Система охлаждения пежо 308 схема

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Пежо 308 вентилятор радиатора

Вентилятор служит для обдува радиатора, тем самым снижается температура охлаждающей жидкости, проходящей через него. Если вентилятор не выполняет должным образом свои функции, машина, вернее охлаждающая жидкость ДВС может закипеть. Но к закипанию жидкости может привести не только неисправный вентилятор, а также термостат, предохранители или реле вентилятора.

Итак, вернемся к нашему Пежо. Чтобы проверить систему охлаждения и исправность ее электрической части, нужно выполнить несколько действий.

Реле включения вентилятора на Пежо напоминает реле печки, то есть имеет спираль и терморезистор. Как проверить его работоспособность? Можно снять и прозвонить, но не каждый поймет, как это сделать. Есть способ, который может осуществить каждый. Итак, снимаем (разъединяем) клемму проводов от вентилятора. Добраться до разъема можно снизу, сняв передний пыльник.

Подсоединяем лампочку , лучше помощнее (почему, поймете из дальнейшего описания). Заводим машину и ждем включения первой скорости вентилятора Пежо. Пока ждем вентилятор, параллельно следим за работой термостата. А именно: периодически трогаем нижний патрубок радиатора. Как только он станет нагреваться, значит, термостат открылся. Если этого не произошло, его нужно заменить. Для справки: термостат служит неким краном, который открывает большой круг системы охлаждения, через радиатор. Малым считается – двигатель + радиатор печки. На нашем Пежо 308 термостат оказался исправным.

Возвращаемся к вентилятору радиатора. Машина работает, температура охлаждающей жидкости поднимается. По прибору температуры на приборной панели автомобиля сложно (даже невозможно) определить точную температуру охлаждающей жидкости на нашем Пежо, поэтому мы подключим сканер.

Если такого нет, нужно быть готовым вовремя заглушить автомобиль. Нам было легче – за температурой мы следили через сканер – компьютер. При температуре 110 градусов вентилятор, а вернее подключенная лампочка не сработала. Взяли тестор напряжения 0 Вольт. Заключение: выход из строя реле вентилятора Пежо. Оно кстати находится там же, где и разъем вентилятора.

Крепится одним винтом.

Меняем реле, будучи уверены, что Пежо 308 починена, подключаем вентилятор, заводим и ждем, когда он сработает. Результат – 0, вентилятор не крутится. Проверяем его, подключив напрямую – работает. Тестером проверяем напряжение, подаваемое на вентилятор – норма 12 вольт. Но тут вспоминаем про лампочку, подсоединяем – не горит.

Вот оно: напряжение есть, а силы тока недостаточно, чтобы вращать вентилятор. Вердикт: где-то имеется обрыв или плохой контакт.

Прозваниваем массу – норма. Далее лезем в блок предохранителей Пежо 308, расположенную в подкапотном пространстве.

Предохранитель вентилятора радиатора должен быть мощный, а сняв крышку, видим предохранители максимум на 40А. Где спрятан тот, который нам нужен. А спрятан он под верхними. Как добраться до силовых предохранителей на Пежо (думаю, на ситроене аналогичная схема).

Отсоединяем все разъемы с проводами, откручиваем гайку на 10 и снимаем провод.

По бокам цепляем отверткой и отстегиваем защелки. Вытаскиваем вверх площадку с предохранителями.

Предохранитель вентилятора второй слева, вытаскиваем его. Перегорел.

Меняем на новый. Повторяем тест. При нагреве примерно 110 градусов охлаждающей жидкости сработала первая скорость вентилятора радиатора.

Наш Пежо починен, а для вас эпизоды возможных неисправностей системы охлаждения Пежо или Ситроен.

Форум Пежо 308 Клуб

Антифриз на месте? Проверяли крышку расширительного бачка.

А вентилятор вообще на 1й скорости работает? может реле подглючивает?

Ошибки бы прочитать не мешало.

Печка все время равномерно греет?

MadElvis писал(а): Дмитрий прх

Антифриз на месте? Проверяли крышку расширительного бачка.

А вентилятор вообще на 1й скорости работает? может реле подглючивает?

Ошибки бы прочитать не мешало.

Печка все время равномерно греет?

Дмитрий прх
а чем снимали показания температуры?

Когда я посматривал на температуру, вентилятор включался в районе 96-99С когда машина в движении, но иногда температура росла и до 105-109 (при спокойном и плавном толкании в пробке или стоянии на месте), а вентилятор молчал.
Не знаю как радиатор в момент движения и когда включался вентилятор при показаниях 96-99С, но когда температура повышалась к 105-107, радиатор был холодный.

И еще заметил, если поставив машину, после поездки, включив печку на максимум скорости и HI, буквально на минуту-две, то заглушив машину, вентилятор не молотит как обычно.

Вот и думай что норма для этой машины, а что нет и надо это исправлять

MadElvis писал(а): Дмитрий прх
а чем снимали показания температуры?

Вот и думай что норма для этой машины, а что нет и надо это исправлять

MadElvis писал(а): Дмитрий прх
а чем снимали показания температуры?

Вот и думай что норма для этой машины, а что нет и надо это исправлять

MadElvis писал(а): Дмитрий прх
а чем снимали показания температуры?

Как заменить антифриз на Пежо 308 в условиях гаража

С наступлением весны желательно проверить, в каком состоянии антифриз. При необходимости нужно его заменить. В летний период условия работы охлаждающей системы сильно отличаются от зимнего. При высоких температурах необходимо постоянно отводить тепло от двигателя. Неэффективная работа системы охлаждения может привести к его перегреву и дорогостоящему ремонту. Процедура замены антифриза простая и доступна в домашних условиях. Нужно только купить охлаждающую жидкость и выполнить замену согласно пошаговой инструкции.

Выбор охлаждающей жидкости и сроки ее замены

Чтобы система охлаждения эффективно функционировала, нужно
заливать качественную охлаждающую жидкость (ОЖ). Некоторые водители пытаются
заменить ее обычной водой, но этого не следует делать, так как она замерзает
при сильном морозе и разорвет радиатор и патрубки. Рабочая температура
двигателя достигает 90 градусов, вода закипает при температуре 100 градусов. поэтому закипание неизбежно, что может привести
к тяжелым последствиям и образованию накипи.

В систему охлаждения заливается антифриз или тосол –
технологическая жидкость, которая предназначена охлаждать силовой агрегат во
время работы. Кроме того, они покрывают элементы системы охлаждения защитной
пленкой для предотвращения коррозийных процессов.

Антифризы представляют собой смесь этиленгликоля с водой и присадками. Существуют следующие виды антифризов:

Гибридные. Их можно заливать после тосола. Срок
службы этих антифризов два года. Они недорогие, но подходят больше для старых
двигателей.
Карбоксилатные. Более совершеные антифризы G-12,
G-12+ с присадками, основу которых составляют карбоновые кислоты. Это красная
жидкость, кристаллизующаяся при температуре -40 градусов и закипающая при 108
градусах. Особенность этой ОЖ, что она образует защитный слой лишь в очагах
коррозии. Срок службы три года. Нельзя смешивать антифризы G-11 и G-12. Можно в
G-12+ добавлять любые ОЖ, но сокращается срок службы.
Лобридные . Антифризы G-12++ обладают неограниченным
сроком службы при соблюдении правил использования. Эти антифризы редко
встречаются в продаже и дорого стоят.

Тосол – ОЖ с неорганическими присадками отечественного
производства. Выпускается два его вида: синий тосол-40 и красный тосол-65. Он
покрывает элементы системы охлаждения слоем силикатов. Со временем защитный
слой увеличивается. Это хорошая защита от коррозии, но теплоотдача становится
хуже. При замене ОЖ нужно хорошо промывать всю систему от силикатов.
Особенность тосола в том, что его нельзя нагревать боле 105 градусов, он не
закипает, но присадки выпадают в осадок. Поэтому для современных двигателей,
нагревающихся до температуры 110 градусов, он не подходит.

Менять охлаждающую жидкость на Пежо 308 следует при
окончании срока службы антифриза или при наличии признаков, что антифриз не
пригоден к дальнейшему использованию. Определить пригодность ОЖ можно следующими
способами:

с помощью тест-полоски;
измерив жидкость специальными приборами;
по цвету: ОЖ приобрела ржавый оттенок;
по состоянию: наличие накипи, металлической
стружки, пены.

Пошаговая инструкция по замене ОЖ с промывкой

При замене антифриза желательно работать в спецодежде и
перчатках. Нельзя допускать попадания ОЖ жидкости на кожу и детали, покрытые
лаком. Если это произошло, нужно смыть жидкость водой. Рядом не должно быть
маленьких детей и животных, они могут попробовать приятную на запах ОЖ, что грозит
сильным отравлением с летальным исходом.

Для проведения работ нужно приготовить:

новую ОЖ;
плоскую отвертку;
емкость для слива отработанной жидкости объемом
не менее 10 литров;
чистые тряпки.

Замена проводится на остывшем двигателе. Порядок проведения
работ на Пежо 308 следующий:

Машину устанавливаем на ровную горизонтальную плоскость.
Откручиваем болты и демонтируем оригинальную защиту.
Для стравливания давление в охлаждающей системе, аккуратно откручиваем крышку на бачке с ОЖ. Если быстро открутить крышку, можно обжечь руки антифризом.
Под радиатор с левой стороны устанавливаем приготовленную для слива отработки тару.
Ослабляем хомуты, удерживающие нижний патрубок. Отсоединяем шланг, надеваем на патрубок резиновую трубку и опускаем ее в подставленную тару.

Чтобы ускорить процедуру слива, следует выкрутить винт из шланга радиатора и удалить воздух.

После слива жидкости из радиатора переставляем тару под блок цилиндров. Выкручиваем на нем сливную пробку и сливаем антифриз.
Закручиваем все заглушки обратно.

На следующем этапе выполняется при необходимости промывка радиатора, системы охлаждения и блока цилиндров. Необходимость в этом возникает, если меняется вид заливаемого антифриза, в системе охлаждения образовалась коррозия, накипь, появились механические примеси и т.д. С помощью промывки удаляется полностью защитный слой старой ОЖ. Промывка осуществляется водой или специальным очищающим средством.

После промывки следует этап заливки антифриза в систему
охлаждения:

Проверяем целостность шлангов. Проверяем, чтобы были закручены все сливные пробки.
Затем откручиваем крышку на расширителе с ОЖ.
Выкручиваем винты-ниппеля для удаления воздуха.
Некоторые шланги системы охлаждения расположены немного выше, чем горловина расширителя, поэтому простым способом их заполнить трудно. Для заполнения нужно изготовить простое приспособление – лейку для заправки ОЖ. Для этого берут пластиковую бутылку и отрезают у нее дно. Горлышко уплотняют любым материалом, чтобы оно плотно вошло в горловину расширителя.

Изготовленную надставку вставляем в расширитель и медленно заливаем ОЖ. По мере заполнения из ниппелей пойдет антифриз. Сначала с самого нижнего. Нужно дождаться, когда жидкость будет вытекать без пузырьков, и закрутить винт-ниппель.
Продолжаем лить антифриз до тех пор, пока из ниппеля, расположенного сверху, не пойдет воздух.
Выливаем весь антифриз, оставляя примерно пол литра жидкости. Запускаем мотор и даем ему немного поработать на высоких оборотах и около минуты на холостых. Нужно дождаться, когда включиться и выключиться вентилятор.
Глушим мотор. Когда он остынет, удаляем надставку из горловины бачка.
Проверяем уровень антифриза в бачке. Если он ниже максимума, доливаем жидкость. Закручиваем крышку расширителя.
Проверяем систему на предмет течи. При обнаружении устраняем течь.
Возвращаем на место защиту картера.

Во время эксплуатации автомобиля Пежо 308 необходимо вовремя
менять антифриз. Следить за его уровнем в бачке, при необходимости доливать,
иначе возможен перегрев двигателя.

Мастерство компоновки и польза настойчивости. EP6 и утечка антифриза

Тревожный звонок, расстроенный женский голос, взволнованное изложение проблем – наиболее частая прелюдия при поступлении в ремонт автомобилей, обладающих имиджем «женских». Здесь как никогда важно не только грамотно починить, но еще и создать ауру уверенности, чтобы владелица автомобиля была уверена – автомобиль в надежных руках, и с ним всё будет хорошо. Даже если сам механик такой уверенности не ощущает – он обязан ее излучать. Иначе сервис априори попадёт в категорию ненадёжных.

Так было и в этот раз. Пока автомобиль с жалобой на утечку антифриза заезжал в бокс, я активно листал выдачу поисковика на запрос «утечка антифриза Пежо 308». В основном по ссылкам ругали двигатель EP6, говорили, что он создан не для передвижения автомобиля, а для причинения страданий механикам и водителям, а также в различных народных выражениях описывали процедуру снятия и установки термостата. Он на этом автомобиле находится в пластиковом корпусе сложной формы, похожем на ёжика.

По накопленной владельцами статистике, именно он чаще всего и течёт в этом автомобиле. Как мы выяснили, загнав автомобиль в бокс, визуально обнаружить место утечки невозможно. Вот так выглядит подкапотное пространство после снятия впускного воздуховода – теперь хотя б принципиально виден сам термостат. До этого можно было только догадываться о его наличии где-то там, внизу:

Вид снизу тоже не слишком обнадёживает:

Ситуация довольно забавная: сам факт утечки мы достоверно видим (при заведенном двигателе он довольно активно капает), но вот определить место этой утечки решительно не можем – из мокрых элементов на виду только те, которые с антифризом принципиально не контактируют – корпус АКПП, поддон картера двигателя, приводной вал, гофра глушителя (пока закатывали, толком прогреться она не успела, поэтому антифриз на ней еще оставался). А всё то, что к антифризу причастно, и находится в визуальном доступе – сухое, как в пустыне.

На этой минорной ноте и закончилась планируемая «диагностика малой кровью». Вариантов нет – надо разбирать и лезть глубже.

Разведка боем

Вообще, диагностика путём разборки – это путь не слишком благородный и не слишком благодарный. Дилеры-то могут позволить себе выкатить в заказ-наряде стоимость снятия-установки просто для «посмотреть», у них на это сервисный консультант есть, который в совершенстве умеет повторять мантры про «плохой бензин», «не помогло, но стало гораздо лучше» и «конечно, это недешево, но ведь вам нужно качество?». В нашем же гаражном кооперативе самым клиентоориентированным является пёс Барбос в будке на въезде, да и к тому без полкило мотивации на косточке подходить рекомендуется только сторожу. Да и сторож невредим пока, полное ощущение, только благодаря врождённому отвращению Барбоса к алкоголю.

Так что принимать и нивелировать справедливое негодование клиента у нас некому, придётся на свой страх и риски снимать всю обвязку, и в случае, если проблему обнаружить не получится – относить весь этот банкет на свой счёт.

А много ли работы? Вроде и нет, всего три пункта. Пунктов мало, а работы много:

1) Слить антифриз. Почему-то французы не любят выводить для этого отдельную сливную пробку, надо снимать нижний шланг с радиатора. Несложно, но зачем?

2) Снять аккумулятор и его площадку. Мелочь? Мелочь. Только вот зачем один болт крепления площадки выводить в колёсную арку – до сих пор загадка как для меня, так и для коллеги, выметавшего из бокса полтора килограмма слежавшегося песка, выпавшего из подкрылка.

3) А потом надо освободить жгут проводов, проходящий достаточно близко, чтобы помешать доступу к болтам крепления термостата, а тем более – снятию открученного термостата:

Даже после всех этих процедур и снятия всех пяти трубок с термостата, доступ к нему остается весьма условным. Болты его крепления к блоку цилиндров всё равно приходится вытаскивать, подстраховывая от падения второй рукой, а цензурно описать, где они находятся, нет решительно никакой возможности. Более того, одним патрубком термостат уходит в отводную трубку, расположенную между блоком цилиндров и впуском. Фиксируется он там скобой, вытащить которую также довольно затруднительно.

Рано или поздно, однако, удаётся и это. И после этого, наконец, можно вытащить термостат. Главное при этом – удерживать от выдергивания отводную трубку. С противоположной стороны блока цилиндров она вставлена в помпу, и ничем не зафиксирована. Если выдернуть – гарантированы пляски со снятием впуска. Вот как выглядит посадочное место термостата в отводной трубке:

Заказ запчастей

Французские автомобили не были бы французскими автомобилями, если бы помимо компоновки не обладали специфической процедурой подбора запчастей. На данный двигатель на данном автомобиле существует несколько вариантов термостатов. Все они встанут на это посадочное место, но есть отличия в количестве и расположении штуцеров под шланги системы охлаждения. Кроме того, по-разному расположен датчик температуры. Ну, хотя бы подогрев везде одинаковый, и на том спасибо.

Забегая немного вперед – разъемы подогрева и датчика температуры одинаковые, один можно защелкнуть на место другого, и отличить их можно по цвету. Естественно, при демонтаже мы не запоминали, где какой цвет, поэтому пришлось прибегнуть к документации. По счастью, цвета разъемов там обозначены корректно. Зелёный – это датчик температуры, а чёрный – подогрев.

Ситуация традиционно осложнялась необходимостью поскорее закончить с этим автомобилем – всё-таки, стоимость работ плюс-минус фиксированная, и увеличивать её пропорционально затраченному времени было бы непрофессионально. Поэтому в конечном итоге доверились каталогу известного производителя в бюджетном секторе, обладающего замечательным качеством «ускоренная процедура возврата». Оказался он всё же немного в другом конструктивном исполнении, но в конечном счёте подошел. Негативным моментом оказалось уплотнение датчика температуры в корпусе термостата. Он откровенно болтался, что вызывало сильные опасения, так как с этим производителем уже была ситуация, когда температурный датчик на BMW садился в посадочное место негерметично, приводя к утечке антифриза. От датчика старого термостата он конструктивно отличался (был тоньше и длиннее), поэтому в конечном итоге было принято решение уплотнить новый датчик герметиком. За это, конечно, производители уплотнений в своих обучающих материалах готовы приговорить механиков к самым страшным мукам, но иногда лёгкое нарушение технологии куда лучше, чем повторный слив антифриза и прочие пляски всё с тем же, в конечном счёте, герметиком.

Старый и новый термостаты. Красным обведены датчики температуры, а зеленым – штуцеры для выпуска воздуха из системы

Установка термостата

Всё начинается с необходимости брызнуть силиконовой смазкой на уплотняющую резинку на термостате, чтобы он легко сел на место. Потом надо поставить термостат на место. Потом попробовать поставить на место фиксирующую скобу. Ставится она в таком месте, куда долезть при установленном термостате возможно только кончиками пальцев. Здесь невольно начинаешь понимать, что природа немного недоработала в части количества фаланг пальцев у человека. Да, ронять фиксирующую скобу нельзя. Если, конечно, нет желания провести еще пару часов в её доставании. Не рискну оценивать, возможна ли установка этой скобы при установленном термостате, но у меня это не вышло. Поэтому термостат – долой, а на скобу нужно привязать и зафиксировать кусок провода, получив примерно такую конструкцию:

Теперь, не ставя термостат, призываю на помощь все свои способности и засовываю скобочку на её штатное место. После этого легонько тяну за провод вверх, ставя её в такое положение:

Теперь одной рукой надо придерживать провод, оставляя лёгкое натяжение (чисто чтоб скоба не проваливалась вниз под собственным весом), а второй рукой – вставлять термостат. После того, как он зайдет на место, надо посадить скобу на место. После этого можно прикручивать термостат на штатные крепления и собирать дальше всё в обратном порядке. Провод со скобы снимать не стали, завели его наверх для того, кто будет менять термостат еще через восемь лет.

Далее заливаем антифриз и выпускаем воздух из системы. Для этого есть два штуцера. Один на термостате, он был показан на фотографии термостата выше, а второй – на шланге, идущем к радиатору печки. После того, как антифриз залит по максимуму, надо открыть этот штуцер и дождаться, чтобы антифриз полился сплошной струёй без пузырьков. После этого можно его закрутить. В какой очередности крутить эти штуцеры – не слишком принципиально.

Зайдем с другой стороны

После сборки всего этого и запуска двигателя особенно обидно обнаружить всё ту же течь внизу. Красные капли охлаждающей жидкости растекаются по поддону картера и капают вниз под звуки различных неприличных выражений, на которые мы с коллегой, оказывается, настолько талантливы. Страшно подумать, какие бездны может открыть в человеке простой французский автомобиль. И ведь это еще только бюджетный класс! Что будет, когда перейдём на богатый техническими новинками премиум?

Делать, однако, нечего. Возвращать автомобиль в таком виде, конечно, нельзя, хотя и очень хочется, лишь бы он уже уехал. Но если так поступить, то участвовать в новых конкурсах профессионального мастерства не позволит больная совесть, поэтому, как модно говорить в сети – «пренебречь, вальсируем!».

Раз так – надо смотреть трубку, так как она – второй самый распространённый кандидат в этом автомобиле. Что ж, начинаем. Снимаем дворники, потом жабо:

Потом корпус воздушного фильтра, потом дроссель, потом откручиваем верхние пять гаек крепления впуска – всё это не вызывает уже почти никаких эмоций. Эмоции начинаются потом, когда засовываешь руку по самое плечо и пытаешься нащупать нижний болт крепления впуска. Пытаешься – но не можешь. Ну не достаёт рука до нижней точки. Опять недоработали человеческую анатомию – еще один плечевой сустав нужен. Окей, идём под машину. А там не то что доступ – там обзор-то такой, что высмотреть необходимый болт почти невозможно:

Принципиально даже можно засунуть туда руку, но вот сделать ей уже мало что можно:

Как-то так выглядит попытка добраться рукой до нужного болта снизу. А спецовка была красной и относительно чистой примерно за день до начала работ с данным автомобилем

Оказывается, однако, что работа механиком – не только грязная спецовка и матерщина, но и постоянные победы над собой. Поэтому рано или поздно удастся и разглядеть, и открутить, и даже не уронить нижний болт. Вот его посадочное место:

Вот он – нижний болт впуска. Увидеть его несложно – надо светить переноской с другой стороны гофры, а самому заглядывать слева от гофры вперед и вверх по ходу движения автомобиля, держа голову ближе к коробке. Ничего сложного, в общем

Теперь надо снять со впуска несколько трубок и разъемов, а также сдернуть десяток точек крепежа жгутов проводки, и наконец можно подвинуть в сторону впуск. Главное – не думать, как это потом ставить назад. Впуск получится именно сдвинуть. Вытащить его скорее всего не получится. Ну, если только снимать опору двигателя.

Ну ничего, зато теперь видна трубка полностью:

Вот та самая трубка – вид сверху (обведена красным)

Вот здесь надо обратить внимание на то, что здесь по-прежнему всё до омерзения сухо. Ну вот так и не догадаешься, что доливают в автомобиль литр антифриза в день.

Здесь, естественно, оказывается, что для снятия трубку всё равно надо снова снимать с места термостат – иначе он не даст вытащить трубку из посадочного места в помпе. По счастью, разбирать в этом случае надо немного меньше, так как термостат надо только открутить и буквально на пять сантиметров отодвинуть в сторону аккумулятора. Снимаем трубку, благо, в этом случае доступ к фиксирующей скобе гораздо проще, и вот, наконец, трубка снята. При ближайшем изучении наконец удаётся найти проблему:

Расположена она ровно под посадочным местом термостата, и увидеть её без снятия – абсолютно нереально, в чём можно убедиться, посмотрев ещё раз на расположение трубки при установке фиксирующей скобы.

Трубку заказали оригинальную, благо поставщик привёз её очень быстро, а стоила она в оригинале всего 700 рублей, что является сущими копейками на фоне проделанных работ.

После этого осталось только собрать всё в обратном порядке, что мы и проделали. Хотя установка на место всех жгутов проводки вызвала определенные сложности, разумеется.

Связку «термостат+отводная трубка» зафиксировали на память, после чего поставили в красный уголок узлов, отнявших больше всего сил и времени.

Торжественный пуск двигателя

А вот праздник запуска двигателя опять оказался немного подпорчен. Ну то есть, завелось всё сходу, и антифриз не капал – это, безусловно, уже маленькая победа. А вот тот факт, что сразу после старта двигателя включался вентилятор охлаждения на полную скорость – это немного смущало. Равно как и то, что не удавалось соединиться привычной «читалкой» ELM327, издревле используемой в нашем СТО для контроля температуры при проверке системы охлаждения. Что характерно, в предыдущий запуск двигателя эта же «читалка» вполне исправно соединялась с блоком управления.

Воображение уже начало рисовать провод CAN-шины, прижатый впуском к блоку цилиндров в самом-самом глубоком и недоступном месте за двигателем. Но глаза боятся, а руки делают – полезли проверять, и почти сразу наткнулись на неподключенный датчик давления во впуске. Подключили – а лучше-то и не стало ни по одному из пунктов. Еще несколько заходов с проверкой разъемов и шевелением проводки результатов не дали – сканер упорно не подключался, а вентилятор столь же упорно стартовал.

Тут уже из чистого авось решили попробовать подключить Bluetooth-адаптер с таким же ELM327. Сложно передать всю гамму эмоций после того, как он совершенно спокойно соединился и показал ошибки по отсутствию сигнала с датчика давления. После удаления этих ошибок и вентилятор перестал включаться при запуске двигателя, чем окончательно ввёл нас в ступор. Впрочем, долго мы в нем уже не пребывали – заканчивался четвертый день работы под кодовым обозначением «да чего там, термостат махнуть», и автомобиль давно просился к хозяйке, поэтому быстренько прогрели до рабочей температуры, убедились во включении вентилятора и тёплом воздухе из печки, на чём и распрощались – с автомобилем, его хозяйкой и нашими иллюзиями о простоте устройства автомобилей. И даже торкс, сломавшийся на закручивании простого самореза, не ввёл нас в уныние – на фоне остального это смотрелось уже сущей мелочью, этаким лёгкой прощальной прихотью француза.

Выводы

Мораль сей басни не нова – конструкторы всегда найдут, чем удивить механиков. И опыт работы с конкретной маркой и моделью, как ни крути, позволяет существенно сократить время. Конкретно же по автомобилю Peugeot 308 и мотору EP6 вывод предельно ясен – поскольку диагностика «малой кровью» почти невозможна, в подобных случаях надо сходу ориентировать клиента на стоимость замены термостата и трубки, оговаривая возможную более низкую стоимость при исправности какого-то из узлов. В наш внутренний прайс-лист записали трудоёмкость работ в четыре нормодня, а с конкретным клиентом, разумеется, рассчитались по изначально заявленному прайсу – увы, изначальным незнанием специфики нельзя обосновать трёхкратную стоимость работ, иначе бы мы ух как развернулись! Только пепел от сожжённых непрочитанных сервис-мануалов летел по гаражному кооперативу! Впрочем, не только в деньгах счастье. Это – очередная маленькая победа над очередным непокорным механизмом. Приятно – и всё тут. Ждём новых вызовов нашим умениям!

Пежо 308 руководство по эксплуатации, техобслуживанию и ремонту

Система жидкостного охлаждения автомобиля Пежо 308 предназначена для отвода тепла от двигателя. Каналы циркуляции проходят возле цилиндров и камер сгорания для максимальной защиты от перегрева.

Используемый в охлаждающей системе антифриз, эффективно справляется с этой задачей, но со временем его свойства теряются. Поэтому, охлаждающую жидкость периодически приходится менять.

Меняем охлаждающую жидкость Пежо 308

Обычно замена охлаждающей жидкости выполняется при проведении планового технического обслуживания. Но в некоторых случаях жидкость меняют раньше выработки ею своего ресурса, например, после проведенного ремонта предполагающего слив антифриза.

Инструкция по замене подойдет для моделей Пежо с двигателем EP6 (EP3):

Слив отработанной жидкости

В Пежо 308 не предусмотрено сливных пробок, поэтому слив жидкости нужно производить методом снятия патрубков. Для доступа к ним, нужно снять снизу оригинальную защиту (Рис.1).

Рис.1 Защита двигателя снизу

Закреплена она на 8 болтов:

2 сзади, под ключ на 16;
по бокам 4, под ключ на 10;
в передней части, 2 под ключ на 13.

После получения доступа, переходим непосредственно к сливу:

подставляем емкость для слива и откручиваем нижний шланг радиатора (Рис.2);Рис.2 Слив с нижнего шланга
если в вашей модификации снизу под радиатором проходит шланг, его тоже нужно разъединить (Рис.3);Рис.3 Шланг под радиатором
снимаем пробку с расширительного бачка, для доступа воздуха в систему и ее скорейшего осушения;
для доступа к двум отверстиям удаления воздуха нужно демонтировать воздушный фильтр (Рис.4);
откручиваем первую заглушку с термостата (Рис.5);Рис.5 Заглушка на термостате
снимаем вторую заглушку, которая расположена на верхнем шланге, идущем на печку (Рис.6);Рис.6 Заглушка на шланге печки
для слива антифриза с блока цилиндров снимаем нижний патрубок идущего на двигатель (Рис.7).Рис.7 Нижний патрубок на двигатель

Таким образом мы максимально сливаем антифриз с Пежо 308, но нужно понимать, часть жидкости все равно остается в отопителе салона и некоторых патрубках.

Промывка системы охлаждения

Если вы считаете, что ваша система охлаждения сильно засорена отложениями, можно воспользоваться специализированными промывками. Для этих целей подойдет химия от любого известного производителя, например, 7 – минутная промывка Hi Gear.

Если предполагается смена марки антифриза, то подойдет промывка дистиллированной водой. Для данной процедуры достаточно канистры 20 литров. Хватит ее на 3-4 прогона.

Заливка нового антифриза без воздушных пробок

Когда старая жидкость слита, а система стала полностью чистая, можно приступить к заливке нового антифриза. Проверяем еще раз патрубки, которые мы должны были поставить на место, а отверстия для выхода воздуха оставляем открытыми.

Приступаем к заполнению системы:

заливаем антифриз в бак для охлаждайки, до максимальной отметки (Рис.1);
дожидаемся, пока через специальные отверстия выйдет весь воздух и пойдет антифриз. После этого закрываем пластиковыми заглушками, которые мы снимали (Рис.2);
проверяем антифриз в расширительном бачке и доливаем до нужного уровня;
запускаем двигатель и даем прогреться машине до рабочей температуры;
проверяем еще раз уровень охлаждающей жидкости.

Заливка и замена своими руками закончена, но нужно помнить, что после первого дня эксплуатации следует проверить уровень жидкости в бачке.

Периодичность замены, какой антифриз заливать

Оригинальный антифриз залитый в Пежо 308 имеет сине-зеленый цвет и допуск G11, под своей маркировкой выпускает PSA Longlife. Но на самом деле это обычный GLYSANTIN G33, который производит концерн BASF. Маркировки PSA Longlife для антифриза 9735.K1, 9735.K0, а для концентрата 9735.K4.

По опыту автомобилистов владеющих данной маркой, можно посоветовать сделать при замене полную промывку. Не использовать оригинальный антифриз, а купить G12 или классом выше и перейти на него.

Таблица объема антифриза

Протечки и проблемы

Основные причины, связанные с утечкой антифриза, кроются в незнании некоторых мелочей. В Пежо 308 такой мелочью является крышка бачка охлаждающей жидкости. В ней установлены два клапана, впускной и выпускной, для поддержания оптимального давления системы в 1.4 бар.

Крышка бачка охлаждающей жидкости

Клапана во избежании заклинивания нужно периодически промывать, а раз в 2 года менять саму пробку. При заклинивании клапана происходит повышение давления в системе и как следствие протечка антифриза в более слабом месте.

Протечки охлаждающей системы Пежо 308 если и случаются, то определить место в большинстве случаем не составляет труда. Это как обычно могут быть прохудившиеся патрубки или водяная помпа, от которой течь будет заметна на защитном кожухе ремня ГРМ.

Также утекать жидкость может с термостата, но сходу эту проблему можно не обнаружить, так как это место закрывает установленный корпус воздушного фильтра.

Видео

Как поменять антифриз на Пежо 308 Ссылка на основную публикацию
autozaliv.ru

Двигатель Peugeot 308 (T7)

На автомобили для российского рынка устанавливают поперечно расположенные четырехтактные бензиновые двигатели с рядным вертикальным расположением цилиндров объемом 1,6 л, мощностью 120 л.с. и турбированные бензиновые двигатели того же объема мощностью 140 и 150 л.с.

Кроме того, на российский рынок поставляют незначительное количество автомобилей с турбированными дизельными двигателями объемом 1,6 и 2,0 л, мощностью 110 и 136 л.с. соответственно. В данном разделе подробно описан атмосферный бензиновый двигатель рабочим объемом 1,6 л. Конструкция остальных двигателей во многом аналогична. Особенности конструкции двигателя с турбонаддувом описаны в отдельном подразделе (см. «Особенности конструкции двигателя с турбонаддувом», с. 121).

Двигатели с верхним расположением двух пятиопорных распределительных валов имеют по четыре клапана на каждый цилиндр. Распределительные валы двигателей приводятся во вращение пластинчатой цепью, натяжение которой обеспечивается автоматическим натяжителем. На всех двигателях клапаны приводятся непосредственно от распределительных валов через роликовые толкатели с гидрокомпенсаторами.

Головка блока цилиндров изготовлена из алюминиевого сплава по поперечной схеме продувки цилиндров (впускные и выпускные каналы расположены на противоположных сторонах головки). В головку запрессованы седла и направляющие втулки клапанов. Впускные и выпускные клапаны имеют по одной пружине, зафиксированной через тарелку двумя сухарями. Головка блока центрируется на блоке втулками и прикреплена к блоку тринадцатью болтами. Между блоком и головкой установлена безусадочная металлоармированная прокладка. В верхней части головки блока цилиндров выполнено по пять опор подшипников скольжения двух распределительных валов и промежуточного распределительного вала механизма регулирования высоты подъема впускных клапанов. Нижние части опор изготовлены за одно целое с головкой блока цилиндров, верхняя крышка распределительных валов прикреплена к головке болтами. Отверстия опор обрабатывают в сборе с крышками, поэтому крышки невзаимозаменяемы.

Блок цилиндров 12 представляет собой единую отливку из алюминиевого сплава, в которую вставлены чугунные гильзы, образующие цилиндры, рубашку охлаждения, верхнюю часть картера и пять опор коленчатого вала, выполненные в виде перегородок картера. В нижней части блока выполнены пять постелей коренных подшипников с картером 13 крышки опор коренных подшипников коленчатого вала, прикрепленным к блоку болтами. Картер крышки опор коренных подшипников обработан в сборе с блоком и невзаимозаменяем.

Фото: компоновка силового агрегата с двигателем объемом 1,6 л и механической коробкой передач (вид сзади):

1 — коробка передач; 2 — корпус водораспределителя; 3 — датчик механизма регулирования высоты подъема впускных клапанов; 4 — электропривод механизма регулирования высоты подъема впускных клапанов; 5 — датчик положения впускного распределительного вала; 6 — крышка головки блока цилиндров; 7 — топливная рампа; 8 — впускная труба; 9 — электромагнитный клапан системы регулирования фаз газораспределения; 10 — водяной насос; 11 — электромагнитный клапан продувки адсорбера; 12 — блок цилиндров; 13 — картер крышки опор коренных подшипников коленчатого вала; 14 — масляный картер; 15 — задняя опора подвески силового агрегата; 16 — датчик уровня и температуры масла; 17 — датчик детонации; 18 — стартер; 19 — кронштейн крепления защитного бруса

В постелях подшипников (в верхних частях опор) есть выходные отверстия масляных каналов, предназначенных для смазки коренных подшипников. На блоке цилиндров выполнены специальные приливы, фланцы и отверстия для крепления деталей, узлов и агрегатов, а также каналы главной масляной магистрали.

Коленчатый вал, изготовленный из стали, вращается в коренных подшипниках, снабженных тонкостенными вкладышами с антифрикционным слоем. Верхние вкладыши, установленные в блоке цилиндров, имеют канавку на внутренней поверхности и сквозную прорезь, по которой из выходного отверстия масляного канала масло поступает к шариковому клапану с форсункой. В нижних вкладышах нет ни канавок, ни прорезей. Осевое перемещение коленчатого вала ограничено двумя одинаковыми упорными полукольцами, установленными в проточки постели второго коренного подшипника.

Отсчет цилиндров и, следовательно, коренных и шатунных подшипников на двигателях автомобилей Peugeot ведется от маховика.

К заднему концу коленчатого вала шестью болтами прикреплен маховик. На переднем конце коленчатого вала установлены звездочка привода газораспределительного механизма и шкив привода вспомогательных агрегатов.

Маховик отлит из чугуна, установлен на заднем конце коленчатого вала через установочную втулку и закреплен шестью болтами. На маховик напрессован зубчатый обод для пуска двигателя стартером.

На автомобилях с автоматической коробкой передач вместо маховика установлен ведущий диск гидротрансформатора.

Поршни с короткой юбкой изготовлены из алюминиевого сплава. На цилиндрической поверхности головки поршня выполнены кольцевые канавки для маслосъемного и двух компрессионных колец. Шесть сверлений в канавке маслосъемного кольца предназначены для отвода масла, снятого кольцом со стенок цилиндра. По двум из этих сверлений масло подводится к поршневому пальцу.

Поршневые пальцы трубчатого сечения установлены в бобышках поршней с зазором и запрессованы с натягом в верхние головки шатунов, которые своими нижними головками соединены с шатунными шейками коленчатого вала через тонкостенные вкладыши, конструкция которых аналогична коренным вкладышам.

Шатуны стальные, кованые, со стержнем двутаврового сечения. Шатуны обрабатывают в сборе с крышками. Для того чтобы не перепутать их при сборке, на боковые поверхности шатунов и крышек нанесен порядковый номер цилиндра.

Распределительные валы литые, чугунные.

Газораспределительный механизм закрыт пластмассовой крышкой головки блока цилиндров. В ней установлен маслоотделитель системы вентиляции картера.

Система смазки комбинированная.

Компоновка силового агрегата с двигателем объемом 1,6 л и механической коробкой передач (вид спереди):

1 — указатель (щуп) уровня масла; 2 — электромагнитный клапан системы регулирования фаз газораспределения; 3 — крышка головки блока цилиндров; 4 — катушка зажигания; 5 — пробка маслоналивной горловины; 6 — датчики положения распределительных валов; 7 — вакуумный насос; 8 — корпус водораспределителя; 9 — масляный фильтр; 10 — коробка передач; 11 — датчик концентрации кислорода (управляющий); 12 — термоэкран; 13 — генератор

Масляный картер двигателя 14 штампованный, прикреплен снизу к картеру 13 крышки опор коренных подшипников коленчатого вала. Фланец масляного картера уплотнен герметиком-прокладкой. В масляном картере выполнено отверстие для слива масла, закрытое резьбовой пробкой.

Фото двигателя объемом 1,6 л с турбонаддувом

1 — ремень привода вспомогательных агрегатов; 2 — шкив ремня привода вспомогательных агрегатов; 3 — автоматический натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов; 4 — механизм привода водяного насоса; 5 — шкив привода водяного насоса; 6 — клапан системы рециркуляции отработавших газов; 7 — указатель (щуп) уровня масла; 8 — крышка головки блока цилиндров; 9 — воздушный фильтр; 10 — катушки зажигания; 11 — пробка маслоналивной горловины; 12 — датчик массового расхода воздуха; 13 — турбина; 14 — клапан регулировки давления наддува; 15 — масляный фильтр; 16 — датчики концентрации кислорода; 17 — каталитический нейтрализатор; 18 — генератор; 19 — компрессор кондиционера

Масляный фильтр 9 или 15 полнопоточный, разборный, со сменным фильтрующим элементом.

Система вентиляции картера закрытая, принудительная, с электромагнитным клапаном, отводом картерных газов через маслоотделитель в полость воздушного фильтра.

Система охлаждения двигателя герметичная, с расширительным бачком.

Система питания двигателя состоит из электрического топливного насоса, установленного в топливном баке, дроссельного узла, фильтра тонкой очистки топлива и регулятора давления топлива, установленных в модуле топливного насоса, форсунок и топливных трубопроводов, а также включает в себя воздушный фильтр.

Система зажигания микропроцессорная, состоит из индивидуальных катушек зажигания и свечей зажигания. Катушками зажигания управляет электронный блок системы управления двигателем. Система зажигания при эксплуатации не требует обслуживания и регулировки.

Система управления двигателем включает в себя электронный блок управления (контроллер), датчики температуры и абсолютного давления во впускной трубе, положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости, положения коленчатого вала, положения распределительного вала, концентрации кислорода (управляющий и диагностический), положения педалей акселератора, тормоза и сцепления, детонации, а также исполнительные устройства, разъемы и предохранители.

Силовой агрегат (двигатель с коробкой передач, сцеплением и главной передачей) установлен на трех опорах с эластичными резиновыми элементами: двух верхних (правой и левой), воспринимающих основную массу силового агрегата, и задней, компенсирующей крутящий момент от трансмиссии и нагрузки, возникающие при трогании автомобиля с места, разгоне и торможении.

Замена антифриза на Peugeot 308 EP-6 — DRIVE2

Всем привет.Снова прошли выходные. Снова я ездил в гараж. И Опять Peugeot. На этот раз человек обратился ко мне с просьбой поменять ему антифриз. Скажу сразу, что слилась вполне себе сносная жидкость (цвет узнаваем был), даже не смотря на пробег 91000 км. До этого никто никогда ее тут не менял. На смену взяли 10 литровую канистру LUKOIL G12 (кат. номер 227390) за 842 рубля, несмотря на то, что слилось около 4 литров ( уровень ниже минимума), за залилось 4,5 после всех манипуляций с прокачкой.

В видео ниже, я покажу как слить антифриз, и самое главное, как его правильно залить, прокачав систему. На сначала о том, что нам для этого понадобится:1. Антифриз ;

2. Трещотка большая под большой квадрат;3. Головка на 16 под большой квадрат;4. Головка на 13 под большой квадрат;5. Головка на 10 под малый квадрат;6. Ключик на 7 ( ключ нужен, что бы открутить задний хомут у моторного щита на патрубке впуска);7. Малая трещотка под малый квадрат;8. Отвертка под плоский шлиц;

Читайте также: