Стучит глушитель нива шевроле
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 04.10.2024
Почему стучит глушитель?
Стук глушителя — одна из самых распространенных проблем автомобилей. Сталкиваются с этим владельцы как русских машин, так и иномарок — Ланос, Ниссан Тиида, Рено Сценик, Нива, Лада. Если появился неприятный звук, то в отдельных случаях избавиться от него можно только если полностью заменить глушитель, но чаще достаточно небольшого ремонта.
Почему и обо что бьет глушитель?
На форумах автолюбителей можно найти упоминания о следующих проблемах:
- В районе глушителя появляется звук при отрицательной температуре воздуха или при езде на определенных передачах.
- Появление громкого дребезжания после занижения посадки.
- Изменяется звук глушителя на холостых оборотах.
- Стучит глушитель периодически, во время торможения машины или если на задних сиденьях сидят пассажиры.
- Выхлопная система гремит при езде по нервной дороге.
Во всех этих случаях есть множество возможных причин для возникновения звука. Только определив источник проблемы, можно приступать к ее решению. Так, зачастую глушитель бьет: по днищу, об кузов, об балку, по бензобаку, о подрамник.
Рассмотрим, что делать в каждом из этих случаев.
Как избавиться от стука глушителя?
Отметим, что если глушитель звенит, рычит, гудит или как-то еще шумит — мы рекомендуем не заниматься самостоятельным ремонтом, а обратиться в профессиональный автосервис. Например, сотрудники нашей компании проводят тщательную диагностику, досконально осматривая на яме проблемное место, после чего принимают решение о тех или иных действиях.
Возможные предпосылки и способы борьбы с неприятными посторонними шумами в глушителе при сбросе газа или в других ситуациях:
- Стук по днищу может быть связан с ненадлежащей длиной или изгибом глушителя. Вероятно, что устройство бьет изгибом о ребро бензобака. Другая причина такой ситуации — в неправильно расположенных крюках, за которые оно подвешивается. Специалист определит, где нужно подогнуть трубу, чтобы звук прекратился.
- Если глушитель по чему-то бьет сзади в районе багажника или под задними сиденьями стучит основной банкой, то может потребоваться серьезное переваривание всей системы. Вариантов два — поменять угол наклона трубы или скорректировать загиб участка, пролегающего под задней балкой. Во втором случае нет необходимости снимать весь глушитель, достаточно работать с последним коленом. Загиб меняется путем надреза болгаркой и последующего сваривания.
- Глушитель стучит об балку — проблема, часто встречающаяся у владельцев авто ВАЗ 2114, 2107, 2110, 2115, 2109, Калина, Приора, Лада Веста и т.д. При замедлении двигателя начинается стук об балку или кузов. Многие решают эту проблему подтягиванием хомута, чтобы глушитель практически прижимался к днищу, или подгибанием обеих частей устройства при помощи кувалды.
- Иногда после замены резонатора или по иным предпосылкам резинки-крепления смещаются, и при торможении глушитель начинает биться коленом о бензобак. Скорее всего, это связано с тем, что приемная длина нового резонатора больше, чем у прежнего. При этом биение идет продольно, поэтому подвязывание не поможет. Решается либо заменой резонатора на подходящий, либо выпиливанием из него кольца и завариванием.
- Если после занижения посадки появляется дребезжание глушителя при разгоне, часто нужно делать переваривание колена. Для низких машин не подходит решение с установкой резинок, они быстро рвутся. Разумнее установить дропплейты — своеобразные металлические хомуты. Они надежно держат балку и всю массу глушителя.
- Встречаются посторонние шумы по причине прогоревших перегородок в задней части глушителя, неисправности катализатора или самой бочки.
- В глушитель может попасть камушек. Не всегда легко получается его извлечь, в отдельных случаях требуется рассверлить одно из отверстий перфорированного экрана, поскольку этот экран сделан с углублением.
Кроме того, настоятельно не рекомендуется надевать на глушитель воздушный фильтр — часто именно это советуют делать при стуке, но он может загореться. Прецедентов было много. Также часто спрашивают, что подложить под глушитель, чтобы не стучал — ничего подкладывать не нужно, это непрофессиональное и временное решение.
В идеале всегда ставить на свой автомобиль родные запчасти — резонаторы, глушители, элементы выхлопной системы, защиту. Тогда риск возникновения стуков будет сведен к минимуму. Осмотрев машину, сотрудники нашего сервиса дадут грамотный совет, как лучше избавиться от неприятной ситуации — ремонтом или заменой. Вместе найдем вариант, который устроит вас по качеству, срокам и финансовым затратам.
Стучит глушитель нива шевроле
Chevrolet Niva (2009+). Неисправности глушителя
Признаки неисправности выхлопной системы
-Непривычный или слишком громкий звук выхлопа.
-Запах выхлопных газов в салоне при закрытых окнах.
-Отработанные газы визуально заметны из-под днища.
-Неприятный запах выхлопных газов, при заведомо качественном топливе.
-Наличие примесей, вылетающих из глушителя при работе: насыщенный цветной или белый дым, капли влаги или масла. Данный признак также может свидетельствовать о неисправности двигателя, поэтому требуется -дополнительная диагностика.
-Резонансный дребезг при изменении оборотов коленчатого вала, глушитель «звенит».
-При проезде неровностей, резком трогании с места или торможении, слышны удары глушителя о корпус.
-Выхлопная система цепляется за незначительные неровности дороги.
-Повышенный расход топлива при исправной топливной системе автомобиля.
-Затруднения при запуске двигателя, при отсутствии иных неисправностей.
-Визуально заметные повреждения: вмятины, прогары, сквозная коррозия. Вплоть до того, что у вас может быть пробит глушитель.
-Слишком сильно греется глушитель, ощущается избыточный нагрев днища кузова в салоне.
-Пев, доносящийся из-под днища или капота автомобиля, свидетельствует о том, что какие-то детали прогорели, образовалась трещина, нарушилась герметичность гофры, износились прокладки, оборвались эластичные крепления;
-Металлическое дребезжание из-под капота указывает на разрушение внутренней структуры резонатора, а в районе заднего бампера – реактивного глушителя;
-Прерывистый стук из-под днища характерен для износа опор глушителя.
Виды неисправностей выхлопной системы
-Отвалился глушитель. Не обязательно оставить систему выхлопа на дороге. У вас может быть оборван один или несколько подвесов, труба может лопнуть в середине системы.
-Дырка в глушителе. Может образоваться механическим или химическим путем. Коррозия, агрессивная химия и неровности дороги - основные враги выхлопной системы.
-Прогорел глушитель. Эта неисправность, как правило, возникает из-за некачественного топлива или нарушений в настройке мотора.
-Сечет глушитель. Термин применяется при нарушении герметичности соединений. Выхлопные газы под давлением вырываются наружу. Неисправность имеет характерный звук.
-Гремит глушитель. Имеются ввиду не удары о днище, а характерные резонансные звуки при нарушении внутренней структуры «банок».
-Забитый глушитель. Подобная неисправность не обязательно связана с оплавленным внутри катализатором. Забиться может любой компонент выхлопной системы - от трубы до второго глушителя. Это может быть либо сажа, либо обломки внутренних перегородок.
-Обрыв гофры. Распространенная проблема при механическом контакте с грунтом.
Как проводится диагностика неиспарностей глушителя
-Визуальный осмотр, в том числе и скрытых полостей.
-Оценка состояния корпуса и труб на предмет повреждения коррозией и химическими реагентами.
-Замеры уровня СО в отработанных газах.
-Поиск пробоя прокладок в местах фланцевых и гибких соединений.
-Компьютерная диагностику всей системы отвода отработанных газов, анализ работы датчиков.
-Проверка состояния сажевого фильтра DPF (для дизельных моделей).
-Диагностика системы рециркуляции отработанных газов EGR (для бензиновых моторов).
Ремонт выхлопной системы
В большинстве случаев ремонт выхлопных систем заключается в замене неисправных деталей новыми (реже – восстановлением самих деталей). Для замены выхлопной системы обязательно потребуется подъёмник или эстакада. А также ассистент – детали системы не тяжёлые, но могут располагаться в труднодоступных местах (а трубы глушителя имеют ещё и внушительные габаритные размеры). Поэтому их монтаж/демонтаж лучше выполнять с помощником.
Перед осуществлением ремонта следует провести тщательную диагностику выхлопной системы – чтобы не ограничиваться заменой одной-двух явно неисправных деталей, а выявить и потенциальных «кандидатов» на скорый отказ.
Под днищем автомобиля, особенно с внушительным пробегом, все элементы покрыты грязью и коррозией. Естественно, резьбовые соединения, как и вставленные друг в друга трубы глушителя и соединительные хомуты, «прикипают намертво». Однако пользоваться «грубой силой», ударяя по деталям молотком и «выворачивая» трубы довольно рискованно – из-за вероятности повредить соседние узлы под днищем.
После демонтажа деталей выхлопной системы необходимо провести их диагностику – и принять решение об их замене или ремонте. Современные составы (клеи, герметики) позволяют достаточно эффективно справляться с мелкими «пробоинами». Для более серьёзных случаев потребуется сварка, наварка заплаток или же замена детали целиком.
При замене каталитического нейтрализатора необходимо соблюдать крайнюю осторожность. Работать с отслужившим катализатором можно только в перчатках. Поскольку сотовые ячейки содержат тяжёлый металл – родий, столь же опасный, как и ртуть!
По этой же причине необходимо соблюдать все правила утилизации отработавших свой срок каталитических нейтрализаторов.
Мелкий ремонт: Устранение бренчания глушителя об фаркоп и замена расширительного бачка. А так же приятные мелочи
Привет читателям и гостям бортжурнала шевика)
Машинка по большей части радует, лишь некоторые незначительные болячки иногда всплывают. Вот например бренчание глушителя об фаркоп: проблема в том, что глушитель уже не на месте стоит, где-то когда-то днищем его задел. А фаркоп у меня стоит AvtoS B33 (про него я уже когда-то рассказывал)
Попалась недавно на драйве статья от Boozzyy , в которой он пишет, что замена подушек задней банки глушителя помогает от дребезга, ну и решил попробовать, тем более цена подушки всего 80 рублей)
Менял их голыми руками, никакой инструмент не потребовался:
На старых подушках трещин нет, но петли уже просели.
После замены глушитель отошёл от фаркопа на пару см и теперь не бренчит, даже выхлоп как то стал тише что-ли, хотя может показалось)
Ну и ещё одна популярная болячка — это расширительный бачок. Родной бачок я поменял на пробеге около 85 тысяч по подозрению в протечке, но он оказался невиновен) из под крышки давило. Место родного занял бачок фирмы СЭМЗ, и проходил этот бачок у меня года полтора и тысяч 80 километров. Недавно стал замечать, что бачок опять потный сверху, и разглядев получше заметил трещинку и дырдочку, толщиной с иголку, прямо на стыке корпуса и горловины — обычно они в этом месте не ломаются:
На этот раз решил попробовать взять у дилера оригинальный бачок за 250 рублей.
На оригинале логотип, похожий толи на буквы СВ, толи на часть логотипа Автоваза и ещё чёрный герметик намазан. Хотя я при установке всё равно смазал штуцера ещё и белым казанским герметиком. А чтобы не сливать тосол, я снимал шланги со старого бачка вот в таком положении:
Что касается бачков СЭМЗ — тоже можно брать, долго ходят. Заниматься колхозингом бачка от фольцвагена желания не было, да и летят у меня бачки не часто.
Родного бачка у меня уже нет, его, вместе со старыми своими запчастями отдал jack-daniels102 , у которого он до сих пор работает.
Всем ровных дорог и исправных машин)
Добавлено 19 октября
Новых серёжек глушителя ненадолго хватило, и он снова начал бренчать на подъёмах. В качестве мягкой прокладки использовал перерезанный ремень кондиционера, который у меня валялся, просверлил отверстия и стяжкой затянул:
Сделал я так уже давно, да всё руки не доходили фотку выложить, пока он снова не начал бренчать — глушитель пролез между витков ремня😁 Я подтянул ремень потуже и выровнял его по середине, пока что не бренчит😎
Так же купил в магазине желтый щуп масла и пробку расширительного бачка)
Под гайками крепления приемной трубы установлены стопорные пластины 1.
Второй конец приемной трубы через скобу 12 прикреплен к кронштейну 4, установленному на крышке коробки передач. Нейтрализатор 7 и дополнительный глушитель 8 вместе с соединяющей их трубой представляют собой неразборный узел.
Основной глушитель подвешен к основанию кузова через резиновые подушки 14 и, так же как резонатор и дополнительный глушитель, вместе с трубами образует неразборный узел.
Для снятия и установки узлов системы вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», два ключа «на 13».
При невозможности заменить дефектный узел новым можно временно восстановить его работоспособность, наложив металлическую заплатку на поврежденное место и закрепив ее хомутами или проволокой.
Под заплатку рекомендуется подложить лист асбеста.
Кроме того, в магазинах автозапчастей бывают в продаже специальные комплекты для восстановления узлов системы выпуска отработавших газов, с помощью которых можно временно устранить повреждения системы, чтобы доехать до автосервиса или гаража.
У автомобилей выпуска с 2009 года элементы системы выпуска выхлопных газов немного отличаются.
По снятию и установке такой системы можно посмотреть в этой статье - Ремонт системы выхлопных газов
Замена подушек подвески основного глушителя
Замените порванные, потрескавшиеся или потерявшие эластичность подушки подвески основного глушителя.
Обе подушки закреплены одинаково и меняются одними и теми же приемами.
Сдвиньте подушку по пазам кронштейна кузова вперед до выхода ее закраины из кронштейна и.
. снимите ее с кронштейна подвески, приваренного к глушителю
Установите новую подушку в порядке, обратном снятию.
Для облегчения установки подушки смажьте кронштейн глушителя мыльным раствором
Аналогично замените вторую подушку
Замена основного глушителя
Отверните гайки двух болтов хомута крепления трубы глушителя к дополнительному глушителю и снимите хомут.
Разъедините трубу и глушитель и выньте уплотнительное кольцо (показано стрелкой)
Сдвиньте подушки в пазах кронштейнов на кузове до их разъединения с кронштейнами и снимите глушитель вместе с подушками
При необходимости снимите подушки с кронштейнов глушителя.
Установите новый глушитель в порядке, обратном снятию. При этом для облегчения установки подушек на кронштейны глушителя и кузова смажьте подушки мыльным раствором.
Замена нейтрализатора и дополнительного глушителя
Нейтрализатор и дополнительный глушитель вместе представляют собой неразъемный блок, заменяемый целиком при выходе из строя любого его элемента.
Перебои в работе системы зажигания могут стать причинами выхода нейтрализатора из строя.
Неисправность нейтрализатора может быть одной из причин резкого увеличения содержания СО в отработавших газах.
Перед заменой для более точной проверки работоспособности нейтрализатора обратитесь в специализированную мастерскую.
Нейтрализатор при работе разогревается до очень высокой температуры (свыше 600 °С), поэтому он будет остывать медленнее, чем остальные узлы системы выпуска.
Старайтесь не оставлять автомобиль на площадках с сухой травой и листьями. Температуры сильно разогретого нейтрализатора может оказаться достаточно, чтобы поджечь их.
Отверните два болта крепления нейтрализатора к приемной трубе и, придерживая нейтрализатор, выньте болты с пружинами.
Отверните гайки двух болтов хомута крепления дополнительного глушителя к трубе основного глушителя и снимите хомут.
Разъедините трубу и глушитель и снимите блок нейтрализатора с дополнительным глушителем с автомобиля
Установите новый блок нейтрализатора и дополнительного глушителя в порядке, обратном снятию.
При этом замените сломанные или просевшие пружины крепления резонатора и сильно обжатое металлографитное уплотнительное кольцо в соединении дополнительного глушителя и трубы основного глушителя.
Замена приемной трубы
Снимите стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески, так как он препятствует снятию приемной трубы (см. «Снятие и установка стабилизатора поперечной устойчивости»).
Отсоедините жгут проводов кислородного датчика от моторного жгута.
Выверните кислородный датчик из приемной трубы.
Отверните гайку стяжного болта скобы крепления приемной трубы к кронштейну и выньте болт.
В случае необходимости снятия поврежденного кронштейна отверните две гайки его крепления к коробке передач.
Выверните болт верхнего крепления передней распорки впускной трубы и отведите распорку вперед
Отогните края двух стопорных пластин и отверните четыре гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору.
Выверните два болта крепления нейтрализатора к приемной трубе и выньте болты с пружинами.
Снимите приемную трубу, поворачивая ее вдоль оси.
Если уплотнительное металлографитное кольцо осталось на приемной трубе, снимите его и установите на новую приемную трубу. Поврежденное кольцо замените
Замените порванную или прогоревшую прокладку фланца приемной трубы.
Вверните в новую приемную трубу кислородный датчик.
Установите приемную трубу в порядке, обратном снятию. После установки трубы законтрите гайки ее крепления к выпускному коллектору, загнув края стопорных пластин.
Установите на место стабилизатор поперечной устойчивости.
Замена термоэкранов
Выхлопная система во время работы двигателя нагревается до высокой температуры.
Поэтому при механическом повреждении или сильной коррозии термоэкранов, установленных между элементами системы и основанием кузова, обязательно замените их.
Помимо снижения уровня комфорта в салоне, неисправность термоэкранов может привести к возгоранию термошумоизоляции пола кузова, так как нейтрализатор отработавших газов нагревается до температуры свыше 600 °С.
Для снятия переднего термоэкрана снимите нейтрализатор и дополнительный глушитель.
Выверните три болта, отверните три гайки крепления термоэкрана и снимите его заднюю и переднюю части.
Устанавливайте передний термоэкран в последовательности, обратной снятию.
Для снятия заднего термоэкрана снимите основной глушитель.
Отверните четыре гайки крепления экрана к основанию кузова, два болта крепления усилителя экрана к поперечине кузова и снимите экран.
При необходимости разберите задний термоэкран, отвернув гайки четырех болтов крепления усилителя, и снимите усилитель
Собирайте и устанавливайте задний термоэкран в обратной последовательности.
Перебои в работе двигателя Нива Шевроле
перебоях При двигатель Шеви Нивы неровно холостом на работает ходу, не развивает достаточную мощность, расходует повышенно бензин. Перебои, как правило, неисправностью объясняются форсунок или электробензонасоса, неисправностью зажигания свечи одного из цилиндров, подсосом воздуха в цилиндров из один. Нужно найти неисправность Нивы возможности и по Шевроле ее устранить.
Если регулярны хлопки, остановите двигатель и откройте капот. состояние Проверьте проводов системы зажигания Шеви Высоковольтные. Нивы провода не должны иметь повреждений наконечники, а их изоляции не должны быть окислены. Если повреждения есть проводов, замените неисправный провод.
наконечники Снимите высоковольтных проводов и выверните свечи ключом свечным. Внимательно осмотрите свечи и сравните их вид внешний с приведенными в конце подраздела фотографиями. между Зазор электродами свечи Шеви Нива быть должен 0, 8–0, 9 мм. Если свеча черная и влажная, ее выбросить можно. Если все свечи выглядят установите, исправными их на место и подсоедините высоковольтные провода. работы Порядок цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) производится от коленчатого шкива вала двигателя.
свечу в результате принятых мер перебои Шевроле двигателя Нива не устраняются, обратитесь на автосервис диагностики для системы зажигания на стенде или двигателя диагностики – замера компрессии. Нормальная компрессия – МПа 1, 1 более (11 кгс/см 2 ), отличие более 0, 1 МПа (1 одном/см 2 ) в кгс цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта Если.
двигателя диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, шланг снимите, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с надежно, двигателем заглушите его и пустите двигатель. перебои Если в работе двигателя прекратились, требуется замена и диагностика вакуумного усилителя тормозов. Если работе в перебои двигателя продолжаются, попробуйте жидкостью облить WD-40 типа шланг снаружи. Если перебои в двигателя работе Нива Шевроле хотя бы на короткий времени промежуток прекратились, попробуйте заменить шланг – нем, в возможно есть разрыв.
Диагностика состояния внешнему по двигателя виду свечей зажигания Шевроле Нормальная
Нива свеча.Коричневый или серовато-цвет желтоватый и небольшой износ электродов. Точное значение тепловое для двигателя и рабочих условий.
сажи Отложения. Отложение сухой копоти на свече Нива зажигания Шевроле указывает на богатую топливно-смесь воздушную или позднее зажигание. Вызывает зажигания пропуски, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую двигателя работу. Проверьте, не забит ли воздушный фильтр, датчики ли исправны температуры охлаждающей жидкости и поступающего Масляные.
воздуха отложения. Замасленные электроды и изолятор Причина. свечи – попадание масла в камеру сгорания. попадает Масло в камеру сгорания через направляющие или клапанов через поршневые кольца. Вызывает пуск затрудненный, пропуски в работе цилиндра и подергивания двигателя работающего. Необходим ремонт головки цилиндров и группы поршневой двигателя. Произведите замену свечей Нива зажигания Шевроле.
Перегрев. Причинами могут несоответствие: быть типа свечи зажигания рекомендуемому двигателя для вашего автомобиля, раннее зажигание, смесь бедная, подсос воздуха во впускной трубопровод. уровень Проверьте охлаждающей жидкости и не забит ли радиатор.
зажигание Раннее Нива Шевроле. Оплавленные электроды. белый Изолятор, но может быть загрязнен из-за пропусков попадающих и искры на него отложений из камеры сгорания. приводить Может к повреждению двигателя. Необходимо проверить типа соответствие свечи зажигания, исправность датчика чистоту, детонации распылителей форсунок и топливного фильтра, систем работу охлаждения и смазки.
Глазурь. Изолятор покрытый, желтоватый глазурью. Указывает на то, что температура в сгорания камере неожиданно поднимается во время резкого автомобиля ускорения. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. пропуски Вызывает в искрообразовании при высоких скоростях.
Пепельные отложения. Светло-коричневые свечах на отложения зажигания Шеви Нива, покрывающие центральный коркой и боковой электроды. Выделяются из присадок к или маслу бензину. Большое их количество может изоляции к привести электродов свечи, вызывая пропуски в перебои и искрообразовании при разгоне. Если чрезмерные образуются отложения за короткое время или при пробеге небольшом, замените маслосъемные колпачки направляющих чтобы, клапанов предотвратить попадание масла в камеру Износ.
сгорания. Закругленные электроды с небольшим количеством рабочих на отложений концах. Нормальный цвет. Вызывает пуск трудный в холодную или влажную погоду и топливную плохую экономичность. Замените свечи новыми с характеристиками же теми.
Детонация. Изолятор может быть или растрескавшимся со сколами. Это может привести к поршня повреждению. Убедитесь, что октановое число соответствует бензина требуемому. Проверьте исправность датчика Нива детонации Шевроле.
Пятнистые отложения. Нагар, отложился который в камере сгорания, после правильной начинает регулировки выгорать и при больших оборотах отрывается двигателя от поршня и прилипает к изолятору свечи, отдельные вызывая пропуски в ее работе. Замените свечи или новыми очистите старые.
Механические повреждения. могут Повреждения быть вызваны инородными предметами, камеру в попавшими сгорания, а в случае использования слишком свечи длинной ее электроды может зацепить поршень. приводит Это к разрушению свечи, отключению цилиндра и повредить может поршень. Удалите инородный предмет из или и (цилиндра) замените свечу.
Стучат гидрокомпенсаторы на холодную нива шевроле
Гидрокомпенсаторы Нива Шевроле нередко приносят хлопот владельцам машин – клапана стучат, двигатель начинает работать с перебоями.
Почему стучат клапана Chevrolet Niva
На обычных «Классических» моторах ВАЗ в газораспределительном механизме устанавливаются рокера, а зазоры в клапанах регулируются винтами. На моторах ВАЗ-2123 вместо винтов ставятся гидравлические компенсаторы – они выполнены в форме тех же самых регулировочных винтов, но лишние зазоры в гидравлическом устройстве убираются за счет плунжерной пары, работающей под давлением масла. Гидрокомпенсатор на «Шевинивском» движке устроен очень просто, и состоит из четырех частей:
- самого корпуса;
- возвратной пружины;
- нижней и верхней части плунжерной пары (обратного клапана с поршеньком и самого плунжера).
Стучать клапана в ГРМ Chevrolet Niva могут по нескольким причинам:
- имеется недостаточное давление масла в системе;
- моторное масло в двигателе грязное, засорились масляные каналы;
- в системе смазки недостаточный уровень масла;
- изношено посадочное место под компенсатор;
- сами детали низкого качества, поэтому требуют замены.
Часто гидрокомпенсаторы (ГК) Шеви Нива стучат только на холодную, и через 30-40 секунд стук пропадает. Причина такого явления – подача давления масла на «гидрики» с небольшим опозданием, чтобы избавиться от этой неприятности, можно попробовать заменить масло и масляный фильтр. Когда клапана стучат «на горячую» – это уже хуже, нужно снимать распредвал с ГК, прочищать каналы. Если промывка не помогает, необходима замена гидравлических компенсаторов.
Клапанный стук может быть разным, и не всегда он возникает по вине именно «гидриков», причиной его возникновения могут стать:
- изношенные кулачки распредвала;
- сработанные поверхности рокеров;
- износ торца стержня самого клапана.
Но нередко бывает и наоборот – из-за гидрокомпенсаторов происходит интенсивный износ рокеров и распределительного вала. Ездить с клапанным стуком не рекомендуется:
- выходят из строя детали газораспределительного механизма;
- из-за больших зазоров в клапанах падает мощность двигателя и увеличивается расход топлива;
- слушать такой стук неприятно.
Как Устранить Стук Гидрокомпенсаторов В Шевроле Нива
Гидравлические компенсаторы Niva
Гидравлические компенсаторы были впервые представлены на российском рынке в 1989 году. В то время они казались очень эффективными при доработке двигателей Lada. Использование этих деталей дало положительные результаты, так как через некоторое время производитель этих устройств модернизировал своих детей, чтобы на Niva можно было установить гидравлический компенсатор, что было правильным решением.
Механизм работы такого устройства заключается в том, что вместо регулировки зазора винтовых клапанов в головка блока
пневматические пары привинчены. В частности, эти пары смазочных материалов позволяют бухгалтерии (программному обеспечению) передавать масло из смазочного комплекса учетных программ через дополнительные трубки, что заставляет кулису (или рычаг) постоянно давить на кулачок распределительного вала. Использование этого факта устраняет необходимость держать клапаны в чистоте и регулировать их до тех пор, пока эта часть не будет установлена.
Эксперты утверждают, что гидравлические компенсаторы на автомобилях Niva и других марках автомобилей помогают наблюдать за фазами газораспределения, поэтому детали механизма газораспределения не только меньше гремят, но и имеют гораздо более длительный срок службы. Отмечается, что после того, как Гражданский кодекс был создан, они перестают подвергаться воздействию. Токсичность от истощения и, в значительной степени, расход топлива также в некоторой степени снижаются.
Гидрокомпенсаторы или регулировочные болты
Гидравлические компенсаторы, устанавливаемые с завода, не всегда качественные, и могут начать стучать уже при небольшом пробеге. В некоторых случаях причиной стука является раскрученный ГК, то есть, его при установке не закрутили с должным усилием (затяжка 2-2,2 кгс). Но если детали уже находятся в неработоспособном состоянии, возникает вопрос – чем заменить неисправные «гидрики».
Самыми надежными на автомобильном рынке считаются ГК немецкой компании INA, также для автомобиля Шеви Нива гидрокомпенсаторы производит АвтоВАЗ, причем, ГК бывают старого и нового образца, они различаются по головкам блока цилиндров (ГБЦ стали другими у машин выпуска после 2008 года).
Гидравлические компенсаторы в основном продаются поштучно, но стоят они недешево – цена одного ГК АвтоВАЗ находится в пределах приблизительно 330-400 рублей, в тоже время регулировочный болт стоит всего лишь 30-50 рублей. Если водитель соглашается на регулировку клапанов через каждые 10 тыс. км, то лучше установить болты – меньше проблем, и дешевле получается ремонт.
Ремонт «Нива Шевроле»
Стук гидрокомпенсаторов требует замены детали. Для начала снимается крышка, закрывающая головку блока. При этом необходимо обратить внимание на гидроопоры и проверить их состояние. Для этого плунжерные опоры нужно попытаться утопить путем попеременного нажатия на рычаги привода клапанов. Если все в порядке, плунжеры будут отличаться большим сопротивлением нажатию.
Наличие неисправностей характеризуется легким уходом плунжер вниз. Далее коленчатый вал поворачивается таким образом, чтобы совместились отметки, распложенные на конструкции подшипников и распределительном вале. При этом плунжер натяжителя вдавливается при помощи обычной отвертки или стального стержня. Из звездочки распределительного вала вынимается монтажный болт, при этом плунжер должен находиться в таком положении, чтобы было возможно его снять без открепления от цепи.
Замена гидрокомпенсаторов на Ниве Шевроле
Если стук гидрокомпенсаторов устранить невозможно, тогда детали следует заменить. Замену ГК можно произвести своими руками, и выполняется она следующим образом:
- ставим автомобиль на ровную площадку, глушим мотор, устанавливаем нейтральную передачу;
- снимаем в первую очередь воздуховод, освобождаем клапанную крышку от патрубков;
- отворачиваем 8 болтов крышки клапанов;
Запускаем мотор – поначалу гидрокомпенсаторы могут стучать, но по мере прогрева двигателя они заполняются маслом, и стук должен прекратиться. Все, замену гидрокомпенсаторов на Ниве Шевроле можно считать законченной.
Что необходимо для замены гидрокомпенсаторов
Для работы вам потребуются следующие инструменты и материалы:
- плоская и крестовая отвертки;
- ключ-трещетка с удлинителем и набором насадок;
- торцовый ключ (трубка) на 10 и 12;
- мягкая проволока, провод или пластиковые хомуты;
- динамометрический ключ;
- прокладка клапанной крышки;
- чистая тряпка.
Установка регулировочных болтов на двигатель Chevrolet Niva
Новые гидрокомпенсаторы на Chevrolet Niva стоят недешево, и нет никакой гарантии, что они не застучат снова. Во многих случаях автовладельцы устанавливают вместо «гидриков» болты – по цене запчасти получаются гораздо дешевле, а объем работы производится такой же, только дополнительно приходится регулировать клапана. Замену гидрокомпенсаторов на болты выполнить просто, и разборка движка происходит точно также, только немного по-другому выполняется сборка движка:
- тщательно очищаем от масла колодцы, в которые будут вкручиваться втулки болтов;
- ставим пластины, закручиваем болтовые втулки;
Регулировку клапанов производят с помощью специального широкого щупа 0,15 мм, также зазор можно выставить с помощью индикатора.
На четвертом цилиндре (при совмещение метки р\вала) регулируются клапана 6 и 8 (отсчет клапанов ведется от звездочки распредвала). Проворачиваем коленвал на 180 градусов, регулируем 7 и 4 клапан, еще через 180º – 3 и 1, еще через 180º – 2 и 5. Установка регулировочных болтов вместо гидрокомпенсаторов хуже тем, что теперь придется проводить регулировку приблизительно один раз в десять тысяч километров пробега.
Зазоры 0,15 мм выставляют на холодном двигателе, если они будут меньше, то клапана могут прогореть, при больших зазорах в двигателе возникает неприятный стук, происходит недостаточное наполнение цилиндров топливовоздушной смесью, соответственно, теряется мощность мотора.
Стуки в подвеске и трансмиссии Chevrolet Niva
При появлении посторонних стуков в подвеске движущегося автомобиля необходимо сразу же установить их источник независимо от того, постоянный это стук или появляется только при проезде неровностей.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Неисправности в подвеске и рулевом управлении автомобиля могут привести к серьезной аварии!
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Проверять состояние подвески лучше, поставив автомобиль на эстакаду, смотровую канаву или подъемник, а если такой возможности нет, можно проделать эту работу и на свободной ровной площадке, хотя и с меньшими удобствами. В любом случае вам понадобится помощник.
Начните проверку с внимательного осмотра состояния деталей подвески.
1. Проверьте состояние резинометаллических шарниров нижних.
2. . и верхних рычагов передней подвески.
3. . резиновых втулок штанги стабилизатора и надежность крепления их скоб.
4. Внимательно осмотрите рычаги подвески. Трещины и механические повреждения рычагов, особенно в местах крепления шаровых шарниров, недопустимы.
5. Проверьте надежность крепления и состояние верхней подушки и.
6. . нижнего крепления передних и.
7. . задних амортизаторов. Замените подушки и втулки с порванной, потрескавшейся или выдавленной с одной стороны резиной.
8. Проверьте износ шаровых шарниров.
9. . и опор передней подвески.
10. Для проверки шарниров приподнимите переднее колесо домкратом (или вывесите автомобиль на подъемнике, установив под нижний рычаг опору и немного опустив автомобиль, чтобы разгрузить шарниры).
11. Покачайте колесо в вертикальной плоскости, причем помощник должен нажать на педаль тормоза, чтобы исключить возможный люфт в подшипниках ступицы. Если чувствуется люфт (верхний наружный край тормозной скобы перемещается более чем на 0,5 мм; это расстояние можно измерить, например, с помощью индикатора), значит, шарниры изношены, при проезде неровностей они могут издавать стук и их необходимо заменить.
12. Покачайте колесо в вертикальной плоскости, взявшись одной рукой за верх, а другой за низ колеса при отпущенной педали тормоза. Повышенный стук со стороны центральной части колеса свидетельствует о большом зазоре в подшипнике ступицы.
13. При проверке задней подвески уделите внимание состоянию подшипников ступиц, амортизаторов, пружин, продольных и поперечной штанг и креплений штоков амортизаторов к кузову. Внимательно осмотрите кронштейн поперечной штанги заднего моста на кузове.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
После замены отдельных деталей передней подвески необходимо обязательно проверить и отрегулировать углы установки передних колес. Эту операцию нужно проводить на специальном стенде в условиях автосервиса, поскольку неправильная установка колес приводит к повышенному износу шин, увеличению расхода топлива и ухудшению устойчивости и управляемости автомобиля.
Обратите внимание на систему выпуска отработавших газов. Очень часто вследствие применения нестандартных элементов или обрыва элементов подвески глушителя она может являться источником сильного стука, особенно при перегазовках. Для проверки остановите двигатель, осмотрите внимательно систему выпуска, проверьте надежность крепления и подвеску глушителя. Взявшись за конец выхлопной трубы, покачайте глушитель вверх-вниз и из стороны в сторону - стуков быть не должно.
Стук (шум) в карданной передаче
Диагностировать исправность карданной передачи по издаваемым ею шумам довольно трудно. Если вам не удалось точно определить источник шума, обратитесь к квалифицированному специалисту.
Стук (шум) в заднем мосту
Диагностировать исправность заднего моста по издаваемым им шумам довольно трудно. Если вам не удалось точно определить источник шума, обратитесь к квалифицированному специалисту.
Стук (шум) в переднем мосту
Диагностировать исправность переднего моста по издаваемым им шумам довольно трудно. Если вам не удалось точно определить источник шума, обратитесь к квалифицированному специалисту.
Читайте также: