Ситроен с5 глохнет при торможении

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Распространенные причины по которым машина глохнет при торможении

Иногда случается, что при торможении двигатель машины глохнет – ситуация неприятная, особенно в плотном движении городских улиц, на перекрестках. Да и на свободной дороге эта проблема также не вызывает позитивных эмоций.

Эта неисправность возникает независимо от модификации машины – с дизельным двигателем, бензиновыми моторами с карбюраторной и инжекторной системами подачи топлива. Но чаще всего при торможении глохнут автомобили именно с карбюраторами, хотя и современные технологии не являются гарантией стабильной работы двигателя.

Почему машина глохнет при торможении: главные причины остановки двигателя

Многие автолюбители, заводя мотор, считают, что он работает без всяких проблем, сразу набирает нужные характеристики для бесперебойной работы. После непродолжительного прогрева машина нормально трогается, а при торможении – глохнет, чаще всего в тот момент, когда выжимается сцепление.

Чтобы разобраться в ситуации достаточно посмотреть на тахометр или послушать звук двигателя. В момент нажатия на сцепление, обороты скачкообразно спадают до минимального уровня, при котором мотор глохнет. Причем такая проблема может проявляться только изредка, что усложняет выявление неисправности. Мотор может заглохнуть и при торможении без выжимания сцепления, а также просто при торможении двигателем.

Из этого можно сделать вывод, что авто глохнет в переходных режимах, когда отпускается педаль газа, а дроссельная заслонка закрывается. В этот момент начинает работать система холостого хода, но это не означает, что только она отвечает за появившуюся проблему.

Если машина глохнет в момент торможения, первое, что проверяется – состояние системы торможения. Для этого необходимо пять-шесть раз прокачать педаль и оставить ее в отжатом до нижней точки состоянии. Это делается при заглушенном двигателе, после чего он запускается, а педаль должна подняться в нормальное функциональное состояние, а тормоза схватывать в штатном режиме. Если этого не случилось, тормозную систему нужно диагностировать и отремонтировать.

К причинам, по которым двигатель глохнет при торможении, специалисты относят:

поломка тормозного вакуумного усилителя, его разгерметизация;
лопнувший и разгерметизировавшийся шланг вакуумного усилителя;
в двигателях с инжекторной подачей топлива может сбоить датчик холостого хода;
выход из строя или проблемы с регулировкой датчика положения дроссельной заслонки или ее засорение;
засорение бака или поломка бензонасоса.

1. Поломка вакуумного усилителя тормозной системы (ВУТ)

Этот узел снижает усилие, прилагаемое ногой водителя на тормозную педаль. Он расположен перед главным тормозным цилиндром, его элементами является вакуумный шланг и впускной коллектор. В его конструкции имеется гибкая мембрана или диафрагма ВУТ. При быстром и резком торможении даже микроскопическая разгерметизация вакуумного усилителя приводит к проблемам.

При работе мембрана периодически двигается вперед и назад. В результате износа растягивается в средней части и трескается, пропуская воздух. Она уже не способна создавать вакуум, и воздух попадает в топливную смесь, нарушая ее баланс. Для выявления проблем с диафрагмой потребуется сделать несколько несложных процедур:

Выключить мотор.
Нажать педаль тормоза до 6 раз, «прокачивая» ее, с каждым новым нажатием ход педали должен становиться все туже.
Удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель автомобиля.
Если при заведенном двигателе педаль «проваливается», усилитель тормозов работает нормально, если педаль не отреагировала – это признак разрыва его мембраны, и проблему нужно срочно решать.

Исправность диафрагмы ВУТ можно проверить еще одним несложным способом:

автомобиль заводится и работает несколько минут, затем нажимается педаль тормозов;
двигатель машины глушится;
она держится нажатой не менее полуминуты;
педаль должна оставаться нажатой и не пытаться подняться, если же она поднимается или оказывает сопротивление ноге – вакуумный усилитель тормозной системы неисправен.

Видео: Что делать если глохнет двигатель при нажатии педали тормоза? (Ремонт своими руками )

2. Разгерметизация шланга вакуумного усилителя

Этот шланг служит для соединения усилителя с впускным коллектором. Нарушение его целостности может стать причиной того, что двигатель заглохнет при резком торможении. В результате износа или механических повреждений в шланге появляются трещины, в которые попадает воздух. Результат – нарушение пропорции воздушно-топливной смеси для двигателя, за которую отвечает впускной коллектор. При нажатии на тормоз, особенно резком, она критично обедняется, обороты двигателя снижаются и он глохнет.

Проверка шланга осуществляется достаточно просто. Он отсоединяется непосредственно от ВУТ, машина заводится, а отверстие плотно закрывается пальцем. Если шланг целый, обороты двигателя заметно вырастут, при появлении разрывов и трещин он продолжит подсасывать воздух и обороты останутся на прежнем уровне.

Таким образом проверяется и вакуумный клапан ВУТ, только отсоединять шланг требуется с другой стороны. При его поломке даже при целом шланге в систему будет поступать воздух, что приведет к описанным выше проблемам с работой двигателя. Диагностика сводится к поиску места, где в нее подсасывается лишний воздух.

3. Проблема с датчиком холостого хода

Нередко отмечаются ситуации, когда холодный двигатель легко заводится и отлично работает на холостых оборотах. Но при начале движения и выжимании сцепления обороты двигателя резко падают и машина глохнет. Чтобы выявить корень проблемы, нужно при движении, пока машина движется накатом, убрать ногу с газа, выжать сцепление и нажать на педаль тормоза. Если при этом обороты двигателя падают – это говорит о неполадках в работе датчика холостого хода, его нужно отрегулировать или заменить.

Это связано с тем, что при резком нажатии на тормоз и снятии ноги с педали газа система переходит на холостой ход, за который и отвечает датчик холостых оборотов. При его неисправности, мотор не переключается в нужный режим, обороты скачкообразно падают, и он глохнет.

Доехать до СТО можно и своим ходом, но при этом нельзя оставлять педаль акселератора даже при остановках на регулируемых перекрестках, постоянно подгазовывая, чтобы машина на заглохла. На автомобилях, оснащенных механическими коробками передач, при их переключении потребуется перегазовка, это приведет к повышенному потреблению топлива, но иначе машину придется тянуть на буксире.

4. Дроссельная заслонка

Причиной остановки двигателя при торможении может стать дроссельная заслонка, если она засорена остатками некачественного бензина или осадком, образовавшимся в баке за годы эксплуатации. Эта неисправность приводит к диспропорциям при образовании топливно-воздушной смеси, свечи бензинового мотора заливаются, искра пропадает, машина глохнет. Иногда случается, что заслонка чистая и полностью исправна, а проблема все равно дает о себе знать. В этом случае требуется тестирование ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки).

Диагностика производится специально настроенным тестером. Колодка подключения прибора отсоединяется, один ее конец заземляется на кузов, второй подключается к датчику. При включенном двигателе прибор должен оставаться на нуле с учетом того, что рабочее напряжение в электрической системе 12 В. Если на приборе появляются показания, отличные от нуля, нужно заменить ДПДЗ и снова протестировать систему.

Инжекторный двигатель может глохнуть в момент торможения по причине подгоревших форсунок. В этот момент из-за перегрузок они не успевают вовремя закрыться, и топливо заливает свечи зажигания, препятствуя появлению искры. Чтобы избавиться от проблемы, нужно обратиться на специализированное СТО, где проводится чистка инжекторов. Самый распространенный метод – промывка в специальных активных веществах с погружением в ультразвуковую ванночку.

Ещё кое-что полезное для Вас:

5. Бензонасос и топливный фильтр

В автомобилях с двигателями любых систем забитый топливный фильтр будет приводить к плохой работе двигателя и его остановке. Его меняют согласно техническому регламенту, но при заправке плохим топливом это придется делать чаще.

Проверить его состояние самостоятельно можно только в карбюраторном двигателе. Для этого снимается патрубок на насосе со стороны карбюратора. Делать это нужно аккуратно, чтобы бензин не выливался на двигатель. После этого освободившийся концевик вставляется в пластиковую бутылку, и бензонасос прокачивается вручную. Если топливо пошло, значит фильтр работает нормально, в обратном случае нужно провести еще один тест, чтобы исключить проблемы с бензонасосом.

На инжекторном автомобиле в момент торможения электроника подает команду на блок управления прекратить подачу топлива в двигатель. После того, как водитель отпускает педаль тормоза и нажимает акселератор, подача топлива должна возобновиться, но если насос неисправен, он не успеет отреагировать на команду и машина заглохнет. При забитом фильтре обороты заметно падают, поскольку у бензонасоса не хватает мощности, чтобы продавить топливо через него. Определить неисправность можно замером давления внутри топливной системы, что лучше всего поручить специалистам.

Мотор глохнет при нажатии на педаль тормоза

Ситуация, когда при нажатии на педаль тормоза глохнет двигатель, знакома многим автовладельцам. При такой неисправности силовой агрегат может прекратить свою работу в самый неподходящий момент, создавая неудобства и определенную опасность на дороге. По этой причине рекомендуется прекратить дальнейшую эксплуатацию ТС до того момента, пока неполадки не будут устранены.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему проваливается педаль тормоза на работающем двигателе. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах неисправности, а также о способах диагностики и устранения поломки.

В том случае, если глохнет двигатель при нажатии на тормоз, причину можно не только обнаружить самому, но и зачастую устранить своими руками. В этой статье мы поговорим о том, почему глохнет двигатель при торможении, а также что делать, если при резком торможении глохнет двигатель.

Глохнет двигатель при торможении: когда выдавливаешь сцепление, при плавном или резком нажатии на педаль

Указанную проблему мы рассмотрим на примере поиска неисправности на автомобиле семейства ВАЗ (2109). При этом на многих иномарках причина возникновения неисправности может быть аналогичной. Начнем с того, что машина может глохнуть при торможении по следующим причинам:

поврежден или разгерметизирован гидровакуумный шланг;
имеются неисправности топливного насоса;
произошло засорение фильтра бензонасоса;
понизился уровень тормозной жидкости;
возникли неполадки, связанные с датчиком холостого хода;

Для более точного определения необходима детальная проверка отдельных элементов и оборудования. Первым делом следует проверить тормозную систему. На большинстве современных авто тормоза вакуумные. Для того чтобы произвести проверку, достаточно заглушить мотор и нажать на педаль тормоза несколько раз. Первые два или три нажатия будут мягкими, после чего педаль должна нажиматься тяжело. Затем на педаль нажимают, после чего удерживают в нажатом положении и одновременно заводят двигатель.

Если педаль в момент запуска или сразу после него снова станет «мягкой», тогда с системой тормозов все в порядке. Если же этого не произошло, тогда следует проверить уровень тормозной жидкости в бачке и элементы системы тормозов на предмет утечек. Чаще всего течет из мест соединения шланга, также возможны дефекты самого шланга. В местах соединений необходимо затянуть крепежные хомуты, а шланг внимательно осматривается визуально. Не допускается то, чтобы на его поверхности были видны трещины или пятна тормозной жидкости. Наличие пятен и подтеков укажет на то, что образовались малозаметные микротрещины, шланг имеет какие-либо повреждения и т.д.

Теперь давайте перейдем к топливной системе. Начинать необходимо с диагностики бензонасоса. Для проверки инжекторного авто необходимо иметь набор инструментов и манометр, так как потребуется замерять давление в топливной рампе. С карбюраторным вариантом все проще, так как будет достаточно ослабить хомут, который расположен на выходе насоса рядом с карбюратором. Далее потребуется покачать рычагом для ручной подкачки на насосе. Также рекомендуется или заранее опустить шланг в емкость, или сделать всего несколько качков. Это поможет не допустить попадания большого количества горючего в моторный отсек.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как определить, почему бензонасос на инжекторном автомобиле не качает. Из этой статьи вы узнаете о причинах и способах проверки топливного насоса инжекторного авто.

Если горючее идет, тогда с насосом все в норме. Если подачи нет, тогда от насоса следует отсоединить топливоподающий шланг. Затем выходное отверстие необходимо перекрыть пальцем руки. Далее прокачку можно продолжить, на пальце должно ощущаться давление, что укажет на исправность насоса. В таком случае потребуется заменить топливный фильтр и прочистить топливную магистраль. Если же давления нет, тогда высока вероятность выхода из строя топливного насоса.

В том случае, если тормозная система и топливный насос оказались исправными, следует переходить к этапу проверки датчика холостого хода. Для проведения такой проверки понадобится мультиметр, который позволит измерить сопротивление и постоянное напряжение. Для реализации поставленной задачи потребуется выполнить диагностику в следующем порядке:

от датчика понадобиться отключить разъем питания;
затем один контакт вольтметра присоединяется к корпусу автомобиля;
второй контакт нужно вставить в штекер разъема датчика;
далее мотор нужно запустить, после чего вольтметр должен отобразить напряжение на отметке чуть более 12 вольт;

Если напряжение есть, тогда датчик меняют. Если же напряжения нет, тогда потребуется проверка цепи питания датчика. Также быстрым способом проверки можно считать подмену ДХХ на заведомо рабочий элемент. Это поможет точно определить, что виновником отказа двигателя работать при нажатии на педаль тормоза является именно датчик холостого хода.

Подведем итоги

Как видно из всего вышесказанного, причин для того, что мотор глохнет после нажатия на тормоз, имеется достаточно много. В подобной ситуации оптимальным решением будет компьютерная диагностика инжекторного двигателя или посещение опытных специалистов, если машина с карбюратором.

Параллельно следует учитывать, что нехватка топлива, которая может возникать при торможении и приводить к нестабильной работе ДВС, часто появляется в результате забитой сеточки бензонасоса. Для того чтобы решить проблему, сетку-фильтр насоса необходимо заменить или почистить. Напоследок добавим, что если топливная система слишком сильно загрязнена, промывки в топливо использовать не рекомендуется. Дело в том, что очиститель может размягчить обильные отложения, которые в дальнейшем забивают фильтры, магистрали, форсунки и т.д. В этом случае нужно промывать бензобак, продувать топливную магистраль, менять фильтры и т.д.

Основные причины, по кторым двигатель начинает глохнуть после прогрева. Частые проблемы карбюраторных и инжекторных моторов, диагностика неисправностей.

Мотор глохнет на холостых оборотах: что проверить. Возможные причины неисправности на двигателях с карбюратором, инжектором, дизельных силовых установках.

Двигатель автомобиля заводится и глохнет сразу после запуска: основные причины данной неисправности. Диагностика возможных причин, советы и рекомендации.

Педаль тормоза проваливается в пол, тормоза пропали неожиданно, после замены тормозной жидкости, колодок, тормозных дисков: основные причины неисправности.

Причины, по кторым после нажатия на педаль газа возникают провалы и двигатель начинает захлебываться. Провалы мотора с ГБО при переходе с бензина на газ.

Как определить, почему бензонасос не качает или плохо работает. Давление в топливной рампе, диагоностика насоса. Проводка, реле, предохранители бензонасоса.

Двигатель заглох при торможении, ищем причины

Причина перебоев в работе двигателя при нажатии на педаль тормоза чаще всего связана с нарушением пропорций топливовоздушной смеси (ТПВС). Давайте рассмотрим, как определить, почему двигатель глохнет при торможении, переключении на нейтраль или при резком сбросе газа. Сосредоточимся на поиске подсоса воздуха, проверке вакуумного усилителя и системы питания.

Почему возможен подсос воздуха через вакуумный усилитель?

Неисправность вакуумного усилителя тормозов – самая распространенная причина, из-за которой машина глохнет при торможении. Внутри корпуса усилителя установлена гибкая диафрагма, которая через шток соединена с педалью тормоза. Диафрагма разделяет корпус на две части:

вакуумная камера (всегда сообщена с источником разряжения – впускным коллектором двигателя);
атмосферная камера.

Если машина глохнет при торможении на газу, а на бензине подобные симптомы не возникают, проблема в настройке газового оборудования, поэтому не следует тратить время на проверку подсоса воздуха.

Места утечки вакуума

При торможении мотор теряет свои обороты и глохнет, если через магистраль или сам усилитель тормозов во впускной коллектор попадает неучтенный воздух. Самые распространенные места потери вакуума:

порванная диафрагма усилителя тормозов. Из-за постоянных перепадов температуры и циклов срабатывания резина теряет свою эластичность и трескается. Часто в исходном состоянии подсос воздуха будет незначительным и на работу автомобиля не влияет, но при торможении двигатель глохнет, так как из-за втягивания диафрагмы расширяется место надрыва;
трещина корпуса обратного клапана. Клапан пропускает воздух только в одну сторону, что препятствует быстрой потере разряжения после остановки двигателя;
негерметичность стыка диафрагмы и корпуса вакуумного усилителя;
трещина трубок, шлангов, идущих от впускного коллектора к усилителю и прочим элементам вакуумной системы.

Нередко подсос воздуха начинается после ремонтных работ в подкапотном пространстве. Мастера незаметно для самих себя могут стянуть вакуумный шланг со штуцера или просто забывают его одеть при сборке.

Как проверить вакуумный усилитель?

В случае неисправного вакуумника педаль тормоза «дубеет», а для остановки автомобиля нужно прилагать больше усилий. Нередко при плавном нажатии на газ можно услышать характерное шипение со стороны усилителя, свидетельствующее о подсосе воздуха в вакуумную камеру.

Проще всего убедится в том, что автомобиль глохнет при резком нажатии на педаль тормоза из-за вакуумного усилителя, действуя методом исключения. Отсоедините патрубок, идущий от коллектора к вакуумнику, заглушив при этом входное отверстие. Если автомобиль перестал глохнуть или троить при сбросе газа и на торможении, направление выбрано правильно и остается лишь локализировать причину. Для этого подключите обратно вакуумную магистраль к коллектору, но отсоедините шланг от усилителя, после чего заглушите его подходящей затычкой. Если проблема с оборотами не ушла, причина в подсосе воздуха по пути следования вакуумной магистрали. В случае исчезновения симптомов причина глохнущего мотора в неисправном усилителе.

На заглушенном двигателе 3-4 раза нажмите на педаль тормоза, чтобы уровнять давление в камерах. Удерживая педаль в выжатом состоянии, запустите двигатель. Если мембрана вакуумника цела, педаль провалится на несколько сантиметров и станет заметно мягче.

Вакуумный усилитель тормозов не ремонтируется и в случае выхода из строя должен быть заменен на новый.

Влияние неучтенного воздуха

Для нормальной работы двигателя состав топливовоздушной смеси (ТПВС) не должен быть намного больше или меньше стехиометрического состава – 14,7 порций воздуха к 1 порции топлива. Для регулировки времени открытого состояния форсунки блоку управления двигателем (Engine Control Module) важно знать количество кислорода, попадающее в цилиндры на такте впуска. Методы расчета отличаются типом датчиков, на основании показаний которых подсчитывается вес воздушного заряда.

Датчик абсолютного давления (ДАД) в паре с датчиком температуры воздуха (ДТВ). В топливных картах ECU заложено пропускное сечение впускной системы двигателя. Ориентируясь на показатель разряжения во впускном коллекторе и температуру воздуха, блок управления двигателем может адекватно рассчитать массу свежего воздушного заряда.
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). В основе датчика лежит нагреватель, установленный во впускном тракте после воздушного фильтра. Температура нагревателя поддерживается на заданном уровне. Чем сильнее воздушный поток, тем больший ток требуется для поддержания температуры нагревательного элемента. Измеряя силу тока, ECU рассчитывает количество воздуха, поступившее во впускной тракт.

Если фактическое количества воздуха, поступившее в цилиндры, будет больше расчетного значения, высчитанного ECU на основании показаний ДМРВ, нарушится состав ТПВС. Поэтому двигатель глохнет при нажатии педали тормоза, если в системе обеспечения вакуума есть утечка.

Двигатель глохнет на переходных режимах

Стоит отличать проблемы с вакуумным усилителем от перебоев в работе на переходных режимах, когда вы резко бросаете газ. В такие моменты двигатель из режима частичной/полной нагрузки должен перейти на холостой ход. После отпускания педали акселератора ECU отключает подачу топлива в цилиндры. Обороты опускаются до отметки, которая на 50-100 об./мин выше заданных холостых оборотов, после чего подача топлива возобновляется и происходит окончательный переход в режим холостого хода. Также подача топлива будет возобновлена при нажатии водителем педали газа.

Чтобы описанная выше последовательность действий прошла успешно, датчик разряжения во впускном коллекторе, дроссельный узел и регулятор холостого хода должны работать корректно. В случае неисправности при попытке возобновления работы двигателя после отключения топлива могут начаться перебои в работе, дергание.

Причины перебоев в работе

Недостаточное давление топлива. Потеря производительности бензонасоса, неисправность перепускного клапана, забитые фильтры грубой и тонкой очистки приводят к снижению давления топлива и появлению инертности топливоподачи. Поэтому от момента включения бензонасоса и открытия форсунок может пройти достаточно времени для того, чтобы обороты упали ниже пороговых значений. В некоторых случаях из-за недостатка топлива машина глохнет или дергается.
Загрязнение или неисправность инжекторов. Из-за отложений и нагара нарушается распыл топлива и, как следствие, полнота сгорания ТПВС. Но куда серьезней проблема подвисающей форсунки, которая не закрывается полностью и пропускает через себя бензин в цилиндры. В таком случае автомобиль глохнет на переходных режимах из-за переобогащения смеси.
Изношенный или загрязненный регулятор холостого хода. РХХ крайне важен для стабилизации холостого хода и регулирования количества воздуха, поступающего во впуск при закрытой дроссельной заслонке. Если электродвигатель регулятора изношен, либо движение штока затруднено из-за нагара, двигатель может заглохнуть при резком сбросе газа, включении мощных электрических потребителей.
Загрязненная дроссельная заслонка. Масляные отложения и нагар не только уменьшают сечение заложенного инженерами компенсационного зазора, но и приводят к подклиниванию дроссельной заслонки.

Видео: Машина глохнет при торможении? 5 самых частых причин!

Нехарактерные случаи

Если вакуумный усилитель и система питания проверены, а причина так и не найдена, рассмотрите нетривиальные ситуации, встречающиеся в практике автоэлектриков-диагностов.

Если на автомобиле сильно изношены подушки двигателя, то резкое торможение спровоцирует его смещение относительно кузова. При должном стечении обстоятельств такое смещение может провоцировать нарушение контакта в подключениях датчиковой аппаратуры, исполнительных механизмов. Провода с перетертой изоляцией могут замыкать на массу или коротить между собой, что и станет причиной остановки двигателя.

Заключение

Рассмотренный выше алгоритм поиска неисправностей будет неполным без упоминания компьютерной диагностики. Электронные системы управления двигателем оборудуются развитой системой самодиагностики. Поэтому чтение кодов неисправности может сразу указать вам направление для поиска причины неисправности. К примеру, ошибка бедной смеси возникает при нарушении состава ТПВС и указывает на необходимость замера давления в топливной рампе и проверке впускного тракта на утечки.

Если же двигатель глохнет, а в памяти ECU сохраняется код недостоверного сигнала/обрыва цепи датчика коленчатого вала, сосредоточьтесь на проверке датчика и проводов до блока управления.

Глохнет двигатель при нажатии на тормоз ситроен с5 2001 2.2 хди

привет, в чем может быть причина?! Еду км 60-70 нажимаю педаль тормоза и сразу глохнет движок, не всегда, но бывает, и раз было на холостых нажал на тормоз и заглохла. Какие могут быть варианты?заранее спасибо! коробка механика!

Нажимаю на тормоз в движении и чувствую как бы задыхается двигун.слегка приотпускаю тормоз и тогда нормально.

Comments 14

мот пробит ВУТ или додсос воздуха!

да черт его знает

Ну а тормоза хорошие, жидкость не уходит? Как писали выше может коротит где.

если уровень больше то уходит!на половину!то не уходит чётко!

скорее всего проблема в вакууме, внимательно осмотри трубку которая идёт от двигателя к вакуумному усилителю тормозов. также может быть проблема в самом усилителе…

Колбасится и глохнет из-за подсоса воздуха!

а как ведёт себе если стоя на месте правой ногой поддерживать обороты повыше а левой тормозить?

Кстати глохнет моментально или плавно падают обороты и двигатель начинает трястись и глохнет(как будто едешь на холостом ходу и плавно притормаживая задушиваешь двигатель…)

нормально ведёт себя, плавновато глохнет двигатель начинает трястись как будто передачу не ту врубил!

а не коротит ли часом что?

есть такой датчик — скорости, он считывает показания и при движении автомобиля поднимает обороты ХХ, и практически до остановки они держатся 1200-1500. У меня так на обоих фордах бензиновых. В опеле, на дизельном движке у меня вакуумный регулятор, который связан с ТНВД, когда в вакуумном усилителе мало давления он поднимает обороты. Но это врятли у тебе относится — машина современная. Скорее всего первый вариант. Поюзай на эту тему инет, может что найдеш.

да вот юзаю юзаю не наюзал ничего!все пишут вакуумник!а что там смотреть чёрт пойми

У товарища похожая проблема была на Гранд Чероки. Ему под замену топливопровод написали и фильтр. Все поставили на сервисе, но вот незадача, ехать вообще перестала. Оказывается что-то не так поставили и перевернули в магистрали.
В один прекрасный день, после полной починки проблема снова вылезла. Мы ехали из Мск, шли на обгон фуры по Калужской трассе, и примерно на середине обгона, когда нужно было притопить газа, машина снова заглохла. Пришлось уходить в кювет.
Такая же ерунда была, если нажимаешь на тормоз сразу после газа.
Это я к чему все рассказываю… У него с форсунками проблемы были, и так вылазили. Вышло что-то около полутора косарей, с ремонтом в гараже.

НЕ ГУБИТЕ HDI, НЕ ГУБИТЕ

О дизелях, известных под общим названием Common Rail, но в зависимости от торговой марки производителя именуемых CDI, CRDI, HDI или как-нибудь иначе, не слышал, наверное, только человек, не имеющий к автомобилям вообще никакого отношения. Начинают говорить о них с восторженного славословия: дескать, "пьют" они солярку наперстками и при этом ничуть не уступают прожорливым бензиновым агрегатам в динамичности. Но заканчивают разговор, как правило, за упокой: хорошо живется этим Common Rail только там, где в солярке, которую они "пьют", не бывает серы, воды, грязи и еще непонятно чего. В чем правда, брат?

Правда и первое, и, к сожалению, второе - вот и побаивается наш брат автомобилист таких моторов. Так ведь, случись что, их ремонт и впрямь может проделать в семейном бюджете капитальную прореху. А еще Common Rail не терпит неквалифицированного обслуживания, и на днях был у нас на эту тему разговор с одним товарищем, и то, что он рассказал, показалось вполне поучительным, чтобы для пользы дела придать гласности. Посему слушаем Геннадия ПРОТОСЕВИЧА вместе и делаем из услышанного соответствующие выводы.

Условия задачи
Дано: Peugeot 406 с дизелем 2.0 HDI. Жалоба владельца - с машиной происходит что-то непонятное, и выражается оно в том, что после выключения зажигания двигатель не глохнет сразу, а еще секунд 5 продолжает работать. Спрашиваю: и это все? Нет, не все. Если потом надо снова куда-то ехать, то во время езды как на педаль "газа" ни нажимай, больше 3000 оборотов мотор не развивает. О какой езде может идти речь, если машина сама себя ограничивает? Продолжаю расспрашивать, и выясняются новые подробности. Оказывается, после первого запуска утром дизель на "газ" реагирует нормально, аварийные лампочки не горят, а начинается катавасия как раз после первой остановки двигателя и непродолжительной стоянки - при следующем запуске уже загорается Check, машина переходит на работу в аварийном режиме.
Дальше выясняется, что в одной из организаций, ремонтирующих дизели Common Rail, машина уже побывала. Там определили по компьютеру, что действительно какая-то ошибка есть, но поскольку причин у ошибки с этим кодом может быть много, предложили отремонтировать топнасос. Поменяли, со слов владельца, плунжерные пары - их в насосе HDI три штуки, но "косяк" остался. Спрашиваю: что-нибудь еще менялось? Оказывается, клапан регулятора давления в "рэйле" тоже был заменен - помогло, но ненадолго. А фильтр? И он менялся. К тому же пока машина стоит на месте, барабаня на холостых, симптомов особо и не видно. В общем, в какую сторону "копать", понять совершенно невозможно. Вижу, что мне тратить на машину время большого смысла нет, с тем хозяина и отпускаю.

Антракт длился недолго
Через неделю звонок того же автовладельца: выручайте, больше обратиться не к кому. Он поехал еще на какую-то СТО, там ему заменили подкачивающий насос, но опять улучшения не случилось. Более того, если раньше машина ехала, хоть и с аварийной лампочкой, то теперь начала глохнуть на ходу - раз, и мотор просто сам "отрубается". Смотрю, человек уже на пределе, что немудрено: такие сумасшедшие деньги в ремонт вбухал, а проблема ни с места. И впрямь, что за дела такие, если поменяли все, что возможно, а машине хоть бы что?!
Когда ее пригнали, банально повесил тестер на датчик давления и приготовился долго и терпеливо наблюдать за ним. Сижу, как рыбак над удочкой, и здесь начинает происходить следующее. На холостом ходу, после того как мотор запустили, тестер показал значение нормального давления, но через какое-то время оно само по себе медленно-медленно начало расти, пока не стало выше давления холостого хода чуть ли не в два раза. И вот тут мотор и заглох. Проверил еще три раза - есть определенная четкая граница, после которой двигатель глохнет.
О чем это говорит? О том, что в программе управления двигателем есть пункт "глушим машину", если давление в "рэйле" в определенном режиме работы превысило какой-то уровень. И еще это мне сказало, что якобы не развивавшие необходимого давления топнасос и подкачивающий насос ремонтировались или были заменены напрасно. Давление-то было не недостаточным, а, наоборот, избыточным. Скорее всего, где-то на пути топлива существует какая-то "плотина", которую топливо преодолевает с большим трудом, что вызывает нештатное повышение давления в системе. Отсюда все беды.

Вооруженным глазом

Под подозрением сразу же оказался клапан регулятора давления. Если топнасос создает давление в системе, то этот клапан работает на слив, при избыточном давлении пропуская часть топлива в "обратку". Я его вытащил и понес под микроскоп. Сам клапан был еще ничего - меняли-то его недавно. А вот что собой представляла сетка, которая стоит на клапане, - это надо было видеть. Чтобы было понятно, она напоминает сетку центрифуги от соковыжималки, на которой остается труха от перемолотых яблок. Отверстия мельчайшие, наверное, каким-то лазером пропаленные, и отношение их диаметра к длине в стенке сетки таково, что их вообще-то можно представить как достаточно длинные цилиндры. И в них была утрамбована грязь. Кроме того, на поверхности сетки я нашел "предметы" покрупнее, которые в дырки не пролезли: какую-то стекляшечку - думал, кусочек силикона, но, потыкав его инсулиновой иголкой, понял, что это нечто кристаллическое. Нашел частички меди - они, скорее всего, когда-то принадлежали электродвигателю подкачивающего насоса. Эти подробности - для того чтобы народ знал, что может плавать с соляркой по системе питания и какое мизерное время нужно, а с момента замены клапана не прошло еще и месяца, чтобы появилась проблема.
Самым быстрым решением была бы замена клапана, но это денежные затраты, а хозяин-бедолага и так уже потратился. Поэтому сначала я попробовал сетку промыть в обратную сторону, потому что гнать грязь со стороны, откуда ее трамбовало давлением топлива, бессмысленно. Куда там - лишь процентов 30 очистил аэрозолем, еще столько же, когда "стрелял" водой из "керхера", настолько плотно все было давлением топлива утрамбовано! Может, уже и с такой прочисткой машина нормально поехала бы, но мне как раз нашли другой клапан со списанного по каким-то причинам насоса. Клапан не подходил по маркировке, зато сетка оказалась точно такая же. Под микроскопом она была в прекрасном состоянии - видно, что работала там, где фильтр правильно свои функции выполнял. Аккуратно ее извлек и посадил на место старой.

А ларчик просто открывался
Осталось разобраться, откуда грязь на сетку приплывала, но раз уж я упомянул про фильтр, наверное, вы и сами догадались. Достал я фильтр, кручу в руках - вроде ничего, а потом вижу, что снизу-то уплотнительной резинки нет! Спрашивается, как пойдет топливо из бака, если у него есть на выбор две дороги: продавливаться через поры фильтровальной бумаги или пойти по пути наименьшего сопротивления - через открытую щель, оставленную отсутствующей резинкой?
Я попробовал узнать, что в цепочке всех замен менялось первым. Оказалось - фильтр. Почему на этот нюанс на тех СТО, куда владелец обращался, никто не обратил внимания? Видите ли, это одна из проблем диагностики. Владельцу вопрос насчет фильтра, скорее всего, задавали. Его ответ, что при замене все было сделано правильно, приняли на веру и глубже уже не копали. Оно ведь себе дороже - завоздушится, потечь может. А кто знает, кто там в фильтр лазил - специалист или раздолбай.

Послесловие
На этом в принципе можно закругляться. Машина поехала и ездит нормально уже больше двух месяцев. Лампа Check сначала горела, но где-то после пяти или шести подряд запусков двигателя погасла сама без помощи компьютера. Скорее всего, блок управления перевел ошибку из разряда текуще-присутствующей в разряд "запомни, что было". Но кто и где "посеял" уплотнительную резинку, так и осталось тайной. Судя по тому, как переменился в лице владелец, когда я показал ему, в чем заключалась первопричина проблемы, не исключено, что он сам каким-то образом приложил руки к замене фильтра, став в результате инициатором всей передряги.
Слушал и записывал Сергей БОЯРСКИХ, фото Геннадия ПРОТОСЕВИЧА.

Что такое неквалифицированное вмешательство? Это когда делаются элементарные ошибки, которых специалист никогда не допустит.

Что делать, когда во время торможения глохнет двигатель автомобиля – советы экспертов

Причины того, что при торможении глохнет двигатель авто.

Немного теории, которую важно знать

Ситуации, когда машина глохнет при торможении, случаются довольно часто и это не зависти от марки автомобиля.

Способствует возникновению такой ситуации два условия – переход работы двигателя на минимальные обороты (поскольку педаль газа отпускается) и создание дополнительной на него нагрузки — тормоза, замедляя колеса, также создают усилие и на элементы трансмиссии, а соответственно и на силовой агрегат.

Несмотря на то, что водитель перестает воздействовать на акселератор, система питания (инжекторная, карбюраторная) продолжает выполнять свою функцию – приготавливает топливовоздушную смесь в нужных пропорциях и количестве, а затем подает ее в цилиндры, благодаря чему мотор функционирует при вышеуказанных условиях – минимальные обороты и нагрузка, возникшая от использования тормозов.

Но если нарушены пропорции горючей смеси – она «обеднена» или «обогащена», то двигатель работать на ней просто не сможет.

В итоге, основной причиной почему глохнет машина при торможении является несоответствие топливовоздушной смеси рабочим условиям.

Машина глохнет при торможении

Если в практике водителя произошёл хотя бы один случай, когда его автомобиль беспричинно заглох при торможении, игнорировать этот факт было бы слишком самонадеянным. Лучше всего сразу же начать поиск причин появившихся неполадок, после чего немедленно приступать к их устранению, чтобы в будущем не подвергать своё здоровье и жизнь опасности, а автомобиль – целостности. Но главное – не допускать ситуацию до такой крайней стадии, для чего регулярно проводить профилактический осмотр автомобиля в целом и его основных рабочих блоков в частности, а при эксплуатации чётко выполнять все предписания, рекомендации, касающиеся данной марки авто.

Вакуумный усилитель и его трубопровод

Тормозная система сама по себе с двигателем не взаимодействует, поэтому она и сохраняет работоспособность после остановки последнего. Но у нее есть одна составляющая, связанная с силовым агрегатом – вакуумный усилитель у которого тоже могут быть неисправности.

И несмотря на то, что усилитель объединен с мотором сравнительно незначительной деталью – резиновым трубопроводом, его неисправность может повлиять на пропорции смеси, подаваемой в цилиндры.

Рассмотрим упрощенно работу усилителя. Он состоит из двух камер, разделенных мембраной. Одна их этих камер (вакуумная) соединена патрубком с впускным коллектором, через который в цилиндры поршнями затягивается воздух (они же вытягивают его и из камеры усилителя, поэтому в ней создается разрежение).

При торможении водитель, воздействуя на педаль, открывает специальный клапан, который соединяет вторую камеру с атмосферой, благодаря чему создается перепад давления в усилителе, обеспечивающий создание дополнительного воздействия на главный тормозной цилиндр – для торможения нужно прилагать меньшее усилие.

Если мембрана будет повреждена, ухудшиться не только работа этого узла. Воздух, поступающий через клапан, будет просачиваться и во вторую камеру (вакуумную), а из нее попадет во впускной коллектор – возникнет нарушение пропорций горючей смеси (произойдет ее «обеднение») из-за чего машина глохнет.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Белый дым из выхлопной трубы, как устранить причины

Та же ситуация происходит и при повреждении трубопровода, соединяющего усилитель тормозов с коллектором, но здесь есть один нюанс – через трещину подсос воздуха идет постоянно.

При средних и высоких оборотах лишнее количество воздуха оказывает незначительное влияние на пропорции смеси, поэтому проблема незаметна, она проявляется только на малых оборотах и с дополнительной нагрузкой на мотор. А поскольку при таких условиях количество смеси и так небольшое, то излишки воздуха приводят к остановке двигателя.

Неисправность вакуумного усилителя и его трубопровода – наиболее частая причина того, что машина глохнет при торможении. Но и выявить поломку несложно.

Проверка вакуумного усилителя и целостности трубки

Чтобы определить работоспособность вакуумного усилителя следует всего лишь:

Завести двигатель (чтобы он создал разрежение в устройстве);
Заглушить;
«Накачать» тормоза (пару раз до упора нажать на педаль). При этом усилитель перестанет выполнять свою функцию и на педали возрастет сопротивление – после пары качков полностью ее выжать не удастся;
Удерживая педаль в нажатом положении, завести двигатель.

Если после указанных действий сопротивление на педали пропадет, и она легко уйдет до упора, то узел является полностью работоспособным и причина остановки мотора при торможении кроется в других узлах.

Проверить его можно также действуя в обратном направлении – на зажатой педали тормоза после остановки агрегата постепенно начнет возрастать сопротивление усилию ноги, что будет указывать на исправность усилителя.

Проверить трубопровод также несложно:

Отсоединяем трубку от усилителя;
Заводим машину;
Пальцем перекрываем отверстие в трубке, открываем ее;
Следим за поведением силовой установки.

Если трубка не повреждена, то после перекрытия отверстия, обороты мотора должны повыситься, а при отпускании – упасть (возможна нестабильная работа двигателя).

Когда же поведение агрегата при закрывании-открывании отверстия трубопровода не меняются, это указывает на наличие подсоса воздуха.

Часто выявить неисправность усилителя и его соединительной трубки удается по характерному шипению из-за подсоса воздуха.

Если рассматривать отдельный случай с усилителем, то такой звук можно услышать и в салоне, после нажатия на тормозную педаль. А вот шипение в трубопроводе прослушивается только при открытом капоте.

Решаются указанные проблемы только заменой поврежденных или неисправных компонентов, поскольку они неремонтопригодны.

Поломка регулятора холостого хода

Если резко уменьшается нагрузка на силовой аппарат при замедлении движения резким торможением, машина начинает включать режим предварительного холостого хода. Тогда, по норме, должен автоматически включиться датчик. Он отвечает за контроль над оборотами двигателя. Если датчик неисправен, то это приводит к тому, что мотор просто не успевает переключиться на холостой ход.

Обороты мотора начинают спадать, а потом он и вовсе перестает функционировать. Неграмотную работу мотора автолюбитель может обнаружить, если сконцентрирует своё внимание на плавающих холостых оборотах. Их проявление неявное, если резко нажимать, а потом отпускать тормоза.

Данная проблема встречается довольно часто. Чтобы выполнить проверку работы датчика понадобится мультиметр. Если этого инструмента нет, то измерить напряжение не получится. Поэтому, желательно его всегда иметь в автомобиле. Колодку питания при этом требуется отключить от датчика.

Необходимо провести вставку первого щупа в отверстие выводов A и D. Вторым щупом при этом необходимо прикоснуться к корпусу. После этого потребуется включить двигатель. Далее стоит посмотреть на показания измерителя. Напряжение на нем должно показывать 12 В. Этот показатель может быть чуть-чуть выше, но незначительно. Если табло прибора измерения ничего не показывает, то целесообразно выполнить проверку проводов или цепи полностью.

Если показатель в пределах 12 В, продолжаем проводит диагностические процедуры. Не выключаем двигатель и продолжаем измерять сопротивление. Интерес представляют только выходы A и B, C и D. Если напряжение составляет, к примеру, для ВАЗ 2109 530м, то этот показатель считается хорошим. Наоборот, если автомобилист увидел другие данные, то датчик придется чистить или менять.

Причина – в системе впрыска

Машина может глохнуть при торможении также и из-за проблем в системе впрыска (инжектор) или питания (карбюратор). Но в отличие от тормозной системы, они влияют не на количество воздуха, а на топливо.

В инжекторных авто проблема с самопроизвольной остановкой двигателя происходит из-за нарушений в работе:

Бензонасоса;
Фильтров;
Форсунок.

Общая причина возникновения такой проблемы кроется в следующем – ЭБУ, управляющая впрыском топлива, после отпускания педали газа, приостанавливает функционирование бензонасоса, чтобы не создавать переизбыток давления в топливных магистралях.

После же нажатия на педаль, функционирование насоса восстанавливается. Такая особенность работы и может стать причиной самопроизвольной остановки мотора.

Износ бензонасоса приводит к снижению его производительности. В результате после включения в работу он не способен быстро обеспечить систему нужным количеством топлива (ему требуется время, чтобы закачать его и довести давление в топливной рампе до уровня).

В этот промежуток горючая смесь «обедняется» из-за недостатка топлива машина глохнет.

Такая же ситуация возникает и из-за сильного засорения топливных фильтров (грубой или тонкой очистки). Из-за грязи пропускная способность фильтров падает, в результате насосу требуется время, чтобы «продавить» через них нужное количество топлива. Возникает все тот же промежуток по времени, когда смесь «обедняется».

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Стук при нажатии на педаль тормоза, где искать источник проблемы

Износ или засорение форсунок действует по-другому. Из-за таких проблем снижается скорость закрытия форсунок, и при сбросе оборотов они подают большее количество топлива, чем требуется – происходит «переобогащение» смеси, которое также приводит к самопроизвольной остановке мотора, а затем и машины при торможении.

Работоспособность впрыска выполняется путем замера давления в магистралях и топливной рампе. Несоответствие этого параметра указывает на неисправность насоса или сильное засорение фильтров.

Форсунки же диагностируются на специальных стендах, скорее всего потребуется их чистка или замена.

Карбюратор и бензонасос

На карбюраторных двигателях влияние на топливовоздушную смесь оказывают два компонента – бензонасос и карбюратор.

На моторах с таким питанием используется вакуумный механический насос. Если в нем произойдет порыв мембраны, то узел попросту не сможет закачивать нужное количество топлива.

При сильном повреждении мембраны насос полностью прекращает подачу, а вот если порыв – незначителен, то это повлияет на его производительность.

На больших оборотах количества закачиваемого топлива может оказаться вполне достаточно для нормального функционирования двигателя, а вот на малых — бензина будет не хватать (происходит все то же «обеднение» смеси).

Карбюратор может стать причиной самопроизвольной остановки машины при торможении из-за:

Неправильной регулировки оборотов холостого хода (ХХ);
Засорения каналов системы ХХ;
Неисправности электромагнитного клапана ХХ;
Подсоса воздуха в месте соединения карбюратора с впускным коллектором.

По большей части «виной» заглохнувшей машины при торможении являются проблемы в работе системы холостого хода, и решить их можно тщательной промывкой карбюратора, проверкой и заменой электромагнитного клапана.

Нарушение в работе системы впуска

В инжекторных авто двигатель может глохнуть при торможении и из-за неисправностей в системе впуска, отвечающей за подачу воздуха в цилиндры и выполняющей ее дозирование.

Основным элементом здесь является дроссельный узел, который путем открытия-закрытия заслонки регулирует количество подаваемого воздуха, именно на эту заслонку и воздействует водитель, нажимая педаль газа.

В конструкции дроссельного узла предусмотрен канал холостого хода, который обеспечивает подачу его во впускной коллектор при закрытой заслонке.

Если этот канал засориться, то воздуха для стабильной работы мотора на ХХ будет не хватать – произойдет «переобогащение» смеси, которое в сочетании с дополнительной нагрузкой из-за торможения приведет к остановке машины. Эта проблема решается чисткой дроссельной заслонки и узла в целом.

РХХ или регулятор холостого хода – это устройство, главная задача которого поддерживать определенное количество оборотов коленчатого вала в тот момент, когда дроссель полностью закрыт. То есть, когда водитель убирает ногу с педали газа, двигатель работает в режиме холостого хода. Если с РХХ какие-либо проблемы, то обороты двигателя на ХХ будут плавать. Эти колебания хорошо ощутимы после того, как педаль газа будет нажата резко.

Если имеются подозрения на РХХ, то первым делом следует при помощи мультиметра проверить элемент и его управляющую цепь. В качестве исправления проблемы рекомендуется замена. Ремонт РХХ нецелесообразен.

Читайте также: