Стук подрамника ниссан кашкай

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Замена сайлентблоков подрамника Кашкай J10 своими руками

Qashqai

Сайлентблок подрамника – важнейшая часть подвески Qashqai, соединяющей между собой передние рычаги с самим подрамником. Благодаря конструкции резинометалического соединения, рычаг может двигаться вверх-вниз.

Согласно рекомендаций производителя Ниссан Кашкай, замена этих деталей требуется после 100 000 километров пробега. Однако, несмотря на избитость штампа «в условиях российских дорог», часто водители вынуждены посетить автосервис на 30-40 тыс. километров раньше.

Износ сайлентблоков подрамника влияет на поведение Qashqai на дороге. Потерявшая свойства резина шарнира ухудшает устойчивость прямой дороге и при маневрировании, а повреждение металлических частей могут привести к более печальным последствиям.

Признаки вышедших из строя сайлентблоков подрамника Кашкая

Без качественно проведенной диагностики определить неисправность этой составляющей подвески Ниссан Кашкай невозможно. Но существуют ряд признаков, позволяющих определить, что данный узел требует замены:

• скрип в передней части автомобиля, зачастую при преодолении «лежачих полицейских»;
• увеличившаяся колейность;
• снижение управляемости и реакции на движение рулем;
• глухой стук на крупных неровностях;
• неравномерный износ резины и невозможность выставить углы колес.

Разрывы и другие физические повреждения сайлентболоков дают о себе знать сильным лязгом, вызванным ударами подрамника. В особо запущенных случаях, деталь может упасть на усилитель.

Необходимые запчасти и инструменты

Сайлентблоки подрамника Ниссан Кашкай не являются дорогой деталью, поэтому не стоит засматриваться в сторону заменителей, а приобрести оригинальные запчасти. Это гарантия длительной службы узла и предотвратит преждевременный износ рычагов. Единственным целесообразным исключением приобретением неоригинальной запасной части, является установка полиуретановых сайлентблоков, для придания автомобилю еще большей жесткости и устойчивости на дороге. Однако помните, что полиуретан создает дополнительную нагрузку на остальные элементы подвески.

Для замены резинометалических втулок Ниссан Кашкай понадобится:

Стоит отметить, что некоторые Кашкай, выпущенные с 2006 по 2007 год имели неприятную конструктивную особенность – у них отсутствует резиновая шайба (изолятор), которая ограничивает движение подрамника по вертикали. Поэтому, на этапе диагностики стоит выяснить наличие этих шайб, в противном случае их покупают заранее:

• 54464-CY00C – Изолятор задний (количество – 2 штуки);
• 54464-CY00B – Изолятор передний (количество – 2 штуки).

Из инструментов понадобится:

• кувалда, массой не менее 2 кг;
• ключ-трещотка с головками на 21, 18, 13;
• воротки (большой и малой длины);
• накидной ключ на 19;
• рожковый ключ на 14
• плоскогубцы с загнутыми губками;
• отвертки;
• удлинители и Г-образный ключ на ½ дюйма;
• домкрат;
• головка для трещотки на 32 (используется как альтернатива оправке при опрессовывании).

Приготовив необходимый инструмент можно приступать к замене сайлентблоков.

Снятие подрамника

Процесс замены сайлентблоков подрамной детали Ниссан Кашкай начинается с вывешивания передка автомобиля и снятия колес. После необходимо отсоединить тяги стабилизаторов. Отсоединять их можно как от стабилизатора, так и от амортизатора.

При этом, важно запомнить расположение стабилизатора по отношению к подрамнику. Это пригодится при конечной сборке.

Затем снимается защита, которая крепится большим количеством клипс. Клипсы отщелкиваются с помощью отверток и достаются плоскогубцами. Подрамник крепится четырьмя болтами. В первую очередь, потребуется выкрутить два болта крепления передних сайлентблоков. Чтобы отсоединить заднюю часть, необходимо открутить рулевую рейку, которая к нему прикреплена. Крепится она двумя болтами 21-го размера. Для дальнейшего удобства, рейку рекомендуется зафиксировать проволокой к выхлопной трубе. Также помехой при снятии подрамного элемента выступает нижняя опора двигателя, которая с легкостью снимается ключом на 19. Состояние опоры также желательно проверить до начала выполнения работ, и, в случае потребности, заменить на новую.

После этого демонтируется поперечина (лыжа), путем откручивания шести болтов, первыми из которых выкручиваются четыре передних. Два оставшихся и являются болтами крепления задних сайлентблоков.

Незакрепленный подрамник остается на месте благодаря специальным резинкам, удерживающим его в подвешенном положении.

После этого можно приступать непосредственно к снятию подрамной детали, сняв ее с резинок. Предварительно нужно отсоединить рычаги, прикрепленные тремя болтами. Они откручиваются ключами на 21 и 18, при этом используются приготовленные ранее удлинители, длина которых составляет около 65 сантиметров. Чтобы подрамник не упал, стоит использовать дополнительный домкрат.

При снятии подрамного элемента стоит быть предельно осторожным, чтобы стабилизатором не зацепить рулевые тяги и не повредить их. Для этого, по мере его снятия, стабилизатор необходимо проворачивать в скобе.

После демонтажа, узел перемещается в удобное для замены сайлентблоков место.

Перепрессовка сайлентблоков подрамника Ниссан Кашкай

При отсутствии съемника, выбить сайлентблоки можно с помощью кувалды. Для этого под подрамник укладывается обрезок трубы диаметром около 10 сантиметров. Сверху вставляется головка для трещотки диаметром 43-44 мм. Оптимально подходит головка 32-го размера. Далее, кувалдой наносится несколько плотных ударов и резинометалическая втулка выходит из своего посадочного места. Для извлечения переднего сайлентблока используется его собственная внутренняя часть в качестве оправки. Действия такие же, как и при работе с задними шарнирами.

Для запрессовки сайлентблоков, их необходимо смазать графитовой смазкой. Подрамник переворачивается, под него устанавливается труба. Следующей задачей является наживить резинометалическую втулку в свое место. Для этого также используется кусок трубы, которая одевается на сайлентблок. Забивать запчасть необходимо начинать легкими ударами, постепенно увеличивая прикладываемое усилие. Процесс этот трудоемкий и занимает несколько больше времени, чем выпрессовка.

Все сайлентблоки подрамника Кашкай опрессовываются одинаковым способом.

После окончания работ с подрамником, тот устанавливается на место. Сборка подвески осуществляется обратным методом.

Заключение

Замена сайлетблоков подрамника Ниссан Кашкай хоть и достаточно трудоемкий процесс, но выполнимый даже для человека, не имеющего большого опыта ремонта автомобилей. Правда, в этом случае, процедура займет от 6 до 12 часов. Поэтому, если Вы же хотите сэкономить финансы, узнать получше устройство подвески или просто сделать это своими руками, то Вам это по силам.

Замена сайлентов подрамника в поисках стуков подвески

Всем привет!наконец то решился снять подрамник для замены сайлентов т.к. стуки как на ржавом ВАЗе задолбали!инфы собрано было достаточно и в принципе сам съем не особо затруднил.делал сам, да не очень удобно в одну харю, но вполне возможно.под перед сначало поддомкратил и постепенно открутил все по кругу.рейку подвязал к выхлопу, стаб открутил и оставил висеть, благо после съема рейки до его болтов реально добраться.вытащил на волю и отчистил от грязи и ржавчины.прошел цинкарем потом кислотным грунтом и задул балоном черной краски.думал сайленты проблемней будет забить чем их достать -ага, все наоборот!я их задолбался выковыривать!один задний был уже с оторваной втулкой и то по немногу зубилом подрубывал и заворачивал внутрь.передние пошли более быстрей.в загашниках найдена была подходящая обойма х з с чего которая идеально ложилась по краю сайлента.причем на задние одной стороной а на передние точно так же другой стороной!)кто то скажет что способ варварский, но под руками только это и такие процедуры проводились тыщу раз на многих авто.тут главное аккуратность и точность!)на удивление новые сайленты зашли очень быстро и кпасиво -без поврежденных краев!на задние сайлены натянул втулки рессор волговские для уменьшения болтанки внутри обоймы.встречал такую инфу на форумах и решил тоже сделать.под замену пошли втулки стаба, хотя с виду износ был не большой.все было куплено давно .задние сайленты взял ниссановские а передние китайский стеллокс-перед по отзывам меньше выходит из строя.все постепенно собрал в кучу и выехал в ожидании ТИШИНЫ! АГА -ХЕР ТАМ!(((все как стучало так и стучит!((((сука!еб.я телега, подумал я!к стукам добавился скрип на лежаках от резинок стаба.ну тут грешу на себя -зажимал их в повешенном состоянии.попробую отпустить на яме и пережать.втулки не мазал ни чем т.к .должны зажимать плотно и работать как сайлент, хотя почитал много споров идет-мазать не мазать.далее заменил рулевой наконечник который был в подозрении -стук конкретный справа.поверил стойку стаба -все отлично, закрутил на место.далее смотрел пыльник стойки амморта.сверху сдернул и залепил герметом а с низу обернул полоской сплэна, оставив разрез для выхода воздуха при работе стойки.короче облапав все места, которые попали в подозрение все собрал и выехал…КАК БЫЛО ТАК И ОСТАЛОСЬ!(. .бля…таких машин у меня еще не было!всегда после любых замен и манипуляций были изменения в лучшую стороны а тут-ноль!стук на мелких неровностях при небольшой скорости и похож точно на разбитую шаровую, рулевой наконечник и стойку стаба.стук справа постоянный, слева очень мало и редко.остается подозрение на рейку, хо хотя дергал -проверял и ничего не заметил(конечно методом исключения придется и ее разбирать.ремкомплект конечно дороговато -800 руб за втулку с парой колец и сальником как то много за такую мелочь(прошу посказки, может было у кого подобное и может ли стучать верхняя опора или опорный подшипник.и еще -в прошлом посту писал про стук в салоне под панелью -так вот, стук был не в салоне а под капотом!)))начал лазить и простукивать по жабо и наткнулся на слабую клипсу и стук на стыке жабо и стекла.поменял клипсу и подклеил 2см скотча, так же и под решетку закрывающую номер.проехался и тишина !)получается эффект стетоскопа!стучит под капотом а через воздуховоды казалось что в салоне.ну хоть эту гадость победил)борьба за тишину продолжается!еще вопрос -подскажите номера болтов передних сайлентов подрамника, а то мои печальные совсем.всем спасибо и удачи!

Стук спереди побежден на 4 году моего владения Кашкайчиком.

Долго шел к этому моменту, но я все же добился бесшумной работы передней подвески.
После летней поездки в отпуск нова начали появляться стуки спереди. Если учесть, что все что могло стучать кроме задних сайлентблоков подрамника было обновлено, то я решил, что дело именно в них. Забегая вперед скажу что был прав лишь от части. Были куплены два оригинальных сайлентблока.
Из-за наличия отсутствия гаража пришлось все работы производить на эстакаде под открытым небом при температуре воздуха -10 градусов. Для замены опять же из-за отсутствия токоря пришлось изобрести как обычно из " говна , палок и пылесосных шлангов" спец инструмент для запрессовки сайлентблоков. Для этого мне понадобились: муфта выжимного подшипника купленная в автомагазине ГАЗ/УАЗ она по внутреннему диаметру точно подошла под сайлентблок и струдом налезала на резинку сайлента, метровая стоительная шпилька на 16мм., шесть гаек на нее и четыре шайбы. Для равномерного давления при запрессовке гайки выставил в два яруса: первый давил на внутреннюю часть сайлента, второй на внешнюю через шайбы и муфту выжимного.
Замену решил делать без снятия подрамника. Ослабил передние болты, открутил стабилизатор и рейку. При этом подрамник опустился вниз, но не упал. Правый сайлент был с большим надрывом и похоже бракованным, резина практически не держалась за внешнюю часть сайлента. При снятии внутренняя часть просто вывалилась. Внешнюю выбил при помощи головки на 30 мм и удлинителя на ней. Потом очистил посадочное отверстие в подрамнике и запрессовал новый сайлент. Запрессовывал при помощи двух газовых ключей. Одним держал шпильку, вторым крутил гайку. Потом начал пытаться снять второй сайлент, но он мне не поддался, что бы я с ним не делал, видимо попался качественный. Сил не осталось, замерз и начало темнеть, поэтому принял решение собирать все обратно. После сборки решил прокатиться, но стуки не убавились, тут я начал сильнее прислушиваться и думать на рейку… Но решил посмотреть не прослабли ли гайки крепления стоек в стаканах и на опорах. И что самое странное, гайки крепления стоек к опорам были прослаблены, хотя они не должны были ослабиться из-за пластиковых вставок в них. После протяжки свершилось чудо, стук пропал. Буду надеяться на догло. Второй сайлент для симметрии буду менять после того как потеплеет.

Передняя подвеска (стуки, скрипы, аналоги, ремонт). Кашкай J10.

Похожие публикации

Доброго времени суток! Когда проходил ТО, то обратил внимание, что на одной из задних стоек есть потертость, собственно из-за этого и стал присматриваться внимательнее, и увидел, что одна из пружин ложиться на основание не на целый виток, а только на часть, то есть заканчивается не витком, а полувитком. Показал представителям дилера, они ответили, что это норма. Прошу подсказать - действительно ли это норма, или нужно требовать от дилеров замены пружины?

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

• Ответы 760
• Создано 11 г
• Последний ответ 6 апр

Лучшие авторы в этой теме

VovaTuf 42 публикации

nog 34 публикации

desperado 29 публикаций

chuk78 28 публикаций

Популярные дни

Популярные публикации

Demon4ik

@Александр089 не мешайте машине ездить, что там с наконечниками и шаровыми на таком пробеге. Надо в узде держать мнительность.

AndreyPavlov

Победил свои покрякивания. Оказывалось, что все 5 гаек крепления колеса ослабли. Резиновые сочленения были в норме.

qashqai_999

Ну что, помогли в итоге тебе эти манипуляции? У меня тоже стучит на кочках - поменял втулки стабилизаторов - не помогло. Что еще менять :)?

Как заменить сайлентблоки подрамника на Ниссан Кашкай

Дефект любой детали всегда является неприятностью. Однако некоторые из них смертельно опасны. К таким относится поломка заднего сайлентблока передних рычагов Ниссан Кашкай. При разломе детали на скорости велика вероятность серьезного ДТП. Поэтому нужно знать как заменить сайлентблоки Ниссан Кашкай, если нет возможности обратиться в сервис.

Что такое сайлентблок и синдромы его дефектов

Фактически это небольшой элемент – гаситель вибраций на стыкующихся деталях (виброизолятор). Выглядит как подшипник, но без вращающегося элемента. Состоит из вулканизированной резины и металлической втулки. С помощью такой вставки соединяются части подвески. Основная функция – гашение осевых торсионных колебаний. Для Nissan Qashqai заявлена обязательная замена 100 000 км. Практика показала, что реально эта цифра – 70 000 км, а регулярный осмотр подвески должен проходить каждые 20 000 км.

Даже при минимальных дефектах настоятельно рекомендуется замена сайлентблока. Дело с том, невозможно спрогнозировать, когда он разрушится. Не все автолюбители автолюбители тщательно и регулярно следят за состоянием узлов автомобиля. В этом случае нужно знать приметы проблем, чтобы избежать серьезных поломок. Признаки дефектов деталей:

• глухой стук из-под авто;
• болтание кузова при езде;
• машина уходит с курса без причин;
• слабая реакция на движение рулем;
• углы установки колес не выставляются.

Диагностируется проблема визуально на смотровой яме или подъемнике. Дефектные детали заменяются исключительно парно.

Замена сайлентблоков

Самостоятельный ремонт дефектных деталей вполне простая и недолгая операция. Замену сайлентблоков передних рычагов Ниссан Кашкай производить легче всего на подъемнике. Для ремонта достаточно будет обычного набора инструментов. Порядок замены:

1. Если процедура будет проходить на смотровой яме, то под задние колеса устанавливаются противооткатные каблуки.
2. На домкратах вывешиваются оба передних колеса, а под авто устанавливаются дополнительные упоры. На подъемнике, логично, этот момент не потребуется.
3. Снять оба колеса, а руль выставить прямо.
4. Снять кожух промежуточного вала.
5. Выкрутить винт соединения шестерни руля и шарнира вала.
6. С помощью отвертки полностью извлечь шарнир.
7. Снять накладку с гайки крепления стойки стабилизатора и открутить ее.
8. Снять палец шарнира и проверить его на дефектность (при необходимости – заменить).
9. Установить под подрамник опору, открутить 2 кронштейна и снять шаровую опору.
10. Снять подрамник.
11. С подрамника снять стабилизатор (болты имеют тенденцию привариваться и обламываться).
12. Выпрессовать сайлентблок с помощью деревянного броска и молотка или специального устройства.
13. Очистить посадочное место для новой детали.
14. Смазать виброизолятор солидолом или машинным маслом.
15. Запрессовать деталь на место с помощью бруска или трубы нужного диаметра.

Полезное видео

После обратной сборки деталей настоятельно рекомендуется выставить углы колес в сервисе. Замена сайлентблоков подрамника Ниссан Кашкай процесс элементарный. Самостоятельный ремонт сэкономит значительную сумму. К тому же виброизоляторы переднего и заднего моста меняются идентично.

Победил стуки в подвеске и проч.

Итак ,опять достал стук при езде по кочкам, заехав уже в третий сервис мне приговорили стойки переднего стабилизатора и втулки заднего.

До этого напомню менял втулки переднего стабилизатора, все резинки передних рычагов (хотя позже узнал, что они якобы не меняются ,а рычаг меняется в сборе, но у меня пока все ок.),рулевые наконечники. Но не большое дребезжание по грунтовке не проходило, уже начал думать ,что это норма.

Ну и так купил задние втулки оригинал 260 р. менять элементарно на яме.

Стойки стабилизатора попытался поменять сам - не вышло, не смог открутить верхнюю гайку ,а в сервисе верхнюю открутили легко, а нижние все равно пришлось срезать болгаркой ,стойки брал оригинал по цене 1500р шт., думаю надо брать аналог ,тот же STR стоит 900 р. тем более в оригинальных даже гайки не положили жмоты, ладно в сервисе нашлись и ребята поставили,замена обошлась в 400р.

И о чудо стуки пропали ,т.е. похоже с самого начала стучали стойки стабилизатора, но мне их не диагностировали, может они только начинали люфтить, короче наконец то тишина и я спокоен.

Еще начал делать мозг глушитель, засифонил довольно громко ,в сервисе определили кольцо первого фланцевого соединения ,цена оригинального кольца 690р +шпильки 250+гайки 100 +замена 1000 .Стала тишина .Но поехав в лес не увидел камень и сел на него, что пришлось уазиком сдирать, после опять чуть засифонил глушитель заехав в сервис мне сказали, что теперь сифонит второе фланцевое соединение ,ко второму добраться гораздо проще поэтому я купил аналог кольцо BOSAL за 200р и шпильки, приехав к нормальным ребятам ,а не в тот сервис,они мне заменили за 100р,но сказали, что сифонит не кольцо, а отошла сварка у первой банки глушителя, короче сняли заварили еще за 500р,теперь тишина, но при замене кольца обратили внимание, что фланец уже отгнивает и варить его не к чему, пока держится буду ездить так ,потом либо катализатор выкидывать либо какой то универсальный фланец варить ,буду думать как отпадет.

Вот у же пробег за 100т.км, наверное скоро попросятся на замену все остальные резинки в подвеске,а там их хватает.

Странные звуки при переезде неровностей

Admin

Администратор

sh_andrew

Новенький

sh_andrew

Новенький

bulatsan84

Эксперт

Admin

Администратор

bulatsan84

Эксперт

я не удивлюсь если будет так

В Болгарии чуваки купили новую Газель для перевозки помидоров. Пока гнали и дальше в течение месяца эксплуатации в салоне сзади раздавался некий металлический стук, причину которого найти не удавалось — и выкидывали все из салона, в т.ч. запаску, домкраты и т.д., и
откручивали седушки, ХЗ где стучит. В итоге поступили грамотно — один качает машину, второй стетоскопом прослушивает кузов. Обнаружили, что стучит внутри вертикального короба жесткости, который изнутри салона приварен к листу обшивки. Не поленились, вырезали болгаркой дырку.
Внутри короба на толстой леске висит гайка М24 и записка по русски «МОЛОДЕЦ, НАШЕЛ»

bulatsan84

Эксперт

теперь по фотографиям


притянул ту защиту войлочную к блоку ABS (Без фанатизма, так чтобы немного ходила)

На красную стрелку внимания не обращаем. Оранжевая стрелка - тут указана сама трубка омывайки и где она дальше проходит. её полностью проклеиваем антискрипом (тонки паролон на клеевой основе), только сперва отщелкиваем от клипс крепления.
для этого - снимаем колесо, потом подкрылок на половину

короче говоря при проезде неровностей - амортизатор раскрывается и этот пыльник елозил вверх вниз через ребра и по зазаубрине амортизатора и создавал шум. мы крепим на хомуты и пыльник теперь сжимается и разжимается с амортизатором.

У меня стало тихо.
Продолжаю наблюдение.

Admin

Администратор

теперь по фотографиям
Посмотреть вложение 506
притянул ту защиту войлочную к блоку ABS (Без фанатизма, так чтобы немного ходила)

Посмотреть вложение 507
На красную стрелку внимания не обращаем. Оранжевая стрелка - тут указана сама трубка омывайки и где она дальше проходит. её полностью проклеиваем антискрипом (тонки паролон на клеевой основе), только сперва отщелкиваем от клипс крепления.
для этого - снимаем колесо, потом подкрылок на половину

Посмотреть вложение 508
и тут думаю основной источник шума.
циф 1. - хомуты притягиваем не сильно, чтобы не скрутился, сжался пыльник,
циф 2.- на амортизаторе есть зазубрина (раструб) находится тут.
хомуты крепим на самый край пыльников
Так сделал 2 передних амортизатора. Колеса можно не снимать, главное поддомкратить машину (соблюдаем технику безопасности)

короче говоря при проезде неровностей - амортизатор раскрывается и этот пыльник елозил вверх вниз через ребра и по зазаубрине амортизатора и создавал шум. мы крепим на хомуты и пыльник теперь сжимается и разжимается с амортизатором.

Почему стучит и как устранить неисправности задней подвески Nissan Qashqai

Задняя подвеска автомобиля Nissan Qashqai представлена совокупностью узлов и деталей, которые выступают связующим звеном между кузовом и дорожным покрытием. Она, в сравнении с передней подвеской, зачастую имеет более простую конструкцию, что связано с отсутствием элементов рулевой системы, распределением нагрузки и положением центра тяжести. Несмотря на это, узлы все также могут выходить из строя. Первым признаком неисправности можно назвать появления стука со стороны шасси.

Основные причины стука задней подвески Nissan Qashqai

В состав задней подвески Nissan Qashqai относятся следующие узлы:

1. Направляющая конструкция.
2. Амортизаторы.
3. Витые цилиндрические пружины.
4. Чашки и кронштейны крепления, а также резиновые втулки.

Выдавать стук в задней подвеске действительно есть чему. Поэтому, если стук — частое явление, необходимо уделить 1-2 часа и провести диагностику задней подвески собственного авто. Конечно, можно обратиться на станцию технического обслуживания за помощью специалиста, либо сделать это у себя дома, тем самым сэкономив свое время и деньги.

Видео: Как устранить стук задней подвески в Nissan Qashqai

Как выявить причину стука в задней подвески Nissan Qashqai

Если при преодолении ухабов в салоне авто слышны отчетливые громкие стуки со стороны колес – пора делать ревизию подвески. Следует сначала убедиться, что стуки – следствие неисправности амортизаторов, ведь сторонние звуки создают и иные составляющие, например, тормозной суппорт.

В первую очередь необходимо визуально осмотреть демпфирующие элементы. Одной из основных причин потери работоспособности — утечка масла вследствие износа уплотнителей. Недостаток рабочей жидкости внутри приводит к тому, что при работе на сжатие шток амортизатора не встречает сопротивления и он достигает низа резервуара – происходит «пробой», сопровождающийся сильным стуком.

Поскольку масло выходит наружу, то следы хорошо заметны на корпусе. Обнаружение подтеков жидкости указывает на неисправность узла и необходимость замены.
Но визуально оценить состояние демпфирующего узла можно не всегда. На многих авто как спереди, так и сзади используются амортизационные стойки (подвеска МакФерсона). В них амортизатор помещен в корпус стойки и осмотреть его без разборки узла не удастся.

В таком случае можно воспользоваться «народным» методом проверки – раскачкой авто. В передней части машины необходимо сильно надавить на крыло (сзади – на крыло, бампер, нижнюю полку багажника) и отпустить. При исправном амортизаторе кузов авто примет начальное положение и остановится, поскольку демпфер погасит энергию пружины. Но если деталь неисправна, то кузов после нажатия и отпускания будет немного колебаться.

Обязательно проверяется и состояние сайлентблоков, поскольку стук могут давать и они. А для этого ставим машину на яму и используя монтировку как рычаг, раскачиваем составляющие подвески. Такой метод проверки позволяет легко выявить износ резинотехнических деталей подвески.

И последнюю очередь проверяются верхние опоры амортизационной стойки (в передней подвеске). Они также могут стать причиной появления стуков при движении. Эти элементы проверить тоже несложно – просовываем руку между витками пружины и касаемся штока амортизатора, а затем раскачиваем передок авто в стороны. Колебания штока при раскачке указывают на неисправность опоры.

Видео: Замена втулок заднего стабилизатора Nissan Qashqai

Стучат задние амортизаторы Nissan Qashqai – что делать?

Точный срок службы амортизатора указать невозможно, поскольку это зависит от нескольких критериев – стиля вождения, особенностей эксплуатации машины, производителя изделия. У одних автовладельцев они работают и 100 тыс. км, у других же проблемы возникают и при 40-50 тыс. км.

Итак, диагностика показала, что все в порядке и единственное место откуда доносятся удары – амортизатор. Отметим, что сторонние звуки демпфер издает не только из-за потери герметичности.

Причинами неисправности могут быть:

• протечка рабочей жидкости;
• деформация и повреждение корпуса;
• повреждение поршня штока;
• несоответствие или низкое качество масла.

О протечке рабочей жидкости уже было упомянуто – это следствие износа уплотнителей – сальников, обеспечивающих герметичность.
Причина возникновения такой неисправности кроется в их естественном износе (шток постоянно перемещается, поэтому кромка, прилегающая к нему, со временем стирается). Но сальник повреждается и из-за появления коррозии, задиров и оседания пыли и песка на штоке амортизатора.

Деформация (вмятины) образуются вследствие ударов по корпусу демпфера. Из-за этих вмятин шток не способен перемещаться по всей высоте резервуара и вместе деформации поршень упирается в дефект, причем сопровождается это сильным стуком. Но такая проблема возможна только в однотрубных амортизаторах (в двухтрубных вмятина приходится на внешний резервуар, а внутренний, по которому ходит шток, остается невредимым).

В амортизационных штоках возникает другая проблема, которая приводит к неисправности. В случае ненадежной фиксации амортизатора в корпусе стойки, он перемещается, а при больших нагрузках даже незначительные движения могут стать причиной появления трещины или протертости на корпусе.

Повреждение поршня штока происходит в одном случае – при попадании на скорости в яму амортизатор не выдерживает нагрузки и происходит «пробой». При этом поршень сталкивается с дном резервуара, что становиться причиной его повреждения. В результате повреждаются клапаны, и нарушается процесс перетекания масла.

Масло в амортизаторе – рабочая жидкость и от ее свойств зависит работоспособность демпфера. Если вязкость масла низкая, то оно не создаст требуемого сопротивления движению штока с поршнем – амортизатор «пробить» значительно легче. В зимнее же время сильно вязкое масло создает чрезмерное сопротивление.

Стучат задние пружины Nissan Qashqai

Несмотря на то, что сталь, из которой сделаны пружины, отличается крепостью, со временем они могут выйти из строя. Их отдельные витки ломаются, поэтому пружина перестает нормально работать. Для ее диагностики достаточно провести визуальный осмотр. При этом стоит обратить внимание на отсутствие дефектов на витках пружины, а также целостность резиновых вкладок, которые находятся в местах их установки. При выходе пружины из строя ее необходимо заменить, она не подлежит ремонту.

Как устранить стук кронштейнов крепления и избавиться от износа сайлентблоков Nissan Qashqai

В процессе выполнения диагностики необходимо выполнить следующие действия:

• Проверить усилие и состояние балки, а также рычагов (при их наличии). Удостовериться в отсутствии деформации на этих деталях.
• Проверить шарниры. На них могут появиться трещины в силу износа. Это также приводит к деформации.

Стоит проверить резьбовые соединения фланцев в местах их крепления. В зависимости от марки и модели машины их можно отремонтировать или придется покупать и устанавливать новые. Выполнять перечисленные работы необходимо в автосервисе или в гараже со смотровой ямой.

Сайлентблок подрамника nissan qashqai

Важным элементом любого автомобиля, обеспечивающим устойчивость и хорошую маневренность, является подвеска. От правильной и эффективной работы ее составных элементов зависит безопасность во время движения, а также управляемость. Для обеспечения соединения элементов подвески используют специальные втулки, выполненные из металла, внутренняя часть которых имеет резиновую вставку. Они гасят колебания, которые при движении создаются в подвеске, улучшая комфорт во время езды и продлевая при этом срок эксплуатации всех составных элементов системы.

Признаки замены и периодичность

Сайлентблоки используют в подрамнике, рычагах подвески, амортизаторах и других механизмах, где необходимо подавить колебания.

Замену сайлентблоков подрамника Ниссан Кашкай, а также рычагов, согласно руководству производителя, следует производить каждые 100 000 км пробега. Но в условиях отечественных дорог делать это следует в два раза чаще.

Для того чтобы понять, что пришла пора поменять сайлентблоки подрамника или сайлентблок заднего продольного рычага, переднего рычага, следует произвести визуальный осмотр на наличие люфта, появление отслоений или трещин в резиновой составляющей.

При обнаружении любых неисправностей в обязательном порядке как можно быстрее производится замена сайлентблоков. Использование поврежденных элементов может стать причиной ухудшения работы подвески и деформации различных узлов и креплений, что впоследствии приведет к необходимости дорогостоящего ремонта.

Замена сайлентблоков может быть выполнена своими руками при условии наличия опыта самостоятельного ремонта авто и требуемого инструмента. При необходимости всегда можно обратиться за помощью к профессионалам.

Основными характерными признаками, указывающими на выход из строя сайлентблоков, являются:

• Возникновение при езде глухих стуков.
• Разболтанность кузова (это характеризует повреждение сайлент-блока подрамника).
• Автомобиль часто произвольно уводит в сторону.
• Плохая реакция на руль и вялая управляемость.
• Сложность или невозможность произвести регулировку подвески.

Игнорирование таких изменений в работе авто может стать даже причиной ДТП вследствие плохой управляемости. Чтобы произвести проверку состояния сайлентблоков, узнать, какой из них требует замены, следует произвести осмотр ходовой части, предварительно установив авто на подъемник или загнав на смотровую яму.

Особенности выполнения работ

На Ниссан Кашкай в подрамнике установлено 4 сайлентблока – два задние (большие) и два спереди (малые). Чтобы улучшить общий ресурс механизма, рекомендуется производить замену всех четырех элементов.

Улучшить характеристики подвески и значительно продлить ее работу помогут полиуретановые сайлентблоки, которые позволят сделать авто максимально управляемым. При этом они изнашиваются дольше резиновых, но имеют более высокую стоимость.

В Сети можно найти много видео, в которых показана замена рычагов, передних и задних сайлентблоков на Ниссан Кашкай, а также фото с описанием данного процесса. При этом снятие и установка новых элементов аналогичны работам с передними и задними элементами. Процесс замены подрамника на примере переднего выглядит так:

• Необходимо установить авто на подъемник или загнать на смотровую яму.
• В зависимости от того, какие подрамники меняются, снять колеса, обеспечив данной части машины устойчивость при помощи домкратов.

• Рулевое колесо следует установить в положение прямо.
• Снять промежуточный вал и выкрутить болт клеммсоединения, соединяющий шестерню руля с шарниром. Окончательное снятие производится при помощи отвертки, которой нужно разогнуть клеммы.
• После снятия накладки из резины с крепления снимается палец шарнира.
• После демонтажа двух кронштейнов и шаровой опоры снимается и подрамник.
• При помощи специального съемника или путем выбивания молотком вытаскивается поврежденный сайлентблок.

• После производится очистка посадочного места от пыли и его смазывание, а также следует смазать и новый виброизолятор.
• Сборку следует выполнять в обратном порядке.

Чтобы при обратной сборке не возникало проблем, а схема действий была соблюдена правильно, лучше пошагово фотографировать весь процесс снятия.

Для замены сайлентблоков, которые установлены в рычаг передней подвески (как и для задней), следует действовать таким образом:

• Авто поднимается на подъемник или загоняется на яму, снимается необходимое колесо (например, когда меняется рычаг передний правый, то, соответственно, производится снятие правого переднего колеса).
• Снимается гайка крепления шаровой опоры.
• Откручиваются элементы крепления рычага, и производится его снятие.
• Сайлентблоки снимаются при помощи специального съемника или выбиваются из рычага молотком.
• Посадочный паз прочищается и смазывается, а на его место устанавливается новый элемент (из резины или полиуретана, диаметр которого соответствует заменяемому элементу).

Внимание! После замены сайлентблоков на Ниссан Кашкай J10 или J11 в обязательном порядке выполняется процедура развал-схождение.

Заключение

Своевременное и правильное выполнение замены сайлентблоков подвески Ниссан Кашкай способствует управляемости и устойчивости автомобиля. Кроме того, повышается уровень его безопасности и надежности, продлевается срок эксплуатации подвески и ходовой части.

В процессе эксплуатации автомобиля его конструктивные части и агрегаты претерпевают воздействие вибрационных нагрузок. Со временем механические колебания различной степени интенсивности ведут к разрушению деталей функциональных узлов транспортного средства.

Для нивелирования колебаний и вибрации в конструкции авто используются специальные элементы – сайлентблоки (неразборные резинометаллические шарниры). По мнению многих автовладельцев в автомобилях Ниссан Кашкай сайлентблоки являются довольно уязвимым местом.

Общая информация

Сайлентблок – неразборный виброизолирующий элемент, состоящий из двух (внутренней и наружной) металлических втулок. Между собой втулки соединены завулканизированным слоем эластомера (резины или полиуретана). Основная задача эластичной вставки – поглощение и рассеивание воспринимаемых колебаний.

Виброизоляторы используются в соединениях задней и передней подвески. Их применяют для крепления рычагов, амортизаторов, двигателя, коробки передач, реактивной тяги.

По мере эксплуатации авто эластичная вставка между втулками сайлентблоков начинает покрываться трещинами и постепенно разрушаться. С увеличением износа эластомер все хуже нейтрализует колебания, что незамедлительно сказывается на поведении машины.

Номинальный и реальный ресурс виброизоляторов

Номинальный ресурс сайлентблоков рассчитан на 100 тысяч километров пробега. Однако в условиях отечественных дорог рекомендуемый интервал пробега для замены этих элементов составляет каждые 50 тысяч километров.

Практические наблюдения свидетельствуют и о более низком ресурсе отдельных групп виброизоляторов, установленных на автомобилях Nissan Qashqai. Так, срок службы сайлентблоков передних рычагов варьируется в пределах всего 30 тысяч километров, а задних сайлентблоков переднего подрамника – 40 тысяч километров.

Признаки износа или выхода из строя сайлент-блоков

О том, сайлентблоки подрамника Ниссан Кашкай или других его узлов, требуют тщательной диагностики с вероятной последующей заменой, свидетельствуют следующие признаки:

• снижение маневренности автомобиля;
• ухудшение управляемости;
• неравномерное торможение;
• увеличение скорости отклика транспорта на поворот руля;
• увод автомобиля в сторону при движении на скорости;
• тряска и вибрация кузова при движении;
• неравномерный износ покрышек.

Игнорировать подобные признаки довольно опасно. Ухудшение эксплуатационных свойств сайлентблоков не только ведет к преждевременному износу конструктивных частей и механизмов авто, но и к снижению его управляемости. В совокупности эти изменения способны стать причиной аварийной ситуации.

Помимо угрозы безопасности водителя, изношенные сайлентблоки могут положить начало разрушению остальных деталей и механизмов. Это грозит дорогостоящим ремонтом – вплоть до полной замены функциональных узлов.

Диагностика

Оценить состояние виброизоляторов можно самостоятельно, произведя визуальный осмотр ходовой части. Для этого автомобиль устанавливают на подъемнике или над смотровой ямой. При необходимости снимают шаровые опоры.

Далее оценивают состояние деталей, функционально связанных с сайлентблоками:

1. раскачивают рычаги подвески – исправные рычаги не западают, а, спружинив, возвращаются в исходное положение;
2. осматривают втулку – она не должна проворачиваться относительно проушин;
3. осматривают сам виброизолирующий элемент на предмет трещин и деформации;
4. проверяют, есть ли люфт в сайлентблоках – чем он выше, тем скорее необходимо произвести замену.

Что лучше: полиуретановые или резиновые изделия?

В зависимости от эластомера, использующегося между втулками, различают полиуретановые и резиновые сайлентблоки.

Полиуретановые изделия характеризуются более высокой ценой, однако они обладают такими преимуществами как:

• высокая степень прочности;
• более продолжительный (примерно в 5 раз) срок службы;
• устойчивость к воздействию низких температур.

Такие изделия часто используются для гоночных автомобилей. Они оптимальны в суровых условиях эксплуатации, где важна жесткость подвески и четкая управляемость авто.

Резиновые виброизоляторы менее долговечны, но более доступны по стоимости. Резина, в отличие от полиуретана, подвержена быстрому истиранию и износу. Однако при этом резиновые изделия обеспечивают автомобилю более мягкий ход и плавную управляемость.

Таким образом, подбирая подходящие сайлентблоки Ниссан Кашкай, желательно ориентироваться на условия эксплуатации авто. Если они требуют от машины максимальной выносливости, то рациональным решением будет покупка полиуретановых изделий. Если же кроссовер эксплуатируется в щадящем режиме – резиновые виброизоляторы подойдут оптимально.

Замена сайлентблоков подрамника

В автомобилях Ниссан Кашкай в подрамнике находятся 4 виброизолирующих элемента. Чтобы увеличить их совокупный ресурс, желательно осуществлять замену всех элементов сразу.

Номера рекомендуемых запчастей по каталогу: 54466-JD000 — передние; 54467-BR00A — задние.

Замену осуществляют следующим образом:

1. автомобиль фиксируют на подъемнике или над смотровой ямой;
2. устанавливают рулевое колесо в положение «прямо»;
3. снимают промежуточный вал;
4. откручивают болт, обеспечивающие соединение шестерни руля и шарнира;
5. снимают резиновую накладку с крепления;
6. снимают палец шарнира;
7. демонтируют кронштейны и шаровую;
8. демонтируется подрамник;
9. извлекают изношенный сайлентблок при помощи оправки либо молотка.

Затем устанавливают новую запчасть и производят сборку узла в обратной последовательности.

Замена сайлентблоков рычага передней подвески

Для замены виброизоляторов рычага передней подвески необходимо установить машину на подъемнике или над смотровой ямой. С ремонтируемой стороны снимают колесо.

1. отвинчивают гайку крепления шаровой;
2. высвобождают шаровую;
3. отвинчивают болты крепления виброизолятора (вначале переднего, затем заднего);
4. снимают рычаг;
5. выпрессовывают старый виброизолятор на прессе либо выбивают его кувалдой;
6. запрессовывают новый виброизолятор и собирают узел.

Полезное видео

При извлечении старого виброизолятора вручную (кувалдой или молотком) очень важно действовать осторожно. Грубая техника работы может привести к нарушению геометрии рычага и даже его поломке.

Вся подвеска на автомобиле Nissan Qashqai независимого типа. Ее устройство довольно сложное. Каждое колесо крепится при помощи рычагов. Рычаги, в свою очередь, соединены с кузовом и подрамником. Передняя подвеска также частично крепится через подрамник. Как передний, так и задний подрамник закреплен на кузове автомобиля через четыре сайлентблока. Эти резиново-металлические элементы довольно прочные и без проблем проходят более сотни тысяч километров при нормальных условиях эксплуатации. Однако и они не вечны. В материале статьи рассмотрим некоторые аспекты замены сайлентблоков заднего подрамника на автомобиле Nissan Qashqai.

Когда нужна замена задних сайлентблоков подрамника Ниссан Кашкай

Конструкция подвески, примененная на рассматриваемом автомобиле, довольно эффективно гасит неровности дороги. При ее исправной работе до салона доходит лишь малая часть толчков, которые воспринимаются колесами. Но цена подобного комфорта довольно высока. Объективно ходовая часть Nissan Qashqai устроена по сложной схеме с большим количеством соединений и подвижных элементов, что отражается на трудоемкости ее ремонта.

1. Появление глухих или звонких стуков со стороны днища автомобиля. Причем звук может пропадать полностью или частично при определенных обстоятельствах. Например, когда автомобиль загружен.
2. Повышенная вибрация при движении на скорости по дороге с неудовлетворительным качеством покрытия. При проезде неровностей дороги в салон передается вибрация большей амплитуды, чем это было раньше.
3. Небольшое снижение устойчивости автомобиля при движении на большой скорости или в процессе поворота.
4. Изменение угла установки колес, что визуально может быть незаметно, а проявляется лишь в неравномерном износе протектора шин.

Появление этих неисправностей далеко не всегда указывает на проблему с сайлентблоками подрамника. Вышеописанные симптомы могут быть следствием довольно большого перечня неисправностей ходовой части.

Почему нужна замена сайлентблоков заднего подрамника Кашкай

Рассмотрим основные причины, которые вызывают преждевременный износ сайлентблоков.

1. 
   Агрессивное воздействие окружающей среды. Сюда можно отнести два фактора. Первый – это температура воздуха. Отрицательная температура воздуха, особенно достигающая отметки –30°C и ниже, снижает эластичные свойства резиновой части сайлентблока. И если в таких условиях давать большую нагрузку на ходовую часть, то сайлентблоки начнут трескаться. Усугубляет ситуацию второй фактор – зимняя посыпка дорог песком, перемешанным с солью. Несмотря на высокую стойкость резиновой части к химическому воздействию, скопление солей на поверхности сайлентблока сказывается отрицательно на его ресурсе.
2. Чрезмерные нагрузки на подвеску. Здесь так же можно разделить этот пункт на две части. Первый тип нагрузок – это динамические. Когда подвеска работает с большими амплитудами и ударным характером воздействий, все эти усилия передаются и на сайлентблоки подрамника. Второй тип нагрузок – это статические. Перегруз автомобиля, даже во время движения по хорошей дороге, ускоряет процесс разрушения резиновой прослойки.
3. Некачественная резина или ошибки при монтаже. Установка сайлентблоков в подрамник требует некоторых знаний. Если нарушить технологию монтажа, то даже качественный экземпляр через непродолжительный промежуток времени выйдет из строя. А некачественный может разрушиться уже после нескольких тысяч километров пробега.
4. Нарушения работы других элементов ходовой части, замена которых не была проведена своевременно.

Все вышеперечисленные симптомы и причины относятся к следующим неисправностям сайлентблоков подрамника:

• трещины на резиновой части;
• отслоение резины от металлической втулки;
• повреждение металлической части сайлентблока;
• ослабление затяжки крепежного болта или обрыв резьбы;
• повреждение крепежной позиции.

Изношенные сайлентблоки желательно заменить при первых признаках неисправностей. Эти элементы напрямую отвечают за безопасность движения. К тому же несвоевременная замена ускорит разрушение других деталей ходовой части.

Квалифицированная замена сайлентблоков подрамника Ниссан Кашкай

Процедура замены сайлентблоков подрамника Кашкай не относится к числу сложных, но все же требует определенных знаний. В нашем автосервисе освоена технология замены этих элементов, и при отсутствии осложняющих процедуру ремонта факторов эта работа выполняется в течение одного дня.

• работа только с использованием качественного и современного инструмента и оборудования;
• допуск к замене сайлентблоков подрамника обученных специалистов, так как эти элементы ходовой части являются важными деталями и отвечают за безопасность;
• гарантия на все проведенные работы, которая выдается в письменном виде.

Также в процессе замены сайлентблоков подрамника у нас проводится поверхностная диагностика других элементов подвески. В случае обнаружения каких-либо проблем об этом сообщается автовладельцу.

Стоимость работ оговаривается после диагностики. И она не может быть изменена в одностороннем порядке.

Читайте также:

  
• Особенности ниссан террано 2020
  
• Установка зеркал политех на ваз 2107
  
• Евроручки на ваз 2114 тюн авто и рысь отличия
  
• Чистка егр фольксваген т6
  
• Как выбрать фидер для волги