Спойлер на оку от чего подходит

Обновлено: 06.07.2024

Десять заповедей "оковода"

ГАРАНТИЯ — БЛАГО, ДАРОВАННОЕ СВЫШЕ. Главной ошибкой начинающего «оковода» может стать отказ от соблюдения правил гарантии. Случается это, когда счастливый владелец нового автомобиля по забывчивости или разумению не является в положенном интервале (от 2 до 3 тыс. км) на первое плановое техобслуживание. А гарантия на «Оке» — штука полезная! Редко попадается автомобиль, владельцу которого нечего починить в отведенные для нее сроки. Наши подопытные, проехав по 7 тыс. км, побывали на гарантийке по два раза. На камазовской машине (зеленая) заменили левый наконечник рулевой тяги, подогнали систему выпуска, затянули болт крепления шестерни распредвала (!), отогнули кронштейн крепления запаски, чтобы последняя не терлась о тормозные трубки главного тормозного цилиндра, и старым дедовским методом устранили дребезжание глушителя — поместили над ним использованный воздушный фильтр, который спустя тысячу километров наполовину расплавился и вывалился на дорогу. На серпуховской машине подтянули ступицу левого колеса, крышку масляного насоса на двигателе, отрегулировали тормоза, заварили лишнюю дырку в багажнике (см. ЗР, 2000, № 4), подогнали выпуск и отремонтировали мотор омывателя заднего стекла. Так что немало набралось даже по мелочам.

ТЯНИ «ОКУ» СВОЮ, ПОКА ТЯНЕТСЯ. «А вы ее уже протягивали?» — догадались сервисмены на серпуховской СТО. Выполняя эту процедуру чуть раньше, мы убедились, что «ходовая» на обеих машинах тянется хорошо. В том числе наиболее ответственные гайки: U-образного хомута крепления рулевой рейки и крепления нижних рычагов передней подвески. Грешит плохой протяжкой и вазовский силовой агрегат — для «чужих» машин тольяттинцы как будто стараются меньше. Так, на «камазовском» моторе оказался незатянутым болт крепления шестерни распредвала, на «серпуховском» — крышка масляного насоса, из-за чего двигатель потерял около литра масла.

ПОИМЕЙ КАТУШКУ ЗАПАСНУЮ. Всего пара месяцев понадобилась двум маленьким машинкам, чтобы изменить классические представления об автомобиле. Оказывается, расходными материалами могут быть не только масла или фильтры, но и катушки зажигания. За столь короткий срок машины съели по две (!) катушки каждая. Расположено это изделие на «Оке» так, что попадание на него воды или снега кажется порой хитрым замыслом конструкторов. Двигатель «Оки» пытается при этом работать на одном цилиндре. Неисправность проявляется как при езде в дождливую погоду, так и при утреннем выпадении конденсата. В первом случае водитель чувствует «провал» и машина стремительно теряет скорость. Во втором — она «чихает», но не заводится.

Опытные «волгари» (на двигателе ЗМЗ-406 стоят такие же катушки) рекомендуют продукцию АО «Зонд» (Республика Марий-Эл) и ПО «Север» (Новосибирск).

ПРЕДПОЧТИ ПОДГОЛОВНИК МУХОБОЙКЕ, ИБО ЖИЗНЬ ДОРОЖЕ. Пассивная безопасность для маленького автомобиля — вопрос более чем актуальный. Российские производители зачастую заботятся о ней ровно настолько, насколько это необходимо для сертификации своей продукции. Иногда и того меньше. Аргументы весомые: возрастет цена, машину не станут покупать. Попробуем развеять этот миф.

Возьмем минимальный набор из трех предметов — инерционные ремни, подголовники передних сидений (на наших машинах их не было) и пару зеркал заднего вида. Установка нормальных ремней потребует от завода затратить лишних 50–70 рублей за пару — такова разница в цене между инерционными ремнями и теми лямками, что ставят на машины сегодня. Правое зеркало заднего вида — 40–50 руб. Наконец, подголовники. Во-первых, выпускать машины без них завод не имеет права. Во-вторых, пара этих изделий в магазинах стоит около 300–400 руб., а для завода — и того дешевле. Выходит, суммарная экономия немногим более 500 рублей. А теперь сообщаем тем, кто не знает: автомобиль «Ока» в комплектации «люкс» с тканевой обивкой сидений и, кстати, подголовниками стоит дороже минимальной комплектации примерно на 2,5–3 тысячи рублей. На разницу можно приобрести не только красивые чехлы сидений, но и кучу других полезных мелочей: резиновые коврики, полку багажника, набор инструмента, буксирный трос, огнетушитель, аптечку, знак аварийной остановки, наконец, пару запасных катушек зажигания.

НАЙДИ «МАССУ». По электрической части «Ока» — милая шалунья. То контакт какой отойдет, то «массы» где-то нет. Такие мелочи случаются и с другими отечественными авто, но, как правило, уже в почтенном возрасте. Появление их на новой «Оке» объясняется не только собранной кое-как электропроводкой (см. ЗР, 2000, № 4), но и особой гордостью маленького автомобиля — сидящими на краске «массами». Под «массовым» проводом, идущим на кузов от аккумулятора, рекомендуем зачистить краску сразу. В остальных местах — по мере возникновения проблем.

КУПИ КНИГУ! КНИГА — ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ. Даже если самостоятельно обслуживать автомобиль вы не собираетесь, представлять себе в общих чертах его устройство все же нелишне. Любая машина имеет оригинальные технические решения. «Ока» — не исключение. Любопытна схема защиты электрических цепей, кстати, резервных предохранителей в блоке нет. В системе питания свой «оковский» карбюратор, подходить к которому только со знаниями «жигулевского» «Озона» или «восьмерочного» «Солекса» не стоит. Тормозная система имеет регулятор давления под капотом, зато сзади отсутствует привычный «колдун». Многие детали «Оки» взаимозаменяемы с вазовскими машинами. Какие — стоит знать, это поможет в поиске запчастей. В общем, литература нужна.

БОЙСЯ ТЕСНОТЫ ПОДКАПОТНОЙ. Над компоновкой подкапотного пространства конструкторы потрудились когда-то на славу — узлам и агрегатам в моторном отсеке тесно. На обеих машинах запасное колесо терлось о тормозные трубки на главном тормозном цилиндре. Кроме этого, на камазовской «Оке» воздухозаборная «труба» воздушного фильтра набивала вмятину на расширительном бачке. На серпуховской — слишком короткий шланг вакуум-корректора, извиваясь в дебрях других шлангов и тросиков, оказался натянут. Очевидно, долго он продержаться не мог и в скором времени оказался порван штуцером карбюратора. А поскольку место обрыва надежно спряталось между двигателем и передней панелью кузова, обнаружена причина провалов была не сразу и успела попортить нервы водителю.

НЕ МЕШАЙ КАРБЮРАТОРУ РАБОТАТЬ. Каждый, кто знаком с назначением карбюратора, как правило, готов помочь ему в работе. Если машина плохо держит «холостые», дергается при разгоне или ни с того ни с сего начинает «чихать», продвинутый в вопросах эксплуатации владелец первым делом грешит на карбюратор и. берется за отвертку. А вот и зря. Проблемы зачастую вызваны особыми «оковскими» дефектами. Например, «частичным» выходом из строя катушки зажигания (см. выше). Искра вроде бы есть, а мотор не тянет. В этом случае хорошо помогает замена катушки.

Вообще, «малахольный» моторчик очень чутко реагирует на регулировки и прочие внешние обстоятельства. Следите за положением заслонки «зима-лето», за регулировкой зажигания. Не перегружайте «электростанцию» включением многочисленных штатных и нештатных потребителей — мотор забьется в лихорадке!

А уж коли залезли в карбюратор — не пытайтесь, блеснув мастерством, установить СО на уровне 0,000. %. Автомобильчик вообще перестанет ехать!

СМИРИСЬ С «ВОСЬМЕРКОЙ». Биение рулевого колеса на высокой скорости или при торможении на «Оке» — некая разновидность нормы. Причина — коробление тормозных дисков или «восьмерки» на колесах, свойственные велосипедам и мотоциклам. Первый из перечисленных дефектов, как ни странно, может при очередном нагреве дисков исчезнуть или уменьшиться, а борьба со вторым сводится к одному — не попадать в большие ямы.

ОДАРИ «ОКУ» СВОЮ МЕЛОЧАМИ ПРИЯТНЫМИ. Авто, называемое иногда «табуреткой», просто рождено для людей, жаждущих что-нибудь с машиной сделать. Помимо собственных комплектующих и аксессуаров, на него можно приспособить запчасти чуть ли не от всех отечественных автомобилей. Начиная с ручек в салоне, ковриков, зеркал, подголовников и ремней безопасности и кончая бензонасосом, карбюратором или элементами системы зажигания. Хотя далеко не все доработки целесообразны или, по крайней мере, имеют особенности. Например, штыри «восьмерочных» подголовников слишком длинны и окажутся впору разве что человеку высокого роста. Модная приборная панель с комбинацией приборов от «шестерки» дорог'а и требует переноса блока предохранителей. Красивая «борода» под «торпедо» мешает длинным ногам. А удобная полка багажника при ее установке вместе с пластиковой обивкой задней двери требует аккуратной подгонки этих деталей с помощью скорняжного ножа. Впрочем, умелым рукам это не помеха.

От всех владельцев автомобилей при регистрации в ГИБДД требуют предъявить брызговики. Вещь, без сомнения, необходимая, однако Правила дорожного движения требуют наличия брызговиков «. предусмотренных конструкцией. ». Поскольку штатные места для крепления брызговиков изготовителями «Оки» не предусмотрены, инспектор требовать этого не вправе.

Профессиональный измерительный комплекс «Оно-Сокки» «скорректировал» заявленные в инструкциях характеристики (см. табл. 2). Недобор по максимальной скорости для серпуховской и камазовской машин составил 6 и 12,5 км/ч соответственно, перебор по разгонной динамике — 4,5 и 6,5 секунды.

На хорошо окрашенной серпуховской «Оке» появились необъяснимые пока дефекты покрытия.

С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.

Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.

С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.

Тюнинг Оки

Автор темы moJAHed, 15.11.2006, 2:47

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Запчасти на Оке почти как на восьмёрке, только все пропорционально меньше. Маленькая восьмёрошная коробка, маленькое восьмёрошное сцепление, маленький восьмёрошный маховик, маленькие восьмёрошные приводы, маленькие пружинки и т.д.

У меня друг своей жене вот как Оку затюнил:
- покрасил в розовый металлик
- обтянул салон чёрным и красным карпетом
- заменил чехлы сидений, ручку КПП и чехол КПП на симпотишные
- поставил более менее вменяемую музыку

Двиг там 0.8. Его хватает даже классику со светофора объезжать иногда

Поменял все расходники, сайлентблоки и прочую лабуду, обклеил шумкой. Вот и вышел прятный на вид и по эксплуатации автомобильчик.

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

конечно есть мнения, на счет аммортов не знаю на оку, но то что пружины можно заказать любые это точно, делают под любые желаемые хар-ки, так что это в принципе не проблема если задаться целью

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Что 4000р в Фобосе? Стоимость заказать короткие жесткие пружины на ОКУ в "Фобосе"?

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Эту оку много раз видел в Тёплом Стане , какая-то она странная. Задние дисковые тормоза очень непонятных для оки размеров)) и разгон тоже не кислый , ездиет на ней паринек молодой.

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Тюнинх оки. Мдааа. Когда я жене ОКУ шумкой проклеивал, в гаражах народ уже глаза пучил.

За теплые деньки успел только шумку кинуть, чуток музыки, да со всеми багами разобраться. Електрика меня вообще в шок ввела, пришлось косы заново переплетать и проклинать тех уродов которые ету типа модную панель ставили. Про потерю массы вообще отдельная история, причем терялась то там, то сям. Естессно вопрос был решен кардинально.
Отрегулировал клапана, выставил зажигание, промыл карб, топливный фильтр как оказалось на оке с завода не предусмотрен и соответственно за 7000 (реального, но не у меня) пробега засрал карб наухнарь. Нарастил топливный шланг и поставил фильтр от шнивы. Эл.м. клапан был затянут так, что жиклер смяло. ХХ был настроен только винтом качества смеси (офигенно классный черный дымок и проблема с пуском). При регулировке клапанов одна шайба ваабще нонейм была. Замучился я ее промерять и подбирать.
При протяжке всех гаек, оказалось, что подрамник двигателя незатянут и практически болтается вместе с двигателем. И есчо куча всяких веселостей, счас уж и неупомнишь. Вобчем продолбался я с ней недели три (по вечерам после работы и по выходным). И хачу вам сказать по этому поводу: если жигуля собирают кривыми руками, то ОКУ собирают кривыми ногами. После всего этого тюнить ее не хочу. (Тонировку и крылышки на дверях тюнингом не считать ни под каким соусом). Довел до состояния стоковой машины ручной сборки и отдал жене в пользование.
Пару дней назад прилетает моя благоверная ко мне в гараж. Смотрю, на зеркаце правом грязь смазана будто задела что-то. На мой вопрос получил невозмутимый ответ при обгоне фуры зацепила об фуру, между встречкой и фурой мало места было мол. Вот теперь сижу и думаю, отобрать машину штоль, а то в последнее время гонять стала как то быстро.

Тюнинг Оки

ВАЗ-11113 или «Ока» – предмет насмешек, недобрых шуток обывателей. Между тем, миниатюрная малолитражка востребована в определенном кругу автомобилистов. На дорогах встретить «Оку» можно практически несколько раз в день.

Сделать данный автомобиль конкуренткой иномарок или последних разработок отечественного автопрома довольно-таки сложно. Поэтому тюнеры с большим энтузиазмом трудятся, чтобы придать авто не просто сносный, а вполне презентабельный вид. На сегодняшний день разработаны и успешно практикуются варианты тюнинга «Оки».

«Ока» под внедорожник

На заводе «Ока» не получила рестайлинговых разработок, зато предоставила фанатам возможность создать своими руками эксклюзивный мини-вездеход. Этому способствуют спартанский угловатый вид, простое техническое устройство и прямоугольные продолговатые фары.

Тюнеры делают лифтинг подвески – поднимают весь кузов за счет ее изменения. Они устанавливают большие диски и шины с мощными тракторными протекторами. Капоту придают соответствующую конфигурацию, делают пропилы, наваривают реснички. Эти манипуляции стилизуют Оку под внедорожник Grand Cherokee, как на фото.

«Ока» на разварках

Разварки – это тюнинг колес. Практической пользы в этом никакой нет, но автомобиль выделяется среди прочего транспорта. Можно просто приобрести широкие диски. Подобрать нужные диски весьма проблематично. Поэтому штампованные диски разрезают (литые не подходят) и между двумя половинами устанавливают вставки.

Перед началом работ взвешивают плюсы и минусы процедуры.

Оригинальный вид колес.
Легко изготовить.
Небольшие затраты.
Повышается проходимость за счет большего сцепления шин с дорогой.

Повышается расход топлива.
Снижаются динамические показатели.
Машина плохо поддается управлению на повышенных скоростях.
Увеличивается нагрузка на оси, изнашиваются подшипники.
Тяжело найти резину увеличенной ширины.

Диски с тюнингованными изменениями в конструкции теряют свою прочность. Разварки – это достаточно не безопасный метод доработки колес.

Идеи внешней доработки

«Стенс» – модное направление в современном тюнинге. Водители реализуют свои амбиции, когда доводят машину до состояния уникальности. Автомобиль вызывает зависть, если он, как бы, распластан по дороге.

Для этого у «Оки» экстремально занижают подвеску, устанавливают большие диски. Кроме этого, тюнеры следят за расположением колес относительно кузова, а кузова – по отношению к дороге. Снабжают колесные арки стильными накладками.

Элемент тюнинга	Стоимость, в рублях
Воздухозаборники на капот от автомобиля Subaru Impreza WRX	1050
Круглые линзовые фары	1200
Новые объемные зеркала с выпуклым обтекателем, подогревом и антибликом	700
Хорошие бампера вместо пластмассовых	1200-5000

Затем украшают автомобиль аэрографией и виниловыми разрисовками.

В случае такой переработки водитель «Оки» вполне заслуживает: «Парень, твоя тачка круче всех!». Именно это в вольном переводе означает направление «стенс».

Модернизация салона

Запретов и ограничений в данном вопросе практически нет, так как все зависит от финансовых возможностей и фантазии владельца.

Доработка салона включает в себя:

Меняют обшивку. Покупают материал, или готовый набор.
Декорируют – устанавливают оригинальные фигурные элементы в обшивку.
Облагораживают заводские кресла новыми чехлами (4500 руб.), подголовниками. Накидки на сидения и обшивка салона должны быть в одной цветовой гамме.
Меняют кресла на спортивные.
Монтируют автоматический привод стекол и зеркал заднего вида.
Вырезают люк на крыше, либо делают ее панорамной. Такие манипуляции в домашних условиях невозможны.

Тюнинг двигателя

Применяют один из методов:

Меняют силовой агрегат полностью – кардинальное решение.
Улучшают штатный двигатель.

Идеально подходит для «Оки» инжекторный мотор с объемом в 1,3 л от Rover Mini. В результате такого ремонта Ока получает увеличенные технические характеристики. Но цена проекта высокая – следом модернизируют остальные системы.

Дешевле обходится переработка штатного мотора. Правда, в этом случае сильного прироста мощности не произойдет. Работы начинаются с карбюратора – увеличиваются в диаметре дроссельные заслонки. Мотор получает больше воздуха, это облегчает его работу и увеличивает ресурс. Устанавливают новый распределительный вал – обороты возрастают до 7000 единиц.

В конце нужно сказать, что «Ока» – это машина с доступной ценой. Простой внешний вид делает ее тюнинг дешевым. На автомобильных разборках отжившие свое «Окушки» пользуются большим спросом. Любители экспериментируют, придумывают и внедряют новые идеи. В результате, восстановление старых машин переходит в рождение новых : на основе «Оки» делают внедорожники, квадроциклы и даже тракторы.

Ока в Новосибирске

Чего в вашей Оке не хватает или что уже установлено у других

Это конечно все забавно! Но ведь гараздо интереснее смотреть, на то что люди сделали своими руками!
Так может будем делиться своими наработками, в этой области?
Например описывать, что мы сделали в своих машинах!

У меня к примеру Окушка 03года, цвет Монте-Карло
Из доработок:
Боковые зеркала от 2105
Новый руль
Тонировка
Спойлер
Магнитола
Насадка на глушак
Это все конечно минимум, но вот в дальнейшем планирую поставить новую приборную панель!

Часть из того, что я переделал (или приделал) в своей машинке, выложено в раздел "Статьи" на главной морде сайта.

В планах:
Смена аммортизаторов на импорт (не определился пока еще какие)
Смена панели приборов (но уже скорее всего тюнинг штатной)
Литые диски (но это уже очень далекие мечты, скорее всего останутся мечтами - денег на нее нет, да и дефицит. Проще купить симпатичные колпаки и приляпать на стяжки)
Смена моторчика дворника на десятошный. У штатного уж сильно моторчик слабоват..
Тюнинг печки. Это сложно пока..

Присылайте свои наработки! Одно условие - наличие оформленной статьи с фотографиями и пояснениями.

Последний раз редактировалось oka275 04 авг 2010, 20:43, всего редактировалось 2 раз(а).

У меня пока вот что:
Снаружи:
1. окрашенные в цвет машины зеркала (заводские дутые), фальшрешётка радиатора;
2. спойлер-антикрыло самодельный (функции: отсекание воздушного потока, как на "саблях", вдоль стекла задка; подгрузка задней оси машины на скоростях более 80 км/ч с силой от 20 кг и выше, по мере увеличения скорости) обит дермантином в цвет машины;
3. 13" ковка ВСМПО Пантера на Кумхо Солус КХ-15 155/65;
4. суппорты тормозных дисков колёс окрашены в жёлтый цвет (краска по ржавчине 3 в 1)
Изнутри:
1. полная ШВИ салона (исключение - крыша) и моторного отсека;
2. Обивка топориков, облицовки дверей, чехла ручки КПП дермантином в цвет машины (у меня - Лесная фея - металлик фиолетово-голубой);
3. подиумы в дверях для 16 см акустики (тоже обиты тем же дермантином).
Под капотом:
1. ТОРН вместо штатного РР напряжения;
2. предпусковой обогреватель охлаждающей жидкости "Северс".

В ближайших планах (осуществление - 1 мес):
1. доработка ГБЦ и коллектора, увеличенные клапана (39/34), распредвал RS58/54, разрезная шестерня для точной его настройки.
Ожидаемые результаты: мощность более 55 л.с., разгон до 100 км/ч - 12 сек.;
2. блок зажигания от Михайлова (не точно, что поставлю, собираю информацию)

Последний раз редактировалось dreamless 04 июн 2007, 17:24, всего редактировалось 1 раз.

Фотки, и цены бы Вам не было!

А если оформить в виде статьи с темой "Как все зарождалось и во что, после длительных мучений (перечислить несколько мучений) все в конечном итоге вылилось", то сразу претендуете на какое нибудь "Специальное звание"

Фотки, и цены бы Вам не было!

Извините за множество фоток, если удобнее ссылки, я откорректирую.
Здесь - диски от ВСМПО:

Рейлинги 11116 и самопал - спойлер-антикрыло:

Нижние "веки", устраняющие детский наивный взгляд стандартных окових глаз:

Шильдик 750RS означает объём ДВС и РВ от ОКБ "Двигатель" (Уфа), выполненный по технологии RS:

ФНС JR и 24х24 Солекс-Тюнинг 073 (адаптация для ОКИ):

Спорт-девайс с другого ракурса:

БЗМ (кстати, видно, что я вернулся к родному карбу и кастрюле, но карб точёный - 22х27):

16 см мидвуфер Adagio Al 6.0 os:

Пищалки на стойках:

4-х канальник от МакАудио:

Самопальный активный саб от Dragster:

Размещение сабового ящика:

Vadim, я делал шумо-вибро изоляцию на своей машине. Последнее фото не смогло скрыть этого. Задние арки и задние крылья попали под прицел камеры. Также, видна шумка и под капотом.

Последний раз редактировалось dreamless 29 янв 2010, 03:47, всего редактировалось 4 раз(а).

Главный тормозной цилиндр ока от чего подходит

ВАЗ «Ока» 1111 хоть и относится к классу малолитражек, но все-таки автомобиль, поэтому его конструкция включает в себя весь необходимый комплект систем для безопасного управления.

К составляющим, от которых зависит управляемость автомобиля, входят рулевое управление и тормозная система.

При создании ВАЗ «Ока» делался основной упор на дешевизну, поэтому малолитражка получила максимально простую тормозную систему без каких-либо дополнений и опций, но в этом есть и положительный момент – конструкция тормозов несложная, что делает их достаточно надежными, эффективными и ремонтопригодными в гаражных условиях.

Тормозная система «Ока» — гидравлического типа, двухконтурная, с вакуумным усилителем. Ряд ее составляющих элементов позаимствовано от других моделей ВАЗ, что упрощает поиск деталей и обеспечивает их дешевизну.

Общая конструкция их такова:

1 – дисковый механизм переднего колеса; 2 – 1-й контур (передний левый, задний правый механизмы); 3 – регулятор; 4 – ГТЦ; 5 – 2-й контур (передний правый, задний левый механизмы); 6 – бачок; 7 – ВУТ; 8 – барабанный механизм заднего колеса; 9 – Педаль.

Тормозную систему «Ока» можно считать стандартной для автомобилей ВАЗ тех годов выпуска, и включает она в себя две составляющие – привод и тормозные механизмы.

Привод

Педали;
Вакуумного усилителя (ВУТ);
Главного тормозного цилиндра (ГТЦ);
Регулятора тормозных сил;
Магистралей и трубопроводов;

Многие компоненты привода «позаимствованы» от иных автомобилей ВАЗ. Так, ГТЦ, используемый на «Ока» также устанавливался на ВАЗ-2121 «Нива», усилитель взяли от классического семейства ВАЗ 2101-2107.

Педаль, усилитель

Педаль соединяется со штоком ВУТ. Сам усилитель – классической конструкции и состоит из корпуса с установленной внутри подпружиненной мембраной, которая делит корпус на две камеры. Работает этот узел за счет перепада давления. Вакуум в одной из камер создается силовым агрегатом, для чего корпус посредством трубки соединяется с впускным коллектором.

Работает усилитель достаточно просто – при отпущенной тормозной педали в камерах узла давление одинаково. При торможении водитель, нажимая на педаль, перемещает шток, смещаясь он открывает специальный клапан, который соединяет одну из камер с атмосферой. При этом, поскольку во второй камере сохраняется разрежение, то атмосферное давление давит на мембрану, заставляя ее прогибаться. При прогибе она толкает шток, соединяющий усилитель с ГТЦ, тем самым создается дополнительное усилие для срабатывания привода. Усилитель функционирует только при заведенном силовом агрегате.

Главный цилиндр

ГТЦ – основной узел привода. В его задачу входит создание давления жидкости, что приводит в действие рабочие механизмы. Этот цилиндр – двухпоршневой, с последовательным расположением поршней. Каждый из поршней отвечает за подачу рабочей жидкости на два тормозных механизма, тем самым обеспечивается двухконтурная тормозная схема.

При торможении шток, идущий от усилителя, толкает первый поршень. Смещаясь, он выталкивает жидкость в магистрали, и одновременно толкает второй поршень, что обеспечивает создание давления жидкости во втором контуре. Возврат поршней в исходное положение осуществляется пружинами.

Благодаря последовательному расположению поршней ГТЦ сохраняется работоспособность узла при разгерметизации одного из контуров.

Жидкость в привод подается из специального бачка, соединение между которыми выполняется резиновыми шлангами. В крышке бачка установлен датчик поплавкового типа, соединенный с контрольной лампой уровня тормозной жидкости, установленной на передней панели.

Из конструктивных особенностей ГТЦ, установленного на «Ока» можно выделить наличие только трех выходов для подсоединения магистралей.

Первая рабочая камера ГТЦ имеет два выхода и от нее жидкость подается на правое переднее и заднее левое колеса. При этом магистраль, ведущая на заднее колесо, ведет на механизм не напрямую, а через регулятор.

У второй камеры ГТЦ только один выход, и он ведет на тройник, который разделяет поток жидкости на два канала, ведущих к переднему левому и заднему правому (через регулятор) колесам.

Контурная схема на «Ока» — диагональная, то есть, один контур объединяет между собой один передний и один задний тормозные механизмы по диагонали (переднее левое и заднее правое колеса – 1-й контур, остальные два – 2-й контур). Благодаря такой схеме авто сохраняет возможность тормозить при разгерметизации какого-либо контура.

Регулятор, магистрали

Регулятор тормозных сил предназначен для снижения давления жидкости на задних рабочих механизмах при притормаживании, что предотвращает их преждевременное блокирование, тем самым исключая уход авто в юз при интенсивном торможении. Работает этот узел только с задними тормозами.

Усилитель, ГТЦ, бачок и регулятор установлены в моторном отсеке возле щита, отделяющего двигатель от салона, с правой стороны (если стоять перед авто).

Магистрали, по которым движется жидкость к механизмам, — составные. Все элементы привода соединяются между собой медными трубопроводами, они же идут и к рабочим механизмам. Но для подключения механизмов к приводу используются резиновые тормозные трубки, благодаря чему работа подвески не влияет на функционирование тормозов.

Главный тормозной цилиндр ока от чего подходит

Цилиндр крепится к вакуумному усилителю. Поршни 3 и 4 (рис. 118) приводят в действие разные контура. Оба поршня занимают исходное положение под действием пружин 7. Перемещение поршней под действием пружин ограничено винтами 6. Герметичность поршней в цилиндре обеспечивается четырьмя уплотнительными кольцами 5. Корпус 2 цилиндра закрыт спереди пробкой 1.

В исходном положении поршней распорные кольца 9 упираются в винты 6. При этом уплотнительные кольца 5 отходят от торцевой поверхности канавок поршней и через образовавшиеся зазоры Б рабочие полости цилиндра заполняются жидкостью из бачка. При нажатии на педаль толкатель перемещает поршень 4 вперед (влево). Распорное кольцо 9 перестает давить на уплотнительное кольцо 5, и оно, прижимаясь под действием пружины 8 к торцу канавки поршня, разобщает полость бачка с полостью цилиндра. На этом заканчивается свободный ход поршня, который на педали тормоза составляет 3—5 мм. С дальнейшим перемещением поршня 4 давление в полости контура тормозных механизмов — правого переднего и левого заднего колес возрастает и под его действием происходит перемещение поршня 3 привода другого контура. При исправных контурах давление в обеих рабочих полостях цилиндра будет возрастать одинаково.

Не знал, как можно обозвать тему, чтобы коротко и ясно, но в этой записи бортового журнала хочу поделиться радостью установки главного тормозного цилиндра и вакуумного усилителя тормозов от ВАЗ-2110 на ОКУ.

Штатно на оке установлен ГТЦ и ВУТ от классики — ВУТ 2101, а ГТЦ 2121 (от НИВЫ). Разница между нивовским и классическим ГТЦ состоит лишь в направлении штуцеров, подающих тормозуху в ГТЦ из бачка: у нивы они торчат под углом, а у классики — вертикально вверх. В остальном конструктивно ГТЦ абсолютно идентичны.

Беда всего этого дела в том, что классический ВУТ «слабоват». Не особо он старается «помогать» ноге при торможении… В результате ни одна стандартная ока не может похвастаться мягкой педалью тормоза… Вот «газ» мягкий, сцепление мягкое, а тормоз — колом. На «зубилах», к примеру, наоборот — сцепление жёсткое, газ жестковат, зато тормоз мягкущий

Тюнинг ОКИ

ВАЗ 1111, больше известный как Ока, благодаря компактным размерам и простому дизайну стал предметом насмешек. Между тем, этот автомобиль предвосхитил эру экономных, малолитражных автомобилей. Сегодня практически каждый мировой бренд автомобилестроения разрабатывает собственную «малютку», поэтому в классе компактных автомобилей развернулась нешуточная конкурентная борьба. Отечественный автопром, наряду с итальянским, можно считать пионером в области освоения производства компактных автомобилей. Другой вопрос, что ВАЗ 1111 не получил достаточного развития в виде разработки рестайлингов и новых поколений. Зато Ока предоставляет фанатам осуществлять тюнинг автомобиля своими руками и широкие возможности для модернизации.

Существует множество вариантов трансформации, рестайлинга ВАЗ 1111:

Внедорожник
Раллийный автомобиль
Ретро автомобиль – дизайнерские концепции конца 60 начала 70 годов XX века обусловлены угловатостью форм кузова, применением ярких цветов в дизайне
Кабриолет
Родстер

Наиболее простым и доступным является тюнинг Оки для бездорожья, так как внешне автомобиль имеет сходства с этим классом машин. Для усиления этого эффекта достаточно сделать лифтинг подвески, установить диски большего диаметра и резину с мощным протектором. Но тюнинг Оки под джип не ограничивается только вышеперечисленными изменениями, их можно считать только первым этапом в деле создания эксклюзивной малютки-вездехода.

Внешний тюнинг Оки можно стилизовать под популярную модель внедорожника Grand Cherokee. Этому способствует схожесть фар и радиаторной решетки. У обоих автомобилей они продолговатые, прямоугольной формы. Достаточно установить обвес, колеса с большим диаметром и тракторным протектором резины, а также придать соответствующую конфигурацию капоту и невзрачная ОКА превратится в миниатюрный клон популярного в 90 годы внедорожника.

Тюнинг автомобилей Оки своими руками делать достаточно легко. Это обусловлено простотой технического устройства машины и непритязательным внешним видом, что, с одной стороны, делает модернизацию простой и дешевой, а с другой – позволяет проводить над автомобилем всевозможные эксперименты.
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что тюнинг ВАЗ 1111 – это лучшая школа для новичка и своеобразная творческая студия для опытного мастера.

Тюнинг двигателя Оки

Процесс улучшения характеристик двигателя условно можно разделить на 2 направления:

Кардинальное изменение характеристик – полная замена мотора
Улучшение штатного силового агрегата

В первом случае идеальным вариантом станет инжекторный мотор от Rover Mini с объемом 1,3 литра. Преимуществом такого вида тюнинга является значительное увеличение технических показателей, минусами станут высокая стоимость реализации и необходимость перерабатывать под новый мотор большинство систем автомобиля. Это дорого и занимает много времени.

Второй вариант – модернизация штатного силового агрегата более дешевый и простой, но не позволит получить такого прироста мощности, как в первом случае.

Тюнинг двигателя Оки своими руками необходимо начинать с карбюратора. Первый шаг – увеличение диаметра дроссельной заслонки до 52–54 см. Это позволит получать двигателю больше воздуха, что облегчит его работу, повысит показатели и увеличит моторесурс. Можно сразу установить тюнинговую модификацию карбюратора.

Установка нового распредвала позволяет повысить обороты до 7000 единиц. При этом обязательно необходимо подтянуть мощность двигателя, что делается при помощи следующих операций:

Замена штатных клапанов на облегченные
Модернизация седел клапанов
Доработка впускных и выпускных каналов клапанов
Герметизация клапанов
Установка бронзовых направляющих
Изменение форм камер сгорания

Дополнительно нужно заменить на спортивные модификации впускной и выпускной коллекторы, а также воздушный фильтр на модель K&N с нулевым сопротивлением. Этот комплекс мероприятий позволит значительно повысить технические характеристики двигателя и оптимизировать его работу, то есть потеря мощности будет минимальной.

С помощью насадки на глушитель можно придать двигателю спортивное рычание. Модели с подсветкой будут создавать эффект пламени, вырывающегося из реактивного сопла.

Тюнинг подвески Оки

Улучшение ходовых характеристик ВАЗ 1111 – первоочередная задача владельца, так как в базовом варианте подвески они никудышные и вызывают кучу нареканий. Для исправления ситуации необходимо установить газо-маслянные амортизаторы. Этого хватит, чтобы придать автомобилю устойчивость и улучшить его управление.

Штатные пружины специалисты не рекомендуют менять на продвинутые модификации, так как последние быстро выходят из строя.

Если из Оки планируется сделать внедорожник, то необходимо произвести лифтинг подвески. Это можно сделать при помощи специализированного набора или путем добавления проставок под пружины. Результат – задранная задняя часть автомобиля. Но при этом придется дорабатывать крепления амортизаторов. Собственно это все, что необходимо для улучшения подвески ВАЗ 1111 своими руками.

Тюнинг салона Оки

Здесь вариантов для модернизации больше чем достаточно:

Полная замена обшивки салона. Для этого используются свои материалы или покупается специальный набор. Можно испробовать авторский прием переработки салона, например, доработка штатной обшивки
Частичное декорирование – установка фигурных вставок и элементов в обшивку
Доработка штатных кресел – установка удобных подголовников покупка или изготовление стильных чехлов. При этом должна быть учтена общая дизайнерская концепция переработки салона в части подбора цветов
Замена штатных сидений на спортивные или кресла представительского класса
Установка нового рулевого колеса
Установка стильных накладок на педали
Монтаж дополнительного оборудования: автоматического привода стекол и боковых зеркал
Крышу можно сделать панорамной или вырезать люк

Это далеко не все варианты, которые можно воплотить, делая тюнинг салона Оки своими руками. По сути, тут нет догм и запретов, все зависит от фантазии мастера. Это отличный вариант для проведения творческих экспериментов, изобретения авторских приемов декорирования.

Тюнинг панели Оки

Тюнинг торпеды Оки связан с трудностью – компактными габаритами автомобиля. В связи с этим установить торпеду с других моделей вряд ли получится. Или придется долго искать подходящие размеры. Здесь лучшими помощниками станут воображение и подручные средства.

Можно прибегнуть к стандартному, проверенному варианту – обтянуть торпеду кожей или пленкой карбон. Если хочется создать эксклюзив, то поможет в этом монтажная пена, эпоксидная смола, шлифовальный инструмент. С их помощью можно менять дизайн торпеды как вздумается. Это также хороший метод переделки посадочного отверстия под приборную панель.

Тюнинг панели Оки своими руками также предусматривает 2 варианта:

Модернизация заводской панели
Установка новой панели, от других моделей автомобилей

Первый вариант предусматривает замену стандартных ламп подсветки на светодиодные. Установка новой подложки или доработка штатной позволит создать нестандартный вид. Полная замена панели приборов потребует доработки торпеды.

Не стоит забывать о качественном уплотнении, новая или доработанная торпеда не должна издавать скрипов. Это требование можно считать неотъемлемой частью тюнинга.

Тюнинг бампера для Оки

Стандартные бамперы ВАЗ 1111 плохо поддаются модернизации, так как обладают ограниченным тюнинговым ресурсом. Причина – небольшая площадь поверхности, где близко друг к другу расположены противотуманные фары и место для госномера. Но при желании можно раскачать и штатные бамперы. Это делается при помощи монтажной пены, эпоксидной смолы и шлифовального инструмента. Например, можно увеличить бампер в нижней части, добавив диффузоры по примеру раллийных автомобилей. Но такая технология непрактичная и трудоемкая.

Основная сложность модернизации штатного бампера – создание симметричной поверхности и четкой прорисовки линий. Также определенную трудность может вызвать разработка дизайна. Чтобы долго не мучиться за основу стоит взять какой-нибудь продвинутый образец спортивного бампера.

Оптимальный тюнинг бампера для Оки своими руками – замена родных образцов на продвинутые модификации. Это просто и быстро. Затруднение вызовет только установка заднего бампера. Причина сложностей – фаркоп.
Следует помнить, что объемные бамперы визуально увеличивают размеры кузова. Эффект можно увеличить путем выдвижения бамперов вперед.

Тюнинг фар для Оки

Тюнинг оптики Оки – один из важных элементов, влияющих на внешний вид автомобиля. Действенным методом преображения фар является установка накладок. Их можно купить или сделать самостоятельно. Перед тем необходимо поставить светодиодные лампы и отполировать фары. Есть возможность полной замены оптических приборов. Для установки продвинутой модели потребуется доработка кузова.

Какие еще приемы можно применить для изменения внешнего вида фар:

Изменение дизайна обода фары – нанесение блестящего покрытия, стилизованного под хром
Доработка подложки фары
Украшение светодиодными лентами, чаще всего они напоминают ресницы, но можно расположить их внизу и придать автомобилю агрессивный вид

Тюнинг задних фонарей Оки осуществляется в основном за счет установки накладок. При этом стоит помнить, что они не должны нанести ущерб безопасности – фонари в любом случае остаются хорошо заметными.

Какие пружины можно поставить на оку

Ну во-первых машина сама по себе тяжелее обычной оки. Правда, вся масса сосредоточена спереди, но тем не менее. Ну и во-вторых мне дико надоело, что каждый раз посадив сзади одного человека около 85кг весом зад машины заметно просаживается, а если там два человека по 50-55кг, то и вообще излишне проваливается. В общем, вид противный и ехать неудобно. Решил воткнуть более жёсткие пружины от 2108, чтоб избавиться от этой проблемы. И ведь воткнул Ж-)

Сначала путём примерки и подрезки подогнал пружины так, чтоб они вставали на штатные верхние резиновые опоры, но быстро стало ясно, что опоры слишком тонкие и пружины вылезают витками за них, упираясь в металл кузова, царапая его… Во-вторых пружины выгибаются из-за конструкции балки и нагло трут по лонжерону кузова, продирая в нём плешь до голого металла, что совсем уж не хорошо. В-третьих все эти неприятные вещи, перечисленные выше, сопровождаются кошмарными скрежетами и гулкими щелчками пружин, что ещё и по ушам бьёт… В итоге я поставил сверху толстые резиновые проставки, именуемые "Усиленные 2108" и сразу же решилась проблема с задеванием пружин по кузову и их ненормальному упору. Внизу тоже тяпнул целый виток и всё село на место. Правда нижние опоры пружин всё-равно маловаты для восьмёрочных, из-за чего пружины неприяно скрещещут по металлу чашки на неровностях и щёлкают при проезде глубоких ям и трамвайных путей. Посмотрим, что можно сделать… Есть мысль либо просунуть там резину от камеры колеса, либо обильно намазать густой смазкой места контакта пружин… Либо и то, и другое сразу…

Заодно воткнул ещё и запасённые газомасляные стойки DELPHI DeCarbon Comfort. Нравятся мне они. Газовый подпор низкого давления не напрягает, но круто меняет поведение машины на дороге.

В итоге пока щас разница в клиренсе следующая: передок от земли до порога — 20см, зад от земли до порога — 22см. Разница в высотах 2см. Расчитываю, что зад за несколько месяцев поусядет за счёт прижимания резиновых проставок да просадки газовых стоек (они не так сильно будут уже выпирать зад машины вверх. Проверено уже). Совсем горизонтально тоже уж нельзя… разница в 1см должна быть полюбому.

Клиренс от земли до самой нижней точки подрамника — 14см. Правда, катализатор, зараза, висит ещё ниже, но я не смог замерить высоту до него, т.к. он глубоко, а под неподдомкраченную машину сложно пролезть… Да ну и в пень его, всё равно скоро избавлюсь…

По поводу жёсткости. Пружины мне подарили б/у от 2115. Они уже просаженные более тяжёлой машины, поэтому мягче, чем нулячие. Говорят, что новые вообще как два лома на оке. Да и просаженные тоже жестковаты. Признаться по правде особо не заметил. Зад стал жёстче, но не знаю точно за счёт чего — пружин или стоек. Выражается в том, что при проезде лежачих полицейских зад не проваливается, как раньше, а "перескакивает" его, как и передок. Спереди у меня газовасло Delphi DeCarbon Comfort с резаными орловскими пружинами с переменным шагом (фактически остались только жёсткие витки). Мотор очень тяжёлый. Оковские пружины уже не работают, как надо, поэтому обдумываю вариант установки задних зубильных пружин и вперёд… Пока не знаю как.

Итак, теперь о реальных результатах
Вытряс я себе все кишки… Зад получился очень жёстким. При этом езда по мелким неровностям, трещинам и выбоинкам не отличается от стока, а вот при проваливании в ямку или плавное углубление в асфальте раньше машина приседала, чем снижала нагрузку на тела пассажиров. Сейчас же задняя подвеска стала очень короткоходной — пружины очень быстро реагируют на сжатие резким повышением сопротивления. В итоге при проезде плавной неровности машина проходит её не отрываясь от асфальта, а вот органы внутри тела как-то все дружно уходят вниз. То же самое касается и кочек — машина не подпрыгивает. Она прокатывается колесом ОТ и ДО, а вот тело, сидящее за рулём, лихо взлетает, хлопается на сидуху, но встречает упругое сопротивление сидения и органы снова складываются в таз…

Особенно забавно ехать по трассе. Несмотря на то, что я ожидал взлёты машины на кочках и прочих микротрамплинах этого не происходит. Ощущение, что колёса то ли на липучках, то ли на присосках — отрыва от земли нет. Но от этого не легче, т.к. любой резкий уход асфальта вниз от плоскости движения сопровождается мгновенной реакцией машины на это обстоятельство (авто как на американских горках резко уходит вниз вместе с асфальтом), а тело при этом пытается двигаться дальше прямо, но его одёргивает ремень и земное притяжение. В общем, ощущения интересные, но ездить так невозможно…

Если установить ещё и спереди такие же жёсткие пружины, то получится чумовая трэковая тачила без крена в поворотах и липнущая к асфальту с очень точной управляемостью, но после езды на такой машине, особенно по трассе, придётся долго и нудно распутывать кишечник с желудком, печенью и пр. внутренностями, которые при езде болтаются внутри тела, как… сложно сказать что… Буду пробовать воткнуть сзади пружины от таврии. Мож они чуть более щадящие будут… Зато при посадке назад пассажиров на 100-120кг зад не проседает Ж-)

Какими должны быть задние пружины Ока? Такой вопрос интересует автолюбителей. У любого автомобиля множество деталей, каждой из которых отведена своя определенная функция. И даже такая маленькая деталь, как пружина, необходима для того, чтобы этот упругий элемент накапливал или поглощал во время работы автомобиля механическую энергию. На Оке они сделаны в виде витых цилиндрических и изготовлены обычно из такого материала, чтобы сохранялись их прочность, упругость. Потому и применяют при производстве пружинок сталь, пластик или полимерные материалы.

Какими должны быть пружинные элементы Оки

Но все же, несмотря на то, что и материал, из которого пружины сделаны, и простота конструкции обещают долговечную работу, по истечении определенного срока они начинают выходить из строя.

Обычно происходит это после 5-7-летней эксплуатации автомобиля. Если машина испытывает большую нагрузку, пружинки начинают проседать. Причина — усталость металла, и подвеска дает сбои, которые выражаются в уменьшении хода и энергоемкости. При этом, срабатывая до самого упора, она способствует разрушению деталей кузова.

Выйти из строя задние пружины Ока могут, казалось бы, неожиданно. Проявляется это в потере упругости. И машина вроде не перегружена, а впечатление, что она глушителем задевает каждую кочку на дороге. Есть выход, правда, не всегда удачный. Вместо того, чтобы поменять старые пружинки, приобретя новые, хозяева Оки пытаются пойти по пути более легкому.

Как вариант, под пружинки устанавливают проставки. Они обычно сделаны из резины, и их размещают или под пружины, или под какой-либо виток. Почему профессиональные мастера против такого выхода? Вся беда состоит в том, что возможно срабатывание подвески до состояния смыкания пружинных витков, а это приведет к тому, что начнется передача жестких ударов непосредственно на кузов. То есть проставки нарушат обычную стабильную работу машины.

Когда автомобиль мчит по дорогам, пружины подвески работают стабильно, совершая полный ход — до самого упора — в мягкий отбойник, который выполнен из такого материала, как резина или полиуретан. Отбойник необходим для того, чтобы вовремя гасились остатки энергии. Когда есть проставки, они берут на себя функции заменять воздушные образовавшиеся между витками промежутки, но в итоге могут только ограничивать ход подвески.

Это приводит к тому, что вместо мягкого пружинного процесса происходит жесткий резиновый удар.

Если машина активно используется для перевозки тяжелых грузов, то сколько не ставь новые пружинки, все-равно автомобиль начнет проседать, а вот проставки будут выручать до тех пор, пока лонжероны не дадут трещины.

Конечно, в идеале, лучше машину особо не перегружать, если хочется, чтобы она прослужила хотя бы несколько лет, и при необходимости менять пружинки Ока требуется именно на такие, какие ей и предназначены.

При покупке задние пружины нужно тщательно рассмотреть. Они должны быть упругими, тогда смогут долго прослужить. И на них должно быть отличное покрытие, иначе на поверхности, когда пройдет небольшой срок, появятся следы коррозии, значит, поверхностный слой утратит свою надежность, и будет большая вероятность того, что пружина вскоре сломается.

При производстве Оки применяют на задние подвески только эпоксид, он считается наиболее стойким и надежным в качестве покрытия. Покупая пружины на Оку, очень сложно угадать с размером, и все проверки все-равно будут весьма приблизительны.

Но все же опытный автомобилист заметит подделку. Пружинки, чаще всего, продаются без упаковки, но об информации об этой детали всегда можно узнать, потребовав у продавца данные о товаре. Перед походом в магазин для запчастей, лучше всего в интернете познакомиться с теми марками, которые подойдут для Оки.

Чтобы не вводить покупателей в недоумение, существует классификация: особая маркировка, обозначенная краской, при помощи которой указаны как класс, так и полное число витков. Российские маркировки не всегда полностью рассказывают об изделии, но, все же, данные о сортировке на классы почти всегда есть, и это важно, так как лучше покупать обе пружинки с единой маркировкой.

Как выбрать пружины задней подвески

Покупая задние пружины, качество их можно проверить таким способом: исследовать форму пружины, и если обнаружится, что какой-либо виток плоскости коснуться не может, то лучше купить другую пружину.

Как ни оберегать собственную машину, но пружины Оки все же начинают проседать, как бы ни старались производители каждую деталь сделать качественно и на долгий срок эксплуатации. При замене их главное — не покупать у сомнительных продавцов.

Есть много хороших изделий, например «Фобос» — пружина подвески 1111, размеры подходят идеально. Имеет настолько прогрессивную характеристику, что машина обеспечена спортивной динамикой, автомобиль устойчив на всех режимах благодаря тому, что занижение дорожного просвета составляет от 5 до 10 мм.

Как выполнить замену элемента

Можно самостоятельно произвести замену пружины задней подвески, но если произошла поломка или машина просела слишком, лучше произвести замену обоих, чтобы во время поездки не ощущать перекос кузова.

Для ремонтных работ понадобятся:

подставка под кузов, в идеале она должна регулироваться (лучше приобрести такую);
стяжка пружин подвески;
гаечный ключ — 19.

На пружину, которая требует замены, установить стяжку и слегка сжать ее. Если нет стяжки, можно выйти из положения, связав пружину в сжатом состоянии надежной проволокой.

Со стороны износившейся пружины отсоединить нижний конец амортизатора. Автомобиль должен находиться в состоянии отрыва колеса от поверхности, кузов должен быть на опоре — задняя часть автомобиля со стороны поломанной пружины.

Чтобы пружину снять, отжимается вниз рычаг задней подвески. Вся операция проводится в пределах упругости сайлентблока. Затем демонтируется стяжка.

Если на кузове, в нише колеса, осталась прокладка от пружины, ее надо обязательно убрать.

Может случиться и так, что пружина окажется в порядке. Ее нужно осмотреть: есть ли дефекты, деформация или трещины. Следует изучить маркировку. Если наблюдаеся желтая краска, значит, группа жесткости нормальная, зеленый цвет расскажет о повышенной жесткости. Обе пружины должны быть одного класса жесткости.

Если прокладка имеет твердую поверхность или явно испорчена, она подлежит замене. Перед тем как поставить новую пружину, на нее нужно закрепить прокладку-изоляцию, но так, чтобы конец крайнего витка находился четко в выемке прокладки, затем следует прокладку на пружине укрепить. Подойдет изоляция или скотч. Пружину необходимо сжать стяжкой. Весь процесс повторяется в обратном порядке.

Форум "форум ОКАВОДЫ И ВСЕ ВСЕ ВСЕ". Текстовая версия. Фанатам авторушных конф посвящаеЦо!

Интересно, что вы будите делать дальше с полученными данными? Пересчитывать на другой ход, диаметр и пруток?
В расчётах пружин таких габаритов десятые доли мулиметра не используются. Нагрузка берётся в 25 и 75% от максимальной и расчётным является средний диаметр пружины. Отличие практики и теории пожет доходить до 30%. 😀

С тех пор, эти формулы не изменились и весь расчёт пружин крутится вокруг этих формул. В детстве, я этот расчёт написал бейсиком в самодельном компе Специалист. Сейчас его можно загнать в ексель.

AVF
Подвесочные пружины в тиски не влезают. 😀

Пишет ["Отшельник"]AVF
Подвесочные пружины в тиски не влезают. 😀

Цитата: патрон установлен с увеличенным ходом, или, судя по диаметру штока, настроенная Плаза?

Цитата: Это те стойки, где нижняя чашка занижена?

Спасибо за содержательный ответ. Суслики будут довольны.
Почему при увеличении клиренса ШРУС должен выпадать? Длина рычагов подвески меньше длины привода, при увеличении клиренса длина привода должна уменьшаться. Или для внутреннего шарнира наступает предельный угол срабатывания?

Пишет ["Отшельник"]Почему при увеличении клиренса ШРУС должен выпадать? Длина рычагов подвески меньше длины привода, при увеличении клиренса длина привода должна уменьшаться.

Цитата: Или для внутреннего шарнира наступает предельный угол срабатывания?

Цитата: Растянутая пружина, если из ней не выгорела при термичке лигатура, может сломаться при полном сжатии, если превышен предел прочности.

Цитата: По шпаргалке это легко просчитывается.

Для аналитического испытания пружины, задней от Оки, воспользуемся полученными ранее данными:

Диаметр прутка 9,7 мм
Внутренний диаметр пружины 80,3 мм
Полное число витков 9,8
Число рабочих витков 8
Высота в свободном состоянии 353 мм
При нагрузке в 210 кг пружина сжимается до высоты 205 мм

1. Определяем средний диаметр пружины
Д=80,3+9,7=90 мм

2. Определяем индекс пружины (по второй заповеди)
С=90/9,7=9,28

4. Грубо определяем минимальную высоту пружины в сжатом состоянии
Н=9,7*9,5=92,15

5. Определяем ход пружины
Х=353-92,15=260 мм

6. Определяем жёсткость пружины
Ж=210/(353-205)=1,42

7. Определяем предельную нагрузку для полностью сжатой пружины
П=260*1,42=369 кг

8. Определяем напряжения кручения витка пружины при предельной нагрузке (немного преобразовав третью заповедь)
Т=369*1,16*9,28/(9,7/1,6)*(9,7/1,6)=108 кг/мм*мм
При допустимом значении для неответственных пружин 75 кг на квадратный миллиметр. В некоторых справочниках эта цифра колеблется от 20 до 100 в зависимости от материала пружины. Почему превышение для серийной машины при штатной нагрузке? Причина простая – На машине пружина полностью не складывается – вступает в работу буфер отбойника. Что произойдёт с пружиной, если её полностью сжать? Скорее всего она не сломается сразу, но первоначальные размеры могут нарушиться – пружина осядет. Растягивать её для работы под повышенную нагрузку не имеет смысла – нет запаса прочности. Растянутая пружина либо осядет до первоначальных размеров, если при термообработке часть лигирующих компонентов выгорит, либо сломается.

9. Какие напряжения испытывает пружина при штатной нагрузке
Т=210*1,16*9,28/(9,7/1,6)*(9,7/1,6)=61,5
Это в пределах нормы, если учесть, что с такой нагрузкой машина редко эксплуатируется. На запасе прочности конструкторы явно сэкономили.

10. Что будет если пружину поставить на передний амортизатор под штатную нагрузку в 230 кг
Т=230*1,16*9,28/(9,7/1,6)*(9,7/1,6)=67,37
Работать будет, если не осаживать до предела.

11. Какова предельно допустимая нагрузка на пружину? (можно подсчитать преобразовав третью заповедь)
Р=75*(9,7/1,6)*(9,7/1,6)/1,16*9,28=256 кг
Эту нагрузку пружина должна делить с буфером отбойника, иначе сломается или осядет.

Это всего лишь игра математики и полученных экспериментально данных. Порой намного проще просчитать аналитически конструкцию узла, чем воплотив его в металле убедиться на практике в полной неработопригодности. Но есть интуиция и незаметные на первый взгляд особенности и допущения, способные сделать невозможное возможным. Это уже совсем другой уровень творчества. Именно в этом уровне творит AVF. Не каждому дано дотянуться до этого уровня!

Чтобы узнать физические свойства пружины, не обязательно подсовывать её под лапу подъёмника или городить стенд из домкрата и компрессометра. Физические свойства пружины можно просчитать аналитически:

Воспользуемся уже имеющимися геометрическими данными по пружине передней стойки:
Диаметр прутка 10,1 мм
Внутренний диаметр пружины 74 мм
Полное число витков 9,33
Рабочее число витков 8
Высота в свободном состоянии 317,7 мм

1. Определяем средний диаметр пружины
Д=74+10,1=84,1 мм

2. Определяем высоту осаженной пружины
Н=9,33*10,1=94,23 мм

3. Определяем рабочий ход пружины
Х=317,7-94,23=223,47 мм

4. Определяем индекс пружины (заповедь вторая)
С=84,1/10,1=8,33

5. Воспользуемся седьмой заповедью. Так как в неё заложен модуль сдвига по стали с размерностью килограмм на сантиметр квадратный, все линейные размеры должны быть в сантиметрах. Грубо приравняем деформацию пружины к её рабочему ходу и вычислим усилие конечного сжатия.
Р=100000*22,347*1,01/8*8,33*8,33*8,33=488 кг

6. Вычисляем жёсткость пружины
Ж=488/223,47=2,18 кг/мм

7. Определяем высоту пружины под рабочей нагрузкой в 230 кг
В=317,7-230/2,18=212,2 мм

Легко заметить, что расхождения экспериментально полученных данных и данных аналитического расчёта незначительные. Если этот простой расчёт загнать в эксель, то дольше будет замерять пружину, чем рассчитывать её физические свойства.

У меня было где то записано как по осям, по колёсам нет точно.
Нужно поискать будет.

Положение с пустым багажником.

Посмотрим, как будет работать. Тем более, что по задней оси хотелось увеличить жёсткость амортизатора и сделать мягче отбой.

Читайте также: