Снять тнвд ниссан патфайндер

Обновлено: 06.07.2024

Клапан давления ТНВД на Nissan Pathfinder

Всем привет, и вот очередная запись в БЖ.
Давно грешил на этот клапан по следующим причинам:
1. Не ровный ХХ на холодную.
2. Зависание оборотов в районе 1100-1300, то есть если плавно нажимаешь на педаль газа обороты плавно поднимаются до 1100 потом я дальше нажимаю на педаль плавно но обороты не поднимаются потом резко повышаются до 1300, ощущение как прорвало.
3. Жесткая работа ДВС (цокот форсунок) на холодную. (форсы новые, с прогревом ДВС работает мягко).
4. Давление в топливной рампе завышено а именно 38000-42000 кПа, вместо положенных 25000-35000 или (25-35 мПа) согласно сервисному мануалу.
5. Было дело даже после замены форс при активном разгоне на оборотах от 2000, начинался стрекот то ли форс то ли клапанов я так и не понял. Моторист "спец" говорил что это клапана. Потом было дело сменил АЗС и этот эффект пропал, но еще это все совпало с потеплением так что я не могу точно сказать кто тут был виноват.
Я начал разбираться в физике процесса и сделал выводы:
Со временем шток который перекрывает топливо изнашивается и перестает его нормально перекрывать из-за этого повышенное давление в рампе и как следствие стрекот форсунок.
В холода это еще более ярко выражено и я предполагаю что в мороз зазор в штоке перекрытия больше и давление еще больше, стрекот больше, с прогревом уменьшается.
Подвисание оборотов и плавающий ХХ может быть из-за подклинивания. Эта проблема решалась промывкой винсом но не надолго.
Итак решение было принято, и заказ был оформлен 1600 грн и через 5 дней комплект замены клапана приехал из Арабских Эмиратов.
Теперь предупреждаю, все оказалось сложнее чем я думал статьи в инете не раскрывают всей сложности процесса. Если нервы не к черту и нет инструмента как на фотках, даже не пытайтесь!
Далее предстояла замена, и выкурив кучу тем в интернете я понял что это не просто, но я решился.
Добавлено после обсуждений: как оказалось заменить этот клапан гораздо проще если снять колесо и подкрылок со стороны АКБ. Так что вы можете почитать все что ниже но пойти более простым путем. Я не знал о более простом варианте до начала ремонта хотя и перелопатил кучу информации в инете.
Вывод: именно по этому я стараюсь писать отчеты максимально подробно чтобы коллегам было проще.
Вся сложность заключается в расположении клапана добраться до него очень трудно, болт крепления который ближе к блоку двигателя вообще не видно, я использовал камеру телефона с подсветкой чтобы увидеть болт и попасть в него шестигранной битой. Также чтобы открутить болты нужна маленькая трещотка с двумя удлинителями иначе там вообще никак. Откручиваем оба болта и вынимаем клапан смотрим если резиновая прокладка колечко не на нем, значит она осталась в корпусе ТНВД, достаем ее для установки новой.
Но самым сложным для меня оказалось установить новую резиновую прокладку в виде колечка, она идет в комплекте с новым клапаном. Не пытайтесь ее засунуть в посадочное место! таким образом я свою новую потерял, она упала куда-то и я её не нашел. Пришлось установить старую.
Дальше важно: чтобы установить эту прокладку ее нужно легонько намазать солидолом или чем-то что растворяется в дизтопливе и приклеить к корпусу клапана, аккуратно максимально ровно на фланец.
Далее одеваем разъем проводки и ставим клапан на место, это не сложно но очень не удобно и главное не сдвинуть прокладку и не запачкать внутренности клапана. Далее берем новые болты из комплекта и одеваем их по очереди на биту (чтобы болт держался на бите) и далее попадаем в отверстие, это было не сильно сложно не сложнее чем открутить (но главное подобрать хорошую биту чтобы плотно седела в шляпке болта и не болталась иначе болт может слететь с нее и обратите внимание что шестигранники есть дюймовые и метрические вот как раз на дюймовом этот болт и будет болтаться). Еще один момент, чтобы установить клапан на место мне понадобилось снять шланг подачи топлива в ТНВД, без него места гораздо больше.
В заключение хочу сказать что после установки необходимо делать адаптацию тнвд, мне пришлось это сделать (180 грн у официалов), снятие клеммы с АКБ не помогло. Говорят что адаптацию нужно делать не всегда, но если вы слышите что двигатель работает жестко и давление в рампе в районе 40000кПа, значить нужно делать.
После адаптации ДВС работает мягче, практически пропала вибрация, давление в рампе 35130кПа на оборотах ХХ 750 об/м.
Всем удачи и ровного ХХ!
С уважением, Sasha-Ark

UPD: Прошу прощения но я допустил ошибку в степени чисел, а именно вместо мПа я писал кПа.
Чтобы не вводить в заблуждение читателей, исправил эту ошибку правильно 25000-35000 кПа или 25-35 мПа.
Также добавил скриншот из сервисного мануала.

Обслуживаем Nissan Pathfinder

Подопытный автомобиль оснащен дизельным двигателем YD25 (2,5 л) и 5-ступенчатым автоматом, — это, пожалуй, самая популярная комплектация «Пасфайндера».

Nissan Pathfinder

Подкапотное пространство скомпоновано удачней, чем на более редких вариантах с 3-литровым дизелем V9X или бензиновым VQ40: доступ ко всем резервуарам и деталям, требующим регламентной замены, здесь вполне приемлемый. Не считая тормозного бачка, прикрытого в ранних версиях пластиковой накладкой. Любоваться ею под капотом некому, а пользы — ноль, поэтому после рестайлинга завод ее упразднил. И правильно: визуальный контроль за уровнем жидкости куда важнее дизайнерского изыска.

Накладка двигателя сохранена, хотя тоже мешает обслуживать машину. В частности, менять масло. Дело в том, что отверстие под заливную горловину выполнено в виде воронки, собирающей на дне всякий мусор. Чтобы тот не осыпался в мотор при отвертывании крышки, советуем предварительно снять накладку, вывернув два болта в передней части и сдернув заднюю часть с резиновых буферов.

Тогда и доступ к масляному фильтру будет проще. Если тот не пойдет от руки, работаем съемником. Годится даже цепной, места для маневра хватает, но лучше чашка или трехпалый «краб». Последним в сборке с удлинителем 300–400 мм пользуются дилеры, признав его самым удобным.

Доступ к топливному фильтру отличный — он под капотом на самом видном месте. Для замены отсоединяем трубки напорной магистрали и обратки, после чего распускаем болт хомута кронштейна. После установки нового фильтра удаляем воздушные пробки: подсоединяем все магистрали на прежнее место, за исключением трубки к ТНВД, и, словно эспандер, сжимаем специально предусмотренную грушу под фильтром, дожидаясь, пока не потечет топливо без воздушных пузырьков. Только учтите, что штуцер смотрит прямо на вас, — постарайтесь не облиться соляркой.

Свечи накаливания служат долго, но рано или поздно их придется менять. Разъем снимаем, ухватившись за удобный прилив (стрелка). Сама свеча белеет правее и чуть ниже.

Свечи накаливания дизелей обычно служат долго, а если придется менять, затруднений не будет: доступ к ним при снятой пластиковой накладке двигателя очень даже неплох. Свечи — под высокую торцевую головку «на 10».

Поликлиновых ремней два. Верхний, более широкий, оснащен автоматическим натяжителем, поэтому с настройкой не ошибетесь. Обязательно проверьте ролик! Порой люфт появляется даже при мизерном пробеге и досрочно убивает ремень. Натяжение нижнего ремня регулируем вращением ходового винта, предварительно ослабив гайку ролика. Тут требуется навык.

ПО-ПЛАСТУНСКИ

Масло в агрегатах трансмиссии рассчитано на весь срок службы, однако менять его иногда приходится. С редукторами мостов, МКП и раздаткой все привычно: сливаем отработку через нижние пробки, а свежее заливаем через боковые, они же контрольные. У непрогретого автомобиля, стоящего на ровной площадке, уровень должен быть по срезу этих контрольных отверстий.

Масло в автомат заливаем через трубку щупа, им же контролируем уровень. На коробках последних версий щуп упразднили, поэтому из-под капота масло уже не проверишь. Да и заменить его сложнее. Сперва сливаем отработку через большую пробку в поддоне картера, а затем, ввернув пробку на место, вывертываем другую, маленькую. За ней мерный стаканчик, через верхний срез которого и надо подать свежую порцию в объеме, на пол-литра большем слитого. Для этого понадобится штуцер-переходник с резьбой, как на пробке (и вместо нее вкручиваемый), или хотя бы втулка с контргайкой. Надев на переходник подходящий шланг, подаем масло под давлением. Лучше шприцем, но можно просто вывести другой конец шланга повыше под капот и, надев на него воронку, заливать самотеком. А чтобы лилось веселее, подогреть до 40–50 ºС. Влив порцию, как можно проворней (чтобы потерять минимум масла) меняем переходник на пробку.

Сливная пробка 5‑ступенчатого автомата нового образца показана красной стрелкой, а заливная — зеленой. Крестовины карданных валов без пресс-масленок.

Остается пустить двигатель, прогреть его до рабочей температуры, перевести рычаг по всем позициям с небольшой задержкой в каждой из них и, оставив в положении Р («паркинг»), вновь спуститься на землю и вывернуть малую пробку. Излишки сольются. Но сомнения в безупречности действий, когда знаешь дилерскую технологию, останутся: как убедиться, что температура масла была при этом 40 ºС, как требует официальный регламент? Мастера проверяют температуру фирменным сканером, а без него надежда лишь на чутье.

С заменой антифриза тоже не все однозначно. На старых версиях в нижнем бачке радиатора была удобная сливная пробка, а после рестайлинга ее не стало. Жидкость предстоит сливать, отсоединив нижний патрубок. Появился риск облиться и отравить землю ядовитым этиленгликолем, вдобавок для доступа к патрубку нужно будет снять силовую защиту моторного отсека и пластиковую накладку «юбки» бампера, вывернув массу крепежа. По совокупности статей и снижаем оценку.

ГЛАЗАМИ СЛЕДОПЫТА

Добраться до фар для замены лампочек сложнее справа — мешает аккумулятор. Его лучше снять, чтобы не ободрать руки. Вот теперь доступ свободен, но не спешите радоваться: если габаритку и поворотник легко замените, то с лампой Н4 ближнего-дальнего света провозитесь — очень уж туга посадка клемм колодки на ответные выводы. Даже специалисты порой до получаса ломают пальцы, пытаясь снять разъем, хотя при этом помогают себе шлицевой отверткой (орудовать ею надо умеючи, дабы не повредить защитный резиновый чехол секции).

И сзади без отвертки не обойтись. А ведь лампочки, влияющие на нашу с вами безопасность, должны заменяться одним движением руки! Однако с фонарями все же проще: нужно вывернуть два самореза и вынуть корпус с направляющих фиксаторов, сместив его назад. Хватка этих фиксаторов вполне умеренная.

В третьем, дополнительном «стопе», как и в повторителях поворотников на зеркалах, применены светодиоды. Учитывая их долговечность, менять, возможно, и не придется.

Самым непродуманным изделием светотехники оказались противотуманные фары. Для замены ламп понадобится вывернуть колесо и, удалив крепеж, отогнуть подкрылок. Конечно, встречались решения и хуже, но что мешало сделать конструкцию более красивой — предусмотреть в подкрылках съемные заглушки или отстегивающиеся клапаны-карманы?

С лампой Н11 противотуманной фары лишь на фото все просто. За кадром снятое колесо и подкрылок, освобожденный от трех точек крепежа и отогнутый в сторону.

Салонный фильтр лучше менять в тепле, поскольку предстоит снять правую боковую накладку панели приборов. А пластик, как известно, на морозе хрупок, есть риск обломить защелки. Вывернув пять саморезов бардачка, вынимаем его из панели, не забыв отсоединить разъем подсветки, после чего снимаем с направляющих блок предохранителей и получаем доступ к лючку отопителя.

С заменой тормозных колодок наверняка управитесь. Главное — не перепутать местами пластины постелей скоб и установить новые колодки в соответствии с фото.

Колодки ручника подводим вращением корончатой гайки через снятую заглушку в диске-барабане. Для компенсации удлинения тросов крутим гайку на секторе рычага ручника. Доступ к ней вызвал восторг — давненько не встречали ничего проще: нужно лишь потянуть вверх секцию подстаканников на туннеле пола. Причем без инструмента, одной лишь хваткой пальцев. Браво, «Следопыт»!

Если сравнивать нашего героя с ценовыми конкурентами из среды вседорожников, ставших в свое время участниками этой рубрики, «Пасфайндер» вполне заслуживает высокой оценки. Даже несмотря на огрехи по части замены ламп, масла в АКП и, пожалуй, неудачный доступ к салонному фильтру.

Как развоздушить топливную систему дизель

Отличительной особенностью дизельного двигателя от множества бензиновых аналогов является отсутствие системы зажигания, так как смесь топлива и воздуха в цилиндрах дизеля воспламеняется самостоятельно (от сильного сжатия и нагрева). При этом возникает необходимость подачи топлива в камеру сгорания под высоким давлением.

Существует несколько типов систем питания дизельного двигателя, которые отличаются по конструкции и схеме реализации, однако общим является то, что каждая топливная система осуществляет нагнетание горючего для последующего впрыска солярки через дизельные форсунки.

Вполне очевидно, что для дизельных двигателей крайне важна максимальная герметичность всей топливной системы. Если же происходит попадание воздуха, тогда необходимого давления впрыска достичь не удается. Более того, лишний воздух способен вывести из строя дорогостоящие элементы системы топливоподачи. Далее мы рассмотрим, для чего нужно и как выполняется развоздушивание топливной системы дизельного мотора.

Почему возникает необходимость прокачать топливную систему дизельного ДВС и как это сделать

Как уже было сказано выше, топливо в дизеле подается под высоким давлением. Указанное давление создает ТНВД (топливный насос высокого давления). В том случае, если происходит подсос воздуха, давление в насосе не достигает нужных значений для реализации эффективного впрыска топлива в цилиндры дизельного двигателя.

Естественно, в подобной ситуации дизельный мотор плохо заводится, работа в режиме холостого хода и под нагрузкой может быть нестабильной (дизель троит), обороты начинают плавать, силовой агрегат может глохнуть прямо в движении и т.д. Отметим, что не только завоздушивание проявляется в виде указанных симптомов, однако также вполне может являться одной из причин.

Для решения проблемы понадобится сначала выяснить, есть ли проблемы с герметичностью. Если это так, тогда потребуется удалить воздух из топливной системы дизельного мотора. Чтобы определить, действительно ли в топливную систему попал воздух, на начальном этапе нужно отсоединить топливопроводы высокого давления от форсунок. Затем следует отвернуть гайки, которые крепят трубопроводы.

Далее нужно пригласить помощника, который стартером будет крутить двигатель. Главное, определить, поступает или не поступает горючее из трубопроводов. Если подачи нет, в системе может быть воздух и она нуждается в прокачке.

Прежде всего, первым прокачивается фильтр топлива. Для этого при помощи ключа немного откручивается винт на корпусе фильтра.
Далее нужно качать топливо насосом ручной подкачки. Прокачка длится до тех пор, пока через отверстие винта горючее не начнет вытекать, причем без воздушных пузырьков. Теперь винт на корпусе фильтра можно закрутить.

Отметим, что не все дизеля имеют насос ручной подкачки. На таких моторах прокачать топливный фильтр дизеля будет несколько затруднительнее, так как топливоподкачивающий насос в случае завоздушивания фильтра также не работает.

Для решения задачи винт на корпусе фильтра откручивается, далее стартером помощник крутит мотор. Обратите внимание, процедура может занять много времени и существует риск полностью разрядить аккумулятор. По этой причине рекомендуется проводить прокачку стартером в условиях гаража или задействовать бустер (пуско-зарядное устройство), чтобы минимизировать разряд АКБ.

Как прокачать ТНВД

После того, как фильтр топлива был прокачан, далее нужно приступать к удалению воздуха из топливного насоса высокого давления.

Сначала потребуется открутить центральный болт, который расположен по центру между штуцерами магистралей высокого давления;
Далее включается зажигание, после чего прокачка осуществляется при помощи ручного подкачивающего насоса. Прокачка длится до тех пор, пока из отверстия под ранее открученный центральный болт не появится горючее.
Теперь болт можно немного закрутить, чтобы было легче контролировать наличие или отсутствие пузырьков воздуха в вытекающем горючем.
Если в процессе прокачки дизельное топливо так и не появилось в отверстии под болт, тогда можно прокрутить двигатель стартером и продолжить прокачку до появления чистого топлива без воздуха.
После того, как пузырьки воздуха исчезнут, болт снова нужно открутить и начать крутить мотор от стартера. При этом следует обратит внимание на то, как солярка выталкивается из отверстия.
В норме горючее должно выходить с пульсацией, дозировано. В этом случае можно предполагать, что ТНВД исправен, а проблемы с работой мотора возникли из-за завоздушивания системы. Болт можно затягивать.

Если же горючее льется постоянно, без перерывов, это может указывать на то, что возникла проблема с ТНВД. В этом случае частой причиной является сломанный плунжер, привод плунжера и т.д.

В ситуации, когда топливо не появляется в отверстии, высока вероятность выхода из строя подкачивающего насоса, который интегрирован в ТНВД. Как в первом, так и во втором случае, ТНВД необходимо снимать, после чего в сервисе производится диагностика и ремонт насоса высокого давления.

После прокачки ТНВД и закручивания болта, нужно будет ослаблять штуцера на топливопроводах и отводить каждый в строну. Далее помощник крутит мотор стартером до того момента, пока горючее не начнет вытекать через штуцер. Если солярка не вытекает, нужно еще выкрутить штуцер накидным ключом. Далее прокачка повторяется.

Убедившись в том, что топливо пошло через открученный штуцер, указанный штуцер закручивается, после чего аналогичные действия поочередно выполняются с другими штуцерами. Успешным результатом можно считать такой, когда дизтопливо подается из всех штуцеров в то время, когда стартер вращает коленвал.

Теперь можно вернуть накидные гайки топливопроводов на штуцеры ТНВД, после чего производится затяжка. Двигатель нужно продолжать крутить стартером, параллельно накидные гайки топливопроводов ставятся на форсунки.

При этом гайки форсунок затягиваются только тогда, когда из-под них начинает вытекать горючее. Раньше затяжку делать нельзя (например, сначала закручиваются гайки на форсунках, а уже после этого на штуцерах насоса). В этом случае прокачивать воздух нужно будет достаточно долго, за это время вполне можно разрядить аккумулятор.

Также отметим, что стартеру каждые 15 сек. непрерывной работы рекомендуется давать передышку около 60-120 сек. Игнорирование данной рекомендации может привести к поломкам стартера или значительному сокращению его ресурса.

Снятие и установка ТНВД

Отсоедините провод "минусовой" клеммы от аккумуляторной батареи. На кронштейне крепления ТНВД сделайте пометку положения ТНВД. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия, для чего поверните коленчатый вал так, чтобы вырез шкива коленчатого вала (без цветной маркировки) находился напротив метки на блоке цилиндров. Пережмите зажимами шланги устройства для запуска холодного двигателя (на двигателе CD20). Снимите ремень привода ТНВД (см. ниже).

Рис. 3.33. Болты крепления ТНВД: I - на двигателе CD20; II - на двигателе CD20E

Разъедините все электроразъемы, отсоедините вакуумные приводы и тросы управления, подходящие к ТНВД. Снимите топливопроводы высокого давления, затем отсоедините подводящий и сливной топливопроводы от ТНВД. Отверните и снимите гайку крепления зубчатого шкива привода ТНВД; снимите с помощью соответствующего съемника зубчатый шкив, извлеките шпонку. Отверните болты крепления (

Рис. 3.34. Установка зубчатого шкива привода ТНВД: 1 - установочная метка; 2 - шпоночные пазы: "А" для двигателя CD20 и "Б" для двигателя CD20E

Установку ТНВД выполняйте по метке, сделанной при снятии. Наденьте на вал ТНВД шкив, установив шпонку в соответствующий паз (рис. 3.34). Затяните гайку крепления шкива. Установите приводной ремень. Выполните оставшиеся операции в порядке, обратном снятию, и проверьте уровень охлаждающей жидкости.

Видео про "Снятие и установка ТНВД" для Nissan Almera

Снимаем ТНВД ТНВД Common Rail снимаем насос Как установить метки и цепь газораспределения на Nissan Almera

Проверяем ТНВД дизеля в домашних условиях

У автомобиля с неисправным ТНВД теряется мощность, увеличивается расход топлива, возникают проблемы при пуске мотора, усиливается задымление из выхлопной системы и прочее. Причин приводящих к нарушениям работы насоса может быть много, от появления влаги в плунжерной паре до проблем в электронике. Лучший способ проверить ТНВД это на стенде в СТО, однако некоторые неисправности можно определить самостоятельно в своем гараже. Чтобы научиться это делать, следует уметь определять признаки, а для этого нужно знать причины приводящие к этому.

Типы топливных насосов

Для начала следует разобраться с видами ТНВД для дизельных автомобилей, так как у каждого из них свои типовые особенности и поломки. Однако у всех насосов, независимо от разновидностей, есть один главный узел, а именно плунжерные пары (поршни и цилиндры).

ТНВД разделены на типы по принципу работы впрыска:

непосредственного действия с механическим приводом плунжера;
аккумуляторного впрыска.

Кроме этого у насосов высокого давления существует разделение еще и на классы по устройству:

Рядный – рабочие сегменты установлены в ряд, впрыск солярки идет по очереди во все цилиндры.
Распределительный – топливо из одной секции подается на несколько цилиндров. Бывают как одноплунжерными, так и двухплунжерными.
Многосекционный – более известен как V-образный либо гидравлический аккумулятор. Устанавливаются на двигателях с высокой мощностью, но с малыми оборотами.

На ТНВД непосредственного впрыска нагнетание и подача проходит одновременно, посредством механического привода плунжера. На аккумуляторных типах подача топлива идет по раздельным циклам – вначале нагнетается в аккумулятор насоса, а затем в форсунки. У современных моделей весь процесс управляется электроникой.

ТНВД устанавливаются и на бензиновых автомобилях. Применяются на двигателях с непосредственным впрыском. Насос необходим для подачи топлива в камеру цилиндра под высоким давлением, а уже в нем образуется горючая смесь, которую поджигает свеча зажигания.

Признаки неисправностей насоса высокого давления

Большинство признаков появления неисправностей топливного насоса для большинства типов и видов одинаковы либо очень схожи. К ним относятся следующие симптомы:

резкое увеличение потребления топлива;
работа мотора становится нестабильной, особенно на небольших оборотах;
проблемы при пуске мотора, крайне чувствительно в холодные периоды года;
уменьшение мощности авто;
увеличение задымления из выхлопной трубы;
вытекание солярки из ТНВД;
увеличение шума при работе мотора.

Автовладельцы с большим опытом отмечают еще один явный признак нарушений в работе плунжера насоса – на холостом ходу «горячий» двигатель может заглохнуть без видимых на то причин. Запуск его невозможен пока насос не охладится до нормальной температуры. «Холодный» мотор запускается нормально.

Причины поломок ТНВД

Есть несколько наиболее важных причин выхода из строя насоса высокого давления. Обычно это обусловлено поломкой следующих деталей:

Плунжер. Наиболее частой причиной служит загрязнение плунжерной пары. Здесь выделяется два главных фактора. Первый – это характер конструкции (например, слишком маленький зазор). Второй – плохое качество топлива (наличие нежелательных примесей засоряющих устройство). Помимо этого загрязнение может попасть и с мотора – сажа, грязь и т.д. Также на работу влияет износ плунжерной пары, что приводит к сильным перегревам подшипников.
Наличие воды в топливе. Влагой может смыть топливный слой защищающий поверхности прецизионных деталей насоса высокого давления, что ведет к снижению срока его эксплуатации и даже возможному заклиниванию.
Загрязнения топливного фильтра. Ведет к возможному попаданию грязи в плунжерную пару, к тому же насос работает на износ.
Нарушения в подаче и распределении топлива. Также частой причиной этого является неисправность плунжерной пары, а именно износ поводков, зубов на рейке, нагнетательных клапанов и загрязнение форсунок.
Брак деталей. Довольно редко, но все же встречается на дешевых насосах. Сюда можно отнести трещины и сколы корпуса, поврежденные подшипники, заклинивание плунжерных втулок и тому подобное.
Износ подшипника. Чаще вызвано старением либо браком детали. Ведет к нарушениям работы насоса, а сам подшипник и рядом расположенные детали перегреваются, что уменьшает эксплуатационный срок.
Заклинивание поршней и втулок. Приводит к выходу из строя зубчатой рейки, кулачкового вала, шестеренки, регулятора и шпонок. Чаще вызвана попаданием влаги в полость между поршнем и втулкой.
Износ узлов ТНВД. Возникает в результате старения либо после проникновения внутрь воды, что приводит к коррозии деталей насоса.
Коррозия плунжерной пары. Появляется при наличии в топливе большого количества воды.
Нарушения в системе охлаждения. Другими словами при длительном использовании либо больших нагрузках, насос просто перегревается. Неисправность охлаждения может быть вызвана недостаточным количеством антифриза, засорами, поломкой отдельных частей и т.п.

При возникновении подозрений в неисправной работе рейки ТНВД или связанных с ней элементов, необходимо проверить на исправность следующие узлы:

открепление рейки от деталей регулятора;
проверить хомуты поводков плунжера;
заклинивание винтов зубчатых венцов.

Наиболее опасной причиной поломки является неисправности в подвижности рейки подачи топлива. В случае клина ее на максимальной подаче топлива так, что регулятор не сможет вернуть ее в обратное положение, тогда в моторе резко увеличивается число оборотов коленвала. Это ведет к тому, что двигатель начинает работать на пределе, а это чревато последствиями. При клине рейки в выключенном положении – двигатель не запуститься.

При эксплуатации авто в условиях пониженных температур встречаются случаи перемерзания деталей и узлов ТНВД. Для предотвращения таких ситуаций следует использовать горючее и масло соответствующие температурному режиму.

В системах аккумуляторного впрыска (или Common Rail) бывают случаи поломки управляющего клапана. Чаще сразу заменяется на новый. Иногда его перебирают и меняют некоторые запчасти.

Определение неисправностей в ТНВД

Стоит помнить, что наиболее достоверные данные по состоянию топливного насоса можно получить только после проверки на специальном стенде в автомастерской. Естественно без специального оборудования такая диагностика в домашних условиях невозможно. Но все же есть возможность проверить некоторые элементы и исправность их работы.

Вода в плунжерах

Для этого потребуется снять ремень с газораспределительного механизма (ГРМ), и аккуратно прокрутить шкив. При вращении с переменными усилиями – воды нет. Если при вращении приходится прикладывать значительную силу или вовсе не получается прокрутить – значит есть влага.

Присутствие влаги в ТНВД чрезвычайно вредно как для него, так и для всего мотора. Это ведет к быстрому износу деталей и сокращению срока их службы, к тому же может вызвать появление коррозии и даже полный клин агрегата.

Давление в плунжерной паре

Можно проверить с помощью специального тестера – КИ-4802 или ТАД-01А. Если такового нет, тогда подойдет обычный манометр с большим диапазоном измерений.

Прибор вкручивается вместо топливной трубки или закрепляется в центральном отверстии головки ТНВД. Затем запускается двигатель, и снимаются показания. В нормальных условия значение должно быть близким к 300 кг/см 2 . Это условное значение и зависит от многих факторов, главное, чтобы при испытаниях цифра была максимально близка к указанной. В случае давления системы значительно ниже 300 кг – детали плунжерной пары сильно изношены, необходим ремонт или замена.

Проверка датчиков управления

Чаще у датчика просто вышел срок службы либо случайным образом были повреждены их провода. Это ведет к тому, что на ЭБУ приходит некорректный сигнал и он начинает сбоить.

Утечка топлива

Если топливо течет именно из насоса высокого давления, тогда причина чаще в изношенных уплотнительных кольцах. Чтобы определить это, нужно на заведенном моторе покачать ось рычага насоса. Из под поврежденного уплотнителя потечет соляра.

Бывают случаи утечки топлива из места установки плунжерной пары. Тогда необходимо провести диагностику. Для этих целей насос следует снять с авто.

Герметичность клапана ТНВД проверяется в следующей последовательности:

отвернуть трубку высокого давления от дефектного сегмента;
рейку насоса перевести в позицию выключенной подачи;
ручным насосом создать давление в топливной системе.

При неисправном клапане из отверстия нажимного штуцера появится топливо. Если этого не случилось – клапан исправен.

Схватывание рейки

Перед проверкой рейки от нее следует отсоединить тяги и рычаги регулятора и скобы останова. Затем посредством рычагов управления насосом перевести рейку в крайнее положение. Исходя из усилий при передвижении можно сделать вывод о том, «прикипела» она или нет. В процессе важно сделать несколько оборотов кулачкового вала. Если дефектов нет, рейка будет двигать плавно и без толчков.

На замерзание

Если появились признаки поломки топливного насоса в холодное время года, следует проверить его на замерзание. Если такое произошло, его нужно снять с автомобиля и занести в тепло. Когда он отогреется и подвижность деталей восстановится его необходимо разобрать, слить масло и тщательно промыть чистой соляркой. После этих процедур в картер заливается свежее масло и насос устанавливается обратно на авто.

При замерзании насоса в очень сильные морозы, рекомендуется воспользоваться также и размораживателем.

Профилактика поломок ТНВД

Своевременное проведение необходимых профилактических мер – лучший ремонт. Это позволит сократить финансовые растраты из-за неожиданных поломок и продлит срок службы топливного насоса и всего двигателя. К таким мерам относится:

Соблюдая перечисленные профилактические меры, можно продлить эксплуатационные сроки всех деталей и узлов автомобиля, а также сократить расходы на ремонт. Топливный насос высокого давления является наиболее важным механизмом в системе подачи горючего в дизельных машинах, поэтому поддержание его нормальной работы относится к наиболее важным моментам.

Вывод

Еще раз напомним: полную диагностику ТНВД можно провести только в автосервисах и СТО на специальном стенде. Частичная проверка возможна и самостоятельно, но полной картинки не даст.

Pathfinder R51 опыт эксплуатации

По поводу тройника. на карсити в подвале есть много троиников из меди или латуни стоят копейки. Посмотри там мжет чего и подберешь. (я себе на делику там брал по 250тг. ).

Бензостанцию можно сняь не снимая бака, для этого придется снять заднее левое сиденье, убрать обшивку и "болгаркой" вырезать технологическое отверстие , других вариантов у меня нет, но не советую этого делать, т.к. пожаро-небезопасно.

B I T U R B O

Снова меня сегодня осенила мысль снять бак и продумать придумать установку дополнительного фильтра. Далее фото-отчет о проделанной работе.

Всё что вас понадобиться это - 1) Терпение 2) Сноровка 3) Головка на 17 с воротком или трещеткой 4) Головка на 10 с удлинителем и трещеткой 5) маленькая плоская отвертка 6) Немного сил или пару литров пива для поднятия сил и настроения .

Далее 26 картинок и немного текста. итак. начем.

На снятие бака я потратил ровно 10 мин с учетом того, что я еще делал снимки, а на устновку 15 мин. Делал все сам без помощников.

1) По возможности сжег весь бензин оставив в бака литров 3-5, сам бак весит не более 15 кг.

3) Отсоединяем второй конектор который находться позади бака около редуктора (надо сжать две кнопки на толстом конце и также разединить-делается без инструментов вручную) Доступ хороший, залезят 2-3руки. Давления нет, брызгать не будет а чуть капнет и всё.

4) Отсоединяем передний хамут. Бак висит.

5) Отсоединяем задний хамут (левую часть вытаскивать приподняв и немного под углом вытащить вниз ), предварительно подложив под перенюю часть бака что угодно (в моем случае деревянная балка), т.к. сильно провиснув может оторвать электрические провода которые подходят к насосу (провод очень короткий).

6) С задней части бака отсоединяем патрубок залива бензы, хомут при помощи удлинителя, трещётки и головки на 10, затем над патрубком есть еще маленький шланг (хомут типа пружина, я его пальцамисжал и отодвинул)

7) Придерживая заднюю часть бака левой рукой и немного приотпустив, правой рукой залазием над корданом к верхушке бака нащупав конектор отсоединяем электрическое питание от станции и вуаля бак можно опускать.

8) Всего надо отсоединить пять точек 2 топливный конектора 2 шланга и 1 питание.

9) Выкручиваем пластиковый хомут против часовой стреки и аккуратно вытаскиваем станцию.

10) Штекер не выдергивем, а отщелкивем при помощи маленькой отвертки с двух сторон, немного отгинаем в сторону и вверх, он сам вылезет.

11) Отсоединяем дачик уровня.

12) Отщелкивем при помощи маленькой отвертки стопороы, оттягиваем пружину вниз и снимаем верхнюю часть станции.

13) Отщелкивем при помощи маленькой отвертки защелки и снимаем нижнюю часть крышки.

15) Далее решил заглушить фильтр и вывести шланг на прямую с бензонасоса на выход, а под копотом при помощи шлангов установить внешний фильтр который можн будет поменять в любой момент, но. е тут-то было. прямо с родного фильтра выходил сосок (пост № 14) который подсоединялся на клапан сброса давления и я решил пойти другим путем.

16) Решил вставить дополнительный фильтр от ниссан максима перед самим родным фильтром и вот что получилось. (шланги "не родные" поставил для фото, завтра поеду куплю новую станцию с чистым фильтром и безостойкие шланги)

17) При установке станции резинка не должна провалится или выпирать, садится очень плотно (припомощи маленькой отвертки и немного масла для скольжения).

Замена топливного фильтра и насоса — Nissan Pathfinder, л., года на DRIVE2

Потом с женой решаем сьездить в Алаколь, а это еще км, от тогда места где я находился. И мы на ночь глядя выехали. И проехав км, что вы думаете машина глохнет.

По признакам я сразу понимаю что не бензина и сразу подумал на шланг. В общем пришлось ночью одному снимать полный бак.

Снять проблем не составило, а вот ставить одному было тяжело. Но ничего 2 часа и шланг одет на место и закреплен хомутом.

Жесткая работа ДВС цокот форсунок на холодную. Давление в топливной рампе завышено а именно кПа, вместо топливный насос nissan pathfinder или мПа согласно сервисному мануалу.

Было дело даже после замены форс при активном разгоне на оборотах отначинался стрекот то ли форс то ли клапанов я так и не понял.

Моторист "спец" говорил что это клапана. Потом было дело сменил АЗС и этот эффект пропал, но еще это все совпало с потеплением так что я не могу топливный насос nissan pathfinder сказать кто тут был виноват. Я начал разбираться в физике процесса и сделал выводы: Со временем шток который перекрывает топливо изнашивается и перестает его нормально перекрывать из-за этого повышенное давление в рампе и как следствие стрекот форсунок.

В холода это еще более ярко выражено и я предполагаю что в мороз зазор в штоке перекрытия больше и давление еще больше, стрекот больше, с прогревом уменьшается. Подвисание оборотов и плавающий ХХ может быть из-за подклинивания.

Бензонасос Ниссан Патфайндер

Эта проблема решалась промывкой винсом но не надолго. Итак решение было принято, и заказ был оформлен грн и через 5 дней комплект замены клапана приехал из Арабских Эмиратов.

Теперь предупреждаю, все оказалось сложнее чем я думал статьи в инете не раскрывают всей сложности процесса. К баку, как на любом приличном шроте, прилагалось всё его содержимое. Разъёмы от дизельного насоса отличаются от бензинового рестайла, потому пришлось заморочиться топливный насос nissan pathfinder их переустановкой.

Zoom За 5 месяцев эксплуатации бака-донора, разница во внутренней форме никак себя не проявила ни на полном, ни на порожнем баке.

Ниссан двигатели YD устройство, техобслуживание, ремонт

Двигатель YD25 имеет следующие технические характеристики:

примерный ресурс – 300 000+ км.

Расход топлива

Расход YD25DDTi у Мурано 2 поколения (Z51) с 6АКПП и подключаемым полным приводом, л/100 км:

Nissan Murano Z51

в городском цикле – 10.1;
за городом – 6.8;
в смешанном цикле – 8,0.

Расход топлива у Патфайндер третьего поколения (R51), мотор YD25DDTi c 5АКПП и полным приводом, л/100 км:

Nissan Pathfinder R51

город – 12;
трасса – 7,3;
смешанный цикл – 9,0.

Симптомы неисправности

Шум со стороны помпы при работе двигателя. Посторонний звук появляется вследствие износа подшипника. Насос системы охлаждения рекомендуется менять через одну либо каждую замену комплекта ГРМ. Если пренебрегать сервисными интервалами, на телах качения, внутренней и внешней обойме появляется выработка, которая и приводит к шуму, свисту. Нередко причиной ускоренного износа является антифриз, который вследствие негерметичности сальника, резиновой манжеты попадает к трущимся парам.

Несоосность по отношению к шестерням привода ГРМ, роликам (помпа становится наперекос). Неравномерное распределение натяжки приводит к ускоренному износу не только подшипника, но и сальника. Неправильная установка либо заводской брак, при котором шкив вращается с перекосом, приводит к ускоренному износу нагруженной части ремня. Подобный дефект даже при небольших пробегах может стать причиной обрыва ремня ГРМ и встречи клапанов с поршнями.
Перегрев двигателя. При обламывании лопастей крыльчатки снижается производительности помпы, вследствие чего через малый контур циркуляции проходит меньшее количество ОЖ.

Часто снижение производительности замечается после использования герметика для устранения течи радиатора. Залитая смесь забивает каналы системы охлаждения, налипает на крыльчатку помпы.

Если жижа не закупорила канал для слива ОЖ в корпусе, то к неисправности водяного насоса заливка герметика не приведет. Но без снятия помпы и промывки системы уже не обойтись.

Модификации дизеля Ниссан YD25

ТНВД Bosch VP44

Первый мотор Ниссан УД25 делали с ТНВД Bosch VP44, турбонаддув – Garrett GT1749V с интеркуллером. Силовой агрегат был мощностью 150 лошадиных сил, плюс момент в 280 Нм.

Турбонаддув – Garrett GT1749V

С 2001-го стартовал выпуск YD25 с Common rail, оснащенного турбиной IHI RHF4H с интеркулером. Сжатие поднялась с 17.5 до 18, мощность упала до 133 л.с., но крутящий момент достиг 304 Нм. Такие силовые агрегаты обозначаются dCi.

Турбонаддув Garrett GT2056V

В 2005-м году начали выпускать дизельный YD25DDTi со степенью сжатия 16.5, оснащенный турбонаддувом Garrett GT2056V. Мощность подскочила до 174 л.с., крутящий – 403 Нм. Через 2 года Nissan вынуждена была перевести этот двигатель на стандарт Евро-4, что привело к небольшому снижению мощности, до 171 «лошадей».

Турбина заднеприводной Наварры BorgWarner BV45

У заднеприводной Наварры мощность была изначально в 144 л.с., после перевода на Евро-5 в 2010-м улучшенный двигатель YD25DDTi оснастили интеркулером и турбиной марки BorgWarner BV45, после чего мощность резко увеличилась до 190 л.с.

YD22DDTi

Экологический класс мотора YD25 повышали за счет системы рециркуляции выхлопных газов (ЕГР). В 1999-м на основе 2,5 л ДВС начали делать YD22. Его выпуск продолжается и по сей день, но Nissan обещает, что скоро его вытеснит YS23DDTT.

YS23DDTT

Ремонтопригодность

Устранение распространённых неисправностей не вызывает проблем у опытных автолюбителей, которые имеют опыт в подобных делах и соответствующие знания. Для полноценного технического обслуживания в условиях личного гаража придётся обзавестись некоторым оборудованием.

Водитель может собственными силами произвести компьютерную диагностику и обнаружить неполадки. После этого починкой можно заняться самостоятельно или обратиться в специализированный автосервис.

Если хозяин транспортного средства решил произвести самостоятельный ремонт, то он должен быть абсолютно уверен в своих силах. В противном случае разбирать своими руками мотор и пытаться починить или заменить компоненты не рекомендуется. Дело в том, что неумелое вмешательство или неправильная сборка силового агрегата может привести к проблемам, которые невозможно будет устранить собственными силами.

Более того, чтобы вернуть ДВС работоспособность, придётся отдать специалистам значительные суммы. Не факт, что сотрудникам СТО удастся устранить ущерб, нанесённый неумелым ремонтом. В худшем случае придётся приобрести новый силовой агрегат, стоимость которого нельзя назвать маленькой.

Технические особенности мотора YD25

Чугунный блок цилиндров YD25DDTi

Чугунный блок цилиндров ⌀ 89 мм 4 в ряд, коленвал отличается 100-мм поршневым ходом. Рабочий объем равен 2,5 литра. У головки блока цилиндров по 4 клапана на каждый цилиндр и 2 распредвала. Впускные клапаны имеют ⌀ 28 мм, выпускные – ⌀ 26 мм.

ГБЦ с 2 распредвалами

Двигатель Ниссан YD25DDTi требует периодического подкручивания клапанных зазоров, когда мотор начинает шуметь. Газораспределительный механизм имеет цепной привод, его ресурс достигает 250 000 км.

Комплект для замены цепи ГРМ

Обслуживание YD25

Двигатели YD25DDTI по праву относят к надежным силовым установкам. Поломки случаются редко, что радует всех владельцев Nissan. Хотя высоких показателей КПД моторов УД25 достигают не все обладатели машин. Причина этого – несоблюдение регламента обслуживания, который рекомендован производителем авто. Нормальное обслуживание подразумевает:

После каждых 8 тыс. км пробега нужно 100% менять смазку в ДВС, выбирать можно любое масло из серии 10W-30 HD/DPF, желательно – от Nissan.
Через каждые 45-60 тыс. пробега следует менять трансмиссионное масло.

Трансмиссионное масло Nissan

Воздушный фильтр

Снятие и установка насоса (помпы) Ниссан Кабстар

Прежде чем начать процесс замены водяного насоса, нужно снять приводной ремень

Ознакомиться с процессом снятия/установки приводного ремня вы можете в нашей статье в разделе полезная информация.

– Не снимайте крышку с бачка и радиатора, когда двигатель горячий. Выплеснувшись из бачка и радиатора, охлаждающая жидкость под высоким давлением может причинить серьезные ожоги.
– При снятии водяной помпы (насоса) в сборе не допускайте попадания охлаждающей жидкости двигателя на приводной ремень.
– Водяной насос (помпа) не разборный и должен заменяться в сборе.
– После установки водяной помпы (насоса) плотно подсоедините шланг и надежно закрепите хомутом, затем при помощи ручного насоса и переходника проверьте, нет ли утечек охлаждающей жидкости.

Снятие насоса

1. Слейте охлаждающую жидкость до такого уровня, при котором она не будет вытекать из водяного насоса (помпы).

2. Снимите приводной ремень.

3. Снимите шкив водяной помпы (насоса).

4. Открутите крепежные болты и гайки (От «А» до «E»), показанные на (рисунке №1). Снимите водяную помпу (насос). Из блока цилиндров польется охлаждающая жидкость, поэтому подставьте какую-нибудь емкость.

Рисунок №2

– Не уроните водяной патрубок и термостат, которые крепятся болтами «Е».
– Водяной насос (помпа) неразборный и при разборке должен заменяться в сборе.

Проверка после снятия

– Проведите визуальный осмотр и убедитесь, что на корпусе и лопастях водяного насоса нет загрязнения или ржавчины.
– Убедитесь, что на валу лопастей нет люфта, и что он вращается свободно от руки.
– Если имеются какие-либо отклонения от нормы, замените водяной насос в сборе.

Установка насоса

Выполняется в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

– Болты и гайки имеют различную длину в зависимости от места установки.
– Если болты вворачиваются с трудом, подвигайте впускной водяной патрубок так, чтобы резьба болтов вошла в зацепление.

A: гайка
В: 30 мм.
C: 50 мм.
D: 60 мм.
E: 90 мм.
– Устанавливайте охлаждающий вентилятор меткой переда «F» в сторону передней части двигателя.

Проверка помпы (насоса) после установки

Рисунок №3

– Проверьте, нет ли утечки охлаждающей жидкости, создав давление при помощи переходника и насоса.
– Запустите двигатель и прогрейте его. Проведите визуальный осмотр и убедитесь, что нет утечек охлаждающей жидкости.

>Двигатель Nissan YD25

Недостатки и слабые места

Владельцы Nissan чаще сталкиваются с проблемами в топливной системе, они типичны. Перечислим минусы ДВС YD25. Ремонт ТНВД и форсунок дорогой, но в целом надежность этих узлов удовлетворительная. Двигатель YD25DDTi имеет очевидное слабое место – он боится перегрева, из-за которого может лопнуть головка блока цилиндров.

ГБЦ

Турбина живет не больше 150 тыс. км пробега без турботаймера. Часто ломается вакуумное управление турбонаддувом, что требует дорогостоящего ремонта. Регулярной очистки требует клапан ЕГР, эту деталь быстро забивает нагар.

Комплект для замены цепи ГРМ

Проблемы может создать цепной привод ГРМ, его ресурс не превышает 200-250 тыс. км.

Замена цепей и звезд ГРМ — бортжурнал Nissan Navara года на DRIVE2

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Nissan YD25. Монтаж ГБЦ, выставление по меткам, промывка системы охлаждения.

Привинчиваем корпус ГРМ и ставим звездочку коленчатого вала: Здесь важно отметить один момент. Следующая операция — установка корпуса балансиров.

Капитальный ремонт двигателя Nissan Navara 2,5. Всем этим располагает наш автосервис, действующий в Москве ЮАО,…

Пара тазиков для сливаемых жидкостей Новые жидкости масло с масляным фильтром съемник для фильтра и антифриз при желании из замены Пара — тройка маленьких баночек под болтики и винтики, что бы все болтики с одного узла лежали вместе и не перемешивались!

Устанавливаем задний сальник коленвала в корпус и наносим герметик: Для сборки применялось специальное сборочное масло Permatex UltraSlick:

Поставьте на нейтральную скорость и затяните ручник. Снимите клеммы с аккумулятора.

ГБЦ Ниссан Навара, Патфайндер 2.5 YD25 DDTi пустая и в сборе 11039-EC00A

На этом этапе машина у вас стоит: Под машиной яма, у вас есть переносная лампа, у вас есть пара тазиков под сливаемые жидкости и новые жидкости при желании их замены. В первую очередь сливаем масло [ первый рисунок ]: Подставьте емкость под масляный поддон и открутите сливную пробку, Дождитесь, пока масло перестанет течь и открутите масляный фильтр.

Закрутите сливную пробку обратно во избежании потери и снимите весь масляный поддон. Все болтики складывайте в определенную емкость, что бы в итоге потом ничего не перепутать. В процессе работ нам понадобится еще раз залезть под машину, но позже.

Далее необходимо слить охлаждающую житкость Антифриз: В итоге поршни с шатунами были скомпонованы так, что разница между самым тяжелым и самым легким поршнекомплектом составила всего 1,2г. Под старыми вкладышами постель в нижней головке всех шатунов имела окислы. Это непорядок, убираем тонкой наждачной бумагой без фанатизма: Следующая операция — установка правого кронштейна навесного оборудования, на котором смонтированы топливный и вакуумный насосы. Кронштейн крепится к блоку четырьмя болтами с головкой на Удаляем старые уплотнительные кольца, чистим канавки и ставим новые колечки, три штуки: Привинчиваем корпус ГРМ и ставим звездочку коленчатого вала: Надеваем цепь на звездочку топливного насоса, ставим на место саму звездочку, цепь, башмаки и нижний гидронатяжитель: На нижней цепи есть два цветных звена — желтое и черное.

Желтое должно совпасть с меткой на звездочке коленвала, черное — с меткой на звездочке насоса. Не забываем поставить резиновое колечко и черный пластиковый башмак с внутренней стороны цепи.

Его на фотке нет, поскольку я его сначала проглядел в горе запчастей, пришлось потом снова лобовину снимать, когда этот гад попался под руки.. Следующая операция — установка корпуса балансиров.

Здесь у меня сел телефон, поэтому пару фоток я пропустил. С балансирами момента два.

Первый — это разрезная шестерня приводного вала балансиров. При демонтаже правильно сначала закрутить стопорный винтик с резьбой М5 и коническим хвостом в соответствующее отверстие шестерни.

В моем случае это не было проделано, поэтому шестерни были зафиксированы от вращения куском алюминиевой проволоки, вставленной им между зубов, шестерня взведена при помощи раздвижных клещей и в совместившееся отверстие вставлен шестигранник 3мм, первый попавшийся под руки.

При установке блока балансиров на место нужно совместить метки на шестерне балансирного вала одна точка и шестерне коленчатого вала две точки. Одиночная метка должна попасть между точками двойной метки.

После этого самое время поставить уплотнительное кольцо масло приемника в лобовину и приклеить верхнюю часть масляного картера: Правильно уложенный герметик дает при затяжке вот такой аккуратный валик: Следующая операция — установка кронштейна масляного фильтра и охладителя: Устанавливаем корпус термостата и водяную трубу: После этого я приклеил нижнюю часть масляного картера и увидел деформированное отверстие сливной пробки:

Тюнинг

Если перепрошить блок управления, то двигатель Ниссан YD25 увеличит мощность со 170 л.с. до 210 л.с., параллельно крутящий момент может увеличиться до 490 Нм. Более «продвинутые» двигатели YD25DDTi, в норме выдающие 190 л.с., смогут отдавать до 230 «лошадей». Тюнинг самых маломощных версий Навары может дать до 165 л.с. вместо 133, также чип-тюнинг добавит крутящего до 60 Нм.

На какие автомобили устанавливался YD25

Перечислим в хронологическом порядке, на какие из машин Ниссан ставился мотор Ниссан УД25.

Пресаж U30; Навара D22; Бассара JU30; (слева направо)

Мурано Z51; Патфайндер R52; Навара D23. (слева направо)

Читайте также: