Система контроля давления в шинах volvo xc70

Обновлено: 03.07.2024

XC70 III Штатная система контроля давления в шинах iTPMS и dTPMS На ХС70 2015 года

Здравствуйте товарищи. Имею желание прикрутить iTPMS и dTPMS на ХС70 2015 года.

Вопрос, если стоимость не брать в расчёт, то какая удобнее - косвенная iTPMS, которая через АБС мониторит,
или прямая, которая с внутриколёсными датчиками.
Та которая прямая, с датчиками, показывает цифровое значение давления и температуры в колёсах? (у меня на прошлой ХС70 внештатная за 10 тыщ показывала и то и другое)

И ещё тоже вопрос - встанет ли на машину 2015 года выпуска? (последние цыфры ВИН 222222)

Заранее благодарен за ответы.

Robert

директ лучше ,но дороже

Дмитрий Пантелеефф

Постоянный участник сообщества

Евгений Косоуров

Robert

РАзбавим тему, у индирект тпмс ,есть и недостаток например вот такой,

Денис-570

Господа,
Дабы не плодить темы, пишу в этой:
XC60 2014, МY 2015.
Снял зиму с датчиками давления в шинах, с зимой все показывало и работало.
Поставил лето, без датчиков, конечно загорелась неисправность, и стал гореть значок, это понятно.
НО КАК ОТКЛЮЧИТЬ? ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК:
Читаю мануал:
Club Volvo. Ru - Штатная система контроля давления в шинах iTPMS и dTPMS На ХС70 2015 года

Но у меня нет никакой "галочки",
Ткните носом куда лезть.
Во вкладке настройки \ настройки автомобиля, про давление в шинах ничего нет:

Но сразу есть во вкладке МАЙ КАР:

Идем дальше:

А в этих вкладках, я могу активировать только "калибровать", и больше никуда не даёт.
А "галочку" найти не могу.
Что я делаю не так?

Евгений Косоуров

Денис-570

Griandrej

Попробуйте во всех колесах выровнять давление, потом откалибровать систему.

Денис-570

Господа,
Дабы не плодить темы, пишу в этой:
XC60 2014, МY 2015.
Снял зиму с датчиками давления в шинах, с зимой все показывало и работало.
Поставил лето, без датчиков, конечно загорелась неисправность, и стал гореть значок, это понятно.
НО КАК ОТКЛЮЧИТЬ? ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК:
Читаю мануал:
Посмотреть вложение 268081
Но у меня нет никакой "галочки",
Ткните носом куда лезть.
Во вкладке настройки \ настройки автомобиля, про давление в шинах ничего нет:
Посмотреть вложение 268085
Но сразу есть во вкладке МАЙ КАР:

Эпопея продолжается.
Предыдущий глюк вылечил:
Дилер перезалил ПО, откалибровал - и все прошло.
Но "галочка" включения / выключения системы в меню так и не появилась.
Ладно думаю - бог с ней, ведь все работает.
Сегодня снова, но уже правый передний датчик.
Давление в норме, колибровка не помогает.
До конца гарантии два месяца.

Подскажите, ГУРУ, какой надо софт залить, что бы и галочка появилась, и глюков не было.
Спасибо заранее.

SergVolvo

Денис-570

Спасибо за ответ.

Эххх, значит опять к дилеру ехать.
Извините помучаю форум немного, просто разобраться хочу.
А ведь в первый раз помогла перезаливка ПО и датчик оказался исправным.
А почему у меня так и не появилась галочка отключения системы давления в шинах.

Robert

Денис-570

kikigor

Постоянный участник сообщества

Евгений Косоуров

Старик Пафнутий

Постоянный участник сообщества

помогите разобраться с проблемой системы контроля давления в шинах, которая живет своей жизнью. Проблема заключается в том , что при движении по трассе на скоростях 80-120 км/ч вылетает ошибка " Система не исправна, требуется ремонт" при этом датчики система не видит . Через какое то время ошибка сама собой исчезает. Так же периодически ( особенно зимой при резком похолодании) ложно срабатывают один-два датчика, проблема снималась спуском давления с последующей подкачкой. Проблема сначала проявлялась только зимой , со сменой резины , но с годами стала возникать в каждой поездке зимой и летом и по несколько раз, что стало реально раздражать. В сервисе , специализирующимся на датчиках приговорили 2 датчика - типа дают ошибки ( внешне проблем с ними нет) , поменял их на аналог VDO (Continental) - на пару поездок проблема ушла , но потом возобновилась с новой силой . Диагностика у них показала что ошибка идет с новых датчиков + опять ложное срабатывание нескольких датчиков и манипуляциями с давлением это убрать не получается уже. Вообщем не знаю , что делать. В клубных сервисах ничем помочь не могут, официалы в свое время как то отмахнулись от этой проблемы, а я к сожалению не настоял ,что бы они серьезно ей занялись. Самое простое поменять все датчики , но боюсь это не поможет, так как началось это на годовалой машине т.е. на практически новых датчиках. Машина с бесключевым доступом , он работает нормально , т.е. с приемными антеннами ( они же и для датчиков ) проблем нет. Каких то нештатных устройств ,способных давать помехи нет( только зарядка в прикуриватель, но она не влияет - проверял) . Обновление service 2.0 делал , т.е. софт в блок должен быть залит последний ( как проверить не знаю)
что еще можно сделать ? посмотреть проводку где-нибудь , может подгнивает и дает наводку ?
машина ХС70 III 2014 год, модельный 2015

Давление в шинах Volvo Xc70 3 поколение

В своей номенклатуре производители по-разному обозначают такие шины: RunOnFlat, SSR, ZP, SSR, RFT, ROF, FRT, R/F, ZPS, XRP и другие.

При движении по мокрой трассе возникает проблема неправильного распределения сил в точке, где покрышка контактирует с водой. В таких ситуациях, необходимо внимательнее следить за стабильностью давления в колесах.

Нельзя специально снижать давление в шине или перекачивать ее. Из-за пониженного давления, шины будут слабее контактировать в центральной части протектора. Если же колеса перекачаны, то слабый контакт будет присутствовать в плечевых зонах, что также сильно снижает устойчивость к аквапланированию.

Дополнительную потерю давления, особенно для старой резины, может создавать частая езда по неровным дорогам, ямам и искусственным преградам.

При значительном падении давления на приборной панели Volvo Xc70 обычно загорается сигнальная лампа, сообщающая о низком давлении в шинах.

Информацию о правильном давлении для передних и задних колес автомобиля Volvo Xc70 3 поколение, можно узнать из справочных табличек расположенных на торце водительской двери или на внутренней стороне крышки бензобака.

В справочных мануалах сервисной книжки также содержится информация о показателях давления для шин, рекомендуемых заводом изготовителем.

Если планируется эксплуатировать подходящую резину не заводских параметров, диапазон давлений может быть указан непосредственно на ее боковой части среди другой маркировки.

Все поколения Volvo Xc70

Рекомендации

Вольвоклуб Auto4life.RU

Система контроля за давлением в шинах

кто нибудь в курсе того, при каком давлении система TPMS дает сигнал о необходимости подкачать колеса?

Вроде +/- 0,6 Бар от стандартного давления.

Практически да. 1,01972 кг/см 2

Пример:
1.0 кг/см2 = 0.98bar = 14.22psi
1.5 кг/см2 = 1.47bar = 21.34psi
2.0 кг/см2 = 1.96bar = 28.45psi
2.5 кг/см2 = 2.45bar = 35.56psi
3.0 кг/см2 = 2.94bar = 42.67psi

* Бар, bar — (от греч. baros — тяжесть)
Один бар равен силе в 1 000 000 дин, действующей на площадь в 1 кв. см, что эквивалентно давлению ртутного столба высотой в 750,08 мм или 100000 Паскалей (ГОСТ 7664-61)

** Техническая атмосфера (ат, at) — technical atmosphere.
Единица измерения давления, равная давлению, производимому силой 1 кгс, равномерно распределённой по плоской поверхности площадью 1 см2. (кг/см2). Это и есть та единица измерения, которая указывалась на манометрах советских времён

*** psi — pounds per square inch, фунтов на квадратный дюйм (эта единица используется в США и Великобритании)

****1 бар для удобства можно условно приравнять к 1 техн.атмосфере
или 15 psi = 1.05 кс/см2, или 1.03 bar, или 15psi приблизительно равно 1 атмосфере

Добавлено спустя 20 минут 20 секунд:
Сейчас еще вспомнила. давно как-то интересовалсь датчиками давления в шинах, которые можно отдельно установить (не с завода) - вроде были такие, когда можно было самостоятельно установить их чувствительность чуть ли не до 0,1 бар
А здесь как, можно?

Ага, на новых стоят

Добавлено спустя 54 секунды:

Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:

Capt.Ase
Кстати. если у Вас есть TMPS, то у Вас шины SST должны быть

а Вы ранфлеты ищите

Wing писал(а): Capt.Ase
Кстати. если у Вас есть TMPS, то у Вас шины SST должны быть

а Вы ранфлеты ищите

Я так понимаю, что SST и Runflat это разные названия одной технологиии. Суть одна - шина с утолщенными боковинами.

Кстати Вольво както странно подходит. Они одни из немногих кто продает машины на низкопрофильной резине не предустанавливая в них датчики давления. Я покупал систему отдельно и устанавливал. Муса моторс вообще не может внятно ответить, на сколько должно упасть давление для того, чтобы датчик сработал(

4 недостатка Volvo XC70, которые доставляют боль их владельцам

Многие автомобилисты отмечают низкую проходимость Вольво. Когда слышишь словосочетание «универсал повышенной проходимости», то хочется иметь неплохие внедорожные характеристики. Не смотря на неплохой клиренс (210 миллиметров), XC70 не стремится пересекать что-то больше поля.

Во-первых, автомобиль довольно тяжелый. Во-вторых, полный привод в автомобиле «не заточен» под преодоление грязи. Автомобиль может позволить только пересечь заснеженный двор или твердый грунт.

Если ехать по слишком вязкой дороге или глубокому снегу, то есть не нулевой шанс сесть «на брюхо», тогда уже Вольво сам не выедет. В принципе, XC70 сможет проехать даже по водяной преграде, но лучше сделать это на ходу, не останавливаясь.

2. Плохая управляемость

Стоит отметить и плохую управляемость автомобиля при любых дорожных условиях. Про повороты на скорости лучше вообще забыть.

Во-первых, все люди в салоне будут раскачиваться из стороны в сторону, так как там нет вменяемой боковой поддержки. Во-вторых, сам автомобиль будет кренить словно тонущий корабль. Всегда лучше сбавить скорость и заходить в поворот шире.

Зимой стоит быть еще более внимательным. Лучше вообще поворачивать на скорости около 30 км\ч. «Ксюху» так и норовит унести в кювет. Полный привод особо не спасет в этой ситуации, машина всё равно будет упорно ехать прямо.

В теории, механическая коробка передач может отчасти решить эту проблему, так как водитель сам регулирует обороты двигателя, а АКПП не будет переключать передачи непосредственно во время поворота. Однако у механики свои минусы. Например, слишком тугая педаль сцепления и необходимость в частой замене масла.

Поэтому за рулём XC70 надо быть предельно внимательным, это не гоночный болид.

3. Не экономичное авто

Также данный Вольво не является экономичным автомобилем. А откуда этой экономичности взяться, если в машине 210 лошадиных сил, турбина и разгон до сотни за 8 секунд? За это и приходится любезно заливать топливо в больших количествах. Это показатели субъективны, так как расход напрямую зависит от водителя.

На трассе автомобиль потребляет около 13 литров горючего. В городе не все так однозначно: у кого-то 18 литров, у кого-то 22 . Отдельная категория лиц говорит: «Да XC70 больше 12 не ест!». Но это враньё, видимо машина у них на энергии Солнца ездит. В среднем же Вольво потребляет около 15 литров на 100 км в городе.

4. Странная эргономика

Страдает и эргономика автомобиля. Например, в автомобиле предусмотрено автоматическое подключение полного привода. Это неплохо, но почему нельзя самому подключить его?

Бывают ситуации, когда нужен полный привод, но автоматика не хочет его подключать здесь и сейчас, а кнопки, с которой можно было бы это сделать, нет.

Отсутствует регулировка спинок сидений второго ряда. Места в багажнике много, можно было бы хоть на 45 градусов положить кресла, но этой возможности нет в принципе.

По непонятной причине нельзя омывать фары отдельно от лобового стекла. Все производится в действие одной кнопкой. При этом омывайка расходуется на раз-два. Хотя при определенном умении всё-таки можно это сделать, слегка нажав на кнопку.

5. Подводит электроника

Периодически начинает сходить с ума электроника – то показывает, что кончилась омывайка, то покажет, что перегорели лампочки. Так что приходится по несколько раз перепроверять действительность таких поломок.

Казалось бы, что это все такие мелкие детали, которые можно было бы добавить в ходе одного-единственного рестайлинга, но все те же нарекания остались и в третьем поколении XC70.

Volvo XC70 III с пробегом: ухудшенная электрика от Форда и подвеска, на которой можно экономить

Volvo второй половины “нулевых” и начала “десятых” в сравнении с немецкими конкурентами можно любить как минимум за более доступные цены и самобытный дизайн. А ещё – за наличие в гамме практичного универсала повышенной проходимости: вместительного, уютного, достаточного внедорожного, пусть и не очень быстрого. Относится ли к числу добродетелей шведского “сарая” надёжность? Самым старым ХС70 III по состоянию на 2019 год уже без малого 12 лет – достаточно, чтобы сделать выводы. В первой части начнём с изучения кузова, салона, электрики и ходовой, а во второй обратимся к моторам и трансмиссиям.

Про путаницу с поколениями

В одних источниках этот автомобиль считается третьим поколением, в других — вторым. Прав любой из них. Вопрос в том, откуда считать. Самое первое поколение именовали как V70 XC, и только во втором появилось имя собственное — аналогичным путём прошла, скажем, Subaru XV. Поэтому эту ХС70 могут называть и вторым, и третьим поколением. Для точности можно использовать годы выпуска (2007-2016) или индекс Р24.

Техника

Третье поколение XC70 выходило во времена, когда Volvo принадлежала Форду, поэтому основой стала фордовская среднеразмерная платформа EUCD, которую ХС70 делит в том числе с Ford Mondeo и Land Rover Freelander 2. Это немного расширяет номенклатуру доступных запчастей, но не всегда идет на пользу качеству.

Ну а ближайшим родственником XC70 является тогдашний флагман шведской марки — Volvo S80. В принципе, XC70 — это универсал S80 с внедорожным обвесом и полным приводом. Для сравнения — в прошлом, втором поколении ХС70 приходился таким же близким родственником более компактному S60. Поэтому если сравнивать машины двух поколений, то последняя будет значительно крупнее, просторнее и с более богатым выбором моторов: вплоть до наддувной бензиновой “шестёрки”. Полный привод полагался всем модификациям, кроме появившихся после рестайлинга версий с четырехцилиндровым двигателем. Привод на заднюю ось — через муфту Haldex, разумеется.

В 2013-м ХС70 перенесла небольшой рестайлинг. Внешность изменилась незначительно: спереди наиболее заметные изменения произошли в дизайне радиаторной решетки, сзади изменилась оптика и оформление пятой двери. Самые слабые дизельные пятицилиндровые моторы заменили на четырехцилиндровые от Ford и чуть добавили мощности топовой версии D5 за счет усложнения схемы наддува.

Теперь, получив базовое представление о машине, перейдём к деталям.

Кузов

Коррозионная стойкость Volvo традиционно на высоте: собственно, она всегда была хорошей, кроме случая с S40 нидерландской сборки. У ХС70 есть и оцинковка, и толстый качественный лакокрасочный слой, и тщательная проработка всех ниш и карманов, в которых могут задерживаться грязь и снег.

У небитых машин даже первых выпусков список типовых дефектов ЛКП ограничивается небольшими сколами на дверях и передней кромке крыши. Алюминиевый капот очень мягкий, любые неаккуратные воздействия приводят к появлению вмятин, но обычно они малозаметны и легко устраняются без перекраски.

Задняя дверь ведет себя идеально. Правда, «язычок» замка ржавеет очень некрасиво, да и внутри влажно, но ЛКП самой двери на подавляющем большинстве экземпляров пока целое.

Немного портят вид облезающие рейлинги — сходит порошковая окраска на алюминии. Впрочем, никакими последствиями это не грозит. Хуже дело обстоит с накладками на стойках: покрашены они не в пример хуже, чем сам кузов, и постепенно ржавеют.

Под пластиком накладок в передних крыльях есть риск облезания краски и даже коррозии в задней части. В задних арках после тщательной мойки можно найти поверхностную коррозию: швы обычно целы, у них хороший слой герметика, но местами ржавчина может подходить к швам вплотную, и это уже опасно. В запущенных случаях на задних арках коррозия иногда точит и переднюю, и заднюю кромки, но при наружном осмотре это не заметно, потребуется частичная разборка обвеса.

На днище очаги коррозии попадаются, но в большинстве случаев это последствия или механического контакта с поверхностью, или ударов камней. Исключение — зона вокруг топливного бака, где корродировать могут и вполне защищённые от внешних воздействий поверхности. Судя по всему, играет роль повышенная влажность и загрязняемость.

К списку точек осмотра машины однозначно стоит отнести надмоторную нишу. Вечная беда прошлых поколений, где скопление влаги в этой зоне серьезно угрожало электронике, до конца не устранена. Сливы все так же исправно забиваются по осени, хотя протечек в салон нет. Но зато вода стекает аккурат на редуктор с блоком управления стеклоочистителем лобового стекла — он расположен прямо на трапеции — и попадает внутрь.

А дальше — коррозия или просто замыкание: как повезет. Немного улучшить ситуацию может обильная смазка редуктора, сушка и покрытие лаком платы управления и разъема. Или замена на блок от ХС60, он дешевле и герметичнее. Проблема не только в сбоях электроники: корродирует сам корпус редуктора, вплоть до образования свищей.

В целом, XC70 II (особенно наиболее старые) постепенно вступают в пору, когда им требуется очень серьезная антикоррозийная обработка, чтобы машина сохранила идеальное состояние. К сожалению, большую часть владельцев отдаленное будущее машины не волнует, благо снаружи еще много лет происходящие процессы не будут заметны. К счастью, начинающиеся проблемы обычно хорошо видны на подъёмнике. Держите в уме, что чем дольше затягивается решение вопроса со ржавчиной и антикором, тем дороже обойдутся работы. Сейчас есть еще хорошие шансы «сделать на века», позже такой возможности уже не будет.

Остальные элементы кузова держатся хорошо. Пластик надежно закреплен, грязь почти нигде не скапливается в больших количествах, локеры держатся и почти полностью охватывают ниши колес.

Лобовое стекло довольно мягкое, легко затирается и трескается от камешков. Варианты с подогревом обычно не только менее крепки, чем обычные, но ещё и в разы дороже даже в неоригинальном исполнении.

Все пять дверей у ХС70 способны удивлять. Задняя дверь не радует закисающим замком — это последствия попадания на него воды и поломок проводки, ее там много. Аккуратнее и с боковыми уплотнителями: если у вас машина с электроприводом пятой двери, уплотнения тут при ближайшем рассмотрении — не просто «резиночки», а датчики прижатия, очень недешевые. Лишние механические воздействия им могут повредить.

Вот уплотнения боковых дверей самые обычные, разве что Volvo использует клееные — они не любят повторной установки, а в холодных регионах порой обвисают после серьезных морозов.

Основной момент, которые стоит проверить, это работа центрального замка — у него слабые моторчики в приводе, после пяти-шести лет эксплуатации есть хорошая вероятность, что их придется менять. Моторчики копеечные, но "официалы" приговорят механизм замка, а он стоит на удивление дорого.

Зеркала по умолчанию складываются автоматически при постановке на сигнализацию, и от постоянного движения туда-сюда постепенно изнашиваются шарниры, особенно если внутрь попала грязь. В какой-то момент может сломать пластиковые упоры, после чего зеркало начинает вибрировать или не держит положение на скорости. Если зеркало хрустит при работе, то поломки ждать уже недолго. Автоскладывание, кстати, можно отключить через настройки.

Стеклоподъемники вполне надежны, но если стекло ходит с перекосами, то стоит проверить состояние направляющих — может поломать ролики пантографа внутри. Если поломать оба, то стекло упадет внутрь. Проблема в основном характерна для активных курильщиков или машин с криво установленными «дефлекторами».

Салон

Интерьер радует качеством исполнения и обилием светлых комплектаций. Скорость износа зависит от стиля эксплуатации: при неудачном стечении обстоятельств белые рули и кресла могут частично облезть и потребовать перекраски ещё до 100 тысяч пробега, а у самых аккуратных могут продержаться и 150, и более.

Если у вас руль и центральная консоль с деревянными вставками, то вероятность образования трещин лака довольно высока. Это не из-за механических нагрузок, а из-за морозов и резкой смены температуры: иногда достаточно один раз оставить распахнутой дверь после долгой поездки в мороз — и лаковые детали покроются сеточкой трещин.

Ресурс моторчика климата невелик: он стоит перед фильтром, страдает от пыли и начинает попискивать уже тысячам к 100. Поначалу может проявляться только на определенных оборотах и не очень явно, затем звук всё сильнее, а диапазон оборотов — всё шире (покрутите ручку при покупке, наверняка услышите его в какой-то момент). Ремонт осложняется ажурной конструкцией крыльчатки, ее очень легко поломать, чаще меняют моторчик с ней в сборе. Сбои заслонок «климатики» изредка тоже случаются, при покупке проверка “дует/не дует” во всех направлениях обязательна.

Почти все остальные сбои салонного оборудования связаны с электроникой управления и проводкой. Сбои приборной панели и лишние пиксели на круглом дисплее — не редкость, “торможение” TFT панели на моделях с 2014 года — тоже, сбои антенны бесключевого доступа в потолочной консоли также случаются.

В общем, не поленитесь потратить 15-20 минут своего времени и не бойтесь показаться слишком дотошным. Салон у XC70 лучше проверить со всем пристрастием.

Электрика и электроника

Применение элементов глобальной платформы Ford явно не пошло на пользу машинам Volvo в части электроники. Усложнение электросистемы, увеличение числа электронных блоков и возможностей конфигурирования и одновременно снижение качества проводки и многих ЭБУ привели к тому, что XC70 в этом поколении в отношении электроники уже не ощущается как беспроблемная. Разъемы боятся воды, проводка — изгибов, изоляция — песка и температуры. В итоге, несмотря на сравнительно молодой возраст машин, хлопот по части электрики хватает, а выяснить, что сбоит, не всегда просто.

Ресурс генератора оставляет желать лучшего. Часто ломаются обгонные муфты. Относительно популярен "колхозинг" с установкой втулок вместо них — они ресурснее, но отсутствие бендикса усиливает нагрузку на приводной ремень. На дизельных моторах (а большинство ХС70 дизельные) ремнем на генератор передаются мощные крутильные колебания коленвала, а обрыв чреват попаданием ошмётков под ремень ГРМ с предсказуемыми последствиями. В общем, оставьте обгонную муфту на месте и смиритесь с её ограниченным ресурсом. Ресурс подшипников генератора не рекордный — они часто начинают подвывать ближе к сотне тысяч пробега. Но чаще всего подводит реле-регулятор — из-за больших токов оно уже после 60-80 тысяч пробега требует замены. Оригинал от Bosch F 00M 346 097 не так уж дорог, и лучше ставить именно его — электрика целее будет.

Ресурс аккумуляторной батареи у дизельных машин тоже довольно низкий, но тут виновата в основном система «мягкого гибрида»: заряд аккумулятора отключается при разгонах, и постоянные циклы заряда-разряда убивают аккумулятор через три-четыре года. Решение проблемы простое: отключить датчик тока на минусовой клемме аккумулятора, особенно это актуально в холодных регионах.

Есть разнообразные мелкие проблемы. Например, поломка проводов водительской двери, перелом в гофре задней двери, отказ блока кнопок подогрева сидений, электроактуатора турбины, концевых выключателей в водительской двери, да и в задней тоже.

Блоки розжига ксеноновых фар редко служат больше 10 лет: в блоке от Mitsubishi умирает микросхема SLA2402MS, контролирующая питание — деталь недорогая, но редкая. Да и герметичность блоков не очень хорошая — нужно быть аккуратнее с мойками высокого давления, а в случае, если корпус фары треснул (например, в небольшом ДТП), то можно готовиться к скорой замене. К счастью, при совершенно неадекватных ценах на новый оригинал есть и аналоги, и широкий выбор б/у вариантов. Меняется блок за 5 минут даже гуманитарием.

Линзы выгорают «штатно», с учетом отсутствия DLR. Датчики высоты кузова свои 5-8 лет служат хорошо, а потом как повезет — многое зависит от того, по какой грязи ездит машина.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

С тормозной системой обычно никаких проблем. Тормозит машина очень хорошо, ресурс оригинальных элементов достойный (30-60 тысяч у колодок и до 150-200 тысяч у дисков), есть приличные аналоги по доступным ценам. Трубки почти не корродируют, шланги надежны, блок АБС очень крепкий.

Давление в шинах – Инструкция по эксплуатации Volvo XC70 MY04 руководство по эксплуатации

Величины давления в шинах указаны на наклейке с внутренней стороны
откидной крышки топливного бака.

Давление в шинах имеет важное значение!

В таблице рядом указаны верные величины давления, которые также
приводятся на наклейке, расположенной с внутренней стороны
откидной крышки топливного бака.
Езда с неверным давлением в шинах приводит к нарушению
управляемости автомобиля и ускоренному износу шин.
Величины в таблице даны для давления в «холодных» шинах (с
температурой окружающего воздуха). После нескольких километров
езды шины нагреваются и давление в них возрастает. Это
является нормальным явлением, поэтому не следует выпускать
воздух из шин, если проверяется давление в нагретых шинах.
Однако, если давление ниже нормы, следует накачать шину.
Помните, что давление в шинах может изменяться в зависимости
от температуры окружающего воздуха. Поэтому, давление в шинах
следует проверять вне помещений, когда шины холодные.

Цепи для езды по снегу для полноприводного

автомобиля - AWD

На автомобилях с приводом на четыре колеса (AWD) цепи для езды по

снегу разрешается устанавливать только на передние колеса.

Используйте только специальные цепи, предназначенные для моделей

ВНИАНИЕ! С цепями противоскольжения нельзя превышать скорость

50 км/ч! Старайтесь не ездить с цепями по не заснеженным дорогам,

поскольку это приводит к ускоренному износу цепей противоскольжения

Ходовые качества автомобиля и шины

Шины сильно влияют на ходовые качества автомобиля. Тип шины,

размер и давление воздуха важны для поведения автомобиля на

дороге. При замене шин удостоверьтесь, что они заменяются шинами

одного типа, размера и марки на всех четырех колесах. Следуйте

также рекомендациям относительно давления воздуха в шинах.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

На автомобилях Volvo можно использовать только те специальные диски

Вольво хс70 какое давление в шинах

Поддержание необходимого уровня давления в шинах в Вашем автомобиле Вольво приведёт к заметно лучшей экономии топлива и дольше сохранит жизнь покрышек. Ниже в таблице Вы можете проверить, какое давление должно быть в шинах Вашей модели Volvo. В таблице приведены значения давления в зависимости от модели машины, годов производства (поколений) и типоразмера шин; давление показано для передней и задней оси автомобиля соответственно (часто эти показатели отличаются). Кроме того, указано давление, рекомендованное производителем при частичной нагрузке и в тёплое время года.

Советы по правильной проверке давления в шинах:

Проверяйте давление в шинах по крайней мере раз в месяц.
Давление в шинах следует проверять при рекомендуемых условиях изготовителя транспортного средства. Их можно найти в инструкции на машину. Сами показатели правильного давления можно найти на наклейке, которая часто находится внутри топливного бака или в торце двери водителя или пассажира (либо, возможно, на самой двери автомобиля).
Проверяйте давление при холодных шинах (т.е. когда Вы проехали на них перед проверкой менее чем пару километров).
Если Вы часто ездите с полной загрузкой пассажиров и/или багажа или планируете буксировать прицеп, давление в шинах должно быть увеличено в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля.
Убедитесь в том, что используется надёжный и точный манометр.
Проверьте давление во всех четырёх шинах, не забывая проверить запасное колесо.
Во время проверки давления окиньте визуальным осмотром всё колесо (в том числе и диск) на предмет повреждений. Удалите крупные камни и другие предметы, застрявшие в протекторе. Обращайте внимание на любые зазубрины, шишки или порезы.
Если Вы не уверены в каком-либо аспекте давления в шинах или состоянии покрышек или дисков, доверьте это профессионалам и отправляйтесь в ближайший шиномонтаж.

Давече прикупил себе новый компрессор и решил его сразу же опробовать. В ходе подкачки всех колес обнаружил, что в трех из них давление после зимы либо чуть не дотягивает, либо чуть более одной атмосферы! Удивительно то, что визуально этого видно совсем не было. Сделал по кругу 2,4 и расход соответственно через неделю упал на 0,3 литра с 9,4 до 9,1 литра на сотню. Думаю, не установить ли датчик давления на шины, поэтому интересуюсь у вас, кто как решил эту проблему и почем?
А тем, кто ее не решил — настоятельно рекомендую почаще проверять давление в колесах.

Кстати, компрессор на 35 литров в минуту после того, как накачал 3 колеса умер минутна сорок, сработала защита, поэтому поменял его на 50 литровый…

Друзья, подскажите на какое давление качаете шины.
Сейчас у меня 2,6. Идет достаточно жестко.
Учитывая что шины 235/50 R18, насколько я понимаю если снижать давление, то увеличивается вероятность пробоя в яму до диска.
Если же оставлять такое как есть то увеличивается вероятность разрыва шины при очень сильном ударе.
Или я не прав?

Volvo XC70 2012, двигатель дизельный 2.4 л., 215 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — шины

Комментарии 47

Я делал у себя 2.4

Остановился на 2,5

235 55 19 на рафе сегодня сделал 2.5 нормик)

Тоже 2,5 езжу сейчас.

18е — 2.3 норм
щас повысил 2.6

езжу на 2,5 сейчас, по мне самое то, но размерность теперь 235/55 18

На R17 235/45 ставил 2,6. Мое субъективное мнение — не жестко. Сейчас стоят R19 235/40, давление выставил 2,5, сугубо по причине бережного отношения к подвеске. Гоняю — аккуратно, 🙂 по мне так комфортно, как 2,5 так и 2,6.

я на 2,5 остановился)

Ниже не советую. Мое мнение, не дураки же писали руководство по эксплуатации. Иногда стоит прислушиваться. 🙂 не ездим же мы на ТО через 10 т.км. 🙂

я качаю 2,6 тоже резина 235/50/р18. Считаю что это самый оптимальный вариант и для расхода топлива тоже. Если качать 2,2 на пол литра увеличивается расход.

Вернулся на 2.4. Мне гораздо приятнее, кренов чуть больше, но комфорта тоже прибавилось)

ну тут дело индивидуальное, а можешь помочь мне с наклейкой на задок?

2.3-2.4 иначе уменьшается пятно контакта с дорогой, и износ центральной дорожки увеличивается! Проверяется правильность накачки шин через температуру шины в 3х точках. она должна быть одинаковой… А накачать давление больше нужного, не спасет от пробития (на 100%), а скорее уничтожит подвеску и резину из за большей нагрузки…
Как решить эту проблему:
Надо брать резину с усиленным кордом и боковиной. (индекс XL).
Замена амортизаторов на другие, не оригинальные, с другой характеристикой… Пока я таких на XC70 не видел… Но я в поискал, или буду сам изготавливать, если не появится.

Спасибо! развёрнуто и со знанием дела)

Приветствую Михаил!
У меня есть свои соображения на счет давления в колесах.
1. Я держу давление как у тебя 2,6 атм. Почему — мне гораздо меньше жаль резину, нежели подвеску. И ездию я в основном по хорошим дорогам.
2. При загрузке жоппЕ я повышаю давление согласно инструкции.
3. Пункт третий и самый важный: все измерено и придумано до нас. Не хер изобретать велосипед. Сколько написано — столько и дуй! АривЭдерчи 🙂

Сергей, спасибо за соображения:))) Сейчас у меня пробег на 2,6 до Новгородской обл., посмотрю по ощущениям в дороге спускать-не спускать)

235/50 18" вылет резины 11,7; я бы меньше 2,4 не качал. 55 профиль 2,2-2,3.

Ну вот напугали ваще…теперь даже и не знаю брать ли R18 235/55 на лето(((

Мне наверное не везет но 3 катка за год с копейками) НО на 18 радиус списать можно только 1 случай безоговорочно. Ну и потом 55 всё же не 50…да и красота требует жертв)

XC70 2007

В данном случае сход-развал на Вольво ХС70 выполнялся через некоторое время после замены рулевой рейки. Владелец жаловался на то, что для прямолинейного движения автомобиля необходимо держать руль немного правее.

Загоняем машину в мастерскую. Проверяем и выравниваем давление в шинах. Необходимо убедиться, что в автомобиле отсутствуют лишние посторонние предметы, которые могут оказать неравномерную нагрузку на подвеску. Закрепляем на колесных дисках мишени и блок-камеры.

Измерение сход-развала начинается с процедуры компенсации биения колес. Она служит для учета стендом погрешностей от возможной кривизны колесных дисков или неплотно прилегающих адаптеров измерительных мишеней. На современных 3D стендах (как в нашей мастерской) для этого достаточно прокатить автомобиль на четверть оборота колеса назад, а затем вперед. Выравнивание руля по уровню и его фиксация специальным упором производится по окончании измерения.

Итак – результат. Все не так уж плохо. Заднее левое колесо немного завалено по развалу в минус, но это несущественно. Теперь рассмотрим какие углы можно отрегулировать на этом автомобиле.

На задней оси регулируется только схождение (1) с помощью эксцентрикового болта. Регулировка развала, к сожалению, не предусмотрена. В целом задняя подвеска отличается высокой надежностью и неприхотливостью (за исключением стабилизатора поперечной устойчивости).

На передней оси в первую очередь следует отметить возможность регулировки продольного наклона шкворня (кастера) сдвигом подрамника. Отпускаем крепежные болты (на фотографии показана только левая сторона) и сдвигаем его монтажкой. Отыграть максимально можно около 50’.

Развал на передних колесах регулируется в месте соединения стойки амортизатора и поворотного кулака. Отпускаем гайки крепежных болтов (1) и выставляем развал с помощью специнструмента, упираясь одним концом в амортизатор, а другим в колесо. Схождение регулируется по классической схеме – ослабляем контргайку (2) на рулевой тяге и вращаем ее, вкручивая или выкручивая из наконечника.

Выполняем повторное измерение. Все нормально. Печатаем отчет и отдаем автомобиль клиенту. Регулировка сход-развала завершена.

Системы контроля за давлением в шинах — как они устроены

Польза от подобных систем очевидна. Пониженное давление даже в одном из колес ухудшает управляемость (фактор безопасности, ради чего все и затеяно), повышает расход топлива и, само собой, ускоряет износ протектора. Ранние системы умели предупреждать водителя о том, что с давлением что-то не так. Современные могут указать, в каком колесе снижено давление и насколько оно отличается от нормы.

Системы контроля давления обычно именуют аббревиатурами TPMS (англ. tire pressure monitoring system), RDKS или RDK (нем. Reifendruckkontrollsystem, смысл идентичный). У некоторых фирм есть собственные обозначения для таких систем.

В массовом производстве развиваются два направления. Первое обозначают как direct (прямое), второе — indirect (косвенное).

Устройство прямой системы

В системах с прямым измерением показания снимают комбинированные датчики, установленные на вентили всех колес (внутри или снаружи). Они фиксируют давление и передают данные по радиосвязи в управляющий блок. В Европе для колесных датчиков выделен частотный диапазон 433 МГц.

Это наиболее точный вариант TPMS, реагирующий на разницу в 0,1 бар и даже меньше. В серийном исполнении может отображать «онлайн» сведения обо всех четырех колесах одновременно, иногда еще и температуру, что, возможно, избыточно.

Недостатки «прямой» системы: она дороже, чем «косвенная», и немного усложняет шиномонтаж — особенно когда датчики стоят внутри колеса. Некоторые системы после перемены расположения колес (например, при перекидке колес спереди назад для равномерного износа шин) требуют заново прописать их в память управляющего блока. Иногда эту операцию можно произвести только у официального дилера. А сами датчики зависимы от индивидуальных элементов электропитания (срок службы батареек обычно 5–7 лет).

1, 2, 7, 8 — датчики давления в шинах; 3 — световой индикатор давления в шинах; 4 — звуковой сигнализатор; 5 — панель приборов; 6 — монитор; 9 — блок управления контроля давления в шинах; 10 — диагностический интерфейс шин данных.

Устройство косвенной системы

По сути, это программное расширение АБС в сочетании с базовыми «умениями» ESP/ESC и прочей бортовой электроникой. Задействованы штатные датчики вращения колеса. Электроника отслеживает изменения (у спущенного колеса частота вращения растет) и по ним диагностирует отклонения от нормативного давления.

Высокой точности этим способом не добиться, но ее и не требуется. Система сигнализирует о потере давления в одном из колес с индикацией его позиции. Либо в нескольких, но без подробных уточнений. Значимым отклонением считается 0,3 бар, опасным — 0,5 бар.

В некоторых ситуациях «косвенные» системы трактуют как снижение давления иные процессы: при буксовании на скользких покрытиях, неравномерном размещении груза, активном маневрировании, на крутых подъемах и спусках.

Проблема отчасти решается запрограммированной задержкой оповещения о спущенном колесе (обычно около минуты). Если за это время скорость вращения колеса придет в норму, оповещение отменяется.

Чтобы система не сигналила попусту, например при сильно изменившейся загрузке автомобиля, водитель может перезапустить систему, задав электронике новые «нормы» давления (адаптация). То же — при сезонной замене шин и работах с ходовой частью.

1 — сигнал нагрузки/крутящего момента двигателя; 2 — блок управления двигателем; 3 — выключатель стоп-сигналов; 4, 5, 8, 10 — датчики частоты вращения колес; 6 — сигнал стояночного тормоза; 7 — блок управления ABS; 9 — клавиша индикатора давления в шинах; 11 — монитор; 12 — диагностический интерфейс шин данных; 13 — панель приборов; 14 — звуковой сигнализатор; 15 — световой индикатор давления в шинах; 16 — датчик поперечного и продольного ускорения; 17 — датчик ускорения вокруг вертикальной оси.

Цена вопроса

«Прямые» устройства для самостоятельной установки (комплект из датчиков, управляющего блока, монитора, проводов) продают за 3500–5000 рублей. При заводском монтаже стоимость TPMS такого типа намного ниже, а «косвенные» системы отличаются от штатного варианта только программным обеспечением. То есть переход России на обязательное оснащение всех новых машин сильно по кошельку не ударит. Выгода, помимо умозрительного повышения безопасности: перед дальними поездками не надо бегать по периметру с манометром. Да и жизнь дороже.

Нештатные варианты

Многие фирмы выпускают «прямые» комплекты для самостоятельной установки — четыре датчика плюс компактный управляющий блок с монитором. Можно подобрать к любой модели. Некоторые системы умеют выводить данные на экран смартфона — через Bluetooth.

Существует забавный вариант, при котором об отклонении давления изменением цвета индикатора оповещает датчик-колпачок, установленный на ниппель снаружи. Понятно, что на ходу водитель увидеть его сигнал не сможет. Однако это удобнее, чем регулярно проверять давление вручную. Правда, надежность и точность измерения у таких безделушек часто хромают.

Читайте также: