Ssangyong kyron дергается при разгоне

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Подергивание при движении. Плохой запуск утром. Бампер.

Проблема №1: Подергивание при движении.
Началось все еще летом после ремонта форсунки. Не сразу, поэтому может быть просто совпадение. В общем при наборе скорости или при движении на скорости (в смысле не накатом) иногда, не регулярно, без каких-либо закономерностей стал происходить легенький рывочек. Т.е., например, начинаешь разгон, на второй или третьей передаче в один прекрасный момент происходит маленький рывок и все, поехал дальше. Причем только один, на четвертой и пятой передачах не замечал вообще, ну может только иногда при движении по трассе. Поинтересовался у мастеров, говорят "а фиг его знает, давай прокатимся посмотрим или приезжай, когда будут постоянными". Ну, в общем так и катался, пока эти рывки не стали происходить чаще, а иногда и по нескольку подряд. Теперь меня это очень раздрожает, решил все-таки выяснить, что это за ботва такая. Записался к мастеру на СТО. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и заранее скажет, в каком месте копать? Буду весьма признателен.
Проблема №2. Возобновилась с наступлением холодов.
Она существовала и при старом хозяине. С приходом тепла пропадала, как становилось холодно…
Короче. Приходишь утром, ключ на старт, отработало реле свечей, начинаешь крутить, движек крутит и вроде даже 1-2 цилиндра схватывает, но сразу не заводится. Покрутив секунд 5-10 заводится полностью, а из трубы вырывается облако сизого дыма. Дым исчезает, как только машина завелась. Боролся с этой проблемой и старый хозяин: проверяли свечи (ошибок нет), проверяли форсунки (без снятия, тест на обратку — тоже вроде все в порядке). Поменяли стартер на более мощный. Проблема не решилась. Как говорит старый хозяин, иногда заводился не с первого раза. Причем (из личных наблюдений) иногда сделаешь несколько раз запуск свечей (т.е. раз повернул ключ, чтобы свечи нагрелись, выключил без пуска двигателя, второй раз и т.д.) — вроде как легче и быстрее заводится, но иногда и этот трюк не помогает. Эту тоже проблему нужно решать и снова буду признателен за помощь, если у кого-то такое было.
Проблема №3. Машина мне досталась после легкого ДТП (Камри остановилась об задний бампер). После этого стали подглючивать парктроники, потрескался лак. Ну, в общем, решил я эту проблемку устранить. С этой целью снял задний бампер. Да вот незадача: необходимость покупки зимней резины нарушило планы по приданию приличного внешнего вида корме. Резина была приобретена б/у Бриджстоун Близак ДМ-В1, в оч.хор.состоянии всего за 10 тыс. деревяннух рубликов и установлена на машину.
Так, что копим денежку на решение проблем по мере важности. Сначала устраню проблемы с двигателем, а потом займусь улучшайзингом внешнего вида.
Всем спасибо, до новых встреч!

машина дергается при разгоне до 3000т.об

Всем привет .Обнаружилась проблемма при разгоне появилось потдергивание от 2200-до3000т.об это происходит при плавном разбеге.Если резко нажать на газ то проблемма не ощущается Официалы говорят (Вы придераитесь!!)

пробег 10000км по диагностики все ок .Может кто сталкивался буду благодарен за совет.\

двигатель дизель2л год2014.

сколько здесь таких тем уже? пять? десять?

если в яндексе набрать всего 2 слова кайрон дергается ..все. открывай читай,ссылка на этот форум тоже будет,

даже не надо здесь искать в поиске ..но нет . надо завести тему и полдня ждать

некоторым просто плевать на остальных

сколько здесь таких тем уже? пять? десять?

если в яндексе набрать всего 2 слова кайрон дергается ..все. открывай читай,ссылка на этот форум тоже будет,

даже не надо здесь искать в поиске ..но нет . надо завести тему и полдня ждать

некоторым просто плевать на остальных

Здраствуйте Михаил Петрович, подскажите какая у нас резьба на задних амортизаторах 10\1,25 или 10\1

ДУМАЮ ПОРА СОЗДАТЬ ОДНУ ОБЩУЮ ТЕМУ ДЛЯ ТЕХ КОМУ ЛЕНЬ ИСКАТЬ ПОИСКОМ И НАЗВАТЬ: НЕ МОГУ НАЙТИ ПОИСКОМ ( ПОШЛИТЕ КУДА НУЖНО) ! И после заданного вопроса его будут посылать по нужному адресу, а то точно наплодят клонов!

ага. я всегда пошлю .

а тема такая есть,я в ней ищу и чето всегда нахожу. яндекс теме название

я там нашел как рис варить как козу подоить где цвет краски кайрона и кто жена фараона нерона

Пол: Мужчина
дизель механика
Имя:Олег

Спасибо все наглядно и понятно

У нас болезнь, подгорают контакты на 2(90%) и на четвёртой (10%), потому при про подании контакта начинает машину подёргивать, нужно подогнуть контакты на фишке которая втыкается в форсунку, ну а потом вдруг придётся когда то ремонтировать (2) форсунку, облудить оловом концы контактов.Я себе так сделал и уже где то с год а может больше ни каких подёргиваний.П онятно обьяснил или как.А

Дерг-ганье и вибрррации. Лечение воздухом

В прошлой записи я описал, как пришел к замене ДПКВ и ДПРВ и обещал написать о дальнейшем решении проблемы. После замены датчиков обороты выровнялись, но дергание оставалось, ещё было куда стремиться. Заказанные деталюшки пришли в среду, в четверг неожиданно освободилось время после обеда, у друга в сервисе тоже оказалось свободно — звезды сошлись, короче говоря. В этот раз я решил заняться проверкой и профилактикой систем приготовления и поджога смеси: воздуховодами и свечами-проводами.
Делал я все поэтапно, чтобы понять причину проблемы и иметь короткое решение на будущее. Патрубок вентиляции катерных газов я заменил еще возле магазина)) Вибраций по кузову стало намного меньше. Заказывал неоригинал, но он оказался эластичнее и резиновее — плотно налез на посадочные отверстия, и вроде, даже прекратилось потение на крышке клапанной головки.

Вибрации снизились. Но единичные "взбрыки" на горячем двигателе никуда не ушли. Дальше я разобрал и прочистил воздуховоды. В них скопилось довольно много пыли, а после места впуска газов из картера ещё и замасленной грязи.

Чистил все очистителем для карбюраторов и дроссельных заслонок — вонючий жутко, вымывал хорошо, но лучше делать на открытом воздухе. Им промывал воздуховод ПОСЛЕ ДМРВ-датчика и сняв клемму с МИНУСА аккумулятора (напугали, что он довольно нежный и может помереть от таких зверств). ДМРВ я аккуратно промыл спиртом, дабы не повредить его тонкую внутреннюю организацию)).

Затем я снял корпус дроссельной заслонки (4 болта под 6-гранник) и сетку под ней и тоже их промыл и очистил, предварительно отсоединив датчик положения заслонки (ДПДЗ) и вакуумный шланг. Там грязи было очень прилично!

Защитная сетка под дросселем вообще нормально проходима была только по центру, по краям ячейки равномерно почти залепило вязкой грязью. Также пролил и стакан под заслонкой, там тряпкой вычистил кучу грязи. Фото говорят сами за себя.

Следующей частью программы была ревизия свечей. Тут все просто: откручиваем 3 болта под 6-гранник, снимаем крышку, отсоединяем высоковольтные провода от катушек, откручиваем катушки. Свечи снимаются головкой на 16, будет нужен удлинитель, а для 4-го цилиндра желательно наличие кардана для ключа. Вот и сами свечи.

Менял я их тысяч 30-35 назад, но решил еще раз проверить и совсем не зря. На всех электродах нагар серо-белесого цвета (обедненная смесь?), зазоры увеличены, а на корпусах после металлических вставок следы нагара (я так понимаю, свечи не держали компрессию и травили газы). Свечи NGK, приобретал у официального поставщика корейских автозапчастей. Заменил на BOSCH FR8DC+

Находил здесь информацию, что стоит поменять заглушки вакуумных магистралей на впускном патрубке, проверил и их. Две расположены спереди и заметны, а третья скрыта под топливной рампой и доступна при снятии воздуховода и корпуса дросселя.

У меня они без трещин или дефектов, оставил родные. Но если что, бьются они по коду 10907669, для VAG-a, подходят и нам.
Собирал всё в обратном порядке. Свечи вкручивал вручную, а потом протянул с усилием 26-27 Н\м. Контакты катушек и проводов пролил очистителем контактов от Кар-Молекула (у них тонкая трубка на кнопке распыления — удобно дозировать и направлять струю). Прокладку крышки полости для свечей промазал силиконом для лучшей гидроизоляции (после поездки во время одного вода попала к проводам и свечам, хорошо, что не замочило катушки тогда!). Подсоединил провода к датчикам (ДПДЗ и ДМРВ) и вернул клемму на минус. Затем завелся, дал двигателю прогреться до нормальных оборотов и заглушил, подождал около минуты и завелся ещё раз. Вибрации еле заметны, трогание на задней даже на холостых не вызывает проблем! Но все таки пролил очиститель системы инжектора во впуск (использовал аэрозольную форму). Лучше делать тоже на улице — воняет прилично, а после запуска двигателя белый дымок из выхлопной очень вонючий и едкий. Дым был описан в инструкции, только шел он не 2-3 минуты, а 7-10 при оборотах 3000.
Какие впечатления? Ну пока ехал домой, показалось, что Кайрону не хватает тормозов)) Трогание плавное, быстрое ускорение на всех скоростях в городском потоке, ровная работа двигателя при любых оборотах и плавный ход при движении на холостых (даже после замены датчиков трогание задним ходом было возможно лишь с подгазовкой!). Подозреваю, что расход тоже снизится, что не может не радовать. А ещё удовлетворение от самостоятельно найденной и решенной проблемы!

Хитрый дефект. Информация к размышлению

На самом деле случилось всё у приятеля. Коллеги по клубу. Публикую с его разрешения. Возможно кому-то будет весьма полезно, т.к. о профессиональном уровне сервисменов легенды ходят.

Ну вот и свершилось отремонтировал своего Кирюху ! (извиняюсь что пишу с запозданием так как отремонтировал авто перед новым годом.)

Одним словом закончились мои так сказать мучения с вялостью при наборе скорости Кайрона и периодически выскакивающим "чеком" при сбрасывании оборотов после разгона ДВС.

А началось всё как писал выше где то а конце зимы в начале весны 20013, сколько было моих мытарств по сервисам с этими бесконечными тестированиями , сканированиями и прочими диагностиками. Трижды приезжал в дружественный сервис "Автотеорему" . Сканировали, смотрели, продували вакуумный модулятор управления турбиной, за всё это время - трижды катал на авто мастеров, электриков с подключённым программным ноутбуком для замера работы систем и так сказать для визуального подтверждения данного дефекта. Так сказать каждый приезд сопровождался покатушками, диагностиками, и разными вердиктами от замены модулятора до замены турбины на новую. Ладно – заменили модулятор и порекомендовали покупать новую турбину ( ну типа передув и обнаруженные капли масла в системе)

Посоветовали обратиться в дружественный сервис "Три дракона" – объяснив им что трижды бывал в Автотеореме и выдал расклады по диагностикам- мне в ответ - Автотеорема для нас не авторитет – короче у нас своё мнение и всё по новой

– диагностика, сканирование и пр.

- Очередная замена вакуумного модулятора.

Второе обращение в дружественный сервис "Три дракона" – вердикт или менять на новую или замачивать турбину в солярке и типа всё будет потом хорошо.

Ну думаю пока авто хоть и ездит с переменным успехом но все-таки ездит, а без авто при случае снятия турбины и её неисправности - остаться на неопределённое время без авто для меня не вариант. Начал искать турбину БУ для временной подмены на всякий случай. Подвернулся случай клубень из Подмосковья отдавал турбину аналогичную моей от Актиона – списался, объяснил ситуацию, договорился. Началась суета с выбором транспортной компании, да и одноклубника лишний раз напрягать не хотелось с походами к транспортникам для отправки. Пару транспортных отказали в сервисе забрать турбину без оплаты на месте отправления, нашёл компанию кторая согласилась приехать в Подмосковье, забрать турбину, а за все услуги оплачу тут в Питере при получении. Всё получилось, БУ турбина в Питере. И тут после того как помоему весной открылся сервис Автополе и узнаю что на сервисе старший мастер работает знакомый для меня есщё с первого нулевого ТО, а далее из Гриффина - Тимур Насиров – позвонил , пообщался он вспомнил меня, подъехал. Но посмотреть авто неудалось так как в Автополе были проблемы – долго обновляли дилерскую программу для сканера Йёнгов, потом меняли провода. Обсказав свои приключения и мытарства по сервисам на протяжении 9 месяцев, пояснил про турбину БУ под замену - Тимур посоветовал её пока замочить или в Винсе или в солярке – хуже не будет, но всеравно перед установкой предоставим авто опытному и по словам одному из опытнейших диагностов - Юрию. Ну думаю ладно опять диагностика , ну раз надо значит надо.

Замочил турбину в солярке предварительно заткнув заклёпкой вход . Турбина отлежала неделю полностью погруженная в солярку. Посчитал дни графика работы Тимура и Юрия выбрал день когда они работают вместе достал в гараже из солярке турбину и приехал в Автополе.

Пришёл Юрий – я ему объяснил что турбина выдаёт ошибку "передув" и что типа нужно её заразу менять на БУ и потом свою отдам в сервис на ремонт-профилактику а там посмотрим сколько эта присланная мне турбина проходит а то может и назад перекинем мою после ремонта.

Перед сканером ДВС он взял трубку магистрали от клапана ЕГР подсоединил к своему тестеру – стоп говорит - пока ненужно турбину менять тут давление в вакуумной системе ниже "плинтуса" и полез коленками по двигателю дотягиваясь до Вакумного насоса. Я ему в ответ: - мне в дружественном сервисе проверяли давление в ХАБАХ, тормоза не пропадали – всё было нормально и с подключением переднего привода и с его работой. Он обернулся ко мне скривил гримасу на лице похоже хотел матернуться, но получилось только обречённо махнуть рукой. Окрутил шток в железной трубке идущую в насосу, достал шарик, пружинку промыл , прочистил. Далее открутил вакуумный насос , проверил целостность пластины помыл, почитстил и всё поставил на место.

Завёл авто, опять отсоединил трубку от ЕГР, подсоединил к тестеру – подзывает меня: - видишь теперь сколько давление?, А Сколько было? То то. Сев в салон сканирует ДВС сканом подзывает и говорит – турбина у тебя "дует" как новая – ничего и не на что менять не нужно.. Программы новую заливать? Д-Д-Да заикаясь -обескураженно сказал я.

Итог: выехав из сервиса Тимур сел на пассажирское сидение – ну давай ЖМИ – посмотрим!

Посмотрели – я если честно и уже забыл как Кайрон ездить, то должен. Ездил до Н.Г. от заливки европейской программы ощущения такие – Кайрон на высоких оборотах рычать стал приглушеннее,( более приятнее что ли) отзывчивость от педали газа стало намного быстрее( Как бы немного ушла турбояма), переключаться и перебирать передачи коробка стала чаще и быстрее. Предложили программу ( не чиповка) которая раскроет полностью задушенный ДВС но на наших Каронах будет гореть лампочка АВС – отказался.

За время бесполезных шатаний и попыток отремонтировать:

- сделано платно около пяти бесполезных Тестов(сканирований) ДВС, Куплено в сервисе Заменено и поставлено два (необязательных к замене) Вакумных модулятора ,( сам потом снял их разбирал и дорабатывал доп фильтрами) , суета по переправки турбины, куча всевозможных тестов, вердиктов, советов и пр. денежных вливаний в обычную профилактическую проблему.

Парни если турбина даёт ошибку "передув" не спешите , проверяйте зашоренность вакумной системы- работа переднего привода и его подключение в. т. Ч рабочее давление в ХАБАХ не показатель!

Турбина в районе штока изначально имеет допуски по люфтам – не введитесь на это. Снимать и замачивать турбину можно лишь в том случае когда турбину можно вакуумным тестером проверить как свободно двигается шток на самой турбине. То что капли и брызги масла от турбины – это нормально ( главное что бы не лилось как из ведра)

Никого из сервисменов не обвиняю очень хорошо отношусь к Роману ( Автотеорема) но он всего лишь администратор приёмщик ( сам не ремонтирует). Просто рассказываю без купюр как и что присходило.

7 причин, почему автомобиль дергается при разгоне

Причин провалов при разгоне может быть много, но в любом случае их можно условно разделить на две основные группы: проблемы с зажиганием (в случае бензиновых двигателей) и проблемы с системой питания.

Плохое топливо

К сожалению, нередко причиной провалов при разгоне может стать некачественное топливо. Например, если в нем попалась вода. Само собой, двигатель на таком топливе будет работать с перебоями. Выхода два. Если вам «посчастливилось» залить такой «горючкой» полный бак, то лучше не лениться и слить его, чтобы не гробить форсунки и топливный насос. Или набраться терпения и просто выработать некачественный бензин или дизель.

Засорившиеся воздушный и топливный фильтры

Часто причиной плохой работы двигателя и появления провалов в его работе при разгоне становится забитый воздушный или топливный фильтр. Решение одно — замена фильтра.

Свечи зажигания

Первым делом стоит проверить свечи зажигания. Большой нагар на электродах ведет к пропускам в зажигании и, как следствие, провалам в работе двигателя. Отсюда и нервный разгон. Конечно, если есть финансовые сложности, можно попробовать очистить свечи. Но куда проще их просто заменить.

Высоковольтные провода и катушки зажигания

Если же дело не в свечах, причиной могут быть неисправные катушки или пробои в высоковольтных проводах. Разумеется, никакой ремонт тут уже не поможет, только замена. Также может быть неисправен модульный блок, отвечающий за зажигание. Выяснить причину его неисправности поможет только диагностика, да и то не во всех случаях.

Засорившиеся или неисправные форсунки

Не важно, дизельный у вас двигатель или бензиновый. Засорившиеся или неисправные форсунки могут стать причиной нервной работы мотора. В первом случае, скорее всего, поможет промывка топливной системы. Кстати, при наличии дроссельной заслонки провалы в работе мотора могут быть вызваны и ее загрязненностью. Хуже, если форсунки уже изношены. Для некоторых моделей предусмотрен ремкомплект. Но в большинстве случаев придется их менять.

Датчик массового расхода воздуха или датчик положения коленвала

Неисправность этих датчиков также может стать причиной неровной работы двигателя. Неправильные данные о количестве поступающего в двигатель воздуха ведут к неправильной продолжительности открытия форсунок и, как следствие, неправильному приготовлению топливной смеси. Также сумятицу может внести и датчик положения коленвала, из-за которого момент открытия форсунок и образования искры в свечах зажигания будет выбран неправильно. Отсюда и неровная работа двигателя с провалами при наборе оборотов. Определить неисправный датчик поможет диагностика. Такой датчик придется заменить.

Неправильная калибровка блока управления двигателем

В этом случае остается лишь ждать обновленного софта программы управления, в котором будут исправлены все ошибки. Что же касается прочих виновников провалов при разгоне — если не считать изношенных форсунок и проблем с модулем зажигания, — как правило, причины не фатальны. Главное, не затягивать с их устранением.

Ssangyong kyron дергается при разгоне

После прохождения ТО 10 000 тоже начались проблемы с АКП, как только сбрасываешь скорость со 100, 80 до 60 к/ч ровно как только стрелка доходит до 60 происходит легкий толчок если нажимаешь после тормоза на газ, и как бы двойной рывок если просто отпустить газ и медленно сбавлять скорость не трогая педали
Может сервисмены чего там наковыряли блин, ведь до ТО все было ОК.

Kyron 2.0xdi автомат(k20a07)

Добрый день:
Kyron II, г.в. 2008 (Кореец)
Продажа лето 2009
Дизель, АКПП 6ст.
Пробег на тек. момент 68000

Написал сегодня в солерс следующее (интересно что ответят)) ):

Добрый день. Являюсь владельцем автомобиля Ssang Young Kyron II(г.в. 2008, продажа 2009).
В настоящий момент пробег составляет 68000 км.
После прохождения ТО60000 у оф. диллера Эльва Моторс, через некоторое время,
появилось "дерганье" АКПП (6-ст.) "на холодную", на скорости 30-40, видимо 3яя передача.
(появилось еще летом, когда на улице стояла температура возддуха = +30гр).
Режим нажатия на педаль спокойный. Проблема проявляется систематически, независимо от температуры на улице,
и независимо прогреваешь авто или нет.
Записался на диагностику коробки к оф. диллеру Эльва Моторс. На диагностику приехал, но диагностику не провели сославшись
на то, что: - "да!, проблему знаем, но пока у вас не будет стабильно дергаться автомобиль проблему не решить,
т.к. нет средств диагностики. Никаких запросов к Соллерсу мы сделать не сможем".
Подскажите пожалуйста: является ли подобная "неисправность" моего автомобиля поводом для обращения к оф. диллеру.
Должен ли оф. диллер провести диагностику?
Должен ли оф. диллер устранить данную проблему?
p.s. Данная проблема появилась после смены масла АКПП на ТО60000.
Заранее спасибо.

В продолжении этой истории. Соллерс запросил вин номер авто, а потом и делер отзвонился. Пригласили на диагностику. Диагностику провели и проблему признали. В разговоре - о чудо. ))) сказали, оказывается существует отзывная компания по коробкам). (Что же они в первый мой приезд так не реагировали, все верно! - потому что я написал в солерс. ). Потом опять отзванивался солерс узнавали как продвигаются мои дела. На днях (7 ноября) дилер пригласил опять, машину оставил так как сказали что будут проводить "определенные манипуляции", иными словами перепрошивали. Теперь внимание: после прошивки. - 1.)машина как дергает так и дергала, но теперь и на холодную и на горячую. 2) Пропала 4ая передача, на 40км резко растет газ и мы взлетаем. 3) начала дергать на 50-60км/ч. Дергает при любых условиях. При всем этом дилер машину отдал со словами что противопоказаний к передвижению не видит. 10.11.2011 позвонил гарантийщику в эльву. Сказали, что пришел ответ из солерса - снимать поддон смотреть стружку будут. Но время еще не назначили. Что пока радует - солерс действительно отслеживает обращения и жалобы граждан. Дилер вроде как тоже реагирует. Что огорчает - теряю кучу времени на езду туда сюда. Непонятны перспективы и сроки ремонта/замены коробки.
16.11.2011 (информация со слов сервисменов) сняли поддон, посмотрели. не понравился цвет масла. отправили очередной запрос в солерс. Опять ждем

Автомобиль дёргался на разгоне. Решил проблему в 5 шагов. Рассказываю как

Совсем недавно я заметил, что появились рывки при разгоне автомобиля. Многие в такой ситуации продолжают ездить и дальше с мыслями вроде: "Да пока что терпимо, вот когда вообще ехать перестанет, то тогда посмотрю".

Но я практически каждый день езжу на работу по 40 км туда и обратно, и поэтому стараюсь, чтобы автомобиль работал максимально правильно.

Итак, почувствовав рывки при разгоне я сделал всего 5 шагов, и нашёл неисправность. Возможно это поможет кому-то ещё.

Вспомни последнюю заправку

Как ни странно, но начинать нужно с самых банальных вещей, постепенно углубляясь в сложность проблемы.

Первым делом, конечно, необходимо вспомнить где была совершена последняя заправка. И если это была не какая-то крупная компания, то велик шанс, что дело именно в топливе, так как частные заправочные станции, мягко говоря, экономят на качестве топлива, увеличивая тем самым себе прибыль.

В моём случае это была крупная сеть, так что этот вариант я отбросил быстро.

Свечи

Большинство людей ленятся выкрутить свечи и посмотреть их состояние. Я лично не ленюсь, ведь по состоянию свечей можно многое сказать. В зависимости от нагара можно определить состояние воздушно-топливной смеси (бедная или богатая), наличие искры, и многое другое. Если свечи, извините за выражение, "засраны", то разумеется на них не будет искры, или будет такая слабая, что пользы от неё никакой.

В итоге смесь не может воспламениться, вследствие чего появляются те самые рывки.

Форсунки

Как вы, наверное, знаете во всех инжекторных двигателях топливо в камеру сгорания поступает из форсунок, которые его там распыляют. Если вы любите сэкономить и заливаете дешёвое топливо, то спешу вас огорчить — ваши форсунки скорее всего уже забиты, топлива приходит меньше, и из-за этого и появляются подёргивания.

Прочистить форсунки желательно в автосервисе, где есть специальное оборудование. Это можно сделать и самому, но это тема уже для отдельной статьи. Если вам будет интересно, то напишите в комментариях. Я знаю как минимум 2 способа прочистки форсунок.

Электрика

Далее смотрим на электрику. Сейчас даже самые дешёвые автомобили буквально напичканы различной электрикой и множеством датчиков, без которых автомобиль просто не поедет.

При выходе из строя какого-либо датчика проблемы будут обеспечены. Так рывки во время набора скорости могут связаны с проблемами с датчиком массового расхода воздуха или с датчиком положения кооленвала. Чтобы их проверить будет достаточно одного мультиметра.

Чип-тюнинг

Собственно если всё вышеперечисленное уже проверено, то возможно проблема с "мозгами", а точнее с их прошивкой. Помните, что после неграмотной прошивки ваш мотор может перестать нормально работать не только сразу, но и спустя какое-то время. Поэтому следует обращаться в качественные автомастерские, желательно с положительными отзывами ваших друзей или знакомых.

Автомобиль дергается при разгоне - 12 самых очевидных причин

Плавное ускорение важно для комфорта поездки на авто. Когда ваша машина дергается при разгоне, это свидетельствует о каких-то технических проблемах или повреждениях. Сегодня мы расскажем, почему автомобиль может дергаться при наборе скорости, и что вы можете сделать, чтобы решить эту проблему.

Чтобы проще обнаружить неполадку, вам нужно учитывать характер дергания. Машину трясет, когда резко нажимаете на педаль газа? Проверьте датчик массового расхода воздуха. Есть впечатление, что вашей машине не хватает мощности? Виновниками могут быть грязные форсунки. Давайте вкратце рассмотрим причины рывков автомобиля при разгоне.

1. Плохие свечи зажигания и/или катушки

Резкие рывки при разгоне могут возникать, когда что-то не так с воспламенением топлива. Неисправная свеча или вышедшая из строя катушка зажигания станут причиной пропусков зажигания в одном из цилиндров. Это может вызвать небольшие рывки, особенно когда вы пытаетесь разогнаться.

Кроме того, нестабильная работа на холостом ходу будет дополнительным подтверждением проблем со свечой зажигания или катушкой.

2. Загрязненные форсунки

Это одна из самых популярных проблем. Следует обратить внимание на систему впрыска, если подергивания появились достаточно давно и постепенно усиливаются. Чистка форсунок поможет, но вы вряд ли почистите их самостоятельно. Для оптимальной прочистки требуется специальное оборудование.

3. Грязный дроссель

Дергание авто при ускорении может также возникать, если дроссельная заслонка загрязнена. Машине будет не хватать мощности, она может глохнуть после того, как вы нажмете педаль газа один раз, а затем дадите ей поработать на холостом ходу. Для чистки дроссельной заслонки можно использовать специальные средства из автомагазинов, но будьте осторожны. Чрезмерная очистка дроссельной заслонки в старых автомобилях может привести к высоким оборотам при работе двигателя на холостом ходу из-за износа корпуса дроссельной заслонки. Иногда может потребоваться мелкий ремонт этого узла.

4. Изношенный тросик педали газа

Если в вашем автомобиле установлен трос педали акселератора вместо электронной системы управления педалью, это может быть еще одной из причин, по которой автомобиль может дергаться при ускорении. Трос может выйти из строя, и единственный способ заставить его работать правильно - это заменить его на новый.

5. Конденсат на элементах электроники

Проблемы с конденсацией могут быть вызваны холодной погодой и стоянкой авто на улице. Когда после долгой дороги машина горячая, достаточно просто заглушить двигатель и припарковать ее на улице, под капотом образуется довольно большое количество конденсата. Часть его может попасть внутрь двигателя, что вызовет небольшие рывки при разгоне. Но такие рывки исчезнут, как только испарится конденсат.

6. Неисправен датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)

Если датчик массового расхода воздуха отправляет неверную информацию в ЭБУ, воздушно-топливная смесь не может быть в порядке. Она будет либо слишком обогащенной, либо обедненной, поэтому автомобиль будет глохнуть, дергаться, трястись и в целом раздражать водителя. Датчик массового расхода воздуха можно очистить, но обычно он требует замены, если происходят такие сбои.

7. Мертвый катализатор

Если топливовоздушная смесь слишком богата, это может привести к выходу из строя каталитического нейтрализатора, потому что все топлива не сгорает в камерах и попадает в выхлопную систему, а затем воспламеняется там. Уже через короткий период такой эксплуатации катализатор будет заблокирован, и это вызовет рывки автомобиля при ускорении из-за плохого прохода воздуха в выхлопной системе. Очистка катализатора возможна, но в большинстве случаев потребуется его замена.

8. Грязные фильтры

Топливный и воздушный фильтры следует проверить в первую очередь. Если автомобиль дергается, ему может не хватать топлива или воздуха для подготовки оптимальной топливовоздушной смеси. Одна из причин - грязные фильтры. Лучше следуйте рекомендациям сервисного обслуживания, чтобы фильтры всегда были чистыми.

9. Грязные или забитые системы подачи топлива и воздуха

Система подачи топлива может быть забита из-за низкого качества топлива, грязного топливного фильтра или ржавого топливного бака. Элементы подачи воздуха могут быть загрязнены из-за плохого воздушного фильтра, дырок в воздуховодах. Вы должны убедиться, что воздух и топливо доставляются в двигатель в нужном количестве без каких-либо препятствий на их пути.

10. Умирающий топливный насос

Еще одна деталь, которая может вызвать рывки вашего автомобиля при ускорении, - это топливный насос. Если он вот-вот умрет, он может не обеспечивать оптимальный уровень давления в системе впрыска топлива. Это приведет к недостаточной подаче топлива и рывкам.

11. Неправильные настройки двигателя

ЭБУ может быть сломан, и он будет посылать неверные сигналы на датчики и регуляторы. Также проблема рывков автомобиля возникает, когда владелец проводил чип-тюнинг мотора на непроверенной станции обслуживания. Это может привести к неправильным настройкам и плохой работе ЭБУ.

12. Перфорация в топливных трубках

Топливный насос обычно размещается в баке в задней части автомобиля. Насос подает топливо по тонким металлическим трубкам в двигатель, создавая необходимое давление. Но если одна из труб пробита, нужное давление не нагнетается, и это приводит к плохому холостому ходу и рывкам автомобиля при разгоне.

автоэлектрик

Сайт автоэлектрика. Практика ремонта, электросхемы и т.д.

Почему машина дёргается при разгоне

Почему машина дёргается при разгоне, это наверное самый частый вопрос при поступлении машины на диагностику. Что делать когда машина дёргается? Правильнее всего конечно обратиться на диагностику двигателя, но некоторые вещи можно проверить и устранить самостоятельно .

В первую очередь определитесь с характером дёрганья (рывков), когда они происходят. Происходят ли они только при резком нажатии педали акселератора (иногда сопровождаются выстрелами в глушитель, или во впуск) , или рывки происходят на определённой скорости, например при переключени АКПП.

Горит ли чек, если горит постарайтесь считать ошибку сканером, например ELM327, или с помощью самодиагностики, многие автомобили имеют функцию самодиагностики .

Рывки при резком ускорении

свечи
высоковольтные провода
катушки зажигания
распределитель зажигания (траблёр) .

В первую очередь нужно выкрутить и визуально осмотреть свечи, вот такие пробои изолятора сто процентов являются причиной рывков, катушку зажигания также можно проверить самостоятельно как описано здесь, особенно часто выходят из строя катушки на автомобилях ВАЗ, снимите крышку распределителя зажигания (трамблёра)и визуально осмотрите целостность ценрального уголька и бегунка, на этой тойоте именно неисправность крышки трамблёра стали причиной рывков. Также к неисправностям системы зажигания относится и вода в свечных колодцах как на этой мазде, вода туда попадает после мойки двигателя или после езды по глубоким лужам, в этом случае искре проще пробить эту воду и искры в цилиндре не возникает.

Топливный фильтр.

Часто автовладельцы забывают, или просто не знают о необходимости замены топливного фильтра, а между тем он достаточно часто становится причиной дёрганья, в нашей практике были машины которые внезапно глохли в движении, ошибок при этом никаких не было, причина же была в топливном фильтре.

Неисправность АКПП

Если же машина дёргается во время переключения АКПП или на какой-то определённой скорости, тогда причину скорее всего нужно искать в трансмиссии.

Несколько примеров из нашей практики

На этой королле 120, причиной рывков при разгоне был пробой наконечника катушки зажигания и изолятора свечи. В этом случае нужно заменить и наконечник, и свечу.

Этот Форд Маверик дёргался в движении из-за неисправной катушки зажигания , проблемы с системой зажигания из-за неисправной катушки зажигания.
Старенькая Тойота корона троила и дёргалась из-за проблем с зажиганием часто бывает причиной дёрганья

Эти свечи тоже были причиной дёрганья автомобиля при разгоне. Как видите у них значительно увеличен искровой промежуток между электродами и имеется негерметичность.

Читайте также: