Снять защиту картера ларгус

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Установка защиты картера

Первым делом, что нужно поставит на автомобиль после новой резины это защита картера двигателя. Дороги у нас грязные и все в ухабах. Поэтому требуется защита.
Штатная защита днища Ларгуса хорошая — это толстый металлический лист. Но мне не понравилось, что он имеет кучу дырок и закрывает лишь половину моторного отсека. Открыта часть коробки передач и приводы колёс, плюс гряз будет активно оседать на обесшумливающей прокладке.

Поэтому я приобрел металлический защиту (производителя к сожалению не знаю) и установил согласно инструкции.

В комплекте идёт крепёж и инструкция.

Встало всё чётко. Дополнительно я смазал солидолом болты, чтобы они не так стремительно корродировали.

Лада Largus Cross 2018, двигатель бензиновый 1.6 л., 106 л. с., передний привод, механическая коробка передач — аксессуары

Машины в продаже

Лада Ларгус Кросс, 2021

Лада Ларгус Кросс, 2018

Лада Ларгус Кросс, 2016

Лада Ларгус Кросс, 2019

Комментарии 18

Продал машину 24 апреля 2021 г.
Уехала в Махачкалу. Опыт использования защиты положительный! Четко стояла на месте, не болталась и не громыхала. Но все равно немного грязи залетает на стенку моторного отсека.

На ней есть отверстия для слива масла без ее снятия?

Не знаю как на вазовских моторах но реновском 16кл. моторе все равно защиту снимать (есть ли слив для масла или нет ) потомучто фильтр не открутишь

Фильтр откручивают с верху. На Реновском

За 4 года ни разу сверху не смог открутить на 16 кл. КОМПЛ. люкс

Перед тем как снять филтр нужно открутить железку блестящюю которая мешает просунуть руку она крепитсья 2 мя гайками на13. Посмотри в ютубе

За 4 года ни разу сверху не смог открутить на 16 кл. КОМПЛ. люкс

эта железка называется защита топливной рейки

За 4 года ни разу сверху не смог открутить на 16 кл. КОМПЛ. люкс

Стоит родная защита ни какая грязь ни где не оседает . И к сведению штатная защита крепится на шести болтах . А не как эта на четырех и потом отваливаеться как на девяткак, десятках и т.д.

Штатная хоть на 20 болтах будет…
Только сталька тоненькая…
А на м6…х.з…х.з…заотваливается то…
И да)
Сам первым делом защиту поставил.
Чуть другую…
Но поменял.

Есть статистика пробития штатной защиты? И мне всегда было интересно, почему многие считают, что инженеры Рено или Дачия тупее самоделкиных, предлагающих вот такие варианты? На чем и сколько они их тестировали? Почему им доверяют?

Про тупее — вроде бы никто и не говорил)
А родную где-то есть тесты?))

Перед запуском любого авто в массы проходит масса всевозможных тестов и не один год. И если говорит о Европе, то там тесты пожестче наших будут. И раз уж такую защиту посчитали и просчитали инженеры, то она является оптимальной по результатам тестов. Это только тазы могут выпускаться на авось. Так же как эти самодельные защиты. В общем, ради той же безопасности я бы не стал ставить эти поделки. Вот, например, вы знаете как она себя поведет при попадании под нее камня, что будет с движком т коробкой при ее деформации? Что будет с набившейся со временем там грязью? Да и вообще, сколько жалоб на штатную защиту? Сломалась у кого-то? Не внедорожник это, и там не нужно больше того, что есть.

Где…
Конкретно тесты?)
Набалоболить я и поболее могу))

Обратитесь в Рено, они, конечно же любезно предоставят конфиденциальную информацию ))). Просто подумайте и все станет понятно. Авто в продажу не пустят будь с ним что-то не так, и тем более если его продают по всей Европе с разными законами в разных странах. А вот этим "защитам" есть большие вопросы

Я думал что Вы любезно предоставите.
А то так уверенно пишете, что сразу видно, от первоисточника информацию черпаете.

Где…
Конкретно тесты?)
Набалоболить я и поболее могу))

В общем, хотите, покупайте, дело ваше, я, все же, буду использовать проверенные годами (десятками лет) вещи

Как снять поддон на ларгусе

Поддон картера является основным резервуаром сбора и забора моторного масла. Для обслуживания устройства забора масла, удаления отложений на дне поддона он делается съёмным. Место стыка с картером уплотняется прокладкой или герметиком, которые со временем теряют свои герметизирующие свойства из-за высоких температур двигателя или механических повреждений. Такая прокладка подлежит замене.

Признаки неисправности прокладки поддона картера

потёки из-под прокладки,
падение давления масла,
повышенный расход масла двигателя.

Как мы решаем проблему замены прокладки поддона картера

Технология замены требует наличия подъемника и определённой квалификации механика:

Подбираем новую прокладку: она должна соответствовать по характеристикам рекомендациям производителя.
Выкручиваем заливную пробку для выравнивания давления внутри двигателя.
Снимаем защиту картера, очищаем, промываем поддон, головки, шлицы затяжных болтов для надёжного захвата ключами.
Выкручиваем сливную пробку, сливаем масло в чистую герметичную тару. Вкручиваем сливную пробку вместе с новой легко сминаемой шайбой динамометрическим ключом с усилием, рекомендованным производителем.
Ослабляем болты, гайки крепления поддона по диагонали (крест на крест). Выкручиваем болты и снимаем поддон.
Очищаем от грязи сетчатый фильтр маслозаборной трубки, при необходимости заменяем его.
Очищаем поверхности стыка поддона и картера от наслоений, обезжириваем. При необходимости, выравниваем обстукиванием стыковочную поверхность поддона на столе с ровной, массивной, литой поверхностью.
Наносим герметик в местах, предусмотренных технологическими картами производителя.
Устанавливаем новую прокладку. Наживляем и затягиваем крепёж поэтапно по диагонали для равномерного уплотнения. Контрольная затяжка динамометрическим ключом.
Меняем масляный фильтр, заливаем новое масло, закручиваем заливную пробку.
Запускаем двигатель. Убедившись в отсутствии течи, ставим на место защиту картера.

Замена прокладки поддона картера

Замену прокладки поддона картера проводим при появлении течи масла по стыку поддона с блоком цилиндров, а также при каждом снятии поддона при ремонте двигателя.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Операции показываем на автомобиле с ABS и кондиционером.
Снимаем защиту силового агрегата.
Сливаем масло из двигателя.
Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора. Снимаем заднюю опору силового агрегата. Отворачиваем три винта крепления переднего бампера к подрамнику (см. «Снятие переднего бампера»).
Отворачиваем на 3 – 4 оборота болты заднего крепления подрамника (см. «Снятие подрамника»).
Отвернув болты крепления двух кронштейнов подрамника к кузову (см. «Снятие рычага») и болты переднего крепления подрамника к кузову (см. «Снятие подрамника»), опускаем переднюю часть подрамника на регулируемой стойке.

Головкой «на 13» отворачиваем гайку болта крепления кронштейна трубки гидроусилителя руля к блоку цилиндров, удерживая болт от проворачивания ключом того же размера.

Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления кронштейна трубки гидроусилителя руля к кронштейну блока цилиндров.

Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления поддона картера к кронштейну блока цилиндров.

С левой стороны подрамника ключом «на 10» отворачиваем болт крепления кронштейна трубки гидроусилителя руля к подрамнику.

Отводим трубку гидроусилителя руля от подрамника.

Головкой «на 13» отворачиваем четыре болта крепления поддона картера к коробке передач.

Головкой «на 10» отворачиваем 20 болтов крепления поддона картера к блоку цилиндров.

Оттянув подрамник вниз, снимаем поддон картера и выводим его из-за подрамника.

Вынимаем уплотнительную прокладку из пазов поддона картера.
Очищаем привалочные поверхности блока цилиндров и поддона картера от остатков герметика и масла.
Промываем внутреннюю поверхность поддона картера керосином.
Укладываем новую прокладку…

…в пазы поддона картера.
Перед установкой поддона картера наносим тонкий слой герметика…

…в зоне крышки блока цилиндров (для наглядности показано на снятом двигателе)…

…и в зоне крышки 1-го коренного подшипника.
Устанавливаем поддон картера и заворачиваем болты его крепления.

Болты крепления поддона картера затягиваем предписанным моментом (см. «Приложения») в следующем порядке.
Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.

Масляный насос снимаем при возникновении дефекта – снижение давления масла.

Снижение давление может быть связано с засорением маслоприемника.

Также возможно снижение давления из-за неисправности редукционного клапана, износом деталей самого насоса.

Если сетка маслоприемника забита, то промываем ее и продуваем.

Перед тем как снять маслоприемник, нужно снять поддон двигателя.

Поддон картера еще нужно снимать при замене прокладки.

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или на подъемник.

Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.

Снимаем заднюю опору силового агрегата.

Отворачиваем три винта крепления переднего бампера к подрамнику.

Отворачиваем примерно на 4 оборота болты заднего крепления подрамника.

Отвернув болты крепления двух кронштейнов подрамника к кузову и передние болты крепления подрамника, опускаем переднюю часть подрамника на регулируемой стойке.

1. Головкой на 13 отворачиваем гайку болта крепления кронштейна трубки гидроусилителя руля к блоку цилиндров, удерживая болт от проворачивания ключом на 13.

2. Откручиваем головкой на 13 болт крепления кронштейна трубки гидроусилителя руля к кронштейну блока цилиндров

3. Берем головку на 13 и отворачиваем болт крепления поддона картера к кронштейну блока цилиндров.

4. С левой стороны ключом на 10 откручиваем болт крепления кронштейна трубки гидроусилителя к подрамнику.

5. Отодвигаем трубку гидроусилителя руля от подрамника

6. Головкой на 13 отворачиваем четыре болта крепления поддона картера к коробке передач

7. Головкой на 10 отворачиваем 20 болтов крепления поддона.

8. Оттягиваем подрамник вниз и снимаем поддон. Выводим его из подрамника.

9. Вынимаем уплотнительную прокладку из пазов поддона картера.

10. Тщательно очищаем поверхности поддона и картера.

Наносим тонкий слой герметика.

Устанавливаем новую прокладку в паз поддона.

11. Наносим тонкий слой герметика в зоне крышки блока цилиндров

12. Также наносим тонкий слой герметика в зоне крышки первого коренного подшипника

13. Устанавливаем поддон картера и заворачиваем болты крепления

Болты затягиваем по схеме с моментом затяжки :

Снятие маслонасоса

После снятия поддона картера головкой на 13 отворачиваем два болта крепления масляного насоса к блоку цилиндров.

Выводим звездочку насоса из зацепления с цепью

Перед установкой очищаем все поверхности от остатков масла.

Устанавливаем насос в обратной последовательности. Затягиваем болты крепления насоса с моментом – 25 Нм.

Сливная пробка масляного поддона лада ларгус

Здесь рассмотрено, как делается замена масла на Ладе Ларгус с мотором K4M, 16 клапанов которого нуждаются в особом внимании. Проводить замену надо каждые 15000 км либо раз в год. Заправочный объём равен 4,8 л. Ещё 100-200 мл потребуется, чтобы заполнить «новый» фильтр. Маслофильтр, как читатель понял, меняют вместе с моторным маслом. Для 16-клапанника других вариантов нет.

Фильтр моторного масла легко снимается даже из-под капота. Смотрим на видео, как именно.

Все действия по замене масла на Ларгусе «по шагам»

Рассмотрим, что делать перед тем, как поменять масло в двигателе Лады Ларгус, если число клапанов равно 16:

Прогреть двигатель, выключить зажигание, загнать автомобиль на яму;
Снять защиту картера. Нужен торцовый ключ «на 10» – им выкручивают шесть винтов снизу;

Крепление защиты картера

Защиту снимают с одной целью – чтобы добраться до фильтра.

Слив отработки (старого моторного масла)

Защиты картера сейчас уже нет. Осталось взять 4-гранник «на 8» и выкрутить сливную пробку.

Сливное отверстие под пробку

Ключом делают 1-2 оборота, дальше подставляют пустую ёмкость и выкручивают пробку рукой.

Время слива отработанного масла – не менее 10-ти минут. Будьте осторожны, масло горячее!

После того, как отработка сольётся, поверхность картера протирают, пробку заворачивают. Момент затяжки резьбы – 22 Н*м.

Этапы замены охлаждающей жидкости Лада Ларгус

Чтобы новая охлаждающая жидкость прослужила долго, а не превратилась через пару месяцев в коричневую жижу. Процесс замены должен состоять из трех этапов: слив, промывка, залив. Без этапа промывки существует вероятность, что новый антифриз быстро потеряет свои свойства.

На автомобили Лада Ларгус устанавливаются бензиновые двигатели объемом 1.6 литра:

8 клапанов — K7M (ВАЗ-11189);
16 клапанов — K4M (ВАЗ-21129).

Между ними есть небольшие различия в системе охлаждения. На 8 клапанном имеется сливное отверстие на блоке двигателя, но расположено оно в труднодоступном месте. По этой причине сливать из блока цилиндров не каждый решится, ведь для этого нужно снять стартер.

Так что можно сказать на двигателе сливной пробки нет, как и на 16 клапанном моторе, по этой причине замена будет очень похожей.

Слив охлаждающей жидкости

Производить слив старого антифриза удобнее из технологической ямы либо на эстакаде. Поэтому загоняем нашу Лада Ларгус в гараж с ямой. И пока двигатель остывает, спускаемся вниз, чтобы открутить защиту двигателя. Крепится она на 6 болтов под головку на 10мм.

Откручиваем защиту

Подготовку выполнили, теперь переходим к сливу:

Рис.1 Крышка расширительного бачка

Рис.2 Нижний патрубок радиатора

Рис.3 Шланг бачка

Рис.4 Патрубок на печку

Таким образом сливается почти весь антифриз, находящийся в системе охлаждения. Теперь для наилучшего результата промоем систему. Чтобы свежая ОЖ прослужила максимально долго.

Многим не нравятся самозажимные хомуты, и они хотят поменять их на обычные, червячного типа. Для нижнего патрубка нужно брать с тем учетом, что его диаметр составляет 37мм.

Промывка системы охлаждения

На этапе промывки нам нужно определиться для чего мы ее делаем. Если в сливаемой жидкости обнаружен осадок, взвеси или хлопья, то нужны специальные средства. Их продается большое количество и у каждого есть своя инструкция, по которой надо действовать.

Для промывки системы Лада Ларгус от мелких отложений и старого антифриза подойдет обычная дистиллированная вода. Ставим все шланги на место, заполняем систему через расширительный бачок и закрываем крышку.

Теперь машину нужно завести и погонять двигатель до полного прогрева, можно изредка повышать обороты, чтобы температура поднялась быстрее. После прогрева глушим мотор, немного ждем остывания и сливаем воду.

Эти действия рекомендуется провести 2-3 раза, чтобы вода на выходе была почти прозрачной.

Заливка без воздушных пробок

После промывки и максимального слива по инструкции, в системе охлаждения все равно остается немного дистиллированной воды. Используя для заливки в данной ситуации антифриз, он смешается с водой, и температура замерзания изменится. По этой причине лучше использовать концентрат, его можно развести с учетом оставшейся воды в системе.

Проверяем все патрубки, они должны быть на своих местах и зажаты хомутами.

Для того чтобы избавиться от воздушных пробок, находим на шланге идущим на печку, штуцер для выпуска воздуха. Откручиваем заглушку и подсоединяем на него прозрачный шланг. Второй конец которого заводим в расширительный бачок. Заливаем готовую жидкость, точно также как мы это делали на этапе выше (Рис.5).

Рис.5 Выпуск воздуха

Теперь осталось запустить двигатель, антифриз через подсоединенный шланг будет возвращаться в расширительный бачок, а воздух соответственно в атмосферу. Нужно только смотреть за уровнем в бачке, чтобы он не понизился и система не завоздушилась.

Через прозрачный шланг удобно наблюдать, когда весь воздух выйдет. После чего снимаем шланг и ставим защитный колпачок-заглушку на место. Таким образом удается полностью избавиться от воздушных пробок на Лада Ларгус. Осталось проконтролировать уровень жидкости в ближайшие несколько дней, если он понизиться, то долить.

Артикулы (читать обязательно!)

Снизу из картера выкручивается пробка. Она снабжается шайбой. В комплекте эти детали не продают, только по отдельности.

Сливная пробка и шайба

Артикул пробки – 7703075348. Для шайбы удалось найти три артикула: 110265505R, 8200641648, 7703062062. В последнем случае это будет просто кольцо из меди.

Те, кто вкрутит пробку без шайбы, пусть пеняют на себя. Масло вытечет из поддона, но не сразу.

Шайбу можно изготовить из листа меди. Внутренний диаметр должен составлять 16,7 мм. Если потерялся щуп – не беда. Пользуйтесь артикулом 8200666287.

Артикул: 7703075348

Код для заказа: 628578

Сегодня в очередной статье серии ««Хрустальные» ВАЗы или типичные поломки отечественных автомобилей» речь пойдёт о последних разработках Волжского автомобильного завода: Ладе Гранте и Ладе Ларгус. Расскажем об истории создания этих моделей, а также об их характерных неисправностях.

LADA > Largus

Работу по замене масла и масляного фильтра в 16-клапанном двигателе Lada Largus выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

Замену проводим на неработающем прогретом двигателе, лучше сразу после поездки, пока масло не остыло.

Периодичность замены, какой антифриз заливать

В автомобили Ларгус заливается антифриз рассчитанный на эксплуатацию в течении 90 тысяч километров, либо 3 года при малых пробегах. Но всегда нужно обращать внимание на цвет, если он стал рыжим, то замену нужно проводить раньше.

Для установленных на данную модель двигателей Рено, отличным вариантом будет фирменный концентрат Renault Glaceol RX Type D. Также можно использовать готовые жидкости Coolstream NRC или Sintec Unlimited G12 Plus Plus.

Также многие автовладельцы рекомендуют желтый антифриз AGA, который разработан по техническим требованиям АвтоВАЗ. Но также можно посмотреть жидкости, соответствующие допуску RENAULT 41-01-001 или Type D.

Сколько антифриза в системе охлаждения, таблица объема

Модель	Объем двигателя	Сколько литров антифриза в системе	Оригинальная жидкость / аналоги
Лада Ларгус	бензин 1.6	5.7	Renault Glaceol RX Type D
			Coolstream NRC
			Lada G12

Если это не удается сделать вручную, ослабляем затяжку фильтра съемником. При отсутствии съемника пробиваем корпус фильтра мощной отверткой (ближе к донышку фильтра, чтобы не повредить штуцер двигателя) и отворачиваем фильтр, используя отвертку в качестве рычага.

Очищаем посадочное место фильтра на блоке цилиндров от грязи и потеков масла. Наносим моторное масло на уплотнительное кольцо фильтра и заворачиваем фильтр от руки до соприкосновения уплотнительного кольца с блоком цилиндров. Доворачиваем фильтр еще на 2/3 оборота для герметизации соединения. Через маслозаливную горловину заливаем в двигатель 4,8 л моторного масла. Закрываем крышку маслозаливной горловины. Пускаем двигатель на 1–2 минуты. Убеждаемся, что в комбинации приборов погас сигнализатор недостаточного (аварийного) давления масла в двигателе и потеки масла из-под пробки сливного отверстия и фильтра отсутствуют. Останавливаем двигатель.

Через несколько минут (чтобы масло успело стечь в поддон картера) проверяем уровень масла и доводим его до нормы. При необходимости подтягиваем масляный фильтр и пробку сливного отверстия. Устанавливаем на место защиту силового агрегата.

Периодичность замены прокладки сливной пробки

Подставляем под сливную горловину соответствующую емкость для сбора отработанного масла. Полностью выкручиваем сливную пробку после последнего витка резко убираем пробку, что позволит исключить попадание струи смазки на руку.

Новичкам! Прокладка сливной пробки поддона двигателя — обзорный ролик

Если пробка оказалась в емкости, в которую сливается отработка, не следует волноваться. Ее можно извлечь после слива полного объема отработанной жидкости и ее остывания. Не забываем о защите рук с помощью резиновых перчаток. Корпус этого элемента расположен на передней части блока мотора рядом с выпускным коллектором. Если съемником обзавестись не удалось, следует позаботиться об обеспечении максимального доступа к фильтру демонтируем термоизоляционный кожух.

Откручивание корпуса фильтра можно выполнять с помощью любого подручного средства.

42 posts in this topic

После снятия старого элемента его посадочное место на блоке цилиндров следует тщательно очистить от остатков масла, грязевых отложений и частиц резинового уплотнения. Новый фильтр наполняем смазкой до половины , что обеспечит пропитку внутреннего элемента и предотвратит кратковременное масляное голодание при запуске мотора.

Уплотнительное резиновое кольцо на новом фильтре также смазываем.

ВНИМАНИЕ!
Электронный автокаталог запчастей предназначен для справочных целей! Наша компания продает не все запчасти, представленные в этом списке.
Если в правой колонке есть ссылка «Стоимость» — эти запчасти есть в активной продаже. Наличие на складах по деталям с ценой смотрите в карточке товара. Если в правой колонке нет ссылки «Стоимость» — такие детали мы не продаем и заказы на них не принимаем.

Ремонт деталей и узлов Лада Ларгус своими руками

Открывая капот, вы вдруг заметили течь масла по периметру? Значит, пора делать замену клапанной крышки Лада Ларгус. Клапанная крышка закрывает ГБЦ, предохраняя блок цилиндров от попадания туда грязи и влаги, а остальные узлы – от брызг масла, летящих в процессе работы поршней, клапанов и т.д. Крышка клапанов с маслоналивной головкой герметично привинчивается к корпусу блока цилиндров. Для герметичности важно состояние прокладки.
Стоит заметить, что такую работу, в идеале желательно производить не только когда она протекла. Всякий раз, когда вы откручиваете ее для ремонта, нелишне это будет сделать. Здесь важна точность прилегания, а замятые части не смогут встать безупречно на свое место

Как заменить задние тормозные колодки Лада Ларгус

На автомобиле Лада Ларгус барабан и ступица идут как одна деталь. Когда автомобиль стоит на колесах, нужно сбить колпак ступицы, сорвать гайку и ослабить крепление колеса.

Поднимаем автомобиль домкратом, откручиваем крепление колеса, гайку ступицы, сводим колодки отверткой через отверстие в барабане (вращением гайки регулировки механизмов). Снимаем барабан с подшипником. Если внутренняя обойма подшипника осталось на валу, то его придется заменить.

С опорных стоек (солдатики) колодок, пассатижами снимаем чашки.

В нижней части колодок отверткой выводим колодки в сторону, снимаем трос ручника и колодки в сборе.

Снимаем нижнюю, верхнюю пружины и пружину распорной планки. Берем новые колодки, устанавливаем механизм регулировки зазора, ставим пружину распорной планки.

Надеваем верхнюю и нижнюю пружины и в сборе устанавливаем, предварительно нужно надеть трос ручника и закрепить колодки солдатиками.

Устанавливаем барабан, закручиваем гайку и производим регулировку колодок путем вращения храповика регулировки зазоров (барабан должен проворачиваться с малым натягом).

Устанавливаем колесо, заводим автомобиль и для проверки нажимаем на тормоза несколько раз.

Стоимость:

Адреса автосервисов в Санкт-Петербурге:

Замену прокладки клапанной крышки Lada Largus необходимо делать при истечении срока эксплуатации, рекомендованном производителем. Прокладка изготовлена из специальной термостойкой резины, она должна выдерживать и давление, и реакцию с маслом, и высокие температуры. Резина со временем теряет эластичность, покрывается трещинами, в этом случае также нужно ее поменять. Иногда производителями не предусмотрен выпуск отдельно прокладки масляной крышки, тогда ее можно приобрести в комплекте. Чаще такое бывает, когда крышка изготовлена не из металла, а из пластика.

Своевременная замена, поможет содержать ваш двигатель в чистоте, другие прокладки и сальники убережет от преждевременного износа.

При отсутствии должного опыта на стоит производить замену самостоятельно. Здесь важно усилие затяжки специальным динамометрическим ключом и последовательность затяжки болтов. Неправильная замена — грозит перекосом. Кроме того, она не устранит течь. Настоятельно рекомендуем вам обратиться в этом случае к нашим специалистам сервисов Санкт-Петербурга.

Важно также качество новых запчастей. Чтобы быть уверенным в результате замены, рекомендуем приобретать ее в нашем магазине.

Замена прокладки поддона картера (16V) Lada Largus

Инструменты:

Вороток под торцевую насадку
Насадка на вороток 10 мм
Насадка на вороток 13 мм
Динамометрический ключ

Детали и расходники:

Новая прокладка поддона картера

Примечания:

Замену прокладки поддона картера проводим при появлении течи масла по стыку поддона с блоком цилиндров, а также при каждом снятии поддона при ремонте двигателя.

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

Операции показываем на автомобиле с кондиционером.

1. Снимаем защиту силового агрегата. Сливаем масло из двигателя. Снимаем правый грязезащитный щиток моторного отсека. Снимаем заднюю опору силового агрегата.

2. Снизу автомобиля, с передней стороны двигателя головкой на 10 отворачиваем болт крепления держателя отводящего шланга радиатора к поддону картера.

3. Головкой на 13 отворачиваем четыре болта крепления поддона картера к коробке передач.

4. Головкой на 10 отворачиваем двадцать болтов крепления поддона картера к блоку цилиндров, из них девять болтов переднего крепления.

5. Отворачиваем девять болтов заднего крепления.

6. Отворачиваем два болта левого крепления.

Два болта левого крепления поддона картера длинные.

7. Головкой на 10 отворачиваем болт крепления поддона картера к кронштейну блока цилиндров.

8. Снимаем направляющую трубку указателя уровня масла.

9. Отворачиваем три винта крепления 1 переднего бампера к подрамнику.

10. Отворачиваем на 3–4 оборота болты заднего крепления подрамника.

Снятие распределительных валов, замена гидроопор рычагов клапанов

Снимаем распределительные валы для замены при значительном износе кулачков и опорных шеек валов, а также при замене рычагов клапанов и их гидроопор, маслоотражательных колпачков клапанов, а также при ремонте головки блока цилиндров. Оценку состояния кулачков распределительных валов и гидроопор рычагов клапанов следует проводить при появлении характерного стука в клапанном механизме во время работы двигателя. Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде. Снимаем ремень привода ГРМ (см. «Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механизма двигателя 1,6 (16V)»). Снимаем маслоотделитель системы вентиляции картера (см. «Снятие маслоотделителя системы вентиляции картера»). Для наглядности операции показываем на демонтированном двигателе.

Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления кронштейна направляющей трубки указателя уровня масла к кронштейну воздухозаборника.

Вынимаем направляющую трубку с указателем уровня масла из гнезда поддона картера двигателя. Направляющая трубка уплотняется в гнезде поддона картера резиновым кольцом.

Головкой «на 8» отворачиваем два болта крепления рыма…

…и снимаем рым с кронштейном воздухозаборника.

Головкой «на 8» отворачиваем двадцать четыре болта крепления крышки головки блока цилиндров.

Используя шлицевую отвертку в качестве рычага, поддеваем за приливы крышку головки блока цилиндров. Опираемся отверткой на поверхность впускного трубопровода, подложив под стержень отвертки ветошь.

Снимаем крышку головки блока цилиндров.

Вынимаем из головки блока цилиндров две резинометаллические заглушки. Вынимаем из постелей головки блока цилиндров…

…вал выпускных клапанов…

…и вал впускных клапанов. Для оценки состояния гидроопоры рычага клапана…

…и вынимаем гидроопору из гнезда головки блока цилиндров. Для проверки исправности гидроопоры, удерживая ее за корпус, нажимаем большим пальцем на сферическую головку плунжера. В исправном состоянии плунжер гидроопоры должен прожиматься со значительным усилием. Если плунжер перемещается легко, то гидроопора неисправна и ее следует заменить. Перед монтажом новой гидроопоры необходимо опустить ее в емкость с моторным маслом и несколько раз нажать на плунжер до прекращения выхода пузырьков воздуха. Гидроопора должна перестать пружинить, став жесткой. Аналогично снимаем рычаги и проверяем состояние гидроопор рычагов других клапанов. При этом помечаем положение деталей в головке блока цилиндров, чтобы при сборке они были установлены на прежние места. При сборке механизма газораспределения необходимо заменить сальники распределительных валов. Для снятия шкива укладываем вал в постели головки блока цилиндров. Надеваем накидной ключ «на 18» на гайку крепления зубчатого шкива распределительного вала и вставляем мощную отвертку через отверстие в шкиве.

Замена ремня ГРМ на 16-клапанном Лада Ларгус

Ремень ГРМ передаёт вращение от коленвала к распредвалам, на него ложатся большие нагрузки. Фазы газораспределительного механизма расположены так, что в процессе работы двигателя поршни не достают до клапанов, при обрыве распредвалы перестают вращаться, а коленвал делает ещё несколько оборотов.

Соответственно, открытые клапана согнёт поршнями, если ремень газораспределительного механизма вовремя не заменить. Периодически нужно делать внеплановую проверку на износ ремня, осматривать водяной насос и натяжной ролик.

Пошаговый процесс замены ремня ГРМ на 16 клапанном Лада Ларгус

Откручиваем массу,
Снимаем правое колесо,
Снимаем защиту,
Снимаем ремень генератора,
Откручиваем болт на коленвале, который крепит шкив вспомогательных механизмов.

Если не удаётся открутить, то нужно вал застопорить за венец маховика.

Снимаем датчик положения вала и вставляем через окно картера монтажку на малые зубья.

Большие зубья – это для датчика, их трогать не надо.

2). Под картером двигателя Lada Largus ставим домкрат, между ними кладем дощечку.

3). Сверху снимаем трубопроводы, топливный шланг и правую подушку двигателя, откручиваем болты крепления верхней и нижней крышек ГРМ.

4). Перед тем как снять ремень, закручиваем болт крепления шкива (длиной 90 мм на М10 с длиной резьбы 75 мм), чтобы зафиксировать коленвал в ВМТ первого цилиндра. Отверстие для болта находится в задней части двигателя под датчиком давления масла. Там закручена пробка.

Стоит помнить, что на шкивах распредвалов и коленвала меток нет.

5). Распредвалы устанавливаем так, чтобы пазы были в горизонтальном положении. Для этого снимаем заглушки – они находятся в противоположной стороне шкивов. Нужно зафиксировать положение распределительных валов: берём листовую пластину 5*180*60 мм (толщина*длина*ширина) и болгаркой вырезаем среднюю часть на 10 мм по размеру распредвалов.

6). Дополнительно ставим маркером свои метки на шкивах для удобства работы, они помогут разобраться, когда будем проворачивать коленвал. Откручиваем крепление натяжителя и поворачиваем его в сторону салона.

7). Ослабляем и снимаем ремень с натяжителя, с помпы, распредвалов и коленчатого вала. При установке нового натяжителя нужно совместить выступ на ролике с пазом двигателя. Меняем опорный ролик на новый, ключом Торг Т-50.

8). Устанавливаем ремень на коленвал, помпу и распредвалы, стрелкой в сторону вращения двигателя, и вставляем натяжной ролик в шпильку одновременно с ремнём.

При натяжке ремня рекомендуется использовать зеркальце, в которое можно будет увидеть, как подвижный указатель совместится с выемкой неподвижного, а также отклонение в одну из сторон, если ремень будет перетянут или недотянут.

9). Откручиваем стопорный болт коленвала, убираем пластину с распредвалов и делаем два оборота коленвала. Проверяем пазы на распредвалах, натяжение ремня и свои метки, которые ставили.

Как установить защиту двигателя

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению ремонтных работ.

2. Торцовым ключом на 10 мм с глубокой головкой отворачиваем пять самоконтрящихся гаек (1) переднего крепления защиты.

3. Торцовым ключом на 8 мм отворачиваем четыре самореза (2) крепления защиты двигателя к грязезащитным щиткам моторного отсека.

4. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем два болта (3) заднего крепления защиты.

5. Выводим защиту двигателя из зацепления с грязезащитными щитками и, снимаем её с автомобиля.

Установка

Устанавливаем на автомобиль защиту двигателя и все ранее снятые детали в обратной последовательности.

Крепление защиты двигателя на автомобиле.

Здравствуйте, сегодня мы расскажем, как снять и заменить защиту двигателя на ВАЗ 2110, 2111, 2112. Когда Вы меняете масло в двигателе, коробке передач или Вы сильно погнули эту защиту, либо проделываете любую другую операцию снизу машины Вам нужно будет снять защиту двигателя.

Многих владельцев отечественной десятки волнует вопрос защиты двигателя их автомобиля. А все потому, что завод не предусматривает установки ничего существенно.

Нет, защита там как бы есть. Но она представляет собой брызговик из пластика. Максимум, на что он способен — это защита от незначительных касаний о дорожное покрытие на ухабах. В основном же он защищает поддон от воды и грязи.

Потому доработка защиты — это обязательное мероприятие, без которого возникает высокая вероятность того, что в скором времени ваш двигатель или другие компоненты, скрытые , повредятся. А ремонт может стоит огромных денег. Не забывайте, с каким качеством дорог большинству водителей приходится иметь дело.

Как снять защиту картера Лада Веста

_x000D_

Защита двигателя (картера) автомобиля предназначена для предотвращения попадания грязи в подкапотное пространство. Демонтировать ее приходится в случае ремонта и обслуживания машины. Рассмотрим особенности такого фартука двигателя Весте, а также инструкцию по его снятию и установке.

Если конструкция выполнена из толстого металла, то она дополнительно защищает картер двигателя от повреждений во время движения по бездорожью. Штатная защита двигателя на Lada Vesta выполнена из тонкого листа, поэтому выполняет только роль брызговика.

В случае необходимости ее следует заменить на более прочную. Для этого необходимо вывернуть 13 болтов, используя ключ «на 10». Установка выполняется в обратной последовательности.

Стоит заметить, что при замене моторного или трансмиссионного масла снимать брызговик двигателя не нужно. Для этого в ней есть специальные отверстия. В другом опросе мы определяем, нужно ли менять штатный брызговик двигателя или нет.

Категории товаров, которые вам могут быть интересны на основании статьи «Как снять защиту картера Лада Веста»:

Чем опасны удары по днищу

Повредить картер для ВАЗ 2110 — дело не сложное. Для большинства владельцев этой модели — это скорее дело времени или банальной удачи.

Двигатель при этом может серьезно пострадать из-за несовершенства конструкции подвески мотора. По сути, силовой агрегат как вы свисает.

Поддон картера мотора расположен слишком низко к земле.
При движении мотор немного, но двигается на крепежных кронштейнах. Особенно это касается ситуаций с резким торможением.
Даже небольшой камень, ударивший по поддону на скорости, может нанести серьезный ущерб. Тогда ремонт обойдется куда дороже, чем установка защиты.

Для чего нужна защита картера?

Основное назначение защиты картера двигателя заложено в ее названии – пластина, установленная в нижней части автомобиля, закрывает основные узлы ДВС (есть ещё и защита КПП) и защищает их от повреждений. Повреждение может наступить в результате движения по неровной неасфальтированной дороге, при наезде на кочку, попадании колесом в яму, а также из-за летящих с дороги камней, мусора, гальки, грязи и воды.

Защита картера в ряде случаев позволит полностью избежать повреждений или свести их к минимуму.

Возможные проблемы

Есть несколько ситуаций, когда происходит удар картером о дорожную поверхность. Их последствия могут быть самыми различными.

Потому давайте рассмотрим наиболее распространенные ситуации и определим, что при этом следует делать вам, как водителю и владельцу машины.

Образовалась вмятина, но пробоя не видно

Высока вероятность того, что в результате подобного повреждения сломался сапун, то есть маслоприемник.

Не стоит преждевременно радоваться, если следов потеков масла не обнаружилось после удара.

Сапун для «десятки» зачастую изготавливается из пластика или алюминия. Его конструкция включает маслоприемную трубку. Она располагается немного выше поддона — примерно на 5 сантиметров. Потому место облома трубки может оказаться выше, нежели имеющийся уровень масла.

Если произошел подобный удар, немедленно заглушите автомобиль, остановитесь.

Далее следует проверить сапун на предмет наличия облома:

Запустите двигатель, выполнив пробный запуск. Если при этом не погасла лампочка датчика масла, высока вероятность поломки сапуна;
Заглушите силовой агрегат;
Долейте в картер масла, после чего запустите мотор;
Если при этом под машиной появилось пятно масла, сапун все же сломался. Придется вызывать службу эвакуации;
Если лампочка датчика давления масла выключилась, можно надеяться, что с сапуном после удара ничего не произошло. Можете продолжать движение своим ходом. Только на станцию технического обслуживания.

В подобной ситуации часто ремонт заключается в простой замене сапуна. Сделать это не так просто, но все же легче по сравнению с капитальным ремонтом двигателя.

Вмятина на блоке незначительная, следов пробоя нет

При таких ударах сапун обрывается крайне редко. Но зазор между ним и поддоном может уменьшиться. Из-за этого снижаются эксплуатационные характеристики автомобиля, машина может не выдержать сильных нагрузок.

Какую роль играет защита картера двигателя

Основную функцию, которую выполняет защита двигателя, легко сформулировать, как ограждение от внешних повреждений поддона картера. Такие воздействия следует ожидать при движении по бездорожью, при преодолении искусственных препятствий в дебрях мегаполисов. Такая мера защиты предотвратит утечку технической жидкости, сохранит работоспособное состояние силового агрегата.

Среди менее заметных функций также выделяются:

Ограждение навесных агрегатов мотора от попадания влаги и загрязнений из-под колес двигателя. Наиболее чувствительны к таким воздействиям генератор, стартер и электрические датчики.
Обеспечение плавности течения потока в пространстве между дорожным полотном и днищем автомобиля. Современная тенденция в автомобилестроении направлена на установку сплошной защиты нижней части авто от подкапотного пространства до кормы.

Не стоит забывать, что правильно сконструированная защита двигателя на автомобиль обеспечивает направленный поток воздуха на поддон с целью эффективного охлаждения моторного масла.

А если защита не установлена

Многие из водителей считают, что защита для двигателя автомобиля не является необходимым аксессуаром. При этом уповают на дорожный просвет автомобиля с запасом. На самом деле, стоит вспомнить про ледяные глыбы на зимних дорогах или глубокую колею в жаркий период года, чтобы сказать, что никто не застрахован от повреждения резервуара для сбора масла в нижней точке двигателя.

Фейсбук
Гугл+
ЖЖ
Blogger

Выбор защиты

Чтобы обеспечить надлежащую защиту собственному двигателю на ВАЗ 2110, необходимо для начала определиться, какой именно элемент будет устанавливаться на днище автомобиля.

Сегодня производители предлагают множество вариантов. Определим наиболее популярные решения в случае с отечественной «десяткой», обсудим их особенности. Это поможет вам сделать окончательное решение конкретно для вашей ситуации.

Тип защиты

Особенности

Защита из сплава алюминия

Легкая, достаточно надежная и прочная. Для установки не требуется приобретать специальные крепежные кронштейны. Обычно имеющиеся крепления отлично подходят для фиксации

Стальная защита с порошковой краской

Такие элементы отличаются долговечностью и неплохой устойчивостью к коррозии. Однако характеризуются существенным недостатком — металл слишком тонкий, потому надежной защиты не ждите

Защита производства КАМАЗа

Это самый толстый вариант защиты, где металл используется толщиной около 4 миллиметров. Отличаются надежностью, большим весом. Из-за массы возникает серьезный недостаток — крепежи могут попросту вырваться со всеми вытекающими. Потому для монтажа следует обязательно использовать специальные кронштейны повышенной прочности

Обязательно выбирайте сталь толщиной не менее 2 миллиметров. При этом присутствие штампованных ребер жесткости также настоятельно рекомендовано.

При покупке защиты, обязательно обратите внимание на наличие специальных технологических отверстий, через которые осуществляется слив масла из картера, а также обеспечивается обдувка силового агрегата. Крепежи только в полном соответствии с отверстиями, предусмотренными на ВАЗ 2110.

Фильтры, ремни, расходники для ТО Лада Веста

Товары, из ассортимента Дастершоп77 по теме статьи:

Замена

Первое, что вам нужно решить перед заменой защиты — оставлять ли заводской брызговик или нет.

Демонтажные работы

Одни считают, что его лучше оставить, поскольку это обеспечит наличие двойной защиты. Другие же придерживаются мнения, что подобные слои защиты не дают дополнительных защитных мер, а только собирают грязь и скапливают снег, лед в зимний период времени. Выбор за вами.

Но на всякий случай мы расскажем, как правильно и быстро можно снять заводской брызговик с поддона вашего автомобиля:

Оптимальный вариант условий работы — это подъемник. Но если его нет, можете воспользоваться эстакадой, либо обычной ямой в вашем собственном гараже;
Для крепления впереди заводского брызговика предусмотрено использование пяти самокнотрящихся гаек. Для их демонтажа потребуется обычный ключ на 10 миллиметров;
Защита крепится к щиткам грязезащиты с помощью четырех саморезов. Для их снятия пригодится ключ уже на 8 миллиметров;
Сзади имеется еще два крепежных болта. Тут вновь берем в руки ключ на 10 миллиметров;
После демонтажа всех крепежных элементов, остается только вытащить брызговик из зацепления, в которое он входит с щитками грязезащиты.

Финишная сборка

Все, брызговик демонтирован, потому можно смело приступать непосредственно к установке только что приобретенной, новой полноценной защиты.

Для работы подойдет яма, эстакада или подъемник. Тут уже у кого что есть.
Приложите защиту к поверхности поддона двигателя, чтобы убедиться в ее соответствии под имеющиеся отверстия.
Закрутите передние брызговики к защите.
Далее крепятся к кронштейнам лонжеронов саморезы.
Следующий шаг — крепеж защиты к брызговикам.
На переднем бампере остается только закрутить пять гаек, которые будут окончательно удерживать новую металлическую пластину.

Работа под днищем

Совет специалистов. Если вы хотите сделать управление собственным автомобилем более комфортным и приятным, подумайте об установке кронштейна крепления силового агрегата. Он монтируется вне зависимости от того, какой тип защиты вы выбрали для своего ВАЗ 2110.

Как выбрать защиту?

Производители предлагают автолюбителю большое многообразие крышек для картера. Существуют небольшие различия в моделях, предназначенных для автомобилей с автоматической и механической коробки передач, также при приобретении нужно обратить внимание на то, для двигателя какого объема – 1,4 или 1,6 литров, деталь предназначена.

При анализе материалов следует иметь в виду, что самые дешевые модели производятся из стали, более дорогие – из алюминия, а последние годы все большую популярность приобретают карбоновые варианты.

Каждая модель имеет несколько ребер жесткости, и, вне зависимости от материала, может противостоять различным типам механических воздействий. Динамику и ходовые качества автомобиля защита не ухудшит, ее веса недостаточно для того, чтобы как-то повлиять на технические характеристики.

Читайте также: