Сигнал nissan navara какой можно поставить

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Сигнал nissan navara какой можно поставить

Просьба посоветовать систему на Ниссан Навара, дизель, автомат.

Что хочу:
1. Автозапуск - для прогрева зимой
2. Турботаймер - для турбины дизеля
3. GPS - для защиты на случай угона. Машина конечно не особо угоняемая, но на всякий случай перестраховаться хочется.

Неделю изучаю форумы не могу определиться. Сейчас остановился на двух вариантах
1. Самая простая сигнализация StarLine A91 Dialog + маяк FindMe F2. - подкупает, что маяк прячется отдельно, независимо и в случае кражи больше шансов что его не найдут.
2. Сигналка со всеми функциями Starline B94 GSM-GPS Dialog - вроде вариант неплохой, но смущает, что GPS подключается к сигналке и в случае кражи его проще будет найти и выкинуть. Не совсем понимаю зачем иммобилайзер который в комплекте, допустим взломали код блелка и сняли с охраны и все дела, или ошибаюсь? Управление с мобильного интересная функция, но смогу прожить и без нее.

Цитата:

Просьба посоветовать систему на Ниссан Навара, дизель, автомат.

Цитата:

давайте по пунктам:
1.

Цитата:

Автозапуск - для прогрева зимой

- никаких сложностей, реализуется на огромном количестве систем. Опция требует лишь нескольких уточнений:
1.1. необходима комплектация или датчиком объема или датчиком наклона-перемещения (так как при работе в режиме автозапуска все датчики удара, мягко так скажем. не работают),
1.2. необходима комплектация безопасным бесключевым обходчиком иммобилайзера - например Фортин,
1.3. желательна дополнительная защита стекол, для предотвращения разбития из каким нить молотком - то есть использование бронепленки (если район где оставляется авто криминогенный, если нет то и не надо ничего)

Цитата:

Турботаймер - для турбины дизеля

- ВООБЩЕ не вопрос

Цитата:

GPS - для защиты на случай угона.

- редкостная чушь, гпс не защищает от угона, гпс помогает минимизировать стоимость его последствий.

Неделю изучаю форумы не могу определиться. Сейчас остановился на двух вариантах

Цитата:

1. Самая простая сигнализация StarLine A91 Dialog + маяк FindMe F2. - подкупает, что маяк прячется отдельно, независимо и в случае кражи больше шансов что его не найдут.

а смысл останавливаться на файнд ми? почему не тот же старлайн или автофон с их ресурсами?

Цитата:

2. Сигналка со всеми функциями Starline B94 GSM-GPS Dialog - вроде вариант неплохой, но смущает, что GPS подключается к сигналке и в случае кражи его проще будет найти и выкинуть. Не совсем понимаю зачем иммобилайзер который в комплекте, допустим взломали код блелка и сняли с охраны и все дела, или ошибаюсь? Управление с мобильного интересная функция, но смогу прожить и без нее.

ну так в компанию МС или Пандору - идентичные варианты, разница в цене и вкусовщине приложений. Иммобилайзер к слову можен управляться отдельно от брелока и , более того, защищать от угона посредством кражи связки ключей.

NISSAN NAVARA (Вопросы и ответы)

Может кому пригодится таблица Каталог ламп освещения.

Так же не секрет, что Navara напичкана электроникой и при выходе или обрыве датчика ABS не возможно включить полный привод.
Так есть аварийный вариант, заведенную машину ставим на парковку (P), открываем капот и вытаскиваем предохранитель на 40 ампер тут же втыкаем кого обратно.
Полный привод включен и не отключиться пока сами его не выключите.

Так же не секрет что охлаждение автомата сделано с выкрутасом. Перед заходом в отдельный радиатор антифриз заходит в предохладитель находящийся в низу основного большого радиатора. Так вот этот предохладитель имеет свойство протекать и как итог антифриз смешивается с маслом в автомате, хорошо если масло только давануло в антифриз, а может же и наоборот. Итогом может быть выход из строя автомата, а то и мотора.

Ладно жути наплескал, теперь как на это не налипнуть, а просто зашунтировать предохладитель. Цена вопроса 0 рублей, работы на 5 минут ;-)

Клапан ТНВД или пропала тяга

Неисправность клапана ТНВД проявляется своеобразно. Заводиться нормально, работает ровно и до первой остановки вообще ни как себя не проявляет, но после остановки пропадает мощь и обороты выше 2000-2100 не подымается.

Во всем виноват клапан ТНВД

Он находится с лева на моторе если стоять лицом к машине, крепиться к ТНВД двумя болтами под 5 шестиграник. И имеет следующую маркировку:

Мне помогло снятие данного девайса промывка его и шевеление самого клапана изнутри маленьким шестиграником, т.е. частью которая имеет полусферический конец заводим во внутрь клапана и цепляя ей пружинку оттягиваем клапан. Движение клапана можно увидеть через боковые оконца.

Да и после данной процедуры не забываем сбросить ошибки на компьютере авто иначе проблема не уйдёт.

З.Ы. Ну и начинаем потихоньку копить на новый клапан ;-)

Стирание ошибок (двадцать два притопа тридцать три прихлопа :))

Выкладываю больше для себя, а то слишком часто спрашивают.

Данный обряд — первое что надо опробовать если пропадает тяга.

Сброс ошибки AirBag

1. Вставляем ключ в зажигание.
2. Нажимаем педаль тормоза.
Внимание, педаль тормоза держать нажатой до окончания процедуры!
3. Поворачиваем в положение зажигание (когда загораются все лампочки)
4. Ждем когда закончит гореть заначек "AirBag".
5. Не позднее 1 секунды после этого выключаем зажигание
6. Ждем 3 секунды.
7. Повторяем пункты 3-6 еще 3 раза.

Выключаем зажигание и затем заводим машину. Ошибка стерта.

Смотрите на лампу AT check
Первый сигнал длинный контрольный… далее считаем вспышки… короткие вспышки нормально, длинные это ошибки…
Считаем какая по счету вспышка была длинная и смотрим что это значит…

1 — датчик оборотов
2 — электроклапан муфты прямого включения
3 — электроклапан муфты гидротрансформатора
4 — электроклапан давления в основной магистрали
5 — электроклапан муфты ведущего вала
6 — электроклапан тормоза переднего хода
7 — электроклапан торможения двигателем
8 — электроклапан муфты высокой и низкой скорости заднего хода
9 — выключатель положения нейтраль парковка
10 — датчик температуры жидкости акп
11 — датчик оборотов турбины
12 — блокировка акп
13 — томожение двигателем на 1-ой передаче акп
14 — сигнал Start
15 — датчик положения педали акселератора
16 — сигнал частоты оборотов двигателя
17 — шина CAN

Если выключить зажигание то ошибки скинуться. Если завестись, то наверно не скинутся.

Активный тест Nissan Pathfinder/Navara
И еще одна фишечка на патиках (активный тест, в т.ч. узнать про наличие электровентилятора)…
1. Закройте все двери, кроме водительской. Капот можно открыть… если на улице мороз на переднее стекло
полейте или побрызгайте незамерзайкой (чтобы потом посуху не скребло). Капот можно открыть…
2. Выключите зажигание — OFF.
3. Включите зажигание — ON (не заводя).
4. Сразу же в течении 20-ти секунд нажмите 10 раз концевик водительской двери (на стойке под резиновой
фигулькой). Посмотрите чтобы значок открытой двери моргнул при этом десять раз.
5. ВЫключите зажигание — OFF
6. Сразу же в течении 10-ти секунд включите зажигание (не заводя) — ON.
7. Должен начаться активный тест. Лампочка давления масла при этом будет мигать.
ПРи этом будет проверяться:
1. Обогреватель заднего стекла (и зеркал боковых по идее) в течении 10-ти секунд. На панельки климат-контроля
при этом сам включится, а затем выключится сигнал обогрева.
2. Дворники на низких оборотах в течении 5 секунд, на высоких в течении 5 секунд.
3. Габариты, противотуманки, стопари, подсветка номера в течении 10-ти секунд.
4. Головной свет. 10 секунд ближний. Потом 5 раз моргнет ближний-дальний.
5. Муфта компрессора кондиционера — 5 раз щелкнет.
6. Электрический вентилятор — 5 секунд на низких оборотах, 5 секунд на высоких. (тот что на вискомуфте не
крутится и заодно (в тему так сказать) узнаете есть ли у вас электровентилятор).
Все это выполняется по кругу 3 раза. Т.е вы можете походить вокруг машины, посмотреть на все лампочки/фонари,
подышать на зеркала и заднее стекло проверив их нагрев, и конечно же полюбоваться электрическим
вентилятором. Удобно проводить одному когда нет под рукой помошников.
Для прекращения проверки выключите зажигание — OFF.

Диагностика климат-контроля и вентиляции:
Рекомендуется проводить самодиагностику при температуре окружающей среды выше 10 градусов по цельсию.
1. Завести машину.
2. Одновременно на панели управления климат/контролем повернуть лимб AUTO/MODE против часовой стрелки, а
лимб A/C по часовой срелке и задержать в крайнем положении примерно на 1-у секунду.
3. Отпустить лимбы и сразу же нажать кнопку AUTO.
4. Табло с изображением температур и прочего погаснет, появится изображение вентилятора и будет моргать
дорожка скорости обдува, показывая что идет процесс тестирования.
5. После тестирования будут показаны результаты.
6. 00 — означает что все работает без нарушений.
02 — сбои в управлении.
12 — нарушение работы привода заслонки смешивания воздуха для водительской стороны.
20 — BCM не отвечает на запрос включения A/C
21 — BCM не отвечает на запрос включения обогрева заднего стекла
22 — нарушение работы привода заслонки смешивания воздуха для пассажирской стороны.
30 — замыкание датчика температуры внутри салона.
31 — обрыв датчика температуры внутри салона.
38 — нарушение работы привода заслонки смешивания воздуха для задней части автомобиля.
40 — замыкание датчика температуры за бортом.
41 — обрыв датчика температуры за бортом.
50 — замыкание или обрыв 1-го оптического датчика.
52 — замыкание или обрыв 2-го оптического датчика (почему то считают что их два датчика?).
56 — замыкание датчика температуры воздушной смеси непосредственно на выходе из климатической установки.
57 — обрыв датчика температуры воздушной смеси непосредственно на выходе из климатической установки.
62 — нарушение работы привода заслонки обогрева ветрового стекла.
80 — сбои на линии диагностики CAN
81 — сбои на линии диагностики CAN блока BCM.
82 — нарушение работы привода заслонки забора воздуха (с улицы или рециркуляция).
90 — сбои в управлении.
92 — нарушение работы привода заслонки направлений обдува.

Диагностика системы управления двигателем.
1. Включить зажигание"ON"двигатель НЕ заводить.
2. Выждать 3 сек.
3. Быстро в течении 5сек нажать до упора и отпустить педаль газа 5раз.
4. Выждать 7сек.
5. Нажать на педаль газа до упора НЕ МЕНЕЕ чем на 10сек, до загорания и мигания значка"check"
6. Считаем вспышки.(считываем код ошибки).
7. Для сброса ошибки, после считывания кода нажимаем на педаль газа НЕ МЕНЕЕ чем на 10сек.
8. Отпустить педаль газа.
9. Выключить зажигание.
Код ошибки состоит из четырёхзначного числа например 0089.
Код ошибки определяем по колличеству вспышек"check".
10 вспышек это цыфра -0.
Попробую обьяснить 6-ой пункт диагностики."check"заморгал.Считаем.
check мигнул 10 раз: пауза -это цыфра 0
check мигнул 10 раз: пауза-это цыфра 0
check мигнул 8 раз: пауза- это цыфра 8
check мигнул 9 раз: пауза- это цыфра 9
Получился код ошибки 0089.
check мигает очень быстро. Пауза это всего 1сек.
Переход от одного кода к другому(это если у вас несколько ошибок)происходит с интервалом в 1,8сек.

БиБиФаФА: пост для k4bu про доп.релюху на нештатные сигналы

сначала купил подохлее — он ещё как-то бибикал, через год моторчик издох,
потом купил помощнее — это просто сипел вполголоса …
А всё потомушто лень-матушка, запитывал я их тупо от родных тооооненьких проводочков

Потом были парные Хеллы красные, потом ещё что-то потолще,
как-то раз возлюбил себя и взял Мицубы

А реле так и не вешал … Зачем сапожнику сапоги))

И вот как-то раз в ходе клубной закупки обзавёлся я парочкой сигналов для открытой воды,
ну тоесть для лодок/катеров каких-то

Тут уж пришлось взять себя за булки и сделать всё по уму:

два тонких штатных провода от бибикалки прозвонил на "-" и "+", кинул на выводы управления дополнительной релюхой (85 и 86 контакты реле), плюс от акб дополнительным проводом протянул к выводу 30 релюхи, плюсы от сигналов соединил вместе и на вывод 87 релюхи, сами сигналы как следует прикрутил на массу (поперечину передка).
Тут храним бдительность: есть такие провода, они вроде толстые, а жила тонюсенькая, вся толщина в изоляции, подстава короче

Схема из инета, самому рисовать лениво)

Ну и так тоже можно))

После прослушки разных сочетаний сигналов и многочисленных примерок сигналов за решеткой радиатора остановился на сочетании "Одна катерная дудка+Мицуба низкий тон". Звук понра, а вторую дудку вкрячивать показалось мне как-то хлопотно (хотелось быстро, просто и чтобы дуло только вперёд и вниз).
Mitsuba Aerospiral II (Модель MH13A-011A) : 113dB, 4A×2
Звуковой электрический сигнал Youthful : 118dB, 2A×1

И немного теории вопроса:
Силовые реле имеют контакты обмотки, управляющей работой силовых контактов (85 и 86 контакты),
и сами силовые контакты (30, 87 и 87а). Маркировка контактов реле

Принцип работы силового реле следующий. Напряжение подается на управляющие контакты реле (обмотку), обмотка притягивает силовые контакты реле друг к другу, реле срабатывает и замыкает (или размыкает) электрическую цепь своими силовыми контактами. Если отсутствует напряжение на контактах управляющей обмотки реле, контакт номер 30 постоянно замкнут на контакт номер 87а. Если на управляющую обмотку реле подать напряжение, то контакт номер 30 отключается от контакта номер 87а и подключается к контакту с номером 87. Один из контактов, 87а или 87, могут отсутствовать. В этом случае реле работает или только на замыкание, или на размыкание силовой цепи.

Nissan Navara, 2005 - 2010 (D40)

Приветствую, на ПО 5.3.2 не читается работа двигателя по CAN, еще и 2 стартера нужно подключать, а у вас не описано, установка из-за этих недочетов затянулась на 2 дня, что ни установка, одни недочеты. Navara 2008 года, ключ без keyless.

Ответы 10

10 лет назад схем установок вообще не было.

Для профессиональных установщиков: есть схема-хорошо, нет схемы-ничего страшного.)

Вали слова ничего не меняют, я так же как и все устанавливал без карт, но это было тогда , а мы живем сейчас, на данном авто реализуется бесключевой обход и важно указать с каким подключением он будет работать.

и я заплатил деньги за CAN модуль, точнее клиент заплатил, мне было бы проще поставить fortin или idata с нормальным описанием и картами, а остальное подключить аналогом и не возиться с этим недоCAN модулем , разочаровывает меня Star в последнее время.

Здесь я с Вами полностью согласен.

Но определение и второй стартер.

вот то ли дело фортин! Правда там тоже один стартер

Да и айдата не уверена что у всех есть второй стартер.

я бы посмотрел на Вас, когда каждый час на счету, а ты 2 дня возишься с машиной. Мне проще и быстрее было вообще без карты сразу все провода прозвонить и подключить. Ленятся инженера, которые карты составляют и за это деньги получают!

Так же можно и про установщиков сказать, по картам можно и самому поставить зачем к установщикам ехать и платить деньги.

Да вы что? Я очень часто с этим сталкиваюсь, которые сами делают или отдают в неизвестные гаражи якобы специалистам, а потом люди приезжают и я беру в 2 раза больше денег, потому что, что они наделали даже словами не описать.

Всем привет.
Так как предыдущая моя машинка Тойота Эстима оборудованная Turbo 2001, MegaJet 800 и KL-300 благополучно отбыла в место своей новой дислокации - славный город Брянск, вместе с новым хозяином, то пришло время оборудовать связью новую машинку. Теперь это брутальный Ниссан Навара.
Из предыдущего опыта стало понятно, что усилитель мне. скажем так, . не очень нужен))) Да и 2-х метровая антенна несколько напрягает (тот, кто часто заезжает в цокольные паркинги Ашана, меня поймет)), тем более, установка предполагалась на кронштейн и вес имел-таки тоже значение. В общем, с антенной определился почти сразу: АТ-1000 Eagle. Да, она не намного короче Turbo 2001 и, скорее всего, хуже, но ведь АТ-1000 Eagle тоже должен кто-то покупать? В общем, антенна уже есть (тщательно доработанная согласно форумной методики, с литолом, "крахмалом" и проч. ))
А вот с сибишкой вышла оказия: хотел купить MJ-600Turbo, но их не оказалось в продаже! И это в Москве! Поискав с недельку понял, что не судьба. И купил. ну да - MJ-555. Ведь их тоже кто-то должен покупать? ))) Правда, купил уже доработанную, по прогрессивной методичке форума, по всем 9 пунктам! И даже по пункту №0 !
Таким образом, у меня на руках образовался "доработанный" комплект: АТ-1000 Eagle и MJ-555. Осталось всё это правильно вкорячить на пикап. После новогодних каникул принялся за дело. Фото делал телефоном в процессе работы, иногда забывая фотографировать.
С MJ-555 тут особых проблем не было: тушку под торпедо на левый борт (там удобная пустая площадка, как будто для неё),

тангету на торпедо, под правую руку.

+ от аккумулятора (есесна, через предохранитель)

и обязательный выключатель, который расположил рядом с тангетой.

минус - от ближайшего болта массы. Никаких скруток, только спайки.
С установкой антенны было сложней. Сложней выбрать место. Хотя казалось бы.

Крыша кунга отпала сразу - наличие массы там не гарантировано (хотя лампочки задней двери работают, но лучше не рисковать).
Следующее место - штатная радио антенна. Тоже отказался: не доверяю я активным антеннам на стекле. В городе ещё может быть, а вот на трассе.
Дефлорация центра крыши даже не рассматривалась! Ну не могу я.
Есть на Наварах ещё одно место, вот здесь, под заглушкой,

там даже дырка, пардон! отверстие уже есть. Да вот незадача: в комплектации моей машины там по бокам, вверху расположены подушки безопасности. Можно, конечно, было аккуратно разобрать и посмотреть, но. По той же причине не стал там прокладывать и кабель антенны.
В общем, оставался только один вариант - рейлинг. Вернее, силовые болты крепления рейлинга.

Пришлось шаманить кронштейн из 3 мм стали, изгибать его во всех плоскостях, дабы прилегал к основанию рейлинга и, в тоже время, был ровный. Для жесткости проваривал его аргоном в ближайшем автосервисе.

Затем крон был загрунтован и покрашен. Ну, кроме мест крепления антенны и болтов. Места крепления от души намазаны литолом. Честно говоря, этот крон выдержит даже Turbo 2001, с запасом, но АТ-1000 Eagle была куплена раньше, чем сделан крон.

Крон намеренно расположил с внутренней стороны рейлинга, чтобы в сложенном состоянии антенна не искушала отроков пионерского возраста на необдуманные поступки.

Кабель антенны в салон ввёл через технологические вентиляционные отверстия между кабиной и кунгом, предварительно сделав небольшую петлю, чтобы вода по кабелю в салон не текла.

В салоне кабель проложен под порогами в пластиковом тех коробе, практически до самой тушки. Никаких перегибов, нагрузки, растяжки и прочего негатива на кабель не оказывается.
В общем, получилось вот так.

Вот вроде и всё.
КСВ пока не мерил, рацию больше слушаю, чем говорю. 90 % использования - на трассе и МКАД. Громкости динамика на тангете хватает с запасом. Цвет подсветки и выключателя - оранж, как и приборы. Правда, немного ярковато. Косяков пока не замечено.

Tochila
Дело не в покраске кронштейна, я сомневаюсь в том, что сам рейлинг держится на ввареных закладных в кузов. Часто применяется схема, когда в кузов вварена некая загнутая пластинка, а к ней струбцинным методом притянуто крепление рейлинга. (Так сделано на Монтеро Спорт например). Внешне смотрится очень надёжно, аж 6 куда-то типа вкрученных болтов:

Реально там все держится за счет притянутых пластин к каким-то ввареным крючочкам. Масса есть, но только в статике , стоит поехать, КСВ гуляет как хочет. Просто эти "грабли" я прошел сам, причем, убеждая других, что это правильно в начале пути к "Связи", теперь стыдно . Чтобы не получилось так же (а этот раздел для рекомендаций всем) и чтобы не было стыдно всей команде нашего форума, я настаиваю, чтобы ТС выложил монтажную схему крыши кабины кузова, или разобранную опору рейлинга в фотографиях , лучше, само место, куда вкручены болты, чтобы все убедились, что там есть масса постоянная и радиотехническая. Покраска вторична.
PS Допишу. Вопрос к Фаготу: Что такое "силовой рейлинг"? Это значит, что я хайджеком за него Вашу машину поднять смогу, или что этот рейл 50 кг выдерживает? . Боюсь у нас разные представления о "силовых" элементах. Эта силуминовая трубочка на пикапе явно для красоты..

Силовой - значит не декоративный. Держит нагрузку 120 кг., что подразумевает крепление к кузову.
Вообще выбирая место я ориентировался на установку у одного камрада, который полностью разбирал и снимал этот рейлинг. Именно для проверки массы. Правда он ещё сверлил там рядом отверстие для кабеля. Фото попробую поискать.

Кстати, обратите внимание на толщину металла (двойного!) , это по поводу "силового" рейлинга.

Nissan Navara. Прокачка качка.

Преамбула владельца:
С чего начать то? …………
Ладно, начнем с того что за мою не очень большую практику вождения (7 лет) у меня были всевозможные автомобили начинал я с отцовского Сааба 9000 95 г.в., за ним был очень хороший автомобиль Мицубиси Л200 2002 г.в., потом была БМВ 740 99г.в., я купил уже сам себе Фольксваген гольф 3 93г.в. мои мучения с ней были не долгими но дорогостоящими, после гольфа купил Фольксваген Пассат 2002 г.в. ТД с ним я тоже горя натерпелся, и наконец то появилась новая машина Хонда Аккорд, очень достойный аппарат, но продал его так как после Л200 моя любовь к пикапам была очень сильной, а еще сильнее любовь к Нисан Навара.
Стал обладателем данного авто зимой 2008 года. Черный, на коже, с АКПП, всякие штуки в автосалоне понаставили. Машина просто на 100% удовлетворяла меня. Но если вы внимательно прочитали то на чем я ездил то можно понять , что в этих машинах было, чего очень не хватало в моей Наваре. З В У К.

KKB-AUTO Nissan Navara
Авто В США началось производство Nissan Maxima
Авто Nissan обнародовал седан Teana в Пекине
Авто Шпионские снимки: Nissan GT-R Spec-V

Миниатюры

Если Вы впервые на нашем Форуме:

Ответ: Nissan Navara. Прокачка качка.

Начал я с покупки Мультимедиа JVC AVX900, если честно, то я не ожидал, что это просто необходимая штука в машине. При условии частых поездок по трассам и московским пробкам, ожидании прилетов самолетов, и просто развлечении пассажиров во время дороги.
Как говорится «Лиха беда начала». В силу того, что машина с кузовом пикап и турбодизельным двигателем честно то шумоизоляция отсутствует, если например, сравнить ее с турбодизельным Пассатом. Плюс ко всему одному другу на день варенья подарили Сабвуфер, мне понравилось, как это все звучит, моему счастью у меня есть друг, который хорошо разбирается в автоакустике. Он мне объяснил, что к чему и почем.
Закупили с ним шумоизоляцию:
1. двери Вибропласт и Сплен 3004;
2. пол Визомат МП и Сплен 3008;
3. потолок Вибропласт и Битопласт,
4. капот Вибропласт и Изотон ЛМ15
И начали потихоньку делать сами, сначала двери (1.5 часа на дверь), капот (1.5 часа), потолок (5 часов), пол оказался самым сложным (если учесть сборку салона с подгонкой пластика то часов 10). Все делалось в свободное от работы время или в выходной.

Nissan Navara – брат за брата

Автор: Валерий Моторин Раздел: NISSAN

Nissan уже много лет стремиться к тому, чтобы его полноприводные автомобили в области динамики были на шаг впереди конкурентов. В случае с Navara японцы пошли еще дальше. Новый пикап оснащался сильным дизелем, имел современный дизайн и функциональный интерьер.

Мощность 174-сильного турбодизеля Ниссан Навара действительно впечатляет. Достаточно вспомнить дебютировавшего в том же году Toyota Hilux с 2,5-литровым дизелем отдачей всего 102 л.с. Эффективность и динамику предсказать не трудно! Кроме того, вместо топорного вида рабочего автомобиля, Nissan предложил пикап, похожий на внедорожник с кузовом позади. Одновременно с Navara на тех же узлах и агрегатах построили Pathfinder.

Кузов и интерьер

Стилизованный кузов привлекателен. Задний диван Navara делится на две части, которые могут трансформироваться независимо друг от друга. На полу нашлось место отсеку для хранения вещей. Второй ряд не обеспечивает большого комфорта: спинка расположена вертикально. Но в пикапе сложно придумать что-то лучшее, если только мы не имеем дело с кабиной американского размера.

Navara имеет три версии погрузочной платформы. Самая большая растянулась на 1,86 м. С двойной кабиной первоначально использовалась более короткая платформа – 1,5 метра. В 2010 году, после рестайлинга, появилась версия «Long Bed» с увеличенной на 10 см площадкой. Грузовой отсек заслуживает внимания не столько из-за своих размеров (средний в классе), сколько из-за системы крепления грузов C-Chanel (лучшая версия). Пять рельсов, расположенных на полу и по бортам обеспечивают эффективное и надежное крепление любого груза, даже если это один небольшой чемодан.

Еще один плюс – это богатое оснащение, особенно в случае с Navara. Тем не менее, встречаются версии и без кондиционера. В топовых комплектациях вы найдете двухзонный климат-контроль. Кожаная обивка, люк на крыше, датчики света и дождя – десять лет назад для пикапа это был настоящий прорыв! Серийно Навара оснащался двумя подушками безопасности. В укомплектованных модификациях подушек уже шесть. Несмотря на столь хорошее оснащение, пикап в 2008 году на краш-тестах EuroNCAP не заработал ни одной звезды. После проведенной модернизации ему удалось получить только три звезды. Примечательно, что Pathfinder в 2006 году заслужил четыре звезды.

К сожалению, имеются и недостатки. Первый, это неважная отделка интерьера. Износ покрытия ручек, проблемы с электрической регулировкой положения кресел (проводилась сервисная акция), низкая устойчивость материалов к царапинам и неправильное крепление ремней безопасности (дефект коснулся автомобилей 2013 года). Это лишь часть недостатков.

Не следует надеяться и на хорошую защиту от коррозии. Кузов держится на стальной раме, которая со временем начинает покрываться ржавым налетом. Очаги ржавчины обнаруживаются на днище, рамке ветрового стекла, по нижнему краю дверей, в погрузочной платформе и на откидном борту.

Если вы планируете долго эксплуатировать свой автомобиль или надеетесь выгодно его продать в дальнейшем, тогда необходима дополнительная антикоррозионная защита.

Богатое оснащение - козырь Навара. Многие автомобили имеют многофункциональный руль. Встречаются даже версии с большим экраном для навигации.

Плохие отзывы получило и качество сборки внедорожника. Не слишком крепкие петли заднего борта могут согнуться. Известны даже случаи открытия заднего борта во время движения. Главным образом, это касается автомобилей собранных для Европейского рынка в Испанской Барселоне.

Неприятности может доставить и электрика. Со временем разрушается изоляционное покрытие, оголяя провода, что приводит к коротким замыканиям и сбоям в работе систем. Найти такое место не так-то просто.

Двигатели

Давайте, снова вернемся к преимуществам. Без сомнения, к ним относится производительность. Базовый двигатель 2.5 dCi (YD25) изначально развивал 174 л.с., позже его сменила 171-сильная версия мотора. После рестайлинга в 2010 году мощность двигателя увеличилась до 190 л.с. Несмотря на 4 цилиндра, турбодизель работает ровно и обеспечивает прекрасную динамику.

2.5 dCi агрегатировался с 6-скоростной механической коробкой передач или 5-ступенчатым автоматом. Такая конфигурация вызвала много критики – коробка бессмысленно увеличивала обороты и сжигала топливо. Результат? Слабая версия потребляла более 12 л/100 км, более мощная – менее 10 л/100 км.

Помимо этого, встречаются еще более слабая модификация дизеля отдачей 144 л.с. В 2010 году появился настоящий хит. Наряду с 2,5-литровым турбодизелем предложили дизельный 3.0 V6, работающий в паре только с 7-ступенчатым автоматом. Ускорение менее чем за 10 секунд и расход топлива на уровне 2,5-литровой версии – можно ли представить себе что-то лучшее?

Конечно! Хотелось бы большей надежности. Двигатели Nissan не отличаются долговечностью. Даже легкий перегрев может привести к разрыву головки блока цилиндров. Пустая обойдется в 30 000 рублей, укомплектованная в 40 000 рублей. Регулярно выходит из строя турбонагнетатель – около 40 000 рублей. За его состоянием необходимо следить, так как нередки случаи разрушения турбины, что может привести к серьезным повреждениям двигателя.

Из-за применения дефектных материалов встречается даже заклинивание подшипника коленчатого вала, что неизбежно приводит к капитальному ремонту двигателя. Подобные случаи зафиксированы на пробеге до 150 000 км.

Есть в портфолио турбодизеля и еще одно серьезное заболевание – растяжение цепи привода ГРМ. Когда натяжитель цепи выберет свой ход, вполне вероятен перескок цепи ГРМ и последующий дорогостоящий ремонт. Чтобы свести к минимуму подобный риск, необходима профилактическая замена цепи каждые 100 000 км. Стоимость такой операции редко переваливает за сумму в 30 000 рублей.

Двухмассовый маховик зачастую выхаживает не более 100 000 км. Тем не менее, при бережной эксплуатации он вполне может дожить до 300 000 км. Так же встречаются неисправности форсунок и топливного насоса.

Трансмиссия

Большинство автомобилей имеют полный привод. Жестко подключаемая передняя ось - далеко не самое современное решение, но все еще общепринятое в классе пикапов. Полный привод разрешается задействовать только вне твердых покрытий. Управление режимами работы трансмиссии - электромеханическое, с помощью ручки на передней панели. На момент дебюта, это считалось роскошью. Конкуренты все еще использовали рычаги.

Большой автомобиль не может похвастаться отличными внедорожными способностями. Он лишен межосевого дифференциала. Зато все Навара получили блокировку заднего моста, за исключением тех, что оснащались моторами V6. Экземпляры последних лет оснащались системой ESP.

К сожалению, элементы трансмиссии изнашиваются достаточно быстро. В настоящих "трудягах" сцепление не выдерживает и 100 000 км. Быстро приканчивает сцепление и низкокачественный цилиндр сцепления. После 150 000 км владельцы начинают сталкиваться с неисправностями автомата. Некоторые отмечают слишком долгое отключение полного привода, а в сырую погоду индикатор 4х4 загорается и гаснет без причины.

Ходовая

На передней оси использовалась независимая подвеска, а сзади - жесткий мост на параболических рессорах. Шасси обеспечивает хороший уровень комфорта. Navara ведет себя очень уверенно, хотя для пикапа имеет далеко не самую высокую грузоподъемностью. В тоже время, детали ходовой недостаточно крепкие. Передние рычаги имеют не очень надежные шаровые опоры. Производитель предусматривает замену шаровых только в сборе с рычагами. Так за комплект передних шаровых из 4-х рычагов понадобится вместе с работой почти 60 000 рублей. При замене одних лишь шаровых в сторонних сервисах ремонт выйдет значительно дешевле. Не отличаются долговечностью ступичные подшипники, опорный подшипник карданного вала и задний мост.

Конструктивный недостаток порой приводит к разрушению задней полуоси. Тот кто считает, что такое возможно только при плохом обращении с машиной, окажется неправ. Все дело в радикальной экономии и невысоком качестве материалов. Нежное уплотнительное кольцо быстро изнашивается, появляется течь, и в запущенном случае полуось остается сухой. Спустя время, при нагрузке полуось разрушается. Поэтому, регулярный контроль за состоянием заднего моста чрезвычайно важен. К счастью, в продаже имеется полный ремкомплект, но стоимость ремонта будет высокой.

Люфт в крестовинах карданного вала – мелочь, чего уже нельзя сказать о рулевом управлении, что означает износ рулевого механизма. Вы сможете это почувствовать по реакциям автомобиля. Нередки случаи потери герметичности насосом гидроусилителя рулевого управления. Одна из сервисных акций Nissan касалась разрушения литых дисков. Приобретая подержанный автомобиль или сами диски, будьте внимательны.

Самый безобидный недостаток - скрип и попискивание подвески. Источник - втулки рессор.

Тем не менее, вне асфальта автомобиль не так уж и плох. Подвеска работает удовлетворительно, но для выездов на тяжелые участки требуется небольшие доработки. В частности, лучше заменить задние рессоры на усиленные и установить дополнительную защиту. Не лишней окажется и лебедка.

Главное – найти живой мотор: стоит ли покупать Nissan Navara за 1,2 миллиона рублей

Не так давно мы задумывались о покупке пикапа и выяснили, что ключевых направлений выбора два: либо утилитарный и простой вариант вроде Mitsubishi L200, либо что-то с толикой имиджа, такое как Ford Ranger. Сегодня рассмотрим еще один вариант: Nissan Navara. К какой из обозначенных выше категорий его отнести, сомнений почти нет: в свое время машину преподносили как рекреационную, а не рабочую, и список оснащения это подтверждает. Разброс цен на Navara велик из-за возраста: машину 2005-2007 года в состоянии «едет сама» можно купить тысяч за 500-600, а за самые свежие варианты просят, как когда-то за новую – до полутора миллионов, что само по себе, конечно, абсурдно дорого. Однако хороший экземпляр можно найти примерно за 1-1,2 миллиона рублей. Чем порадует Nissan и на что стоит обратить внимание при покупке?

В мире Navara дебютировала в 2004 году, а до нас добралась в 2005, хотя полноценные продажи начались в 2006. Пикап не слишком сильно дистанцировали от родственного внедорожника Pathfinder – списки оснащения были близки, хотя задних дисковых тормозов, автоматически подключаемого заднего привода и некоторых опций вроде штатного ксенона пикапу недодали. Впрочем, это были не самые важные для покупателей опции, так что свою долю народного признания автомобиль получил, в лучшие годы расходясь тиражом в несколько тысяч штук. В 2010 году и Navara, и Pathfinder претерпели легкое обновление, а к 2014 году возраст уже начал сказываться на продажах. Да и цены к тому моменту подросли до 1,4 миллиона рублей за начальную версию пикапа. В результате Navara покинула рынок в 2015 году, одновременно с еще более возрастным пикапом NP300. Давайте взглянем, насколько возраст в 6-16 лет сказывается на состоянии машин и есть ли варианты, которые лучше не покупать.

Nissan Navara 2005–н.в.

Учитывая возраст, рассчитывать на идеальное состояние кузова пикапа не стоит, хотя и до «криминала» доходит нечасто. Передняя часть здесь высокая и практически вертикальная, что «помогает» ей собирать камешки и прочий дорожный мусор от впередиидущих автомобилей, так что сколы впереди точно будут, как и защитная сетка за бампером. Хром на массивной фальшрадиаторной решетке мутнеет и шелушится, так что иногда владельцы решают вопрос не покупкой новой решетки, а «антихромом» с покраской в черный цвет. Еще впереди стоит осмотреть стыки крыльев с бампером: здесь переход оформлен на массивных арках, и краска зачастую протирается. Сбоку стоит заглянуть в нижнюю часть дверей и в нижнюю часть порога в зоне шва: пластиковых подножек, как у Pathfinder, здесь обычно нет, так что грязь не копится, но возраст все равно берет свое. На крыше нужно осмотреть точки крепления рейлингов и швы в целом: здесь тоже очень вероятна коррозия, причем иногда серьезная. Грузовой отсек страдает в основном от стиля эксплуатации: грузы повреждают дно и борта, кунг протирает краску по периметру стыковки с кузовом. Кроме того, огромные задние арки тоже собирают свою долю пескоструя, так что здесь стоит осмотреть всю полость, а не только внешние кромки.

Перед тем как поднять машину для осмотра днища, можно заглянуть в салон, чтобы проверить сухость пола. Особенно важно сделать это в ногах переднего пассажира: в отличие от Pathfinder, здесь нет контура омывателя заднего стекла, но конденсат из климатической системы все равно может просочиться туда, куда не должен. Снизу же нужно первым делом проверить номер рамы, расположенный в центральной части кузова. Обычно владельцы за ним следят, но учитывая расположение, проблемы вероятны, как и с самой рамой в целом. У нее нужно особенно внимательно осмотреть заднюю часть на предмет сквозной коррозии и трещин, которые могут появиться из-за перегруза, а также оценить состояние подушек кузова.

Nissan Navara 2005–н.в.

Ходовая часть – это сочетание передней двухрычажки, как у Pathfinder, и заднего неразрезного моста на рессорах. Схема абсолютно типична для класса: то же самое мы видели, например, в паре Mitsubishi L200 и Pajero Sport. При этом в содержании и ремонте Navara довольно проста и относительно недорога. Даже крупные элементы здесь имеют хороший ассортимент заменителей. Например, передняя двухрычажка не разорит: здесь есть варианты не только шаровых опор, но и рычагов в сборе – и верхний, и даже большой нижний можно купить от 3 тысяч рублей. Передний амортизатор можно купить по цене от 2 тысяч, а хороший вариант от KYB уложится в 5 тысяч. Задние амортизаторы еще дешевле – буквально от тысячи рублей при цене оригинала в 6 тысяч. Рессору можно купить неоригинальной тысяч за 10-15, что вполне доступно и не заставит подбирать варианты от Газели. Расходники вроде стоек стабилизатора откровенно дешевы: самые «антикризисные» начинаются рублей с 250-300, и даже оригинальные стоит по тысяче за штуку. Невыдающимся ресурсом обычно отмечаются передние ступичные подшипники, но и они не шокируют ценником: аналоги стоят от 3 тысяч, хотя за качественный вариант придется отдать 5-8 тысяч.

Nissan Navara 2005–н.в.

Тормоза у Navara тоже стандартны для сегмента: дисковые механизмы впереди и барабаны сзади. Соответственно, никаких сложностей при осмотре и эксплуатации: если магистрали не сгнили и не повреждены, а в задние тормоза не забывали заглядывать в последние 5 лет, то вероятность крупных вложений минимальна. Впрочем, даже полная ревизия запущенных тормозов не влетит в копеечку. Задние барабаны, например, доступны по цене от 3 тысяч вместо 10 за оригинал, а передние диски еще дешевле – от 2 тысяч вместо 7. Добавьте к этому ремкомплекты и наборы колодок – и получите сумму в пределах 20 тысяч без учета работы, что вполне умеренно. Рулевое управление тоже бесхитростное, с гидроусилителем, и унификация с Pathfinder тоже идет на пользу: потекшую рейку можно легко отремонтировать или поменять на восстановленную тысяч за 25-30. Насос ГУР – тоже не проблема: ассортимент заменителей велик, а их цены в 6-10 тысяч внушают спокойствие.

Схема полного привода у Navara, в отличие от Pathfinder, была единственной: с базовым задним приводом и жестко подключаемой передней осью. Соответственно, она не предполагает эксплуатации на твердых покрытиях – полный привод можно подключать лишь на бездорожье и скользких дорогах, иначе можно быстро прикончить раздатку и приводы. Владельцы Navara обычно знакомы с этими нюансами, однако работу полного привода все равно стоит проверить с пристрастием, как и работоспособность задней межколесной блокировки, и состояние масла в раздатке.

Nissan Navara 2005–н.в.

Вариантов трансмиссии у Navara несколько: базовой была шестиступенчатая ручная коробка передач, за доплату предлагался пятиступенчатый автомат, а после рестайлинга 2010 года вместе с дизельным V6 появилась семиступенчатая АКП. Механика с точки зрения эксплуатации – вариант вполне удачный: сама коробка надежна и при условии замены масла раз в 50-60 тысяч километров пройдет более 200 тысяч. Правда, в придачу к двухмассовому маховику неожиданно дорогим оказывается сцепление: здесь есть дешевые варианты за 10-12 тысяч, однако комплект от крупного бренда сразу взлетает тысяч до 40 и больше, а набор с новым двухмассовым маховиком встанет под сотню тысяч. Отдельно маховик от Luk можно купить тысяч за 35, и это сравнительно недорого – оригинал будет стоить более 50 тысяч. Однако еще дешевле поставить цельный маховик, который тоже предлагают производители запчастей: такой вариант обойдется тысяч в 12.

Самый распространенный автомат – пятиступенчатый RE5R05A от Jatco, известный по множеству других машин. Коробка довольно простая и крепкая, так что если менять в ней масло хотя бы раз в 50 тысяч километров, она может пройти и 300 тысяч километров, и даже больше. Раньше этого срока может закончиться только ресурс накладок блокировки гидротрансформатора, особенно у тех водителей, которые ездят на пикапе, как на спорткаре, или злоупотребляют перегрузами и транспортировкой тяжелых прицепов. В остальном же риски проблем невелики, хотя и тех, что упомянуты выше, хватает с лихвой, так что проверять коробку все равно нужно тщательно. Семиступенчатая АКП с индексом RE7R01B от той же Jatco тоже заслуживает лестных слов: ресурс многодисковой накладки блокировки гидротрансформатора здесь выше, а общая надежность агрегата как минимум не ниже, чем у «пятиступки». Правда, чистота масла здесь играет еще более важную роль, но в целом коробка, рассчитанная на момент трехлитрового дизельного V6, обычно служит долго и счастливо. В отличие от самого мотора…

Nissan Navara 2005–н.в.

Трехлитровый V6 с индексом V9X – действительно не самый лучший выбор, особенно сейчас, когда пробег машин гарантированно составляет 150-200 тысяч километров и более. В первые годы жизни мотор радовал владельцев отличной тягой и динамикой при умеренном расходе, однако со временем начинают проявляться слабости. Их тут хватает: залегание поршневых колец из-за высокой термонагруженности цилиндропоршневой группы, риск задиров шеек коленвала при недостаточном давлении масла, а также случаи заклинивания масляного насоса со всеми печальными последствиями. Ресурс цепного ГРМ в 150-160 тысяч сюда можно не включать: он уже с большой вероятностью заменен, что не отменяет необходимости слушать его при холодных пусках. Система EGR тоже может подкинуть проблем, но самое неприятное в этом моторе – отсутствие ремонтных размеров и запчастей для ремонта. То есть при поломке придется искать «контрактный» вариант на разборке, а это и дорого, и не решает вопрос ресурса.

На этом фоне базовый дизельный двигатель YD25DDTi кажется более предпочтительным вариантом. До рестайлинга он выдавал 174 л.с., а после – 190, чего удалось добиться за счет турбокомпрессора с изменяемой геометрией. Собственно, турбина здесь – одна из точек, требующих тщательной проверки, поскольку цена ошибки великовата. Топливная аппаратура надежна, но тоже требует внимания при покупке, как и цепной ГРМ. Однако главной из возможных проблем этого мотора было растрескивание ГБЦ из-за перегрева или высокой нагрузки. Следить за системой охлаждения здесь так же важно, как и на трехлитровом моторе, и не перегружать двигатель долгими буксировками тяжелых прицепов или буксованием в грязи. Впрочем, есть и положительные прогнозы: во-первых, при исправной системе охлаждения мотор может пройти более 300 тысяч километров без ремонта, а во-вторых, этот самый ремонт для него возможен и даже не слишком дорог. К тому же машину с таким мотором проще выбирать просто из-за популярности: в свое время именно 2,5-литровый дизель был бестселлером на модели, так что около 95% Navara на вторичном рынке оснащены им.

Nissan Navara 2005–н.в.

Ну а теперь, кратко разобравшись с сильными и слабыми сторонами Nissan Navara, можно попытаться подобрать оптимальный вариант. Собственно, выбор весьма прост: если убрать за скобки трехлитровый дизель для обеспеченных энтузиастов, то остается 2,5-литровый дизельный мотор, и нужно лишь определиться с типом трансмиссии. Логичным вариантом выглядит приобретение пикапа с автоматом, минимальным числом владельцев и пробегом до 200 тысяч километров – примерно вот такого. И если Автотека подтвердит удивительно небольшой пробег в 120 тысяч километров, а также безаварийную историю и отсутствие юридических проблем, на такой Navara можно проехать еще тысяч 50, а то и 100 до крупных вложений. А если вы вдруг поймете, что машина вам нравится, но пикап – это не ваше, можно безболезненно пересесть на Pathfinder.

Ниссан навара предохранители и реле

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Расположение блоков и их схемы могут отличаться от данного материала и зависят от года выпуска, комплектации и страны поставки автомобиля. Сверяйте назначение с описанием на обратной стороне защитной крышки.

Ниссан навара d22

Блоки под капотом

Данный блок находится с правой стороны, под защитной крышкой.

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

Фотография блока (Вариант 1)

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

Схема предохранителей

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

p, blockquote 8,0,1,0,0 -->

Назначение предохранителей

p, blockquote 9,0,0,0,0 -->

FA	(80A/100A) Распределение питания аккумуляторной батареи (80А-бензин, 100А-Дизель)
FB	(60A/80A) Свечи накаливания (60А-двигатели YD, 80А-кроме двигателя YD)
FC	(40A) Центральный замок, электропривод стеклоподъемников
FD	(30A) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения
FE	—
FF	(40A) Замок зажигания
FG	(30A) Антиблокировочная система тормозов (ABS)
FH	(30A) Антиблокировочная система тормозов (ABS)
FI	(30A) Комбинированный переключатель, лампы системы освещения в дневное время
F31	(10A) Система зарядки
F32	(10A) Звуковой сигнал(ы)
F33	(10A) Система управления двигателем, иммобилайзер (бензин)
F34	—
F35	(10A) Система управления двигателем (Дизель)
F36	(20A) Система управления двигателем, иммобилайзер (Дизель)
F37	(15A) Комбинированный переключатель, система освещения в дневное время, ближний/ дальний свет фар, фары, противотуманный фонарь(и)
F38	(15A) Комбинированный переключатель, система освещения в дневное время, ближний /дальний свет фар, фары
F39	(10A) Аудиосистема
F40	(15A) Противотуманные фары (некоторые модели)

Схема реле

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

p, blockquote 11,0,0,0,0 -->

Описание

Реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения
Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера
Реле звукового сигнала
Реле запрещения запуска («Р»/ »N»)
Реле системы управления двигателем

Блок в салоне

Расположен с правой стороны от бардачка, за защитной крышкой.

p, blockquote 13,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 14,0,0,0,0 -->

p, blockquote 15,0,0,0,0 -->

Обозначение

p, blockquote 16,0,0,0,0 -->

1	Реле 1 основных цепей зажигания
2	Реле вспомогательных цепей зажигания
3	Реле 2 основных цепей зажигания
4	Реле электропривода стеклоподъемников
5	Тепловой предохранитель (центральный замок)
F1	(20A) Обогреватель заднего стекла
F2	(10A) Антиблокировочная система тормозов (ABS), стоп-сигналы
F3	(10A) Лампы освещения салона, противотуманный фонарь(и)
F4	—
F5	(10A) Указатели поворота/ аварийная сигнализация
F6	(10A) Система кондиционирования, противоугонная система, антенна аудиосистемы, система управления АКПП, часы, диагностический разъем, иммобилайзер, комбинация приборов, система дистанционного управления центральным замком, датчик скорости автомобиля
F7	(10A) Аудиосистема, антенна аудиосистемы
F8	(10A) Подогреватель сидений
F9	—
F10	(10A) Указатели поворота/аварийная сигнализация
F11	(10A) Система SRS (подушка безопасности), система управления АКПП, система зарядки, система освещения в дневное время, индикатор неисправности системы управления двигателем индикатор свечей накаливания иммобилайзер, комбинация приборов, измерители/ указатели, фонари заднего хода, датчик скорости автомобиля, индикаторы
F12	(10A) Система ABS, звуковой предупреждающий сигнал/зуммер, система управления АКПП, диагностический разъем, система освещения в дневное время, ближний/дальний свет фар, электропривод стеклоподъемников, выключатель системы прогрева двигателя, обогреватели зеркал заднего вида на дверях, обогреватель заднего стекла, система дистанционного управления центральным замком
F13	(10A) Дополнительный клапан управления перепуском воздуха на холостом ходу (некоторые модели), система кондиционирования, реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения
F14	—
F15	(15) Отопитель/ кондиционер
F16	(15) Отопитель/ кондиционер
F17	(15A) Прикуриватель
F18	(20A) Омыватели фар
F19	(10A) Обогреватель зеркал заднего вида на дверях
F20	(10A) Система освещения в дневное время, электронный блок управления двигателем (сигнал запуска)
F21	(10A) Система управления двигателем, иммобилайзер
F22	(15A) Система управления двигателем, реле топливного насоса
F23	(15A) Система управления двигателем (ZD30)
F24	(10A) Подушка безопасности
F25	(10A) Управление двигателем
F26	(20A) Очиститель/ омыватель лобового стекла
F27	(10A) Звуковой предупреждающий сигнал/зуммер, корректор фар, передние/задние габариты (лев.), левая лампа подсветки номерного знака, подсветка переключателей
F28	(10A) Передние /задние габариты (прав.), правая лампа подсветки номерного знака
F29	—

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 17 на 15А.

Nissan navara d40

Блок в салоне

Блок предохранителей расположен в нижней части панели управления со стороны пассажира. Для того чтобы получить к нему доступ, откройте крышку перчаточного ящика.

p, blockquote 18,0,0,0,0 -->