь, что масло 5в40 поможет.

патрубок к турбине от воздушного фильтра в масле?

Не смотрел. Как посмотреть?

у меня мотор 1.4, но этот патрубок тоже потеет.
за 15 тыс км к ТО-1 уровень масла на минимуме был.
На ТО указал на запотевание.
по окончании мастер сказал, что снимали патрубок, снизу и внутри он был весь в масле. Продули, промыли, поставили и покрепче затянули.
Но говорит, что в Skoda знают эти проблем, а решения пока нет.

Загорелся индикатор "проверьте масло". Что делать?

alt=" Фото: iStock" />

Когда на "приборке" загорается значок "масленка", а на некоторых автомобилях - надпись Check Engine Oil Level - это может быть сигналом о целом ряде проблем, которые мы рассмотрим ниже, однако в подавляющем большинстве случаев речь идет о банальном снижении уровня масла.

Желтый индикатор загорается, когда уровень смазочной жидкости снизился более, чем на 1 литр относительно нормы. Красная "масленка" - сигнал о том, что уровень масла критический, читай - продолжать движение на автомобиле настоятельно не рекомендуется.

Расход масла при активной эксплуатации автомобиля - совершенно нормальная вещь, причем интенсивность его сжигания зависит от множества факторов. Производители двигателей, как известно, указывают в паспортных данных, сколько масла расходует тот или иной силовой агрегат в среднестатистических условиях.

Для справки - современные бензиновые моторы выпивают в среднем 0,3% от потребленного объема топлива, дизели же потребляют и вовсе до 3% от объема сожженной солярки. Иными словами, доливать масло в дизельный автомобиль придется по определению чаще, чем в бензиновый. Турбированные моторы, как правило, расходуют больше масла, чем атмосферные. Моторы с большим пробегом выпивают, как правило, больше масла, чем новенькие агрегаты - дело в том, что по мере износа двигателя газы из камеры сгорания все активнее прорываются в картер, повышая давление и увеличивая расход масла.

Так можно ли продолжать движение, если на "приборке" загорелась желтая масленка? Ответ положительный. Однако ехать нужно до ближайшего магазина или сервиса, чтобы приобрести масло для долива. Как правило, вы не нанесете вреда двигателю, если проедете после загорания желтого значка "масленка" 100 - 150 км.

В магазине или сервисе нужно будет выбрать именно ту смазку, которая ранее была залита в двигатель вашего автомобиля. Или же, при отсутствии масла с такими спецификациями, выбираем подходящий аналог. О том, какие масла допускается использовать для доливки, "РГ" подробно писала. Разумеется, прежде чем долить масло, нужно остановить автомобиль на ровной поверхности, дать ему постоять около 20 минут и только после этого произвести долив, убедившись, что уровень смазки находится между отметками MIN и MAX масляного щупа.

Случаются ситуации, когда после проверки вы обнаруживаете нормальный уровень моторного масла, однако сигнальная лампа на приборке тем не менее горит. Как вариант, такую ситуацию может провоцировать забитый масляный фильтр. Случается, что фильтрующий элемент плохо пропускает через себя поток моторного масла (а это, как правило, связано с низкими качествами последнего, и чаще всего - в результате несвоевременной замены масла).

Как следствие, снижается давление в масляной системе и повышается нагрузка на масляный насос. Водителю в такой ситуации следует убедиться в нормальном тепловом режиме работы силового агрегата. Приемлемая температура 90-100 градусов по Цельсию. Если этот показатель выше, то, скорее всего, необходимо менять фильтр. На проблемный масляный фильтр может указать также его состояние. Если вы заметили протечку масла из корпуса фильтрующего элемента - вам прямая дорога на сервис.

Нечасто, но случается, что причиной появления на "приборке" значка "масленки" является неисправный датчик давления масла. Если вы уверены, что в двигатель залито качественное масло в должном объеме - проведите нехитрый тест: поднимите обороты примерно до 1,5 тысяч в минуту.

Если индикатор "масленка" погаснет, значит с давлением масла все нормально, а вот сам датчик как раз требуется либо чистить, либо менять. На сервисной станции для выявления неисправности датчика, вероятнее всего, используют манометр. Он устанавливается на место датчика, после чего замеряется давление масла.

Еще одна причина зажигания индикатора "масленка" - использование масла, неподходящего вашему двигателю. Если лампочка загорелась вскоре после замены масла, очень вероятно, что вязкость (степень густоты масляной жидкости) не соответствует характеристикам вашего мотора.

Насос в этом случае начинает качать смазку с повышенной нагрузкой, соответственно давление снижается, и датчики посылают соответствующий сигнал на "приборку". Похожая ситуация может возникнуть по мере эксплуатации автомобиля и загрязнении масла - в этом случае тоже может сработать датчик давления масла, и "масленка" подмигнет вам с "приборки".

При любом типе используемого масляного насоса при выходе его из строя, в системе возникнет падение давления, и, соответственно электроника оповестит об этом водителя.

Моргает лампочка давления масла: причины и способы устранения

Давление масла в двигателе. Нужно ли объяснять, какую роль играет данный процесс. Но все же благодаря давлению масла и существует ресурс двигателя! А так: нет давления - нет ресурса. И при каждом поднятии крышки моторного отсека автолюбитель уделяет внимание состоянию масла (уровень, чистота, вязкость).

Двигатель внутреннего сгорания является сложным агрегатом, который вобрал в себя множество деталей вращения, качения, скольжения и т. д. При работе всех этих соединений, в среде высоких температур и динамических нагрузок требуется постоянная, обильная смазка. Для нее к наиважнейшим узлам подведены масляные каналы, по которым под давлением поступает масло. Подача смазки ко всем агрегатам двигателя осуществляется благодаря масляному насосу.

Моргает "масленка": причины

Почему моргает лампочка давления масла? Причин может быть много, но не настолько, чтобы их невозможно охватить сознанием. Но очень важным моментом является то, в какой последовательности, выстроятся эти причины в вашей голове! От этого зависит скорость устранения неполадки, да и величина "похудения" вашего кошелька.

Итак, лампочка давления масла моргает. В первую очередь нужно немедленно заглушить двигатель. Поднять капот. Подождать минут десять, давая возможность стечь маслу в картер двигателя. Проверить уровень масла: согласно инструкции по эксплуатации двигателя, он должен быть по середине (но можно чуть выше), между отметками Min. и Max. Если показатель масла нормальный, нужно спокойно подумать, о возможных причинах моргания лампочки давления масла.

Какие могут быть причины:

Качество смазочного материала.

Потеря масла через уплотнительные прокладки и сальники.

Датчик давления барахлит.

Электропроводка датчика давления масла.

Пока эти причины, наиболее доступные для выяснения, и если они не являются виновником того, что моргает лампочка давления масла, то дело принимает серьезный оборот.

Для начала рассмотрим методы выяснения этих причин и способы их устранения.

Метод правильной проверки уровня масла в двигателе

Существуют правила проверки уровня масла в двигателе:

Отслеживание выполняется строго на горизонтальной площадке.
Уровень масла проверяется при температуре ниже нормального нагрева режима двигателя (немного дать остыть).

Есть двигатели иностранного производства, где уровень масла можно проверять как на "горячую", так и на "холодную". В этом случае производителем предусмотрены соответственно метки "cold" и "hot".

Уровень ниже нормы

Минимальное давление масла в системе исправного двигателя составляет: 0,7 - 0,8 атм. на режиме холостого хода, и 3 - 4,5 атм. на мощностном. Если при проверке уровень оказался ниже положенного, это может быть причиной падения давления, из-за "масляного голодания". В данном случае нужно выяснить причину падения уровня, их может быть несколько.

Нужно внимательно осмотреть все места соединений, на наличие подтекания масла. Обратить особое внимание на:

место крепления маслофильтра;
датчика давления;
места установки сальников;
места крепления крышек (передней и задней), по периметрам установок крышки клапанов и картера двигателя.

Также проверить на наличие подтекания переднюю нижнюю часть коробки переключения передач, масляный подтек в этом месте свидетельствует о выходе из строя заднего сальника коленчатого вала двигателя. Требуется долить масло до среднего уровня. Если после запуска двигателя моргание лампочки прекратилось, можно доехать до ближайшего места диагностики и, если потребуется, ремонта.

Уровень выше нормы

Ну, а если уровень масла выше нормы? Здесь причины следует искать в другом направлении. Скорее всего, вязкость смазывающего материала тоже окажется ниже, предусмотренного по эксплуатации двигателя. Так, что может быть причиной?

Одна из вероятных причин - попадание жидкости охлаждения в масляную систему из-за прогорания перемычек в прокладке, между головкой клапанов и блоком цилиндров двигателя. Жидкость из системы охлаждения через прогоревшее место попадает в картер мотора. Образуется смесь из охлаждающей жидкости и масла, вязкость которой мгновенно падает, вследствие чего масляному насосу не удается создать необходимое давление. Также из-за трещин и микротрещин, которые появляются в результате перегрева двигателя.

К такому же результату может привести применение некачественного топлива. Сгорая не полностью в камере сгорания, оно сквозь неплотности поршневых колец попадает в картер.

Существует еще одна возможность попадания топлива в картер: из полости топливного насоса. Причиной может быть выход из строя мембраны.

Вероятность того, что разрушатся резиновые уплотнители и нарушится герметичность системы, велика при замене минерального масла его синтетическим аналогом или наоборот. Различные марки масел различаются по температурной стойкости. К примеру, при низких температурах оно становится с повышенной вязкостью, при высоких - чересчур жидким. Еще не следует забывать о существовании масел, изготовленных с нарушением технических условий. При выборе смазочного материала нужно внимательно изучить все его характеристики.

Если лампочка давления масла моргает на холостых, то следует проверить истинную величину давления масла.

Проверка давления масла

Проверка давления масла осуществляется для выяснения истинной его величины по шкале, а за одно исправности или выхода из строя датчика. Для этого требуется манометр с подсоединенным маслостойким шлангом, на конце которого штуцер с резьбой, диаметр которого равен диаметру резьбы датчика. Выкручивается указанный датчик и на его место вставляется штуцер со шлангом манометра. Затем запускается двигатель.

Сначала замеряется давление на режиме холостого хода, следом на средних оборотах, фиксируя показания каждого режима. Если параметры давления соответствуют норме, но лампочка моргает на холостых, приходится грешить на датчик. Для исключения сомнений проверяется состояние контактов в электрической цепи, и, в случае необходимости, меняется масляный датчик.

Проверка масляного фильтра

Далее переходим к проверке масляного фильтра. Возможно попадание постороннего предмета (металлической стружки, мусора и т. д.) под запорный клапан, что мешает ему закрыться. Вследствие этого при остановке двигателя, смазка с фильтра стекает в картер. При последующем запуске лампочка давления масла моргает на холостых оборотах, пока по новой не заполнится фильтр. Также может быть засорение самого фильтра, что препятствует созданию достаточного давления.

Масляный насос

При длительной эксплуатации происходит увеличение зазора между шестернями и корпусом насоса. Высокая выработка на рабочих поверхностях масляного насоса и плюс засорение сетки маслоприемника может быть причиной моргания лампочки давления масла.

Но не стоит забывать еще об одной точке: шлицевое соединение масляного привода со штоком масляного насоса. Выработка в этом соединении может привести к тому, что при нагрузке масляный привод может провернуться относительно штока. "Срыв" шлицевого соединения будет результатом данного проворота, а сигналом - моргание лампочки давления масла на оборотах, а зачастую и беспрерывное ее горение.

Газораспределительный и кривошипно - шатунный механизмы

Ну а теперь к самой серьезной и обширной причине, от которой начинает гудеть в голове, и вышесказанные причины не ставятся ни во что по сравнению с этой.

Это износ вкладышей на подушке вала газораспределения и на шейках коленчатого вала, износ маслосъемных колец на поршневой группе, выработка стенок цилиндров, и т. д. Начиная с этого момента, дело приобретает очертания капитального ремонта.

Все выше сказанное относится в целом к нашей ВАЗ-классике и на вопрос, что делать, если на ВАЗ моргает лампочка давления масла, дан исчерпывающий ответ. Но есть одно маленькое дополнение относительно Приоры.

«Неудачный ветер» «Приоры»

Двигатель «Приоры» никаким сверхреволюционным новшеством не отличается, и все "болячки", относительно "масляного голодания", присуще и ей. Но как мы знаем, мотор расположен перпендикулярно продольной оси автомобиля. В силу геометрической конфигурации моторного отсека струи набегающего потока воздуха огибают двигатель таким образом, что иногда создают лишнюю "головную боль".

Довольно часто можно услышать, что на «Приоре» моргает лампочка давления масла от того, что на датчик попала грязь (снег, дождь). В таких случаях достаточно очистить его от грязи и насухо протереть. Здесь имеет смысл сделать защитный экран датчика.

Моргает лампочка давления масла в «Пежо»

Любителей "французов" также "не минула чаша сия". Но в цепочку причин встраиваются еще пара звеньев: в масляном фильтре имеется пластиковая перегородка в виде креста, которая часто ломается и обломок перекрывает клапан, создавая "масляное голодание".

Еще одной причиной может быть некорректная работа соленоидного (электромагнитного) клапана регулировки давления масла. Часто выходит из строя уплотнительная втулка, которая расположена в месте входа в корпус блока цилиндров электропроводки, подходящей к солиноидному клапану. Из-за потери эластичности данной детали происходит подтекание масла в месте ее установки.

Моргает значок давления масла на приборной панели

Пару дней назад заметил, что каждый раз при включении зажигания на панели приборов, после диагностики индикаторов, моргает жёлтая маслёнка несколько секунд и гаснет. Сегодня подключился шнурком, сделал диагностику и увидел ошибку в приборной панели:

А дальше жёлтая маслёнка продолжала периодически мигать при включении зажигания. Через несколько дней ошибка стала: 30-00 обрыв или короткое замыкание на плюс. Буду менять датчик.

Замена датчика температуры и уровня масла G266

Купил датчик, стоил он примерно 3500 руб, дороговато! Но аналоги лучше не покупать, т.к. люди пишут, что проблема появляется через неделю после замены датчика VAG № 1J0907660F

Залезаем под машину, снимаем защиту картера, откручиваем сливную пробку и сливаем масло (замена масла в двигателе), скидываем разъем с датчика, ключом torx-40 откручиваем 3 болта-звездочки, вынимаем датчик и устанавливаем новый. Закручиваем 3 болта датчика и сливную пробку, надеваем разъем на датчик, заливаем масло. Желательно также поменять масляный фильтр и залить новое масло. Далее сбрасываем ошибку через Vag-Com и радуемся

После замены датчика G266 проблема пропала и больше не появлялась: перестала мигать жёлтая маслёнка при включении зажигания.

Если у кого-нибудь была похожая проблема с датчиком температуры и уровня масла-G266 на автомобиле Шкода Октваия Тур 1.6 bfq, просьба отписаться в комментариях.

Доливка масла в шкоду суперб

Автомобиль для очень умных
Распространенные современные ДВС VAG литража 1.8/2.0 - прирожденные маслоеды . Едят много, со вкусом и чаще всего - прямо с завода. Первая ссылка в гугле по "VW CDA" - обсуждение проблемы расхода масла этими двигателями. И таких тем - сотни. Главной причиной чаще всего является конструктивная ошибка в расчете пружинной функции колец - кольца слишком "слабые", со слабым прилеганием. Они достаточно быстро коксуются на рекомендуемом производителем масле и его расход даже на малом пробеге может достигать 1 л на 2-3 ткм и более, что, разумеется, запредельно много. Свечи таких, почти новых, в общем-то, моторов, уже через 15-20 ткм покрываются высокотемпературными масляными отложениями, катализаторы постепенно забиваются, выхлоп начинает "кислить", через 3-4 года они окончательно забьются и авто перестанет тянуть, не говоря о фактически предремонтном состоянии мотора вообще.
Современный Volkswagen, например, Passat, в возрасте 2-3 лет - уже потенциально проблемный автомобиль. Разумеется, не без исключений, но основные критерии универсальны: непосредственный впрыск, высокая точка термостатирования (кстати, не смотрите на фирменные "90" градусов на приборке - на самом деле, там может быть около 100 и даже больше - проверить это лучше по фактическому значению температуры датчика ОЖ - это еще один из мелких сюрпризов от VAG).

Дезориентированные "нормами" производителя в 0,5 л на 1000 км (sic!) владельцы тянут до последнего, а после окончания гарантийного срока это перестает быть проблемой VAG и станет проблемой владельца автомобиля. Офицальное заявление типа "производитель считает это нормой" - очевидно, дезавуирует проблему в принципе - раз норма, то нет проблем.

Одной из причин повышенного расхода масла , в двигателях
TSI , является выход из строя КЛАПАНА вентиляции картерных газов ( маслоотделитель ) VAG 06H 103 495 E .

В 2011 устанавливалось два ДВС 1,8 tsi. Я склоняюсь к мнению Татьяны. Попробуйте заменить КЛАПАНА вентиляции картерных газов14

Не так давно мы рассказывали, как сбросить сервисный интервал на моделях Шкода Октавия и Фабия, но есть еще Шкода Йети, флагман Суперб и Рапид. Как правило, интервал запрограммирован на 15 000 км, и по их истечении, заблаговременно, бортовой компьютер начинает выводить напоминание при включении зажигания. В этой инструкции мы расскажем Вам, как убрать надоедливую надпись с экрана макси дота или обычного бортового компьютера на моделях Суперб и Йети.

Способ сброса сервисного интервала на Шкода Йети

Как оказывается, для разной комплектации автомобиля есть свой способ сброса таймера техобслуживания и для Шкода Йети их может быть несколько. Но основным, все же, является один. Итак, у нас есть приборная панель (фото выше), на которой имеется две кнопки номер 1 и 2:

полностью включаем зажигание;
зажимаем, держим кнопку № 1 и включаем зажигание;
отпускаем № 1 и в течение 20 секунд нужно единожды нажать на кнопку № 2;
снова выключаем зажигание.

Готово, теперь при следующем проворачивании ключа в замке зажигания надпись не должна появляться. Если эта комбинация Вам не помогла, и ничего не получилось, тогда используйте ниже приведенные варианты для модели Суперб.

Сброс сервисного интервала на Шкода Суперб

Для Супербва есть несколько вариантов сброса таймера техобслуживания, или по-другому сервисного интервала. Начнем, пожалуй, с самого простого варианта, который применим для модели 2002 года выпуска. На фото показана панель приборов Шкода Суперб 2002 года выпуска. Она, можно сказать, идентична Октавии и способ такой же, но повторимся еще раз.

Первый:

выключаем зажигание;
нажимаем и держим кнопку сброса суточного интервала пройденного пути под № 1;
включаем зажигание, при этом на дисплее бортового компьютера должна появиться и гореть надпись «SERVICE»;
отпускаем кнопку № 1 и поворачиваем по часовой стрелке № 2 (настройка часов);
на дисплее пропадает «SERVICE» и появляется общий и суточный километраж.

Второй способ:

Этот метод сброса сервисного интервала применим для Шкода Суперб выпущенных в 2008 году, и у которых приборы, такие как на Йети:

ВКЛЮЧАЕМ зажигание;
с помощью кнопки № 2 заходим в меню и выбираем пункт «SERVICE»;
зажимаем и держим кнопку № 1 до тех пор, пока не произойдет сброс интервала тех. обслуживания;
после этого дисплей вернется к рабочему состоянию, можно выключить зажигание.

Третий:

У Шкода Суперб (или Йети) имеется комбинированный выключатель дворников, на котором расположены клавиши управления бортовым компьютером (показано на фото), этот способ рассказывает как с их помощью можно сделать сброс сервисного интервала:

включаем зажигание;
нажимая кнопку 1 (вверх или вниз) ищем меню «Настройки»;
нажав № 2, заходим в него и выбираем «SERVICE», а в нем находим «Reset»;
подтверждаем сброс сервисного обслуживания нажатием клавиши № 2;
еще раз, нажав № 2, сбрасываем периодичность технического обслуживания.

Четвертый вариант:

Ну и последним, четвертым вариантом сброса сервисных интервалов на Шкода Суперб является метод для автомобилей с многофункциональным рулевым колесом. Тут операционные кнопки расположены на нем (показано на фото):

Вот собственно и все возможные варианты. Если Вам не подошел ни один из них, или есть еще какие-то, поделитесь ими в комментариях. Успехов!

Как уменьшить масляный аппетит моторов 1.8 TSI (BZB и CDAB)?

Двигатель 1.8 TSI серии ЕА888 — это один из самых популярных силовых агрегатов, который устанавливался на автомобили группы VAG. Его можно увидеть под капотом многих массовых моделей, таких как Skoda Octavia A5, Skoda Superb 2, VW Golf 6, VW Passat B6, а также некоторых моделей Audi.

Автомобили с этим мотором отличаются хорошими динамическими показателями и неплохой экономичностью. Машины с агрегатом 1.8 TSI больше любят горячие драйверы, чем двухлитровый атмосферник с близкими мощностыми показателями.

Но есть общая проблема мотора 1.8 TSI, которая проявляется через относительно небольшое время эксплуатации – «масляный жор». Причем, повышенный расход масла может переваливать за литр на 1000 километров – а это уже совсем непристойно. За разъяснениями мы обратились к механикам на СТО. И как выяснилось, есть решение проблемы повышенного масляного аппетита на моторах 1.8 TSI.

Мотор мотору рознь

Во-первых, нужно смотреть на заводскую маркировку двигателя. Какой именно мотор на вашей машине, можно узнать по номеру кузова (VIN). Итак, по словам специалистов, двигатель BZB, который устанавливался на самые первые автомобили 1.8 TSI, оказался самым беспроблемным. А вот CDAB – это модернизированная версия мотора, с этим мотором проблем больше. Основная разница в кольцах и поршнях.

На двигателях BZB были установлены поршни с оригинальным номером VAG 06H107065BK. Идентифицировать поршень с таким номером можно по буквенному обозначению AE. Так вот, эти поршни не были особо проблемными. Моторы BZB не отличались чрезмерным потреблением масла, по сравнению с другими модификациями мотора. Стоит сказать, что абсолютно все 1.8 TSI считаются «масложорами» — кто-то больше, кто-то меньше.

Конструктивно маслосъемное кольцо было оснащено прорезями для слива масла, которые относительно долгое время не закоксовывались. Компрессионные кольца имели высоту 1.2 и 1.5 мм, а маслосъемное кольцо – 2 мм.

Далее, мотор модернизировали, с целью уменьшить трение и соответственно — сделать экономичней. Обновленный мотор носил заводской индекс CDAB и имел уже другие поршни и кольца с номерами 06H107065BS (маркировка AF).

При этом кольца стали тоньше: 1.0, 1.2 мм и 1.5 мм. А вот и настоящий конструктивный «fail» — слив масла в соответствующем кольце сделали через отверстие, которое быстро покрывалось коксом и нагаром, отсюда и результат. А результат очень простой – расход масла больше литра на тысячу километров. Конечно, можно поиронизировать, если доливать масло, то мотор почти всегда ездит на свежем масле — это ж плюс, но это уже не смешно.

Когда завод-производитель понял, что «накосячил», решил провести еще одну модернизацию и выпустил новые поршни — 06H107065CP. Здесь слив масла также происходит через отверстие, правда чуть большего диаметра. Но это не решило проблему, а лишь отсрочило её. Потом вышли еще 06H107065DF, там тоже особо без изменений в лучшую сторону, только вот одно но. Диаметр пальца для крепления поршня шатуну изменился с 21 мм до 23 мм. Поэтому там, где стояли поршни 06H107065DF и 06H107065CP «нормальными» от мотора BZB их уже не заменить, нужно использовать другие шатуны, а это еще удорожает ремонт в разы.

По сути, это и есть основная проблема почему едят масло двигатели 1.8 TSI BZB и CDAB. На самом деле, по словам тех же механиков, единственной таблеткой к лечению мотора от закоксования является более частая замена масла. По-хорошему, это до 10 тыс. км, самого лучшего масла (здесь нет поля для экспериментов).

По отзывам владельцев автомобилей с моторов 1.8 TSI удалось выяснить, что большинство из них испытывали проблемы с повышенным расходом масла. Но есть такие автомобилисты, кто практически не сталкивался с «масложором» и после пробега 150 тыс. км. В большинстве случаев это люди, которые меняют моторное масло не реже 8 -10 тыс километров.

Горит лампа давления масла: руководство по поиску причины

И все же лампочка давления масла горит: что смотреть в первую очередь

В былые времена автоинструкторы по техминимуму внятно давали уяснить: «Упало давление в маслосистеме – двигателю стоп и под капот». Тогда в моде были стрелочные индикаторы, которые, кроме всего прочего, давали представление о динамике изменения напора в системе с изменением оборотов коленвала. Раз уж речь зашла о давлении в системе, то отмечу, что оно отнюдь не постоянное. Минимум Паскалей наблюдается на холостом ходу, а с ростом оборотов производительность маслонасоса растет, отчего и давление повышается.

Уровень смазки

Cовременный вариант сигнализации о давлении масла в системе суть действий не меняет. Загорелась лампа – глушим двигатель и дергаем щуп, если, конечно, таковой имеется в вашей машине. Уровень ниже MIN и есть причина срабатывания аварийного датчика.

Вообще говоря, осматривать масляный щуп – это одно из обязательных условий предстартовой подготовки автомобиля, которая проводится ежедневно. По поводу того, в какой момент дергать щуп, скажу так: однозначно на остановленном двигателе. На холодном или на прогретом, через 5 минут или сразу после остановки – ответы на эти вопросы ищите в книге по эксплуатации на конкретную машину.

Проблемы с электрикой

Если же уровень масла в норме, то события разворачиваются не в лучшую сторону. Тут дело либо в неисправности электросистемы сигнализации масленки, либо что-то с самим двигателем. Для начала отсекаем электрику.

Точная цифра давления масла в системе лучше всяких лампочек расскажет о состоянии маслосистемы. Принцип замера напора смазки мало чем отличается от ВАЗовских «зубил». Достаточно иметь манометр и штуцер, который можно плотно ввинтить вместо датчика давления, отсылающего показания на приборную панель. Атмосферы или другие единицы измерения снимаются на работающем двигателе на горячую в двух режимах: на холостом ходу и определенных оборотах.

850-900 об/мин – не менее 0,5 кгс/см2.
5 600 об/мин – 3,5-4,5 кгс/см2.

Приближенные методы замера давления тоже имеют право на жизнь. К примеру, на ВАЗовских переднеприводниках работает следующая схема:

Отвернуть на 2-3 оборота датчик давления масла.
Выжать педаль газа.
Покрутить стартером.

Признаком работоспособной маслосистемы будет просочившееся сквозь резьбу масло. Это свидетельство того, что маслонасос развивает требуемое давление и с вязкостью самой смазки все в порядке. Единственное замечание – планируйте экстрадиагностику только при заряженном аккумуляторе. Как проверить автомобильный АКБ при покупке или под капотом – я недавно описывал.

Если давление в норме, то неисправность скрывается в электрической схеме. В машинах попроще это может быть как сам датчик, так и провод, замкнувший на массу. В автомобилях среднего и премиального сегментов цепь сигнализирования об аварийном давлении масла не такая уж и простая. К примеру, даже на стареньких VolksWagen Passat она завязана на ЭБУ и дополнительно оснащена звуковым зуммером.

Впрочем, вспыхивать лампа давления может и от плохого контакта с электронной платой. Приемлемым устранением такой неисправности считается пропайка контактов, которая выполняется у квалифицированного мастера электроники.

Вспыхнула масленка. Проблемы с двигателем?

Когда электрика в порядке, а уровень смазки «на месте», принято искать проблемы в самой маслосистеме, начиная от фильтра и заканчивая маслонасосом. Между тем, с ревизией силового агрегата можно повременить – причина низкого давления в системе может быть на поверхности.

Припомните марку масла, которую вы заливали в мотор. Вполне возможно, что она не соответствует требованиям производителя автомобиля по вязкости как низкотемпературной, так и высокотемпературной. В материале о технологии подготовки автомобиля к зиме , опубликованном накануне, я упоминал, что из-за этого возможны непонятки на морозе. Так, масло не успевает заполнить «воронку» около маслоприемника и масленка зажигается спустя 15-20 секунд после запуска холодного двигателя.

И, наконец, еще раз дерните щуп. Уровень выше MAX должен насторожить – возможно в масло попадает охлаждающая жидкость из-за пробитой прокладки ГБЦ. Еще такой ход событий уместен после неправильной ее установки.

Фильтр

Начинать диагностику железа стоит с проверки фильтрующего масло узла. Когда он забит, лампа давления зажигается на холостом ходу, а в особых случаях – и на оборотах. Причина срабатывания сигнализации аварийного давления может заключаться и в другом. Например, конструкция может быть неплотно притянута или иметь неоригинальное происхождение.

Углубившись в устройство масляных фильтров, можно выделить еще один влиятельный момент. Итак, в широком обиходе всего две схемы:

Неразборная, когда перепускной клапан и гофрированный бумажный стакан расположены в съемном металлическом корпусе, который навинчивается на штуцер блока цилиндров.
Разборная, когда гофрированная бумага выполнена в отдельном пластиковом корпусе и вставляется в специальный масляный стакан.

Перепускной клапан, призванный открывать маслу путь в обход фильтрующего элемента, не срабатывает либо в бракованном изделии, либо в случае критического засорения. В этом случае из-под фильтра давит масло + горит масленка. Это касается схемы фильтрации с неразборным маслофильтром.

В разборной конфигурации также имеется перепускной клапан, схема диагностики которого несколько иная:

Прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить и оставить машину на 10-15 часов на парковке.
Открутить крышку масляного стакана и вынуть фильтр.
Оценить ситуацию со смазкой внутри корпуса маслостакана.

Критериев оценки последнего – два:

Полное отсутствие масла, обнаруженное сразу после демонтажа фильтрующего элемента, что говорит о неисправности клапана.
Слив смазки, зафиксированный сразу после снятия фильтра, что подтверждает исправность клапанной системы масляного узла.

Редукционный клапан

Продолжая двигаться по пути наименьшего сопротивления, проверяем редукционный клапан. Это подпружиненный шарик, который открывает жидкости путь на слив, когда масляный насос нагнетает запредельное давление. Коротко говоря, данная система позволяет обеспечивать постоянное давление в маслосистеме на оборотах выше средних.

Как раз на этих частотах вращения и будем оценивать исправность редукционного клапанного механизма. Логика проста: если он забился, то масло будет сливаться и при низких оборотах, чего быть не должно. От этого загорается лампа аварийного давления смазки в маслосистеме, и двигатель испытывает масляное голодание. Примечателен тот факт, что масленка гаснет на прогретом двигателе после преодоления рубежа в 2 000-2 500 об/мин, когда жидкости уже положено сливаться.

Маслоприемник

Когда все точки с легким доступом проверены, а причина вспыхнувшей масленки так и осталась не выясненной, придется окунаться внутрь двигателя. Первый на очереди – маслоприемник. Деталь, несмотря на простоту, капризная.

Малейшее нарушение геометрии или засорение ведет к масляному голоданию двигателя. А поводов тому – масса:

Засорение сетки из-за произвольного смешивания марок масел. От этого образуются хлопья и прочий осадок, который вмиг перекрывает канал. Впрочем, она же может забиться вследствие недавней промывки двигателя. Особенно опасно использование агрессивных чистящих средств, таких как димексид и пр., которые подрывают краску в поддоне.
Повреждение маслоприемника из-за удара картера мотора о неровность.

Следует отметить, что забитый маслоприемник на холостом ходу никак не проявляет себя: масленка не горит. Стоит повысить обороты и посторонние продукты внутри заборника дают о себе знать в виде загоревшейся лампы аварийного давления в маслосистеме. Физику происходящего можно объяснить так: на повышенных оборотах грязь прилипает к каналу, загораживая нормальный проход маслу.

Маслонасос

Наконец, если обнаружить причину не удалось, смотрите привод масляного насоса и сам насос. У многих автомобилей эти узлы имеют врожденные болячки. Например, пластиковые шестерни у некоторых VAGов, которые стачиваются к 100-150 тыс. км. или хорошо известный по «Жигулям» грибок (винтовая шестерня), посадочные шлицы которого съедались примерно к тому же пробегу.

Эксклюзив

Нельзя сбрасывать со счетов такой банальный факт, как стравливание масла в полностью рабочей и чистой маслосистеме. Отчасти это в сфере влияния редукционного клапана, неисправность которого я отнес к числу стандартных. Идея данного раздела в том, чтобы отметить места неординарного стравливания смазки. Примечательно, что они могут быть внутри самого двигателя, отчего относятся к числу незаметных.

В моей практике такой случай встречался всего раз. На 2,0 TSI в системе привода балансирных валов есть промежуточный вал, на одной из ступенек которого расположено малозаметное кольцо. Колечко резиновое и одноразовое. При любом вмешательстве в узел балансиров должно заменятся новым, иначе здорово травит масло. С подобной проблемой также выпущена серия двигателей 1,8 TSI.

В остальном бы я рекомендовал перед вмешательством в железо с головой погрузится в изучение тем с подобными жалобами на профильных форумах. Проблема с масленкой может быть характерна для серии двигателей с определенным врожденным дефектом или «тонкими» местами, как-то отмеченные на 1,8 и 2,0 TSI.

Горит лампочка аккумулятора на панели приборов: что делать водителю

Приборная панель современного автомобиля имеет большое количество различных значков и обозначений. При этом значки на панели приборов с учетом их расшифровки зачастую принято делить на три группы: информационные, предупреждающие и аварийные.

Если говорить о распространенных неполадках, автовладельцы часто сталкиваются с ситуацией, когда горит значок аккумулятора на панели приборов. Как правило, если загорелась лампа аккумулятора, это может указывать на неисправности АКБ или генератора, а также бортовой сети.

Неисправным может оказаться и сам датчик, отвечающий за то, что на панели приборов горит аккумулятор при возникновении определенных сбоев и поломок. Далее мы рассмотрим, по каким причинам горит «чек» аккумулятора, а также что нужно проверить в рамках поиска той или иной неисправности.

Загорается лампочка аккумулятора: почему горит лампа АКБ на панели

Начнем с того, что каждый водитель во время запуска двигателя обращал внимание на красный значок аккумулятора, появляющийся при повороте ключа в замке зажигания. При этом горит индикатор аккумулятора до того момента, пока двигатель не заведется. Другими словами, в норме значок АКБ тухнет после запуска ДВС.

Другими словами, схема такова, что после включения зажигания напряжение через предохранитель подается на контрольную лампу аккумулятора (лампа заряда АКБ) на панели приборов.

Затем напряжение проходит через диоды, реле-регулятор, щетки, контактное кольцо и обмотку. После запуска мотора напряжение на выводах лампочки аккумулятора выравнивается, лампочка гаснет. Параллельно идет зарядка АКБ. Если же горит аккумулятор на панели постоянно или происходит периодическое загорание такого значка, тогда это указывает на неисправности.

Итак, чтобы понять, почему горит лампочка аккумулятора, нужно разобрать причины, по которым может загореться лампа АКБ. Сразу отметим, данный индикатор контролирует связку аккумулятора и генератора. Давайте разбираться.

Горит лампочка зарядки аккумулятора: возможные причины неисправности

Как известно, аккумулятор автомобиля тесно связан с генератором. Для запуска мотора электричество от АКБ подается на стартер, однако после того, как ДВС начинает работать, ток вырабатывает генератор, который крутится от работающего двигателя.

В этом случае АКБ находится в режиме подзарядки от генератора. При этом если обороты двигателя повышаются, то растет и напряжение, которое выдает генератор. Чтобы не допустить перезарядки АКБ или подачи слишком высокого напряжения, на генераторе стоит реле-регулятор.

Основная задача устройства сводится к тому, чтобы ток от генератора на АКБ всегда был оптимальным, то есть напряжение не зависит от оборотов мотора. Так удается постоянно получать и поддерживать необходимое напряжение.

Как правило, в списке частых поломок можно выделить:

неполадки реле-регулятора;
выход из строя диодного моста;
ремень генератора оборван, плохо натянут или проскальзывает; ;
перегорание предохранителей;
плохие контакты на клеммах аккумулятора, на выходе генератора, на проводе массы;
обрыв цепи генератора;
износ щеток генератора или щеткодержателей;
возможны проблемы с выключателем зажигания;

Что делать если горит лампа аккумулятора или лампа не горит, но зарядки нет: диагностика

В ситуации, когда горит лампочка аккумулятора на работающем двигателе, нужно проверить напряжение на клеммах АКБ мультиметром. Сделать это можно быстро, а само напряжение в норме должно быть 13.5-14.3V. В случае, когда зарядки нет, напряжение будет около 12V.

Чтобы проверить состояние зарядки более детально, нужно заготовить пару отверток (плоскую и крестовую), контрольную лампу на 12V, мультиметр, нож и плоскогубцы, а также мелкую наждачку. Теперь рассмотрим основные неполадки, когда загорается лампочка аккумулятора.

Первое, зарядка от генератора идет, тестер на клеммах АКБ показывает напряжение 12В, а сама батарея разряжена. В такой ситуации потребуется зачистка клемм, а также проводов. После зачистки снова промеряется напряжение на АКБ.

Второе, аккумулятор разрядился, при этом напряжение на АКБ составляет 14V, однако под нагрузкой просаживается. В этом случае причиной может быть плохое натяжение ремня генератора, проблемы со шкивом, выход из строя или износ подшипников генератора.

Также нужно проверять диодный мост и обмотку статора, так как пробой одного диода может привести к тому, что зарядка недостаточна. Чтобы это поверить, зажигание нужно выключить, затем проверить генератор, его диоды и другие элементы мультиметром. Параллельно проверяются и щетки генератора (если их длина меньше 5 мм., щетки генератора нужно менять).

Рекомендуем также прочитать статью о том, по каким причинам горит восклицательный знак на панели приборов автомобиля. Из этой статьи вы узнаете, почему загорается восклицательный знак на приборной панели, на что указывает данный индикатор, а также как выполнить диагностику неисправности.

Еще одна ситуация, когда зарядка на батарею не поступает, может быть связана с тем, что перегорел предохранитель. Обычно это предохранитель Ф10 с номиналом 10 А. В ряде случаев его замена может решить проблему. Также неполадка может быть в замке зажигания или реле. Для определения требуется прозвон мультиметром.

Отметим, что бывает и так, когда после поворота ключа в замке зарядки нет, но приборы работают. Для проверки нужно снять провод с клеммы генератора, после чего подключить его на минус или на кузов. Если контрольная лампа загорелась, тогда вышла из строя обмотка возбуждения генератора.

Часто виновником может оказаться плохой контакт в разъеме на саму лампу АКБ. Чтобы исключить данную неполадку, нужно зачищать все контакты и разъемы. Если проблема в лампочке (горит не ярко, с перебоями или не горит), тогда внимание следует обращать на другие значки. Если индикаторы горят тускло, тогда проблема не в лампе. Если же остальные индикаторы светятся ярко, тогда сама лампочка АКБ или ее контакты могут быть неисправны.

Если все перечисленные выше проверки не дали результатов, тогда нужно переходить к тому, как проверить реле-регулятор. Чтобы это сделать, подается напряжение на контакты. Также проверяется напряжение на щетках. В случае, когда напряжение 12V, реле работает нормально. Если же нет, тогда потребуется его замена.

Подведем итоги

Как видно, существует много причин, по которым возникают проблемы с зарядкой АКБ. При этом часто значок АКБ на панели может гореть постоянно, моргать или же наоборот, не загораться. Чтобы обнаружить причину необходимо проверять отдельные элементы пошагово так, как это было рассмотрено выше.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему загорается лампочка давления масла при нагревании двигателя. Из этой статьи вы узнаете, по каким причинам горит лампочка масла на панели приборов, на какие неисправности указывает данный индикатор, а также как выполняется диагностика и проверка.

Если аккумулятор в норме, нет других скрытых причин для его разряда, тогда часто виновником становится генератор, реле – регулятор или плохой контакт. При этом после проведения квалифицированной диагностики удается определить, локализовать и качественно устранить неисправность.

Почему загорается "check" двигателя на панели приборов: основные причины. Что делать водителю, если в машине горит "чек". Полезные советы и рекомендации.

Почему на приборной панели загорается "чек". Можно ли дальше ездить на автомобиле, если горит «check engine». Что нужно проверить в первую очередь.

Значки на приборной панели: обозначения и расшифровка значков панели приборов автомобиля. Типы значков и индикаторов, что означают лампочки на панели.

Загорелся восклицательный знак на приборной панели: что значит восклицательный знак на желтом фоне, восклицательный знак на красном фоне, диагностика.

Почему стартер может не работать после поврота ключа в замке зажигания. Основные причины неисправностей стартера: бендикс, тяговое реле, щетки, обмотка.

Почему горит лампочка давления масла после прогрева двигателя: основные причины. Что делать водителю, если давление масла загорается на прогретом моторе.

Читайте также: