Синхронизированная раздатка на ниву своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Синхронизированная раздатка на ниву своими руками

Идея не моя, всё добыл с форума. Описал все tough в теме про синхронизаторы в РК, я лишь исполнил и написал статью.

Для изготовления необходимо:
1. синхронизатор она же блокирующая муфта 2101 2 шт.;
2. пружина синхронизатора 2101 2 шт.;
3. опорная шайба пружины 2101 2 шт.;
4. стопорные кольца 2101 2 шт.;
5. муфта КПП 2101, та что между 1\2 3\4;
6. зачистной диск

5 мм, отрезной 1 мм, все по металлу. естественно угловую шлифмашинку (болгарку);
7. масло, герметик, прокладки, сальники, запасную пружинку\шарик, по вкусу и желанию;
8. очень желательно знакомого токаря, работающего на заводе.

С РК сливается масло, снимается с автомобиля, чистится и отмывается, очень желательно чтобы песок и грязь не попадали в подшипники при разборке.

Как разобрать РК, думаю, понятно или можно прочитать в соответствующем разделе, скажу, что полностью раскидывать не надо, все крышки снимаются и откладываются подальше, из подшипников при располовиненной РК можно вынуть только первичный вал, если конечно у вас раздатка стандартная, а не с пониженной 2.95, сделанной методом перевенцовки промвала.

С первичного вала необходимо снять подшипники, если они не остались в корпусе, далее разобрать вал на отдельные детали, на двух РК разного года выпуска по-разному снялись втулки шестерни, на одной от руки вынулась, на другой пришлось сбивать долго и упорно, впрочем, это без разницы, поскольку пакет стягивается гайкой, которая контрится так же, как ступичная.

Зажимаем в тиски одну из шестерен. Зажимать необходимо аккуратно без лишних усилий, шестерня очень твердая, и может сколоться зуб. Подводя сбоку, болгарим зачистным диском лишний выступ между телом шестерни и шлицами. Болгарить надо аккуратно, чтобы не повредить зубья или шлицы, выступ - тот примерно 0.5-1 мм, на фото не видно, уже сточил, от него необходимо избавиться дабы глубже села опорная шайба и, соответственно, глубже вошел синхронизатор.

Далее зажимаем шестерню вертикально и аккуратно, вплотную к шлицам (но не задевая их) болгарим место под стопор. На фото он виден, глубина 0.7-1 мм достаточна пожалуй. Зачистным диском пропиливаем выемку с торца шестерни под выступ на стопоре, на фото её нет, но если рассмотреть КППшные шестерни, то всё станет ясно. Подобное повторяем со второй шестерней.

Торцуем синхронизаторы на 1 мм со стороны большего радиуса:

Торцуем с каждой стороны муфту на 1 мм. Если есть возможность, нужно проточить место под вилку до 75 мм с 80 мм.

Ставим опорную шайбу. Мне внутренние усики пришлось чуть подукоротить, не влезала. Опорная шайба нужна обязательно, видел в продаже шестерни КПП без неё, это самосбор. Если поставить в РК без этой шайбы, то пружина вылезет и передача недовключится.

Далее ставим пружину, синхронизатор и стопорное кольцо. Повторяем с другой шестерней:

Итак шестерни собраны, муфта отторцована, синхронизатор, вставленный в муфту входит вровень и ходит до упора вплотную к шестерне, если нет - то разбираемся почему, я подторцовывал на

0.5 и опорную шайбу. Щелкаем всё это дело в муфте и всё посаженное на вал:

Как видно, ход муфты до упора и штока около 9-10 мм, то есть с неотторцованной муфтой\синхронизатором передача будет недовключаться.

Как я уже писал, желательно проточить муфту до 75 мм чтобы штатная вилка встала, как родная, если же нет и все знакомые токаря косят, можно, я считаю, точнуть вилку, запас там есть.

Собираем РК, не забыв предварительно прочистить маслоканалы в муфте и очистить всё от абразива. Гайки валов можно поменять местами и законтрить. Ставим шток, дистанционную втулку, вилку. Шарик удобно положить в пакет и так засовывать на место отверткой, поддавливая штоком. Щелкаем передачи, у меня стали включатся туже, можно замерить ход муфты. Если всё в порядке, то собираем далее и через лючок заливаем около литра масла, поливаем муфту и синхронизатор:

У меня на ходу повышенная включается нормально, конечно не как в КПП, пониженная хуже, что впрочем и немудрено, у меня пониженная 2.95, то есть разность скоростей, которую надо уровнять, больше, чем в стандарте. Притом масса деталей выше, а рабочая площадь синхронизаторов меньше, штатный синхронизатор кажется 5 мм, тот, что можно поставить, на 1 мм меньше. Ещё надо отметить, что штатная муфта 18 мм, и все 18 мм шлицы, а у КППшной 12, в зацеплении со ступицей 5 мм при КППшной, но ничего, КПП ведь работают, а момент там тот же. Проточку под стопор желательно делать на токарном станке, не каждый токарь за это возьмется.

При изготовлении синхронизированной РК с понижайкой 2.95 необходимо торцевать шестерню пониженной передачи на промвале (шестерня которую насаживают на обточенный вал), иначе будет перетирать опорную шайбу шестерней и пониженная не будет довключаться из-за того, что муфта будет просто упираться в промвал. Можно богларить под конус муфту со стороны пониженной передачи и также шестерню, последняя все равно не в зацеплении с ответной ей на ведущем вале, я так и сделал.

Синхронизированная раздатка на ниву своими руками

Итак, комплект для «синхронизации» вот:

1 – промвал, 2 – шестерни высшей и низшей передач с синхронизаторами и скользящей муфтой, 3 – ведущая шестерня привода спидометра с шайбой.

Пункт 2 – в разборе:

Промвал доработан, чтобы скользящая муфта не задевала за шестерню:

Из работ, которые нужно сделать – выкинуть штатные ведущие шестерни высшей и низшей передач, штатную скользящую муфту и промвал, заменив всё доработанным. Дело, казалось бы, 10 минут с перекурами, но не тут-то было. Оказывается цена в 6 с лишним тысяч (пусть и деревянных) не обеспечивает необходимость точного выполнения токарных (или каких бы то там ни было ещё) работ для беспрепятственной, цитирую: «самостоятельной установки комплекта синхронизированной понижающей передачи раздатки, обеспечивающей безостановочное включение пониженной передачи раздатки без прерывания тяги, при движении в сложных дорожных условиях». Конец цитаты.

Трабл заключался в том, что ступица муфты (которая остаётся штатная) категорически не хотела в энту самую муфту входить . Вернее входить-то входила, но при этом явно соглашалась это делать только с приложением хорошего ударно-молоткового усилия. Да и то не до конца.

Следы закусывания говорят сами за себя (1 – ступица, 2 – муфта):

Дело оказалось за малым: отсутствие зазора между всеми пятью направляющими и скользящей муфтой.

Наждак выручил в очередной раз, но, МЛИН, я за эти деньги рассчитывал на безнаждачное производство. Ну да с ними. Так выглядит ведущий вал в сборе:

Проблем с компоновкой промвала всем необходимым, к счастью, не возникло, но тут сам стормозил : подшипник со штатного снимать не стал, а запрессовал имеющийся новый. Который на поверку оказался несколько шумнее, чем его предыдущий собрат. Не поленитесь, кто будет это повторять, установите такой же, как идёт в родной РК с пластиковым сепаратором (на фото – сверху слева).

С установкой блока отключения переднего моста проблем не возникло: он идёт в сборе и требуется всего лишь отвернуть старый, заменить прокладку и прикрутить новый.

Для любителей упростить разборочно-сборочные операции и сэкономить время (к коим и себя отношу, иначе этого бы не узнал ) сообщаю:
, что означает: если оставить старый рычаг, то полный привод будет только с заблокированным дифференциалом. Что не есть гуд.

Недельку откатаю, появятся стойкие впечатления – отпишусь.

Но на первый взгляд: синхронизаторы в раздатке – это весЧь , а вот необходимость наличия блока отключения переднего моста (о чём неверующих убеждают по всему сайту) – вещь спорная. Скорее всего, самое приятное, из того что появилось после его установки – это изменение положения рукоятки переключения (теперь её положение до конца влево соответствует включению полного привода с разблокированным дифференциалом, что удобнее для установки на освободившееся место барсетки, например ) и гипотетическая возможность «крутить пятачки», когда зима придёт (если снег и лёд будут ).

Сборка синхронизированной раздатки с понижением 1:3

ОЧЕНЬ МНОГО БУКВ.
Раздатка наконец то дриснула. Причиной послужили вибрации, которые привели к самопроизвольному откручиванию болтов главной пары, дальше сорвало фиксирующие сателитный палец пластины, вылетел сам палец и заклинил раздатку(на первых раздатках палец фиксириовался пластинами, а не стопорными кольцами). Все произошло на скорости 80км/ч, как следствие одна порванная полуось и и разодранная передняя наружная граната.
Было принято решение собрать в раздатку могучую понижайку и синхронизировать пониженную/повышенную.
Последствия. Все остальное живое.

Заготовки для тюнинга. Ниже подробнее.

Стачиваем большую шестерню до диаметра 75,03мм, незабываем снять фаски, одеваем на него крупномодульную шестерню главной пары, она в дефиците, потому придется поискать по разборам, либо применить свою(при наличии), попутно перейдя на мелкомодульную главную пару, в этом случае понижение будет 2,95, что не приципиально. Я купил на разборе сразу две раздатки, одну на временное передвижения, вторую донором. Шестерня на вал одевается заподлицо с внутренней стороной на горячую посадку, для исключения биения. Неплохо бы после этого прогнать вал на токарке и проверить биение. Дальше аккуратно обвариваем шестеню, не перегревая, и давая остыть. После сборки снова к токарю, нужно срезать зубья на 2мм с внутренней стороны, той что заподлицо. Это делается для того что бы шестерня не цепляла опорную шайбу синхронизатора, если синхронов не планируется, то и точить не нужно.
На фото так же видно шестерню третьей передачи КПП, она встанет в ответ к нашей многострадальной шестерне на первичный вал без изменений вместо шестерни пониженной передачи.

Корпус дифференциала так же нужно проточить на диаметр 76,5мм шириной 16мм, хотя везде пишут 14мм, у меня при 14мм шестерня новой пониженной задевала корпус, потому снял до 16мм. Возможно это какие то индивидуальные особенности.

Корпус протачиваем по месту, вполне можно подлезть маленькой болгаркой с зачистным кругом, точится внизу и сбоку. В принципе для понижения все сделано.

Но нам еще нужно синхронизировать агрегат. На шестерне повышенной передачи делаем проточку для стопорного кольца синхронизатора и поперечную насечку для него же. Еще нужно снять выступ между телом шестерни и шлицами под синхронизатор заподлицо с телом шестерни, примерно 1мм. Делается это для нормальной посадки опорной шайбы синхрона. Внутренние зубы самой шайбы нужно будет немного подточить напильником, иначе не сядет.

Родную муфту меняем на муфту от КПП 1/2 либо 3/4(они одинаковые). Муфту нужно отторцевать на 1мм с каждой стороны, т.е. в общем на 2мм. Так же придется проточить посадочное под вилку на 75мм. Синхронизаторы так же торцуем со стороны большого диаметра на 1мм.

Синхронизированная раздатка Нивы

Штатная раздатка «Нивы» не имеет возможности манипуляций на ходу. Чтобы включить или отключить пониженный ряд передач, требовалась полная остановка. И хотя некоторые водители все же умудрялись изловчиться врубать пониженные на ходу, с точки зрения автомехаников такая «эквилибристика» весьма рискованна и рано или поздно может привести к поломке агрегата. Включать пониженный ряд такой раздаткой – все равно, что переключать передачи, не выключая сцепления.

Новая модернизированная раздаточная коробка, выпуск которой наладила известная итальянская фирма VAL-RACING, не требует остановки автомобиля при переходе на пониженный ряд и обратно. Таким образом, пятиступенчатая «нивовская» коробка передач, по сути, превратилась в десятиступенчатую. Этому поспособствовало введение синхронизатора в конструкцию первичного вала.

У некоторых может возникнуть вопрос: а так ли необходима данная модернизация, ведь когда требуются пониженные передачи, машина, как правило, либо медленно движется, либо уже стоит? Однако водители, часто сталкивающиеся с необходимостью работы раздаткой, знают, что выключить пониженный ряд не всегда легко. Передачу иногда настолько сильно «закусывает», что для разблокировки требуется вручную раскачивать машину вперед-назад. Аналогия та же, что и попытка переключать скорости на месте, без выжатого сцепления.

