Сорвана резьба поддона шкода

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Сорвал резьбу на масляном поддоне картера. Нарезка новой резьбы. (отчет)

Всем привет! Проблема началась с того что спустя 1т.км. после замены масла с пробки стало капать масло (порядка 1-2мл. за ночь). Думал прокладка под пробку пришла в негодность. Заменил. Картина не изменилась. Решил затянуть сильнее и понял что просто резьбе конец пришел. Пришел нарезать новую.

Купил
1) Рем. болт Masuma 14*1,5 (с магнитом) - 250р.
2) Комплект метчиков 14*1,5 - 125р.
3) Метчико-держатель универсальный - 120р.

Завтра буду нарезать резьбу. Фото приложу. Есть ли у этого процесса свои хитрости? Точно ли родная резьба на пробке на 12?
Последний раз резьбу нарезал 4 года назад. На ВАЗ 2108 резьбу свечных колодцев восстанавливал (успешно).

Фуф!
Только вернулся из гаража. Детальный осмотр показал что резьба сточена не только на самом поддоне, но и на пробке. Видимо просто уже пришло время. Машине все-таки 18 лет. Это дало ответ на вопрос как же так 1т.км. пробка масло продержала, а потом начала подтекать.

Осмотр показал что снять поддон будет делом куда более "увлекательным", так как ямы в гараже нет, а очень высоко задрать машину не получится, так что еще раз подтвердилось решение растачивать отверстие под новую пробку.

1) Сливаем масло. Так как оно было заменено совсем недавно, я слил его в предварительно вымытый поддон и перелил в канистру, через сито для процеживания автомобильной краски (стоит 5-10р. в любом магазине где продается ЛКП для автомобилей.)

2) Отводим в сторону пластиковую зашиту днища

3) Вот мы и получили доступ к сливному отверстию

4) Приступаем к процессу нарезки новой резьбы.
Скажу сразу что начитавшись вчера форумов где "клавиатурные рембо" пишут что весь процесс у них занял минут 10 от силы, можно делать вывод что они вообще никогда в руках метчик не держали.

Изначально стачиваем круглым напильником остатки резьбы и растачиваем вход под новую резьбу под небольшим углом, что бы у нас получился конус. Периодически берем маленький магнит и собираем железную стружку, которая образуется в процессе расточки.

Переходим к нарезке резьбы. В комплекте метчиков было две штуки. №1 со "слизанным" началом, а №2 с обычным. Если верить книжкам в стиле "Записки токаря Дяди Васи", то начинать нарезать новую резьбу надо метчиком со "слизанным" началом.

На деле все выглядело совсем иначе. "Зарезаться" в металл "слизанным" началом оказалось просто не возможно (хотя может и метчик был такого низкого качества). Вдоволь намучившись и убедившись что результата не будет, я перешел ко второму метчику. Лежу под машиной на грязной тряпке, грязь и пыль в глаза летит, масло из поддона на руки капает, упираюсь изо всех сил руками в метчикодержатель и думаю, как же все просто-то это на самом деле. Спустя несколько попыток мне удалось все же зарезаться в металл под нужным мне углом, несмотря на то что метчик постоянно норовил соскользнуть и зарезаться криво. Это было самым сложным. Дальше все пошло проще.

Принцип нарезания резьбы таков: делаем 3/4 оборота и на 1/4 возвращаем обратно что бы отвести стружку и так далее.
Нарезав пару витков я перешел к метчику №1 и дорезал им резьбу до конца. Промыл его и снова прошелся им по резьбе на пару раз, так что бы он вкручивался без усилий.

После снова взял метчик №2. Прошелся уже им. Он оказался немного шире и срезал еще немного стружки. Убедившись что метчик №2 вкручивается и выкручивается свободно и без усилий, я залил порядка 150 грамм масла для того что бы промыть резьбу, если там не дай бог осталась стружка. Далее закручиваем пробку и заливаем через новое сито слитое масло. Вот собственно и все.

сорвал резьбу поддона картера (сливной болт)

Хочу рассверлить отверстие поддона и нарезать резьбу бОльшего диаметра.

Вопросы:
1. Можно ли высверливать отверстие (если понадобится) и резать резьбу, не снимая поддона? То есть, не страшно, что в поддоне стружка алюминиевая останется?
2. При этом нет ли опасности повредить что-то в внутри поддона сверлом/метчиком? При высверливании (если понадобится) придется слегка угол наклона оси отверстия изменить, т.к. дрель параллельно старому отверстию не войдет - упрется рукояткой в подвеску. Придется рукоятку дрели чуть ниже опустить (еснно очень аккуратно заглубляться буду).
3. Где проще найти подходящий стальной болт и алюминиевую шайбу? В магазинах автозапчастей могут быть?

P.S. Знаю про один способ решения проблемы - вкрутить свечу зажигания в эту же дырку. Диаметр болта и свечи одинаковый - 14 мм. Но шаг разный - по моим замерам у болта 1,5 мм, у свечи 1,25 мм. Вполне вероятно, что в первый раз свечу можно притянуть засчет менее глубокой резьбы. Если и поможет в этот раз, то врядли после очередной замены масла свеча будет нормально затягиваться. Не хочу так делать.

Я бы заказал токарю пробку с конической резьбой и закрутил бы ее, ничего не перерезая. Сама бы уплотнилась. Или просто поискал бы подходящую коническую пробку. Перерезать резьбу бы не стал.

Вариант - посадить на поксипол футорку, в которую вкрутить пробку меньшего диаметра.

А вообще - вклеил бы штатную пробку на поксипол и больше бы ее не трогал.
Правда, есть еще восстановители резьб, но они вряд ли благосклонно отнесутся к заворачиванию-отворачиванию.

ЗЫ. В свое время ставил на поксипол датчик давления масла. За время эксплуатации проблем не было.

Да деньги то найти можно, но нужно ли. ИМХО, проблема должна нормально решиться нарезкой новой резьбы.

В Вашем варианте вижу следующие недостатка:
1. Шняга, скапливающаяся в поддоне, практически не будет отсасываться.
2. Отсос врядли настолько хорошо удалит старое масло, как при естественном сливе.
3. Чтобы качественно посадить старый болт на холодную сварку, надо обезжирить обе поверхности. А при сливе масла из двигателя постоянно подкапывает, и обезжирить отверстие непросто. Если только оставить сливаться на денек-другой.

> 3. Чтобы качественно посадить старый болт на холодную сварку, надо обезжирить обе поверхности. А при сливе масла из двигателя постоянно подкапывает, и обезжирить отверстие непросто. Если только оставить сливаться на денек-другой.

Пред. хозяин моей машины, тоже толи сорвал резьбу толи замял поддон. Короче поддон рихтован и видны следы сварки в районе пробки. Раньше я всегда боялся сорвать резьбу этой злополучной пробки. Недотянешь - капает (плоскость нарушена), перетянешь . Да и грязное это дело сливать масло через пробку плюс желательно эстакада.
Девайс за 900р я видел только на картинке(в скунцево не нашёл), но очень хотелось попробовать такой метод замены масла. Поэтому сделал колхозный вариант (был в конфе совет) из 3л банки и набора для вакуумирования.
Девайс хоть и колхозный, но возвращаться к классическому методу слива масла я уже не буду. Ответы на ваши вопросы:

> 1. Шняга, скапливающаяся в поддоне, практически не будет отсасываться.
+++Как показывает практика - как раз отсасывает даже лучше. Т.к. при простом сливе масло стекает самотёком и у самой пробки шлам просто лежит слоем до 3-5 мм. Если правильно вставить шланг, то откачка масла идёт из этого самого глубокого и грязного отстойника. Наглядно видно при сливе. Плюс моё недавнее вскрытие поддона для ремонта - подтвердило эту версию.
> 2. Отсос вряд ли настолько хорошо удалит старое масло, как при естественном сливе.
+++ Я когда сливаю в пустую баклажку отработку - то вижу что почти 100% попадает в неё. Исключение фильтр.
> 3. Чтобы качественно посадить старый болт на холодную сварку, надо обезжирить обе поверхности. А при сливе масла из двигателя постоянно подкапывает, и обезжирить отверстие непросто. Если только оставить сливаться на денек-другой.
+++ Когда я последний раз затягивал этот болт, то вообще закрутил его на фторопластовую сантехническую ленту. Устал шаманить с моментами и прокладками. Уже пару лет как забыл про этот болт. Если у вас хоть зачатки резьбы остались, то и вариант с поксиполом может прокатить. Для убедительности, тряпкой с растворителем протереть и пробку и отверстие и тут же вкрутить.

Поиском пользоватся полезно всё же. > В Вашем варианте вижу следующие недостатка:
> 1. Шняга, скапливающаяся в поддоне, практически не будет отсасываться.
> 2. Отсос врядли настолько хорошо удалит старое масло, как при естественном сливе.
Это ложь. :) По факту это совсем не так. :)

Все об автомобиле Skoda Octavia -->

Инструменты: набор ключей и головок, набор рожковых и накидных ключей, набор шестигранников и торксов, бензин для обезжиривания, паста-герметик.

Суть проблемы банальна – водитель хотел заехать на бордюр. Тот последний оказался немного выше, чем поддон двигателя, а в отсутствие на Шкоде вменяемой защиты, как на многих авто, где присутствует центральная продольная «лыжа», на которую, через опоры, прикреплен двигатель, манёвр владельца оказался эпичным. Но не фатальным для двигателя. В таких ситуациях необходимо немедленно заглушить автомобиль, не дожидаясь момента, пока двигатель заклинит.

На фото уже стоит новый поддон, дабы не травмировать психику читателя, и заметно отсутствие сколь-нибудь значимой защиты снизу мотора

Осмотр подтвердил наличие пробоины в корме движка, ремонту сей поддон уже больше не подлежал.

Стрелками показаны отсутствующие куски старого поддона

Добраться до болта, который вкручен в данное отверстие, практически нереально, для это предусмотрены технологические пазы в двухмассовом маховике, в одномассовом их нет.

Корпус сальника, сделан из пластмассы, на фото видно, что он не выпрессовывается

Примечание: если двигатель установлен на автомобиле, работы необходимо выполнять на подъёмнике или смотровой эстакаде.

1. Откручиваем все болты крепления поддона по периметру, кроме 2-ух недоступных, расположенных между коробкой и мотором.

Особых проблем с откручиванием болтов крепления поддона не возникло, кроме двух, описанных выше, для них пришлось использовать специальный удлинитель для маленькой трещётки:

Почувствуйте разницу посадочных штоков удлинителей

2. Также понадобится прокрутить двигатель (используйте захват болта крепления шкива коленвала с правой (если по руководству - передней) стороны двигателя) до тех пор, пока пазы, обозначенные на фото ниже, не установятся напротив нужных болтов поддона.

Обратная сторона двухмассового маховика, стрелками указаны технологочиские пазы под откручивание болтов поддона

Примечание: Благодаря несколько странной форме посадочного штырька, а так же имеющимся прорезям в маховике головка на 10 остается закрепленной с некоторым углом, так необходимым для того, чтобы уцепиться за 2 болта.

Производитель позаботился о том, что открутить данные болты можно с помощью двух инструментов: головки на 10, шестигранника на 6.

3. Обезжириваем бензином новый поддон по периметру, а также двигатель, по периметру крепленния данной детали.

4. Аккуратно накладываем и размазываем герметик, как показано ниже.

Накладываем, и равномерно размазываем, предварительно очистив и обезжирив прикладываемые поверхности

5. Прикладываем поддон к двигателю и закрепляем по периметру болтами. Слишком усердно их зажимать на данном этапе не следует, просто наживите про периметру, а затем уже подтягивайте по очереди. При использовании хорошего, высокотемпературного герметика, очередность зажатия можно не соблюдать. Момент затяжки, для самых сурпулезных, составляет порядка 20-25 Нм, однако лучше зажимать от руки, маленькой трещеткой – это гарантия того, что вы не переусердствуете и не сорвете резьбу болта.

7. Подождите около 3х часов, залейте масло, заведите двигатель. Осмотрите периметр поддона на предмет масляных подтеков в течение 10 минут работы двигателя. Если оных не имеется, работа выполнена успешно.

Читайте также: