Шрус наружный сузуки балено замена

Обновлено: 30.06.2024

Подвесной подшипник привода. Замена наружнего и внутреннего шрусов.

Появился жудкий звук при езде сопровождающийся вибрацией. Поехал в этот раз на диагностику к специалистам на СТО. Грешил на КПП. Все таки 100 тыщ я уже на ней откатал после ремонта. Диагностика показала убитый подвесной подшипник правого приводного вала.

Чашка внутреннего шруса тоже имела большой люфт на оси. Также люфтил и наружный шрус. В общем заказал запчасти и полез все это дело разбирать.
По запчастям:
1. Наружный шрус (шрус, пыльник, смазка, стопорное кольцо, 2 хомута) — 19 у.е.

2. Внутренний шрус (чашка, трипоид, смазка, стопорное кольцо, пыльник, 2 хомута) — 56 у.е

3. Подвесной подшипник — 8 у.е.

Как потом выяснилось процесс замены всего этого — очень трудоемкий процесс.
Пришлось и масло с КПП сливать и антифриз с системы.
Правый привод состоит из двух частей одна короткая от КПП до подвесного механизма, вторая длинная от подвесного до ступицы. Так Вот длинная часть снимается просто:
1. Срывается гайка ступицы.
2. Домкратится правое колесо и соответственно снимается.
3. Откручивается шаровая от поворотного кулака;
4. Откручивается от рычага стойка стабилизатора;
5. Вытаскиваем наружный шрус из ступицы;
6. Вытаскиваем полуось из подвесного механизма;

Дальше сложнее! Как снять короткую полуось и подвесной подшипник?

1. Сливаем масло с КПП.
2. Поддомкрачиваем двигатель слегка;
3. Снимаем заднюю подушку двигателя;
4. Откручиваем от подвесного механизма и КПП кронштейн задней подушки и снимаем его;

5. Также к подвесному крепится кронштейн глушителя — у меня он оказался лопнут по полам. Кстати этим решился вопрос с вибрацией на холостых. Потому что этот сломанный кронштейн гремел мне по двиглу.
6. Сам подвесной механизм получается крепится к двиглу 4-мя болтами. 2 из них слева заодно крепят кронштейн подушки и два справа.
7. Что бы вытащить подвесной с полуосью придется откручивать патрубок (тройник) антифриза и смещать его иначе никак((( Поэтому сливаем антифриз.
8. Откручиваем два болта на патрубке (тройнике) и смещаем его. Там прокладка резиновая стоит. Поэтому её нужно будет ехать подбирать на рынок. Позиция 31 по схеме.

9. Вытаскиваем полуось с подвесным из КПП.

Далее предстоит работа по замене самого подшипника. Тиски и молоток нам в помощь. Там все просто
1. Снимаем пыльник защищающий подшипник.

2. Далее снимаем стопорное кольцо

3. Зажимаем в тиски подвесной механизм и стучим медным молотком по оси в сторону снятого стопорного кольца.
4. Потом сбиваем старый подшипник с оси.

Шрус наружный сузуки балено замена

Трансмиссия и шасси (коробка, привода, ШРУСы, раздатка,масла и т.д.)

Замена внешнего ШРУС Suzuki Chevrolet Cruze 4WD.

Внешние ШРУСы на наших машинах довольно слабенькие и ресурс у них не большой. Щёлкать начинают под нагрузкой на прямой и в поворотах. Впринципе кроме щелчков особых проблем мне они не доставляли. Но хотелось тишины. По каталогам получается, что на наши машины предлагается менять привод целиком! Есть коды у внутреннего ШРУСа (кстати у сузуки внутри стоит ШРУС, а не трипод, как на многих других машинах), есть коды у пыльников, стяжек и колечек. А у внешнего ШРУСа нет своего кода! Но форумчане с дрома совместным усилиями нашли подходящие ШРУСы - ASVA SZ-29A43, либо HDK SU-29-A43. Данные "гранаты" предлагаются для Suzuki Swift Sport HT81.

Причём данный ШРУС подходит только на Cruze и на Swift Sport. На Ignis и обычный 1,3 литровый Swift этот ШРУС не подойдёт!

Заказал себе ASVA SZ-29A43. Но качеством их остался не доволен! Пыльники, которые идут с этими "гранатами" лопнули в первый же мороз ниже -30. "Гранаты" начали щёлкать через несколько месяцев. Без нагрузки всё нормально, но если "топнуть тапку", то слышны щелчки. В следующий раз попробую заказать HDK SU-29-A43.

В комплекте со ШРУС-ами фирмой ASVA поставляются пыльники не высокого качества. Модель пыльников ASBT-27. Данные пыльники не выдерживают сибирских морозов. Лучше заказать более качественные пыльники, что бы не пришлось по новой снимать ШРУС и менять порваный пыльник. Под наши размеры подходит много разных моделей пыльников, например Ohno FB-2067(20/69/89), FB-2066(20/70/90), FB-2100(19/67/88), MARUICHI 53-413, 52-413(23/78/91), 09-411, 73-417(18/63/82), Avantech A-98098, A-98040, A-98194, A-98122, A-98188 (пыльники Avantech вроде как из неопрена) и т.д. Можно поискать силиконовые или неопреновые пыльники. Неопреновые пыльники очень хорошо тянутся и если верить рекламе прочнее силиконовых в 2,5 раза. Есть методика замены неопреновых пыльников не разбирая привода путём натягивания такого пыльника через ШРУС на своё место. В качестве бюджетного варианта можно использовать пыльники от ОКИ. Они и то лучше переносят морозы чем ASBT-27.

Комплект у данных "гранат" полный: смазка, гайка, стопор, пыльник и стяжки на него.

Внутри новой "гранаты" от ASVA 6 шариков.

На ASVA SZ-29A43 уже есть кольцо ABS. Его не придётся переставлять со старой "гранаты"

Смазку использовал Mannol с молибденом. Но температура застывания у неё всего -30. В следующий раз хочу взять LIQUI MOLY MoS2 LM 47 LANGZEITFETT (код для заказа: 7574).

Перед началом работ можно попробовать выдернуть полуось из "гранаты" путём зажимания полуоси "газовым" ключом или используя специальный съёмник, который бы путем распирания выдёргивал бы полуось из ШРУСа. Полуось удерживается внутри стопорным колечком. Если выдернуть полуось у нас не получилось, то придётся снимать привод целиком. Для этого нам потребуется открутить ступичную гайку (она накручена на хвостовик ШРУСа), открутить и зафиксировать тормозной суппорт, открутить два болта, крепящих стойку к поворотному кулаку. Откручивать рулевой наконечник и шаровую не обязательно. Свободного ходы поворотного кулака достаточно, что-бы выдернуть ШРУС из ступицы. Как это сделать описано на этой странице. Подробно предстоящий фронт работ можно посмотреть по схеме ниже.

После того, как ШРУС и поворотный кулак освободили, но ШРУС ещё не вытащили из ступицы, можно повторить попытку сбить ШРУС с полуоси ударом молотка через проставку по внутренней обойме ШРУСа. Для этого придётся снять пыльник с "гранаты" и хорошим ударом через другой молоток или проставку сбить ШРУС с полуоси. Для этой процедуры потребуется помощник. Он будет удерживать привод на весу, пока мы лупим молотком по старой "гранате". Если и таким способом не удалось снять ШРУС с привода, то возможно поможет зажимание полуоси в тисках. Можно снять привод целиком, выдернув внутреннюю гранату из коробки (с левой стороны) или из промвала (с правой стороны), но этим можно повредить сальник в коробке. Есть ещё способ, но для этого придется полностью разобрать внутренний ШРУС. Снимаем пыльник с внутреннего шруса. Внутри под внешний диаметр есть стопорное кольцо (на схеме привода деталь с номером 44112L), которое надо вынуть, подцепив тонкой отвёрткой или ножом. Дальше надо действовать акуратно и не растерять шарики, они ничем, кроме смазки, не удерживаются внутри обоймы. Лучше подставить снизу тазик и выкатить шарики туда. После удаления смазки обойма внутреннего ШРУСа выглядит так:

Пытаюсь сбить упрямый ШРУС, зажав полуось в тисках.

В особо тяжёлых случаях, как это было у меня, придется распиливать привод с непослушной "гранатой" УШМ ("болгаркой"). На одном из приводов у меня ШРУС никак не хотел сбиваться с полуоси. Пришлось распиливать корпус "гранаты" болгаркой, чтоб добраться до её внутренней обоймы, которую я распилил повдоль, чтоб снять с полуоси. А во всём виновато стопорное колечко, которое "зажевало" внутри обоймы!

Когда всё разобрал, смог убедиться, что новый ШРУС ASVA SZ-29A43 по параметрам (размеры, шлицы и т.д.) практически полный аналог оригинальному ШРУСу от Круза.

Внутри родной сузуковской "гранаты" 8 шариков!

Процесс обратной сборки намного проще. Главное не перепутать последовательность. Убедись, что все нужные детали (стяжки, пыльник) одеты на полуось, прежде чем набивать новый ШРУС. Стопорное кольцо на полуоси не должно сидеть слишком плотно. Оно должно свободно проворачиваться внутри канавки, иначе есть риск того, что полуось выскочит из ШРУСа на ходу!

P.S. Недавно поставил новый внешний ШРУС HDK SU-29A43 взамен умершего ASVA SZ-29A43.

Для замены ШРУСа надо вывесить и открутить колесо. Открутить ступичную гайку (помошник должен давить на тормоз).

Потом откручиваем тормозной суппорт от поворотного кулака.

Далее нужно открутить поворотный кулак от стойки.

После этого можно отвернуть поворотный кулак в сторону и вынуть ШРУС из ступицы. Далее самый сложный момент - сбить старый ШРУС с привода (или разрезать его "болгаркой"). После этого одеваем на привод стяжки и пыльник, а потом одеваем новый ШРУС. Смазку и пыльник использовал из комплекта ШРУСа HDK.

Как заменить ШРУС: внутренний, наружный и пыльник

Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.

Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.

Виды ШРУС

По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.

Если внешний – это практически всегда шестишариковая «граната» внушительных размеров, то в качестве внутренних часто используется трёхшиповой шарнир типа «трипоид» с игольчатыми подшипниками.

Пример работы наружного ШРУСа.

Как работает внутренний ШРУС.

Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.

Когда нужно проводить замену

Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:

при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.

Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.

Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.

Приспособления

Профессионалы не пользуются никаким специализированным оборудованием при замене ШРУС. Однако при отсутствии навыков может помочь, хотя бы в психологическом плане, приспособление для стягивания «гранаты» с вала. Они могут быть разной конструкции, общим является зажим, закрепляемый на валу привода и винтовой съёмник, стягивающий с него шарнир.

Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.

Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.

Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.

Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.

Процедура замены наружного ШРУСа

Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.

Без снятия полуоси

Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:

ослабляются болты или гайки креплений колеса, а также гайка, стягивающая ступичный подшипник;
машина с нужной стороны поднимается домкратом и закрепляется на надёжной подставке;
снимается колесо, отворачивается ступичная гайка;
дальнейшие действия могут отличаться в зависимости от модели автомобиля, но в самом частом случае подвески типа «МакФерсон» надо отсоединить поворотный кулак от шарового соединения с рычагом или растяжками, для чего расстыковывается палец шаровой опоры или откручивается её корпус от рычага;
стойка отводится в сторону, при этом хвостовик наружного ШРУС выходит из шлицевого соединения ступицы;
с пыльника гранаты снимаются хомуты и чехол, удаляется лишняя смазка, мешающая работать со внутренней обоймой;
наиболее ответственный момент – удерживая вал, нанести резкий удар тяжёлым молотком через проставку в торец внутренней обоймы, при правильном выполнении граната сдвинется по шлицам или вообще отделится от привода;
замене подлежат пыльник, хомуты, гайка, ШРУС в сборе и стопорное пружинное кольцо, обычно всё это имеется в ремкомплекте вместе с тюбиком специальной смазки, обычная многоцелевая тут не годится;
в первую очередь на вал устанавливается новый пыльник;
новый смазанный шарнир надевается на вал и резким движением продвигается до щелчка стопорного кольца, иногда приходится нанести лёгкий удар в торец хвостовика, защитив его от деформации старой гайкой;
в обратном порядке собирается подвеска, гайка ступицы затягивается согласно ремонтной документации на конкретную машину.

Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.

Со снятием полуоси

Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.

Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.

Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.

Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.

Замена внутреннего ШРУСа

Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.

В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.

Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.

Тема: Треск на поворотах

Хруст гранаты

Вчера выезжая из гаража налево заметил хруст спереди справа, и этим был очень удивлен, потом пробовал ездить в разных режимах на поворотах (влево и вправо) и выяснилась такая картина: при вывернутых до конца колесах и тихой езде, так обычно бывает на убитых ШРУСах. У кого нибудь такое замечалось? Не рановато ли?PS пробег 11000км, чехлы ШРУСов на месте, сосулек по близости не обнаружено
И сколько можно еще проехать, денег на ремонт пока не предвидится. И чем это грозит в будущем.

Промежуточный итог темы.

Промежуточный итог темы. от @lex@nder

ПРИЧИНА
Если у вас Японец или Венгр ,
Если у вас целый пыльник,
Если у вас нет льда/снега на подкрылке/брызговике,
Если ESPoff,
Если на улице ниже -20 и машина стояла,
и при вывернутых колесах и добавлении газа возникает треск, щелчки, хруст итд, то это ШРУС (Шарнир Равных Угловых Скоростей он же известен как "внешняя граната привода").
Если вы не уверены в своей способности различить звук ШРУСа, то обратитесь к спецам и пусть ОНИ подтвердят. или опровергнут.

Звук возникает вследствие того, что попонская смазка не рассчитана на низкие температуры и когда машина постоит - смазка тупо смерзается. Звук пропадает после того, как немного проедешь или вовсе не появляется если машина ночевала в тепле.
При этом этой самой "ненадлежащей" смазки там, как показывает вскрытие, достаточно. Не слушайте дилеров если они чешут вас про "дозакажем и дозабьем".

КАКАЯ СМАЗКА НУЖНА?
Castrol MS3 - качественная, опробованная смазка, которая не боится морозов. Объем тюбика 300г.
LM 47 - некоторым забивали ее, довольны.
Сколько нужно забивать смазки - мнения ученых разошлись. Одни мануалы гласят 130-180г., другие декларируют гораздо меньшие количества. Я забил тюбик "пополам", назад вылезло совсем маленько.

КАК ПРОИЗВОДИТСЯ ЗАМЕНА?
Замена производится:
1) Со снятием привода с машины:

а) Привод расстыковывается (трипоид внутренней гранаты) и необходимости вынимать внутренний стакан из коробки не возникает (сливать масло не нужно).

Недостаток этого способа - необходимость снимать пыльник ни в чем неповинного внутреннего ШРУСа, а это скажу я вам неудобно. Кроме того - ХЗ как потом надевать этот пыльник на место и чем затягивать. См. "проблема с хомутами", только вот как МНЕ кажется решить ее "хомутами Норма с болтиками" уже не удастся (там места капец мало).

б) Привод снимается как в мануале т.е. внутренний ШРУС выдергивается из коробки. Для 2ВД АКПП версии масло также сливать не пришлось - поддомкратил одну сторону 2мя домкратами, подложив под них доску 50ку.

Недостаток этого способа - наличие минимальной вероятности повреждения сальника КПП. Если вы все же решились на этот подвиг - не забудьте при обратной установке намазать "внутреннее" стопорное кольцо солидолом/литолом и т.о. отцентровать его на валу.

2) Со снятием внешнего ШРУСа (грубо сбивается молотком).
Далее идет полная промывка шарнира и забивание новой смазки. Смазки разных типов мешать категорически не рекомендуется. Т.о. пыльник насухо вытирается тряпками, а шарнир моется в бензине/керосине и т.п.

ГИПОТЕТИЧЕСКИЙ(. ) Недостаток этого способа - может лопнуть сам привод в т.ч. "потом" при дальнейшей эксплуатации.

РАСХОДНИКИ (за номера отдельно спасибо форумчанину Prokiss)
В идеале нужны:
1) Новые ступичные гайки 4345965J00. Если таковых нет, то хотя бы спец смесь для резьбы при закручивании гайки.

2) Новые хомуты пыльника ШРУС 4411263J00 и 4412154G90 (родные)

3) Если вы выбрали "сбивание гранаты", то не помешает новое стопорное кольцо 4411180J1]. Впрочем и я и buzuk80 рискнули поставить старые. поскольку новые не нашли. Возможно кто-то следующий подберет по диаметру "от известной машины" или просто скажет "нужно столько то мм и с такой то толщиной";

Пикантное дополнение: и у меня (через 40тыкм) и у buzuk80 лопнула палка привода. У меня почти на "ровном месте".

4) Если вы по какой-то причине порвали пыльник, то есть аналог: Jakoparts J2868005. Он затянется простыми ленточными хомутами.

5) Если вы, сбивая гранату, привели ее в негодность, то вам поможет или авторазбор (Новосибирск: левый привод полностью в сборе = 3 тыр, правый с подвесным = 5 тыр. Я взял от японского праворукого SX4 c мотором 1500, подошли идеально) или придется купить новый привод (без внутренней гранаты) в сборе, цена вопроса 12000р и более.

Мелькала информация по дублям. За достоверность НЕ ручаюсь, просто для сведения. Проверяйте!!
Гранаты: NKN, номера N5973-2H, N5974-2H. Размерность 29:58:28.
Пыльник наружный: 0417P-CWRR.

Решает ли замена смазки ПРОБЛЕМУ?
Да. Решает "на раз".

или у вас все будет ОК и вы продадите машину со скрытой проблемой другому человеку;
или проблема вообще не проявится, если вы живете в теплом климате;
или ШРУС выйдет из строя в период гарантии и вы возможно разведете дилера на замену;
или ШРУС выйдет из строя вне гарантии и вы возможно будете посланы дилером на 4 стороны за новым приводом.

***
История "умника" и стоила ли игра свеч.
***
Итак, на нулевой машине я сделала замену смазки, сбив обе гранаты. Проблема хруста ушла, с хомутами я долго ****ся, в итоге затянул Нормавскими с винтиком. А через 2,5 года и 40.000км у меня лопнул привод. Сама "палка". Позволю лирическое отступление и отмечу, что это было на ровном месте (не на обгоне, не на левом повороте), в 5 минутах езды от гаража друга, где есть яма, а работу я в ту Пт закончил по-раньше и никуда особо не спешил, 1,5-годовалого ребенка оставил дома - не взял с собой, хоть и собирался.

Машина не гарантийная. да и если бы была гарантийной. С проезжей части я ее столкнул сам, благо рядом была свободное место на парковке. Если бы не было - я бы заткнул центральную улицу города в 16.00 в Пт в ее конце, но до того места, где меня можно было объехать по двору. Вызывать эвакуатор и к дилеру. А у него что? Ждать диагноза до Пн? Дольше? А потом?? Ждать 2-3 недели новую палку?? Или срацца и судиться о браке до Нового Года?
Короче, вывернул колеса, затянул ручник, включил Д - смотрю палка крутиться, а машина не едет. Ежу понятно - сломана шлицевая часть. Через 10 минут приехал друг на Дастере МКПП - на веревке утянул меня (с моим заведенным мотором) до своего гаража. Тут же переоделись - вскрыли, открутили и достали гранату, с куском вала внутри. Можно спорить до покоса, но я готов что угодно отдать на отсечение, утверждая, что у дилера на все это ушли бы все выхи и еще один будний день.

Как выяснилось, чтобы доказать, что это "заводской брак", "привод перекален" итд итп - нужно ехать в соседний город к металловедам. Стоимость экспертизы порядка 30.000р. При этом нужно предоставить НОВЫЙ ПРИВОД, чтобы они могли сравнить металл. Итого: чтобы начать срач с дилером и не быть посланным СРАЗУ - необходимо понести затраты, превышающие стоимость новой детали в ТРИ РАЗА.

Проблема решилась покупкой контрактного привода в сборе. Внешне он не вызывал вопросов. Поставил не глядя. Все ОК.

Внимание вопрос: ПОЧЕМУ я вытворял незнамо что с новыми приводами и при этом не глядя поставил какой-то фз откуда фз с каким пробегом, фз с какой смазкой внутри.
Ответ: ну а КАК??

Из моей истории совершенно понятно, что СБИВАТЬ гранаты с привода - НЕ СТОИТ. По крайней мере я НИКОМУ этого НЕ СОВЕТУЮ.
Минусы от расстыковки трипоида описаны выше.

Что остается - снимать привод полностью.

И вот я со своим контрактным приводом (в котором ВОЗМОЖНО плохая смазка), а Вы - со своим "НОВЫМ" приводом на руках и в нем ТОЧНО плохая смазка (хрустит). ЧЁ ДЕЛАТЬ.

Сценарий 1) Снять чехол и промыть под давлением. ОК, промыли. Что дальше? КАК запихать 99% нужное количество смазки назад в гранату, если главная дырка занята осью привода?? Не, так конечно делают, но я веду к тому, что есть вероятность ненадлежащего проникновения в шарнир.
Сценарий 2) Спилить новую гранату болгаркой (чтобы не повредить привод) и надеть. КОНТРАКТНУЮ, смазав ее как следует? Похоже на фанатизмЪ.

Короче, если БЫ я вернулся на точку "0", то наверное либо давил бы дилера до талого, чтобы перенести ответственность на него (потому что технически они тоже не волшебники и лучшее на что они способны = сценарий 1).

Либо не стал бы делать НИЧЕГО. Т.е. дождался бы пока (и если) новые родные гранаты умрут или захрустят постоянно + не на морозе. это предположительно 2-3 года и далее купил бы снова контрактные приводы в сборе и также не глядя воткнул бы их. уверен - хватило бы еще на 2-3 года. Далее головняк (или его отсутствие) перешел бы к другому владельцу.

Замена ШРУс Suzuki Baleno

Отзывы

Обратилась в Веб-автосервис, из за поврежденного крыла и бампера. Ребята справились с работой безупречно и цвет краски подобрали идеально! Выполнили в кратчайшие сроки, даже раньше чем было оговорено, благодарю от всей души.

Обратился с ремонтом и покраской двух дверей. Выполнили работы быстро и качественно. Забрал машину даже раньше чем договаривались. Спасибо.

Покрасили порог. Были ржавые сколы от каблуков. Утром привез, вечером забрал машину. Покрасили идеально! На уровне заводского качества. Отличная работа!

Повредил кузов в ДТП, не глобально, но пришлось ехать исправлять. Сервис этот выбрал случайно, но качество понравилось. Работают толковые, опытные парни. Сроки не тянули, вернули авто как договаривались. Благодарю.

Записывалась на ремонт по телефону, в назначенное время машину приняли. Мастерская понравилась, довольно чисто, мусор не валяется, как в некоторых бывает. Цену оговорили заранее и по итогу не отличалась, за это спасибо. Порекомендовала бы знакомым.

Сделали полировку кузова, теперь не видать царапин. Защитный слой отлично работает, спустя 3 месяца так же классно выглядит. Сервис хороший, буду заезжать по необходимости еще.

Приняли машину, оценили масштаб работ, сделали. Быстро и без нареканий. Рекомендую!

Спасибо мастеру, быстро и качественно сделали. Желаю процветания.

Оставлял машину для ремонта после аварии. Сделали точно как хотел. Ремонт не вышел за рамки бюджета. Но важно что выполнили работы достаточно быстро. Покраска на уровне заводской. Рекомендую

Квалифицированные работники, быстрый ремонт, недорого. Все гуд.

Хороший сервис, приветливые ребята, ничего не впаривают и не навязывают.

Быстро, качественно, по цене адекватно. Огромное спасибо за проделанную работу.

Приезжал сюда на замену крыла и бампера своей короллы. Проверял внимательно – машина как новенькая. Спасибо мастерам.

Очень быстро, качественно, дешево. На пятерку.

Спасибо приемщику Дмитрию и коллективу. Оставил машину 24го,забрал 26го. Покрас не отличается от заводского.Быстро и красиво.

Недавно ремонтировала в этом сервисе свою ласточку, сделали работу на высшем уровне. Я очень довольна, рекомендую! Хорошо подобрали цвет, качественные детали. Мастер доступно объяснил, показал в чем суть. Соотношение цены -качества хорошее.

Хочу поблагодарить Веб-автосервис за быстрое распознавание и устранение проблем с хорошими ценами.

Рекомендую. Удачи и процветания вашей команде.

Приятно удивили скорость и качество работы! Красили передний бампер на БМВ, выполнили в идеале и ценник проходной. Рекомендую.

Спасибо сотрудникам сервиса. Очень быстро и профессионально покрасили крыло у моей машины. Довольна и рекомендую Веб-Автосервис.

Мы ремонтировали в этом сервисе капот машины, красили передний бампер и пару вмятин пришлось выравнивать. отремонтировали быстро и качественно! Мы остались очень довольны и работой и ценой. Спасибо вам, ребята! Так держать!

Сервис хороший , работу сделали быстро и качествено ! Цена приятно удивила , спасибо . Советую , делать в этом автосервисе ремонт .

Благодарю за проделанную работу. Качественно, быстро. Машинка как новая стала. Цены не кусаются. Спасибо большое

Хороший сервис, спасибо ребятам, сделали быстро и качественно, цены более чем приемлемые. Очень приветливая хозяйка, теперь если что случится, только к вам!

Быстрая, качественная работа, можно рекомендовать.

Сервис отличный. Мятое крыло на Шевроле Круз вытянули на отлично. Цвет от оригинала не отличить и сделали на день раньше чем договаривались.Всем друзьям буду рекомендовать.

Обратилась в сервис за услугами частичной покраски, царапин на дверце после неудачной парковки. Получилось в тон и цвет. Спасибо команде сервиса.

Спасибо, работникам этого сервиса. Работы по восстановлению кузова, были сделаны в кротчайшие сроки.Качество работ на высоком уровне.Работой сервиса остался доволен. С уверенностью, буду рекомендовать,эту компанию.

Супер. Договорились о стоимости ремонта и сделали работы даже быстрее оговоренных сроков! Цены низкие,качество высокое и гарантия на год! Теперь только сюда. Не пожалеете.

Обслуживание персонала приветливое и уважительное. Сроки соблюдают. Качество ремонта отличное. Замечаний по ремонту нет

С радостью буду советовать этот автосервис друзьям! Мне здесь очень вовремя исправили вмятину на двери, без лишней траты времени, причем недорого. Спасибо опытным мастерам.

Сервис хороший. Помятый кузов восстановили отлично, и цвет ЛКП не изменился. Очень удобно то, что можно записаться на ремонт или диагностику прямо на сайте.

Посещала этот автосервис один раз, но сразу обратила внимание на внимательное, доброжелательное отношение к клиенту. Не часто встретишь такое. Качество работ на высоком уровне, теперь записываюсь на ремонт только сюда.

Спасибо большое! Очень быстро и качественно сделали. Советую всем знакомым!

Делала перетяжку салона в этом сервисе, забрала будто другой автомобиль. Очень нравится. еще понравилось внимательное и доброжелательное отношение к клиентам! Теперь буду всем советовать данный автосервис.

Хороший сервис, исправляли вмятину на машине жены. Сделали быстро, качественно и по адекватной цене. Остались довольны обслуживанием. Спасибо

Ребята- мастера своего дела, сделали кузов быстро и недорого. цена-качество огонь.

Хочу сказать огромное спасибо мастерам. На моей машине теперь ни одной царапинки и скола. Очень порадовало качество работы! Теперь еще идеи появились внутри салон как-то изменить. Так что скоро снова приеду )

Отлично убрали вмятину на задней двери. Теперь знакомым РЕКОМЕНДУЮ только этот автосервис.

Приехала, оценили стоимость работы, взяла время подумать день-два. Если бы не моя мнительность, то на "новеньком" авто ездила бы гораздо раньше. ЗРЯ сомневалась, сделали ремонт по высшему разряду. РЕКОМЕНДУЮ .

Восстановили мой автомобиль после аварии. Ребята отработали на совесть. И по цене очень демократично вышло. Так что советую, если необходимость такая возникнет обратиться именно сюда.

Огромное спасибо. Так получилось, что уже 2 раза здесь ремонтировал автомобиль. Вытянули и покрасили отлично. Так что всем рекомендую.