Переключение на пониженный ряд на ходу дает водителю еще одно преимущество. Когда он чувствует, что первого пониженного ряда явно не хватает, проходя препятствие, остановка для переключения на еще более пониженный ряд приведет к еще более сильному увязанию машины. Включение пониженного режима на ходу выручает и на крутых подъемах. Ведь, после остановки тронуться будет очень сложно.

Не выгодна остановка для осуществления манипуляций и спортсменам, т.к. это, прежде всего, потеря времени. Используя модернизированную раздаточную коробку, спортсмен получает возможность быстрого выбора передаточных комбинаций практически из десяти вариантов.

Модернизация раздаточной коробки производилась при использовании штатного корпуса. Внутри находятся шестерни повышенной и пониженной передачи с синхронизаторами, новый промежуточный вал, муфта, вилка переключения. Передаточные соотношения ступеней сохранены без изменений, хотя возможность изменить их в определенных пределах была. Итальянцы разрабатывают альтернативные комплекты, которые обеспечат иные передаточные комбинации, однако пока они штатные – 1,2 и 2,135.

Улучшенная раздаточная коробка расширяет возможности Нивы не только на бездорожье. Например, при необходимости вырваться вперед, можно включить пониженную, и дать энергичный старт, оставив соперников позади. Выбрав четыре передачи, далее, переходим на повышенную и «врубаем» пятую. Разумеется, это для любителей городских гонок, которые, напомню, являются делом рискованным и не совсем законным. Поэтому такой алгоритм можно рекомендовать разве что в экстренных ситуациях.

Загородом модернизированная раздатка сразу показывает свое преимущество. Неспешно двигаясь по лесной дороге на третьей передаче, приближаясь к очередной жиже, теперь не нужно переходить на первую, вызывая этим характерное сильное замедление, а можно прямо на ходу перейти на пониженную, а после препятствия так же непринужденно вернуться «наверх». Со временем у водителя нарабатывается навык, и он легко выбирает идеальную передаточную пару для каждой конкретной ситуации. Если описанные новшества владельцу Нивы по душе, то к его услугам комплект модернизированной коробки, который обойдется в 8,5 тыс. рублей.

Блок-пост: добавляем проходимости обычной Ладе 4×4

Вязкие участки берем только с ходу! С момента появления Нивы это даже не метод преодоления препятствий — это заповедь. Из-за особенностей двигателя, трансмиссии, наличия единственной блокировки и оригинальная старая Нива, и ее наследница Лада 4×4, и имеющая те же агрегаты Chevrolet Niva перед рядом препятствий нуждаются в разгоне. В народе такой способ штурма бездорожья так и называют — нивовский.

Можно и ползком

Начинаю традиционно — раскочегариваю Ладу 4×4 перед затяжным подъемом. Под колесами — рыхлый песок. Первая передача, натужно воет двигатель. В середине подъема намеренно прикрываю газ — автомобиль стремительно теряет ход. Всё, теперь двигатель задохнется и я застряну? Как бы не так! Не останавливаясь, подтыкаю пониженную передачу раздатки, и машина уверенно ползет к вершине.

Синхронизированная раздаточная коробка — настоящее чудо: в отличие от стандартной, позволяет переходить с повышенного ряда на пониженный и обратно без полной остановки. Надо ли говорить, насколько это расширяет внедорожный арсенал? А главное — синхронизировать можно любую нивовскую раздатку: комплект необходимых деталей выпускает тольяттинская фирма «ВАЛ-Рейсинг». В него входят две шестерни в сборе с синхронизаторами, пружинами и стопорными кольцами, муфта включения, промежуточный вал, доработанная вилка переключения. Установить детали на место штатных по силам не только слесарю рядового автосервиса, но и рукастому автолюбителю-гаражнику. Набор подходит и на вседорожник Chevrolet Niva. А наиболее рьяные поклонники офф-роуда могут даже заказать комплект с короткой пониженной передачей — с передаточным отношением 3,152 вместо 2,135.

Помимо синхронизированной раздатки на оседланной мною машине установлены усиленные валы привода передних колес и полуоси заднего моста. Отличия от серийных — марка стали, иная технология упрочнения и способ крепления фланца полуосей. Кроме того, задний мост оснащен винтовым самоблокирующимся дифференциалом с коэффициентом блокировки 70%. Эти детали уже серийные, они есть в свободной продаже. А в переднем редукторе обкатывается новинка — принудительная блокировка дифференциала с электроприводом, подключаемая из кабины нажатием на кнопку.

Зимний волжский берег стал идеальным местом испытаний. Сочетание песка со льдом — прекрасная возможность поставить одни колеса на рыхлое, другие — на скользкое покрытие и оценить эффект от дополнительных блокировок. Попробовал все возможные сочетания: разнобой коэффициентов сцепления по осям, по бортам, по диагонали. Чтобы засадить Ниву с задним самоблоком, да еще при включенной межосевой блокировке, надо очень постараться.

А вот переднюю «принудиловку» я поначалу не раскусил. На относительно ровных поверхностях она лишь делала автомобиль неповоротливым и не давала явных преимуществ перед вариантом с одним лишь задним самоблоком. Поэтому я ее отключил и забыл о кнопке до тех пор, пока бес не погнал меня на песчаный рельеф.

Вдоволь нарезвившись на склонах, решил одолеть выход из ямы, да еще с небольшой дюной на краю, - как пить дать сяду порогами! На стандартной машине пришлось бы разгоняться и практически прыгать, чтобы не повиснуть на днище. Но какой водитель будет так издеваться над собственным автомобилем? Вот и я, как бережливый владелец, решил схитрить в надежде на межосевую блокировку, дополненную задним самоблоком. То есть разогнаться так, чтобы потерять ход к моменту касания порогами на выходе из ямы. При этом передние колёса разгрузятся, но не оторвутся от земли, контакт кузова с грунтом будет мягким, а задний мост протолкнет автомобиль на ровное место.

Разумеется, песочек оказался чуть более рыхлым, чем я предполагал, а скорость — чуть ниже, чем требовалось, и я повис на брюхе на самом гребешке дюны.

Сижу мертво: машина чуть шевелится при попытках подать вперед или назад, но с места не трогается. И тут я вспомнил про принудительную блокировку переднего редуктора. Одно нажатие — и я без труда откатился назад, а потом на малом ходу спокойно преодолел злополучный гребешок.

День за рулем полноприводника с полным набором компонентов фирмы ВАЛ-Рейсинг позволил забыть о главной нивовской догме — штурме препятствий с ходу. Блокировки по кругу и синхронизированная раздаточная коробка в большинстве случаев позволяют Ладе 4×4 ползти по бездорожью в вездеходном стиле. Теперь она не просто дает многим «проходимцам» фору — она штурмует бездорожье грациозно. А если серьезно, улучшенная проходимость на фоне меньших нагрузок на двигатель, кузов и ходовую — это замечательно!

ДЛЯ АВТОСПОРТА

Прототип для трофи-рейдов категории Т‑3 на базе УАЗ‑469. В мостах — принудительные блокировки с пневматическим управлением. Плюс автоматическая система подкачки шин. Всё — производства компании ВАЛ-Рейсинг. На этом автомобиле экипаж Павел Селянин — Анна Синельникова выиграл чемпионат трех регионов 2016 года. Продукция тольяттинской фирмы широко применяется и в других гоночных трансмиссиях: сфера использования — от легковых спортивных автомобилей до Формулы-Студент.

Парк Юрского периода

«ВАЛ-Рейсинг» — завод деталей трансмиссии и самоблокирующихся дифференциалов — ломает еще один стереотип. Здесь не работают по традиционной в последнее время схеме «разработка наша — воплощение китайское». Наоборот, здесь сконструировали и делают блокировки заднего моста винтового типа для китайских полноприводников Great Wall Hover моделей H3 и H5.

Идеи, рабочие руки и сырье — российские. Стальные прутки, например, поступают с Урала. Основной поставщик — Надеждинский металлургический завод имени А. К. Серова. А уж цех «ВАЛ-Рейсинга» — настоящая сокровищница для тех, кто знает толк в производстве. Основной станочный парк — советский. Я не ошибся: здесь много станков, сделанных еще в СССР. Хоть географию изучай! Этот сработан в Минске, тот — в Киеве, вот зуборезный, изготовленный в Саратове, рядом — фрезерный Витебского станкостроительного завода имени Коминтерна, а вот детища Егорьевского и Клинского станкостроительных заводов. Есть иностранные: фрезерный родом из ГДР и даже довоенный «австриец»! Все в рабочем состоянии, все трудятся. И вовсе не потому, что руководство фирмы поставило цель собрать выставку станочного винтажа. Качественные они, станки из нашего прошлого. Не всегда можно найти им замену за адекватную цену. Разумеется, там, где необходимо, работает новая техника: токарные станки с ЧПУ и координатно-расточные, марки Litz. Качество изготовления зубьев шестерен проверяют на компьютеризированном стенде Links.

Именно на этом оборудовании создают самоблокирующиеся дифференциалы и дифференциалы с принудительной блокировкой для легковых автомобилей и полноприводников отечественного и зарубежного производства. А еще — детали для спецтехники, самоблокирующиеся дифференциалы для грузовых ГАЗелей, усиленные валы и полуоси, детали вазовской раздаточной коробки. Особо отмечу программу для вездеходов Ульяновского автомобильного завода — дисковые и винтовые блокировки для мостов всех типов, усиленные полуоси. Есть даже валы бортовых редукторов военных мостов с системой подкачки шин.

Хорошая рекомендация небольшой по меркам автопрома тольяттинской фирме — работа не только на вторичный рынок, но и поставка комплектующих автопроизводителям. Детали марки VAL-racing использует компания «Экотранс» для вездеходов Петрович, а также «ВИС-Авто» для всех модификаций автомобиля Лада 4×4 Рысь и снегоболотохода Марш.

мелкомодульная раздатка

Одна из «родовых» болезней нив и шнив, это гудение трансмиссии. Причем иногда с уже с завода гудит ВСЁ. Перетянутые подшипники ступиц, передний и задний неотрегулированные редуктора, шестерни КПП и наконец шестерни раздатки. На последнем я и хочу остановиться в данной статье. По шестерням которые ставились в раздатку они делятся на две конструктивные группы. РК старого типа, называемые в народе «крупномодульными» и соответственно РК нового образца, получившие название «мелкомодульные». Вообщем то разница состоит в геометрии шестерен и изменении модуля зуба. В первой колонке данные по шестерням «старого» образца, во второй колонке шестерни «нового» образца.

Ведущий вал: шестерни повышенной/пониженной 35/26 39/29

Промежуточный вал шестерни повышенной/пониженной 28/37 32/42
Шестерня дифференциала 42\47

Мелкомодульная раздатка

набор мелкомодульных шестерен, для раздатки нового образца

Завод выпускает набор, который он назвал «тихий ход». На самом деле это полный набор мелкомодульных шестерен для раздатки нового образца. Постараюсь развеять один распространенный миф: ставите «мелкомодульную» раздатку и у вас сразу становится тише, или раздатки не слышно вообще. На мой субъективный слух разница составляет 10-15% шума, не более. Поставить данный набор это лишь маленькая часть дела, самое главное ОБКАТАТЬ раздатку. Ни в одном нынешнем сервисе вы об этом конечно не услышите. Хочу поведать о том, как это сделать а главное зачем это надо. Дело в том, что на цивилизованных производствах заключительным этапом обработки шестерен является либо шлифовка зубъев либо прикатка по эталонной шестерне со всякими разными пастами и абразивами. Сколько я ни изучал шестерен автоТАЗа, в том числе, только что сошедших с конвейера, следов шлифовки на зубъях КПП и РК я не видел. Шестерня выходит из под зуборезного станка, отправляется в гальванику за покрытием и далее на сборку.

Сказка о том как в идеале проводится обкатка и как ее можно сделать в упрощенном варианте. В далёкие, тёмные времена люди не знали кто такой Чубайс и не знали никаких слов о нанотехнологиях. На заводах сидели злобные военпреды, которые принимали продукцию для оборонки. И требовали иногда качества на порядок выше, чем это было нужно для узла. Жутко это была блатная должность. Представляешь, мой маленький друг, дяденька в погонах (как правило не ниже подполковника), ничего не делающий, но на всех орущий и топающий ногами. Ибо он является на заводе наместником царя батюшки и принимает для министерства обороны продукцию. Справедливости ради надо сказать, что в те былинные времена, в достаточной степени из-за такого контроля, Булавы не падали и Глонасы не терялись в межгалактическом пространстве. Ну ладно со сказкой закончил, теперь о деле.

В идеале брался какой либо редуктор, (коим и является например РК или передний и задний редуктор нивы), «дежурный набор подшипников». Все это собиралось и на малых оборотах прикатывалось со всякой химией и абразивом. Потом все разбиралось, дежурные подшипники откладывались, все промывалось, ставился «нулевый» комплект подшипников и на этом процесс обкатки был завершен. Когда шла речь о более серийных редукторах, то делалось иначе. В частности на военных грузовиках я видел следующую схему. После сборки тягач отправлялся на полигон, накатывал 50-100 км, после чего сливалось все масло, смотрелось на наличие стружки или поломанных зубъев. Ежели все было в порядке, заливалось новое масло и техника уходила в войска.

После данного абзаца меня предадут анафеме, но я донесу свою мысль до пытливого читателя. В Советское время на автоТАЗе была подобная практика обкатки автомобилей. И когда покупался автомобиль, на одометре была волшебная цифра в 5 км. Это был пробег по заводскому полигону. Масло правда не менялось. Но если была поломка или явные посторонние звуки, бибика ехала на устранение недостатков. Последние машины с заводской обкаткой я видел в 90 годы прошлого века, теперь даже эта «минимально возможная обкатка» похоронена.

Теперь когда залито «рабочее масло» можно выехать на трассу. Время «полной» прикатки РК и редукторов около 1000 км. Рекомендуемая скорость движения в это время 80-90 км.ч. Как обычно я не претендую на истину в данной статье, но могу на основании опыта сказать, что после подобных процедур РК и редуктора вели себя ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТИШЕ, нежели новые агрегаты с завода. Конечно, я глубоко сомневаюсь, что в нынешнем папуас-сервисе вас будут слушать или так делать, когда вы расскажете эту «сказку», но после тактичного намека что вы оплатите время машины на подъемнике, могут пойти навстречу и сделать так как вы хотите.

В Раздатку Нивы - Синхронизатор

І не така уж корисна штука як її описують.
Як ти собі уявляєш зміну обертів двигуна при переключенні з підвищеної на понижену в 2,185 рази?

Тобто їдеш ти на другій -третій передачі і опа. переключив на мінус першу..
Коли таке потрібно?

Авто: ШНив по имени Серый
Имя: Алексей

собственно говоря. а в какой ситуации нужно щёлкать раздаткой на ходу ?

сомнительныое удобство против надёжности ?

я выбираю надёжность :)

Авто: ВАЗ 21214
Имя: Андрей
Пол: Мужчина

собственно говоря. а в какой ситуации нужно щёлкать раздаткой на ходу ?

сомнительныое удобство против надёжности ?

я выбираю надёжность :)

Авто: ВАЗ 21214
Имя: Андрей
Пол: Мужчина

Авто: ШНив по имени Серый
Имя: Алексей

в автоспорте большинство деталей машины - расходники

в погоне за сотыми . можно и раздатку каждую гонку менять

Авто: ВАЗ 21214
Имя: Андрей
Пол: Мужчина

в автоспорте большинство деталей машины - расходники

в погоне за сотыми . можно и раздатку каждую гонку менять

первая пониженая-(клац раздатку) первая повышенная-вторая

Авто: ВАЗ 21214
Имя: Андрей
Пол: Мужчина

Всем привет не знаю как На Ниве но на Шниве на ходу не переключаеться с повышенной на пониженную убьеш раздатку да и на Ниве НЕТ то просто повезло проскочило, вещь нужная очень удобная в Киеве устанавливают кому надо. Привет Вова.

А где ставят то? Координаты дай.

Авто: ВАЗ 21214
Имя: Андрей
Пол: Мужчина

Кстати по поводу перекл с пониженной на повышенную на ходу можно при исп двойного выжима сцепления ещё нада КПП на нейтраль ставить при этом. А вот с повышенной на пониженную не выходит на ходу никак.

Ремонт раздатки на Ниве 21213, как отцентровать, регулировка своими руками

Раздаточная коробка занимает промежуточное положение в трансмиссии автомобиля между коробкой передач и карданным валом. Она имеет собственный корпус, в котором размещены её составные части.

Раздатка помогает реализовывать такие возможности внедорожника, как:

Блокировка межосевого дифференциала.
Отключение ведущего моста.
Повышение вращающего момента ведущих колёс.
Распределение вращающего момента по колёсным осям.

Возможные признаки неисправности

О нарушении нормальной работы раздаточной коробки ВАЗ-21213 можно предположить по следующим признакам:

Задержки при подключении переднего привода.
Перегрев раздаточной коробки.
Высокий расход трансмиссионного масла.
Спонтанное отключение переднего моста.

Раздаточная коробка Нива 21213

Модель ВАЗ-21213 – легковой автомобиль повышенной проходимости с постоянным полным приводом и блокировкой дифференциала. Марка 21213 является рестайлинговой версией первого вазовского внедорожника ВАЗ-2121. РК Нивы 21213 имеет три передачи:

первую – с передаточным числом 1,2;
вторую, пониженную – с числом 2,135;
нейтраль.

21213 комплектуется 4-ступенчатыми и 5-ступенчатыми коробками передач, и когда включена первая скорость раздатки, машина работает в стандартном режиме, передаточные числа в трансмиссии с 5-ст. КПП следующие:

1 – 4,4;
2 – 2,52;
3 – 1,63;
4 – 1,2;
5 – 0,98.

При включении второго положения рычага раздаточной коробки (положение назад) передаточные числа меняются (понижаются):

1 – 7,83;
2 –4,48;
3 – 2,90;
4 – 2,14;
5 – 1,75.

По обычным дорогам на раздатке постоянно включена первая передача, рычаг управления раздаточной коробкой (понижающим редуктором) выдвинут вперед. Нейтральная передача РК разъединяет трансмиссию, и в таком положении автомобиль не едет, нейтраль есть также и в КПП.

Часто автомобилистами задается вопрос – зачем нужна нейтральная передача в раздаточной коробке. Нейтраль используется при подключении к трансмиссии дополнительных агрегатов, например, механической лебедки, в этом случае должна быть еще установлена коробка отбора мощности.

Самостоятельный ремонт раздатки на Ниве

В устройстве демультипликатора ничего принципиально сложного нет, за исключением того, что он сам не крепится к основной коробке передач как на более современных вездеходах. От раздатки к механической коробке передач отходят промежуточные карданные валы. Всё остальное устройство представлено шестернями, сателлитами и подшипниками. Ещё в конструкцию включён свободный дифференциал с блокировкой.

Инструментарий

Гаечный ключ на 13.
Плоская отвёртка.
Ключ на 10.

Как снять коробку с автомобиля

Машина должна быть установлена на смотровую яму или подъёмник.
Рычаги раздатки устанавливают в нейтральное положение.
Снимается облицовка центрального тоннеля пола.

Кожух тоннеля нужно снять для получения доступа к люку рычагов раздатки

Рукоятки и чехлы всех рычагов аккуратно снимаются

Получаем доступ к внутренностям раздатки

Нужно снять с раздатки датчик, подключённый к спидометру

Карданные валы подходят к раздатке спереди и сзади

При снятии коробки главное — не переусердствовать

Установка, центрирование и регулировка

Правильно установите кронштейны подвески двигателя.
Установите раздатку, не затягивая болтов её креплений до конца.
Фланцы ведущего вала коробки должны совпасть с промежуточным карданным валом.
Установите опоры раздаточной коробки и зафиксируйте крепления.
Соедините раздатку с передним и задним карданами, установите на место датчик блокировки дифференциала.

Центрирование демультипликатора можно делать разными способами. Классический вариант центровки заключается в том, что автомобиль устанавливается на подъёмник или смотровую яму, а все операции выполняют два человека, один из которых сидит за рулём. Процедура выполняется следующим образом:

Включается четвёртая передача, отключается блокировка.

Раздатку ставим в нейтральное положение, включаем 4-ю передачу МКПП

Для центровки демультипликатора ключом на 15 ослабляем крепления

Помощнику достаётся вся тяжесть работы по центровке, тут нужны сила и сноровка

Устройство раздаточной коробки ВАЗ Нива

Раздатка присутствует не во всех легковых автомобилях ВАЗ, а только на машинах с двумя ведущими мостами. В трансмиссии раздаточная коробка (РК) устанавливается сзади коробки передач, на ее хвостовике крепится задний карданный вал, который соединяет раздатку с задним мостом. Передний мост приводится в движение также от РК, он связан с раздаткой передним карданным валом.

сам корпус;
вал привода переднего моста;
промежуточный вал;
ведущий вал;
шестерни;
подшипники;
корпус дифференциала;
сателлиты;
муфта блокировки дифференциала;
муфта переключения передач;
фланцы (для соединения с карданными валами);
сальники;
рычаги управления.

Метод центровки

Для проведения этой работы вам потребуется подъемник, хотя при некоторой сноровке можно обойтись и простыми опорами. Для начала следует подготовить автомобиль. При наличии подъемника его поднимают вверх. Если используются опоры, по очереди углы машины поддомкрачиваются, и она ставится на них. Обратите внимание, что все опоры должны быть устойчивыми, иначе работа будет небезопасной. Также заранее следует подготовить инструмент. Если нет планов попутно производить замены других деталей, то вполне можно обойтись трещоткой и головкой ”13”. Во время работы помощник должен находиться в салоне.

Производится регулировка в следующем порядке:

Для начала, следует оценить состояние шлицов на карданах. Если они сильно изношены, то вероятнее всего, вы не сможете правильно произвести центровку. В случае большого износа следует поменять детали;
Осматривается крепление раздатки. Зачастую смещение можно увидеть невооруженным глазом;
Далее ослабляем крепление раздатки. Только не стоит откручивать ее полностью;
После этого заводят двигатель, и «разгоняют» автомобиль до скорости 80-90 км/ч. При этом раздатка сама встанет на место;
Ответственным моментом является закрепление полученного результата. Достигаться это может 2 способами. Механики спорят, какой из них лучше, но в обиходе используются оба. Чаще всего, двигатель глушат, и с его помощью останавливают работу раздатки и карданов.
Остается быстро затянуть гайки. Недостатка здесь 2. Остановка коробки таким способом может сказаться отрицательно на ее состоянии.
Также, закручивать крепление нужно максимально быстро, иначе толку от этого не будет. Более надежным, но технически сложным способом, является затяжка при работающем моторе;
Автомобиль спускается на землю, и производится тестирование.

Если вибрация сохраняется, то следует повторить процедуру.

Видео: Центровка раздатки Нивы без подъёмника

Ремонт и центровка раздаточного агрегата должны выполняться при условии наличия опыта и знания в области устройства и ремонта специфической трансмиссии машин с полным приводом. Центрировать демультипликатор нужно после каждой переустановки. О правильности положения коробки судят по наличию вибрации.

Устранение предпосылок

Сбивающаяся центровка раздатки происходит по причине не проработанной конструкции. Поэтому, многие народные мастера стремятся доработать крепление, чтобы не возиться раз в год с центровкой. Для этого применяется специальная рама. В последние годы ее можно приобрести в магазинах, но можно сделать и самостоятельно.
Плюсы такой доработки, следующие:

Раздатка крепится на жесткое основание подрамника. К кузову крепление производится через подрамник, это позволяет снизить уровень вибрации, передаваемой на кузов;
Он играет роль своеобразной защиты для картера;
Также следует упомянуть придание дополнительной жесткости лонжеронам.
Из недостатков можно упомянуть небольшое снижение клиренса. Хотя, в свете преимуществ, это особой роли не играет.

Для сборки подрамника вам потребуется труба с квадратным сечением. Некоторые используют уголок, но в таком случае конструкция получится менее прочной. Опорные пластины изготавливаются из листовой стали.
Перед сборкой следует спилить старые болты крепления раздатки. Теперь она будет устанавливаться на подрамник. Труба нарезается по размерам, и рама сваривается. После чего в поперечинах просверливаются отверстия под крепеж раздатки. Тут важно не ошибиться с размерами. Следующим этапом будет сборка крепления к кузову. К подрамнику привариваются опорные пластины из листовой стали. В ней сверлятся отверстия. После примерки нужно просверлить отверстия в полу автомобиля.

Для крепления следует использовать болты М12, а также толстые шайбы. После установки подрамника не забудьте обработать его антикоррозийным составом. Это позволит увеличить срок службы детали. Вот так, путем несложных манипуляций, можно избавиться от одной из болячек Нивы.
Заключение. Даже у отличных автомобилей имеются недостатки. Отечественный внедорожник Нива не исключение. При активной эксплуатации могут возникать вибрации, исходящие от трансмиссии. Вот тогда и возникает вопрос, как отцентровать раздатку на Ниве. На самом деле, эта работа не сложная, но имеются некоторые нюансы, которые лучше узнать до начала работы. Некоторые люди, зная такую особенность этого автомобиля, ставят подрамник, это позволяет значительно снизить шумность работы трансмиссии.

Раздаточная коробка Нивы. Способы устранения вибрации

От легковых автомобилей ВАЗ машины семейства «Нива» отличаются постоянным полным приводом – у них два ведущих моста. Всего в трансмиссии у вазовского внедорожника есть три дифференциала – по одному на каждый мост и еще межосевой дифференциал.

1. Сальник; 2. Упорное кольцо переднего подшипника ведущего вала; 3. Крышка переднего подшипника; 4. Передний подшипник ведущего вала; 5. Передняя крышка раздаточной коробки; 6. Шестерня высшей передачи; 7. Ступица муфты включения передач; 8. Муфта включения передач; 9. Шестерня низшей передачи; 10. Картер раздаточной коробки; 11. Задний подшипник ведущего вала; 12. Ведущий вал; 13. Задняя крышка раздаточной коробки; 14. Промежуточный вал; 15. Задний подшипник промежуточного вала; 16. Задний подшипник корпуса дифференциала; 17. Установочное кольцо подшипника вала привода заднего моста; 18. Подшипник вала привода заднего моста; 19. Маслоотражатель сальника; 20. Фланец вала привода заднего моста; 21. Вал привода заднего моста; 22. Упорное кольцо подшипника; 23. Корпус дифференциала; 24. Шестерня привода заднего моста; 25. Сателлит; 26. Ось сателлитов; 27. Стопорное кольцо оси сателлитов; 28. Пружинная шайба; 29. Ведомая шестерня; 30. Стопорное кольцо подшипника корпуса дифференциала; 31. Муфта блокировки дифференциала; 32. Вал привода переднего моста; 33. Картер привода переднего моста; 34. Стопорное кольцо подшипника вала привода переднего моста; 35. Пружинная шайба подшипника дифференциала; 36. Передний подшипник корпуса дифференциала; 37. Ведомая шестерня привода спидометра; 38. Корпус привода спидометра; 39. Передний подшипник промежуточного вала; 40. Коробка передач; 41. Эластичная муфта; 42. Шарнир равных угловых скоростей; 43. Раздаточная коробка; 44. Регулировочные прокладки; 45. Кронштейн подвески раздаточной коробки; 46. Кронштейн задней подвески двигателя.

I. Включена высшая передача; II. Включена низшая передача; III. Включена низшая передача, дифференциал блокирован.

Раздаточная коробка «Нива» предназначена для распределения тяговых усилий между мостами, и работает по принципу 2-ступенчатой коробки передач.

Устранение вибрации с помощью дополнительных крепежей

Установка третьей опоры РК на автомобилях ВАЗ 21213/21214 позволяет уменьшить уровень вибрации раздатки, с этой опорой проще произвести центровку раздаточной коробки. Деталь можно приобрести в автомагазинах или изготовить ее самостоятельно. В комплекте готового изделия идут три длинных шпильки (для модели 2121), для установки третьей опоры на этой машине необходимо будет вывернуть короткие шпильки из корпуса раздатки и установить новые шпильки из комплекта. Ремонт производим следующим образом:

демонтируем в салоне переднее сиденье пассажира;
снимаем облицовку тоннеля пола;
в салоне отодвигаем ковролин, закрывающий кузовной усилитель (спереди рычага ручного тормоза);
снимаем раздаточную коробку (как вариант, ее можно просто вывесить, но со снятием монтаж третьей опоры делать удобнее);
крепим на корпусе РК кронштейн новой опоры;
устанавливаем раздаточную коробку на место, центруем ее в оптимальном положении, крепим боковые опоры;
совмещаем третью опору с кузовом, просверливаем в днище два отверстия;
с помощью шайб, болтов и гаек (из комплекта) крепим опору к днищу кузова.

Более эффективно устраняется вибрация за счет установки под раздатку подрамника. Такое приспособление также можно изготовить своими руками или купить готовое изделие в автомагазине.

Для того чтобы установить подрамник, следует снять раздаточную коробку. Производить такую работу удобнее на яме, ремонт выполняем следующим образом:

оставляем машину на нейтральной передаче;
отсоединяем от раздатки карданный вал, желательно пометить фланец кардана и РК, чтобы при установке установить карданный вал по меткам – таким образом, исключается появление лишних вибраций;
демонтируем кронштейн крепления глушителя;
снимаем траверс КПП;
поддомкрачиваем раздатку, снимаем боковые крепления РК;
места посадки подрамника к кузову обрабатываем мовилем;
насаживаем подрамник на шпильки коробки передач;
размечаем места крепления подрамника на лонжеронах, сверлим отверстия, наживляем болты на кузове;
затягиваем все крепления, кроме самих опор раздатки;
производим центровку РК;
окончательно затягиваем опоры раздаточной коробки.

Следует отметить, что установка дополнительной опоры или подрамника на РК не всегда приводит к желаемому эффекту, в некоторых случаях вибрация только увеличивается.

Изучаем проблемы и способы ремонта.

Любому автовладельцу точно не нужно рассказывать – почему вой и гул – это плохо. Вибрация раздатки на Ниве на маленькой скорости – встречается довольно часто. Водитель, конечно, привыкает постепенно ко многим посторонним звукам в машине, но уровень шума достаточно высок, чтобы в поездке с пассажирами невозможно было поддерживать беседу. Из-за чрезмерного шумового загрязнения – поневоле придётся бороться с проблемой.

Раздаточная коробка для Нива 2121

Серия ВАЗ Нива была разработана как универсальный вездеход. Эти авто прекрасно себя показывают в условиях и бездорожья, и городских дорог. Одним из узлов, которые обеспечивают высокую проходимость, стал качественный демультипликатор (раздатка). Разберемся как работает данный узел.

Назначение раздаточной коробки

Ключевое назначение узла – распределение момента силы ДВС на колесные оси. Проще говоря, демультипликатор направляет нужное усилие на каждую ось при движении. Выражается это в следующем:

раздатка Нивы 2121 упрощает передвижение по бездорожью и неустойчивым грунтам;
блокирует межосевой дифференциал;
отключение одного из мостов автомобиля;
усиление вращательного момента ведущей пары колес;
монтаж коробки отбора мощностей для доп.оборудования.

Элементы раздатки 2121

Демультипликатор устанавливается только на моделях ВАЗ с 2 ведущими мостами. Располагается – за коробкой передач. На саму раздаточную коробку монтируется карданный вал. Базовые элементы, на раздаточная коробка нива, которые присутствуют во всем моделях демутильтипликаторов советского производства:

корпус;
промежуточный и ведущий валы;
набор подшипников и шестерен;
сателлиты;
валы приводов переднего и заднего мостов;
сальники, фланцы, муфты;
дифференциал;
рычаги контроля и управления.

Соединение узла и кпп нива – жесткое, которое осуществляется через муфту и промвал. Раздатка модели ВАЗ 21214 или Шеви Нива отличается от классической только присутствием привода скоростного датчика.

Как пользоваться раздаткой на ниве

Раздатка на Шеви Нива в нормальном рабочем положении- это блокировка дифференциала, первый рычаг межосевого, должен быть разблокирован и находится в крайнем переднем положении, повышенная передача находится в крайнем заднем положении.

Как включить полный привод на ниве

В нормальном рабочем положении органы управления раздаточной коробки от себя удалены, в таком положении работает полный привод. Передняя ручка от себя, задняя наоборот к себе. Блокировка вперед-это пониженная повышенная.

Пониженную передачу нужно включать на стоячем автомобиле, потому если двигаться можно поломать зубья, запороть что-то, не стоит этого делать. При преодолении сложных участков, нужно выжать сцепление, включить рычаг кпп пониженную «на себя».Рычаг кпп передач Нива работает плавно.Сама коробка передач Нива не должна шуметь. Должно все включаться без усилий, без заеданий.

Проверка блокировки

Нужно вывести любой из колес и включить блокировку на себя, включить передачу и тронуться с места. Если машина не тронулась, блокировка значит не работает. Могут быть поломки. Блокировку можно включать как на стоячем автомобиле, так и в движении. На стоячем может включиться, а может не включиться, в зависимости от того как расположены зубья на дифференциале. Они могут быть немного смещены. Если не включается, надо проехать на автомобиле пару метров вперед или назад.

Включаем пониженную передачу, заводим машину, включаем первую и поехали. Когда едем отпускаем немного педаль газа тянем ручку блокировки на себя, загорелась индикаторная лампа. При нагрузке, если едите в натяг она не выключится. При небольшой перегазовке пониженная передача включается и также спокойно выключается.

При разгоне из нейтрального положения не включить пониженную передачу, т.к. она начнет хрустеть до полной остановки. Остановились, включили пониженную, если требуется и поехали дальше. Чтобы включить повышенную при движении ручку вниз и до конца.

Основные неполадки демультипликатора

Основная функция демультипликатора имеет свойства делителя коробки передач, он их включает, или выключает скорость передач.

Большинство поломок раздатки носят чисто механический характер (например, срезанный вал между КПП и раздаточной коробки). Провоцируют это невнимательное отношение к уровням ГСМ, износ резинок, неверное расположение (центровка) агрегата, состояние сопредельных узлов. Первым показателем проблем с раздаточной коробкой становится характерный шум и вибрация по корпусу.

Вибрация при движении на Ниве

Вторая причина вибрации-это промежуточный вал, он также должен быть оригинальный, иначе быстро быстро выходит из строя. Берем только оригинальный автовазовский с завода, иначе вибрации и поломок не избежать.

Как побороть шум при маневрировании в раздаточной коробке

Можно купить новые ручки на рычаги. Меняем сами, поддевая опору отверткой, вынимаем ось рычага и избавляемся от старых ручек. Снимаем старые пружинки рычагов, ставим новые. Вставляем ось рычага и фиксируем его штопорной гайкой. Теперь при движении с новыми ручками нет характерного шума в салоне. Ручки можно легко поменять самому не выходя из салона.

Тугое переключение рычага блокировки

Этот момент легко решить следующим образом, достаточно при движении повертеть слегка рулем, блокировка сразу включится без проблем.

Также бывают: заклинивание пневмоцилиндра, залипание в нейтральном положении или шток сидит намертво. Сгоревшая шестерня и вилка переключения.

Раздатка на Ниву, признаки поломок:

проблематичное включение переднего моста;
перегрев демультипликатора;
утечка или перерасход масла во время работы раздатки;
самовыключение переднего моста.

Ремонт раздатки в Ниве 21213 своими руками вполне реален при мелких поломках. Владельцу Шеви Нива будет достаточно базовых навыков автослесаря. Сложнее правильно установить и отцентровать раздаточную коробку Нива. Здесь рекомендуется все же обращаться в автосервис. Схема самого агрегата представлена в документации к автомобилю.

Демонтаж демультипликатора Нива 2121

Снять узел приходится не только в случаях ее поломки. Иногда ее демонтируют для доступа к другим узлам. Чтобы снять коробку, понадобится обычный набор инструментов. Последовательность, как снять раздатку на Ниве 2121, следующая:

Поднять автомобиль на подъемнике или загнать на эстакаду (смотровую яму).
В салоне снять декоративный тоннель между передними сидениями, открутить крепления, приподнять крышку и отключить провода лампы блока дифференциала.
От раздатки отсоединить тросик привода спидометра.
Отсоединить задний и передний карданы.
От фланца КП отсоединить мягкую муфту (открутить первый набор болтов крепления, провернуть муфту и открутить оставшиеся).
Обжать муфту хомутом и извлечь болты.
Установить регулируемую опору под раздатку и открутить крепления.
На опоре опустить раздаточную коробку.

Полезное видео

Как видно, ничего сверхъестественного в демонтаже узла нет. Единственное обязательное условие – доступ к нижней части автомобиля. Такая простота обеспечивается конструкцией ВАЗ Нива и ее приспособленности к эксплуатации в тяжелых условиях.

Читайте также: