Субару автомат не едет

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

АКПП Forester SG. Ни с того ни с сего никуда не поехал.

Атмосферник, америком, 2007 год, автомат , 175 лс. В общем, ничто не предвещало, зашел домой по делам, вернулся и все. На селекторе горит гордая цифра, но не Р. Ничего не заводится, естественно, только где-то в районе АКПП трещит что-то, аки кузнечик, только большой. Тормоз не жму, а селектор режима АКПП переходит в любую позицию, куда хочешь, но на экране та же гордая цифра 1. Причем сначала появилась R, потом 3, потом 1, пока я ее сверху вних двигал. А в обратную сторону - никаких изменений.Смотрю, лампы гаснуть стали. Ну, блин, думаю, я ж читал, что задние стопари в субарике могут запустить процесс самоуничтожения, - смотрю, слева не горят, хлопнул по фаре рукой, - загорелись. Поменял лампочки. Светят тускло. Гляжу, соль на клеммах акума. Ну, блин, ладно, пошел купил новый. Проверил сканером ("чо смотришь? нет ошибок"). При переводе селектора влево от положения P щелкает, но эффекта нет. В общем, лезу под капот с умным видом. Нифига не понятно, но интуитивно понимаю, что положением селектора выбора режимов управляет вон тот рычажок (на фото указал стрелочкой, коробка не моя :) ) Зажигание выключил, дотянулся до рычажка отверткой, щелк щелк, отодвинул в самое заднее положение, включаю зажигание - на экране P! Ура, завожусь, рычаг в R, проехал чуток назад, дальше в 3, немного вперед, потом в 1 и всё. В эту сторону идет (то бишь рычаг вперед идет), но обратно - ни в какую. Пришлось глушить в положении "1", лезть под капот и отверткой ставить обратно на паркинг. Так и стоит. Ошибок как не было, так и нет. То ли с тросом что-то то ли хз. Думал, какая-то возвратная пружина на конце рычажка слетела, благо круглое отверстие там зачем-то сделано, но на фотках и схемах подтверждения этому не нашел. Может быть, кто-то не столь глуп, как я, а опыт имеет?

Изменено 24 Марта 2019 пользователем Yamabushi

Сортировать по рейтингу
Сортировать по дате

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

И снова проблемы с АКПП.

Нет, с моей АКПП все *т-т-т* хорошо, а тема создана для людей, у которых вдруг начались с АКПП проблемы, такие как: проблемы с переключениями передач, рывки, пенки, на щитке приборов горят /моргают лампочки hold/eco и подобное, но это все произошло не после лютого отжига, а с ровного места. Т.е. уходим от возможности механической поломки, а ищем проблемы в СОЛЕНОИДАХ.

И снова отступление: Да. Была у меня год назад проблема с АКПП. Одни пугали меня, тогда еще мало мне знакомым – «соленоидом», другие «фрикционами». Одни говорили – езжай в сервис, где говорили «Коробку под замену или дорогостоящий ремонт в пределах 20-30т.р.». .

Но мы же Русские ребята, умные где надо и хитрые местами. Нам западло платить деньги, особенно большие, за непонятную работу. Так вот – именно тогда я с этим столкнулся и стал по-тихоньку вникать в это.

Соленоид. страшное слово? И мне так казалось. А на деле – это обычный электромагнитный клапан состоящий из обмотки и сердечника (упрощенно). И в результате подачи на него напряжения, сердечник перемещается и перекрывает/открывает маслоканал в коробке.
(В терминологии может где и напутал, прошу сильно не пинать, пробую понятно написать.)

Так вот. Эти соленоиды выходят из строя по нескольким причинам:
1. Обрыв в обмотке: тогда при подаче на соленоид напряжения – ничего не происходит. Не образуется магнитное поле внутри, сердечник остается в «неправильном» положении для данного режима коробки – в итоге АКПП ведет себя неадекватно. И мы с грустным лицом идем пешком из гаража в голове подсчитывая свои финансы.
2. Залип сердечник: да, бывает и такое. Нет ничего вечного. Что-нибудь попало туда, или на перекос встал – в итоге АКПП ведет себя неадекватно. И мы также с грустным лицом идем пешком из гаража в голове подсчитывая свои финансы.
3. Резинка уплотнительная на соленоиде. (это было у меня), выдавило соленоид из канала, резинку перекосило. И ATF вместо того, чтобы идти внутри него и регулироваться им – давило мимо. Но об этом дальше.

Собственно говоря, из за таких мелочей – выходит целый механизм под названием АКПП.
Но что же Нам делать, когда у нас такое произошло?

Разумеется есть несколько вариантов:
1. В сервис – и гадать, считать, платить – потом забрать авто из сервиса, и не факт что потом в ближайшее время у Вас не помрет очередной (такая учатсь наших коробок)
2. Мы такие же точно люди! Есть голова на плечах, руки не из.опы. Не глупее большинства! Сами разбермся и отремонтируем!

Если вы выбрали вариант первый, то можете дальше не читать. Я не обижусь. Спасибо за то, что дотянули до этого момента. Досвидания.

Остальным же, прошу присаживаться по удобнее, мы начинаем:

Здесь у Нас снова есть выбор! (куда же без него)?:
1. Проверим соленоиды не снимая поддона с АКПП:
плюсы:
— не надо снимать поддон
— не надо сливать масло
— не надо будет его потом ставить на место
минусы:
— так мы можем оценить только работоспособность соленоидов, но не их механическое состояние.

2. Мы все же снимем поддон. Плюсы и минусы обратно пропорциональны предыдущему способу.

Давайте начнем с первого способа: мы решили проверить соленоиды, точнее их работоспособность, не снимая поддона. Сказано? делаем!

для этого нам понадобиться: мультиметр

Ползём под рулевую колонку. Ищем там блок управления коробки. По умному называется TCM:

Отключаем от него три штекера: нам нужен будет САМЫЙ большой — на фото — справа:

Дальше лезем в книгу и смотрим "в какие дырки тыкать" мультиметром:

Проверяем так: ставим мультиметр на сопротивление. Один щуп вставляем по-очереди в контакты, те что на схеме, другой — на массу (к любому болту прикрученному к кузову) И смотрим сопротивление.
У Вас на одном, а то и двух отличается от положенных? поздравляю! У Вас не работает соленоид, нашли причину. Осталось купить соленоид, снять поддон, поменять и машина будет "как новая!"

Сопротивление в порядке? Начинаем на контакты по очереди подвать 12В. И слушаем. Они довольно звонко щелкают, если работают! Все щелкают, а один нет? поздравляю! Один залип! Под замену его.

Если же сопротивление нормальное и всё щелкает — тут поможет только снятие поддона с АКПП.
Процедура не сложная, он полностью открыт. Сливаем масло, откручиваем болты, аккуратно ножом срезаем герметик — отрываем поддон (не погните фланцы, не налейте на себя масло).
Когда его снимите, Соленоиды будут в легкой доступности. Открутив несколько болтов — снимается металлическая пластина которая их держит. И они по-одному достаются, и инспектируются на предмет дефектов. При обнаружении дефектов — соленоид отремонтировать/поменять.

У меня так было: оказалось, один соленоид просто выдавило, и одна резинка деформировалась, одна растянулась:
Маленькую заменил: цена 10р на рынке, маслостойкая. Большую — обернул в хомут. Цена 25р в магазине.
фото не мое, но нарисовал. Надеюсь ясно.

В итоге: ремонт обошёлся в 35р, вместо пророчащих мне в сервисах

30000. Думаю ради такой разницы — можно и попыхтеть в гараже.

Поддон на место лучше клеить оригинальным герметиком, ну или хорошим высокотемпературным. И в тёплое время года или в теплом гараже.

Вот вроде бы и все, о чем хотел рассказать.
Если что еще вспомню — дополню.

Надеюсь эта статья поможет Вам избежать недобросовестных сервисменов и сохранит Ваш семейный бюджет.

У меня всё. Спасибо за внимание :)

Subaru Forester 2003, двигатель бензиновый 2.0 л., 220 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Subaru Forester, 2002

Subaru Forester, 2006

Subaru Forester, 2002

Subaru Forester, 2008

Комментарии 103

Добрый день, прочитал вашу статью, вообщем появилась ошибка перегрев акпп хотя коробка ведет себя нормально, масло 1500 назад менял в акпп . пару вопрос. Как подать напряжение на 12В на контакт ? И как узнать какой саленойд не прищит при этом ? просто от электрики чуть далек .прозвонить как контакты понял при этом у меня на коробке 2 разьема не 3 как у вас .

Поставил коробку от легаси BH5 TZ1B4ZSDAA на импрезу GG вроде все было не плохо но после установки заметил что очень сильно греется сопративление под капотом
так прокатал два месяца и в один день коробка перестала включать 4ю передачу при этом ошибок не каких не выдает и сопративление уже не такое горячее а еле теплое
Диагностика показывает что ошибок не каких нет
ТСМ у меня есть а вот на легаси с которого акпп я такой коробушки не нашел схематично я так понял что ее нет на легаси
Где искать 4ю передачу

Смотрите как мы на Субару Форестер на АКПП сделали постоянный задний привод как на Марк2!

Для Форестера 2008 года (SH) коробка TZ1B8LTZAB —
Ваша цитата:
"Отключаем от него три штекера: нам нужен будет САМЫЙ большой — на фото — справа:"

расположение под колонкой такое же? Не подскажите?

Надо «камасутру» sh читать. Принцип думаю тот же, только распиновки вряд ли те же.

Добрый день bambaada! Прочитал вашу статью, комментарии и вопросами пользователей про проблемы с АКПП, подумал может име чего полезного подскажете)

У меня Импреза GF2, но двс (EJ204) и коробка(TZ1A) от Легаси BE5, недавно после ДТП поставили мне в СТО контрактный двс (EJ204). После установки и запуска двс, появилась ошибка, постоянно мигает лампочка POWER, ошибка означает отсутствие подачи питания на ЭБУ АКПП. я прозвонил часть контактов, питание есть… Поставил другой ЭБУ, и все равно ошибка не уходит. При этом скорость также не переключаются дальше 1 передачи, и временами пропадает тяга!

Не сталкивались-ли Вы с подобными проблемами?

У меня похожее было, когда коллектор снимал для замены топливных трубок. Массу забыл на место прикрутить (на фото место расположения нарисовал на 205) — на панели моргало eco.

так, а с такой проблемой сталкивались? коробка TV1 Сегодня столкнулся с каким-то глюком АКПП TV1 импреза. еду в ручном режиме и переключаюсь с 3 на 2ю и ловлю очень жесткий удар по трансмиссии словно вместо второй включилась задняя))) я думал — кардан сломает. хорошо, что за мной никто не ехал, а то в жопу бы 100 процентов приехал; Вернул селектор в авторежим и поехал дальше в штатном режиме. у кого была такая проблема? куда копать? я на дроме уже конечно присмотрел замену за 5500, но вдруг есть волшебный способ все починить дешевле

Сними поддон, проверь соленоиды. 90% дело в одном из них. Дел то на пару часов, зато деньги сэкономишь.

У вас коробка TV родная была с такими симптомами?
У меня на данный момент мигает чек и горит антизанос(vdc). Коробка родная.
Во время езды коробка ведёт себя неадекватно, то сбрасывает передачи с 2к оборотов на 4к. То выше 3к оборотов не даёт сделать. Судя по всему, виноваты соленоиды

Доброго дня, подскажите советом, не с того не с сего пропадает сцепление, машину глушу чуть жду едет как ни в чем не бывало метров 10 и по новой, поменял масло, поездил до работы обратно пару дней и опять таже песня, но Тепер когда пропадает сопровождается хрустом, соленойды только на выходных получится проверить, может это признак что коробка мрет? И если что соленойды подойдут с тз102 на 103? Очень буду благодарен!

В закладки по любому)

Эта схема и принцип проверки для TZ или для TV Коробки? У меня 20 контакт вообще ни как не показывает не пробивается. Ноль показывает! Заместо TZ поставил TV Проблема когда D включаешь пинок в остальном коробка работает как надо! Может проводка не такая или фишки переставлять надо! Беда какая то! Подскажите как быть!

Приветствую. На сколько мне известно, на автоматах TZ и TV (с блоком ТСМ как на фото), соленоиды идут одинаковые. Отличается немного схема их работы ну и хвостовик другой.

Если показывает ноль — значит присутствует обрыв в обмотке соленоида или в проводке. Для уверенности снять поддон и измерить сопротивление непосредственно на соленоиде.

В идеале, при замене коробки на ТВ, требуется замена ТСМ. Из за (как я уже написал выше) /Отличается немного схема работы соленоидов/.

А вообще, из мануала, по симптомам очень похоже на проблему с этим соленоидом:

Комп тоже стоит от TV как раз тот что надо! Буду капать спасибо! А есть хороший мануал откуда информация?
И еще при замере саленеойдов по первому пункту зажигание надо включать? или АСС? и так и так мерил на 20 ноль!

включать зажигание — не надо. Измеряем же сопротивление.

Мануал есть хороший на английском языке, очень полный. Есть на русском не совсем полный. Пиши мыло в личку — кину.

check with ignition switch on над таблицей написано! "проверьте при включенном зажигании" Поэтому и спрашиваю!

Приветствую! Твои симптомы ОЧЕНЬ похожи на подходящие к концу фрикционы.
/фрикционы, они играют роль сцепления/ и когда зазор становится большим, это сцепление пропадает. А как известно, при нагреве все тела увеличиваются в размерах, вот это сцепление и появляется. Советую сразу озадачится и поставить хвостовик от акпп TV версии и забыть о них:)

Ладно. Оставим хвостовик TV на хвост, т.е. применю это решение напоследок, если ничего не поможет. А начну с малого-вскрою поддон и осмотрю соленоиды, заменю жидкость на Dexron II с прочисткой сеточки, а там и посмотрим, что дальше. Спасибо!

Причины, при которых машина на АКПП не едет ни вперед ни назад

Давайте разберем, какие бывают проблемы у АКПП, если машина встает в аварийный режим и не едет ни вперед, ни назад.

Напишите в комментариях, с какими сталкивались проблемами и как решали их.

Проблема в блоке управления АКПП

Первое на что нужно обратить внимание, когда машина не едет – это блок управления. Не надо разбирать автомат, лезть в гидроблок или делать попытки замены смазывающего средства. Так как причины того, что машина не едет, могут лежать на поверхности. Скорее всего барахлит ЭБУ.

Внимание! Отличным помощником вам будет ноутбук со специально установленной программой для проверки на работоспособность АКПП и сканером для считывания ошибок.

Если же нет таких инструментов, то можно попробовать определить вручную наличие ошибок в ЭБУ и понять почему машина не едет.

Признаки

Признаками поломки ЭБУ, если машина не едет, могут быть:

авто не заводится, хотя кулиса селектора стоит в правильном положении на парковке;
абсолютно противоположный первому симптом – авто заводится с любого положения кулисы селектора;
при переключении на «D» автомобиль ползет на первой скорости и не переключает передачи, хотя обороты растут;
во время движения на третьей скорости и при отжимании педали газа, машина не сбрасывает передачи попеременно, а сразу переключается на первую.

Помимо этих проблем могут высвечиваться различные буквы положений ручки селектора на мониторе, когда кулиса селектора не стоит на тех режимах, которые указываются на приборной панели. Эти признаки тоже свидетельствуют о неисправности модуля управления, когда машина не едет вперед.

Все вышеперечисленные симптомы могут развиваться в АКПП из-за неправильной работы электронного блока управления. Чтобы проверить правильность его работы, нужно попытаться сделать то, что я описал в следующем блоке.

Напишите в комментариях, у вас случалось такое?

Способы устранения

Первой проблемой может быть недостача энергии. Поэтому нужно проверить аккумулятор на исправность и подачу нужного напряжения на все электронные устройства. Тест вы сможете сделать мультиметром. При выключенном зажигании, напряжение на АКБ не должно падать ниже 12 В.

Если с аккумулятором все в порядке, то приступаете к разборке блока управления. Вначале процедуры снятия ЭБУ, отсоедините от клемм АКБ провода, чтобы не замкнуть устройства.

Снимите ЭБУ с машины.
Разберите его.
Визуально просмотрите плату. На ней не должно быть плесени, потеков, ржавчины и другого налета, который может замкнуть линии дорожек.
Если таковые наблюдаются, то почистите контакты. Проверьте мультиметром на работоспособность отдельные конденсаторы и другие устройства на плате.
При нахождении коррозии платы, обуглившихся концов, замените электронный блок управления.

Ремонт ЭБУ не даст положительных результатов на долгое время. Через полгода вам придется его все равно менять.

Поломка в гидротрансформаторе

Машина не едет, если за автоматом не следить:

через указанное производителем или опытными механиками на СТО время не менять масло;
промывать старый фильтр АКПП и ставить на место;
на старые машины не устанавливать дополнительный радиатор;
не обращать внимание на шумы, толчки и рывки при простое, переключении передач.

Не решенные выше проблемы приведут к поломке гидротрансформатора АКПП. Эту поломку нельзя определить через диагностику сканером. Нужно вскрывать «бублик» АКПП и осматривать визуально каждую деталь.

Внимание! Я рекомендую ежегодно посещать СТО для проведения технического профилактического обслуживания. Такие меры помогут предотвратить проблемы с ГДТ. А это значит, что вы сэкономите как минимум 20 000 рублей на ремонте гидротрансформатора АКПП.

Признаки

Новички автовладельцы часто не могут отличить признаки поломки гидротрансформатора. И сбрасывают это на плохое масло, некачественное топливо. На самом деле симптомов, из-за которых машина не едет, по причине поломки ГДТ несколько:

при включении вы услышите шум в АКПП. По мере развития скорости, он пропадет;
автомобиль заводится, но не едет. Стерлись шлицы на турбине. Кстати, первый симптом говорит о начале истирания этих шлицов;
вы слышите металлический стук при попытке переключить режимы, и машина не едет;
стружка и другие продукты износа на щупе;
мотор глохнет, авто не едет, когда вы пытаетесь переключиться с одной скорости на другую.

Я перечислил только некоторые причины неисправностей, из-за чего машина не едет, связанные с гидротрансформатором. При появлении которых вы должны обязательно посетить сервис-центр, чтобы потом не менять «бублик» полностью.

Способы устранения

Что мы сможем сделать, чтобы устранить проблему и на что вам нужно обратить внимание, если вы разбираетесь в АКПП:

Вам придется снять автомат полностью с машины.
Разберите АКПП, вытащите и зажмите в тисках ГДТ.
Распилите его пополам.
Рассмотрите сальники, прокладки на трещины, отверстия в цельной резине. Замените их.
Внимательно просмотрите турбину, насосное колесо, лопасти этих деталей на момент истирания или поломки. Замените, если потребуется.
Соберите гидротрансформатор и проведите балансировочные работы. Они делаются на специальном стенде.

После того, как балансировки выполнена можно устанавливать ГДТ на АКПП. И проверить едет машина или не едет после ремонта.

Внимание! Обязательно проверьте корпус гидротрансформатора на герметичность после заваривания.

В гидравлике АКПП

Машина не едет, а коробка автомат буксует – причина кроется в гидроблоке АКПП. Это самая важная часть. Проблемы с гидроплитой возникают из-за грязного смазывающего средства, засорения каналов гидроблока, износа каналов и клапанов.

Признаки

Признаки поломки АКПП из-за неисправностей в гидроблоке, если машина не едет ни вперед, ни назад, будут такими:

автомобиль буксует и не едет;
при переключении передач слышны стуки и водитель чувствует толчки.

Чтобы устранить проблемы, из-за которых машина не едет или пробуксовывает на месте, нужно будет разобрать гидроблок АКПП.

Способы устранения

Вам нужно будет загнать автомобиль на яму или эстакаду. Затем сделать следующие шаги:

Слейте все масло с АКПП.
Снимите поддон и фильтрующее устройство.
Открутите болты гидроблока и снимите его с АКПП.
Разберите его по составляющим. Промойте все пять плит.
Замените соленоиды, которые вышли из строя.
Снова соберите и установите на место в АКПП.

Теперь понадобится залить свежее масло и поставить новый фильтр. Процедура сборки и разборки гидроблока не сложная и ее сможет сделать даже новичок. Более подробно можно найти в нашей статье, специально посвященной ремонту гидроблока. Просмотрите и другие статьи, которые находятся в этом разделе.

Неисправность вилки и дисков сцепления

Машина не едет вперед при неисправности дисков сцепления и фрикционов, отвечающих за передачу. Автомобиль не может переключиться одной передачи на другую. Порой выходят из строя не только внутренние детали АКПП, но и наружные, которые соединяют ее с мотором. Ремонт вилки и дисков сцепления нужно произвести как можно быстрее, так как их неправильная работа убыстряет износ остальных деталей.

Признаки

Признаками, которые поведают вам о том, что вышли из строя вилка и диски сцепления, следующие:

машина не едет при включении задней передачи АКПП;
пробуксовка во время переключения передач;
на холодную, автомобиль переключается со скорости на скорость нормально, как только начинает прогреваться АКПП, авто не набирает скорость выше 2 передачи или не едет совсем;
переключение происходит с мощными ударами, а не толчками.

Автомобиль нужно загнать на СТО или в гараж на эвакуаторе, если он не едет, и снять неисправную деталь, установив новую.

Способы устранения

Чтобы устранить проблемы с вилкой и дисками сцепления, потребуется разобрать автоматическую коробку полностью. Извлеките из коробки сборочный узел с муфтой и поршнем. Стальные диски необходимо менять пакетами, а не по одному, так как наполовину изношенный первый может привести к быстрому износу установленного нового диска.

Напишите в комментариях, как вы избавлялись от проблем с АКПП, если машина не едет? Сами или с помощью механиков на СТО? Сложно ли было, если делали работу сами?

Как предотвратить поломку

Чтобы избежать всех описанных проблем хотя бы в первые 200 000 километров важно соблюдать правила эксплуатации автоматической коробки переключения скоростей:

в холодное время года прогревайте АКПП в течение 5 или 10 минут;
не стартуйте резко и на холодную. Автоматы не любят жестких стартов, особенно вариаторы;
меняйте масло и фильтрующее устройство раз в 30000 тысяч километров;
заливайте только оригинальное масло и избегайте подделок;
делайте замену смазывающего средства после 60000 тысяч километров пробега методом замещения;
не таскайте на машине с автоматом посредством прицепа груз или другие транспортные средства;
не буксуйте на обледенелых трассах зимой или на заснеженных трасах в сугробах;
прогревайте коробку даже летом, чтобы масло перестало быть вязким и легко просачивалось во все узлы АКПП.

Только соблюдение этих правил позволит вам избежать дорогостоящего ремонта.

Ремонт коробки или контрактная

Сейчас мне многие скажут, что лучше контрактную купить и не мучится с ремонтом. Я соглашусь с этим предложением только тогда, когда конструктивные особенности АКПП или дряхлость устройства не позволяют грамотно провести ремонт. Если коробка автомобиля недавних лет, то лучше провести капитальный ремонт АКПП автомобиля.

Вы спросите: «Почему?». Потому что, покупая контрактную, вы покупаете может быть восстановленного «утопленника». Вам этого не скажут. Не факт, что эксплуатация такой коробки вами затянется на десять лет. По моему опыту такие коробки ходят чуть больше времени обозначенного гарантийного срока.

Заключение

Теперь вы знаете, что делать, если автомобиль на АКПП не едет ни вперед, ни назад. Но старайтесь не допускать таких моментов и пользуйтесь правилами эксплуатации автомата, которые я описал выше.

Если понравилась статья ставьте лайки и делитесь ею в социальных сетях. Пишите в комментариях, о чем еще рассказать вам.

Почему машина с АКПП заводится, но не едет: устранение проблем

Автоматические трансмиссии являются усовершенствованной версией автомобильных коробок передач. В результате добавления электроники в конструкцию КПП агрегат более подвержен неисправностям, по сравнению с классическими механическими КП. Причины, почему машина с коробкой автомат заводится, но не едет , а также способы решения неисправностей рассмотрим ниже.

Почему машина не может ехать?

Владельцам автомобилей с АКПП знакома ситуация, когда включаешь скорость коробки передач на холодную или на горячую, а автомобиль не набирает обороты, плохо движется в гору или вовсе не едет, ни назад, ни вперед. Если машина с коробкой автомат заводится, но не едет, это может быть связано как с ее механическими неисправностями, так и с неполадками в работе электроники.

Проблема в блоке управления АКПП

Если при переключении передач машина не работает и не может ехать ни в гору, ни на спуске, это может быть связано с неисправностью управляющего модуля. В случае сбоя блок управления будет некорректно подбирать обороты для активации того или иного положения. В некоторых случаях модуль может полностью заблокировать работу коробки переключения передач.

Основные причины, по которым блок управления ломается:

скачки напряжения в бортовой сети автомобиля;
механическое повреждение управляющего модуля;
воздействие вибраций на конструкцию блока;
работа устройства в условиях повышенных температур;
воздействие влаги на плату управляющего модуля.

Управляющий модуль АКПП

Признаки

Какие «симптомы» характерны для такой неисправности:

Когда коробка передач прогревается, управляющий модуль активирует работу аварийного режима. Обычно он выходит из него после перезапуска двигателя, но может и не выйти.
Мотор не заводится совсем, при этом селектор коробки передач выставлен в положение паркинга или нейтральной скорости.
Силовой агрегат заводится при любом включенном положении рычага КПП.
Если вы переключаете селектор в положение R (задняя передача), автомобиль тормозит, не едет.
При активации режима D (для движения вперед), не удается переключиться между передачами.
При неисправности управляющего модуля машина может ехать. Но если вы двигаетесь на ручной третьей передаче, то сбросить скорость до второй не получится.
При выборе первой передачи или режима «L» агрегат будет переключаться с первой скорости на вторую.

Способы устранения

Если управляющий модуль полностью выходит из строя и не подлежит восстановлению, его надо поменять вместе с подключенными шлейфами. Что касается ремонта, то этот процесс индивидуален, зависит от конкретной неисправности. Но на практике ремонт блока обычно не дает результатов.

Универсальная инструкция по ремонту:

Демонтируйте блок управления коробкой передач с автомобиля.
Разберите устройство. Обычно части корпуса модуля соединены между собой саморезами, которые можно открутить крестообразной отверткой.
Аккуратно разберите устройство, чтобы не повредить его внутренние элементы.
Внимательно выполните визуальную диагностику. Если на плате есть следы плесени, это говорит о том, что модуль в процессе эксплуатации долго подвергался воздействию влаги. Соответственно, отремонтировать его не получится. Если на схеме имеются повреждения контактов, эти элементы подлежат перепайке паяльником. Также рекомендуется прозвонить все цепи платы, поврежденные участки подлежат замене.

Демонтируйте управляющий модуль с коробки передач

Разберите корпус устройства, воспользовавшись крестообразной отверткой

Определите поврежденные места на плате и перепаяйте их

Процедуру ремонта блока управления АКПП рекомендуем доверить профессионалам.

Поломка в гидротрансформаторе

Если при включении передачи автомобиль не едет, неисправность может быть обусловлена поломкой гидротрансформатора.

По каким причинам может произойти поломка блока:

засорение масляного фильтрующего устройства;
поломка упорных подшипниковых элементов в результате износа;
деформирование и выпадание лопаток из посадочных мест;
неисправности в работе обгонной муфты;
поломка алюминиевых шайб в результате износа;
перегрев коробки переключения передач.

Признаки

По каким признакам можно определить неисправность устройства:

Когда включается передача, из коробки доносится механический звук. Если машина едет, то при увеличении оборотов шум будет пропадать.
Автомобиль не едет. При такой проблеме проводится диагностика шлица на турбинном колесе. Для решения неисправности детали меняются.
Двигатель заводится, но сразу после запуска появляется шум. Неисправность заключается в работе подшипникового устройства, установленного между колесом (реакторным либо турбинным), а также крышкой трансформатора.
Появление металлического стука при попытке переключить скорости.
Наличие металлической стружки на щупе для контроля уровня трансмиссионной жидкости. Обычно такой признак говорит об износе торцевой шайбы.
В области селектора КПП появился запах плавящегося пластика. Это происходит в результате перегрева трансформаторного устройства и расплавления полимерных деталей.
Автомобиль заводится, но когда вы пытаетесь переключиться с одной скорости на другую, двигатель глохнет.

Способы устранения

Потребуется демонтировать и разобрать гидротрансформатор. Внутренние узлы и механизмы устройства проверяются на предмет целостности и изношенности. Если были обнаружены поврежденные уплотнители и сальники, эти детали подлежат замене. Все дефектные компоненты трансмиссии меняются на новые. В случае если корпус гидротрансформатора не разборный, для получения доступа к внутренним компонентам его придется разрезать, после чего заново сварить. После сварки важно проверить герметичность корпуса гидротрансформатора. В результате установки устройства на коробку передач необходимо произвести балансировочные работы. Если проверка показала, что установка новых запчастей не позволит решить проблему в работе устройства, то надо установить новый узел.

На канале Arseniy Khramenkin aka KazBek опубликовано видео, в котором описан процесс ремонта гидротрансформатора.

В гидравлике АКПП

К неисправностям в работе автоматической трансмиссии могут привести неполадки, связанные с функционированием гидравлического блока.

Почему происходит поломка устройства:

из-за засорения каналов и клапанов отложениями и продуктами износа в виде металлической стружки;
в результате ослабления возвратной пружинки клапана;
из-за повреждения, обрыва либо замыкания обмотки клапана;
в результате износа рабочих поверхностей каналов и клапанов;
из-за естественного износа клапанов.

Признаки

Какие признаки характерны для таких поломок:

машина заводится, но не передвигается;
при переключении передач появляются толчки или удары;
появляется пробуксовка.

Пользователь Алексей GRANIT в своем ролике показал, как осуществляется процедура промывки гидроблока на примере автомобилей Ниссан и Инфинити.

Способы устранения

Ремонт гидравлического блока доверьте специалистам, поскольку выполнить его самостоятельно без знаний и специального оборудования не получится.

Большинство проблем в работе устройства можно решить путем его промывки:

Процедура демонтажа может отличаться в зависимости от конструктивных особенностей авто. Перед демонтажем устройства из коробки передач сливается вся смазка и снимается аккумулятор.
Затем выполняется демонтаж самого блока. Если вы являетесь владельцем автомобиля Пежо, то перед снятием надо выполнить замену клапанов. Основные отличия процедуры демонтажа заключаются в том, что электромагнитное устройство этих машин оборудовано отдельным разъемом и крепится на четырех фиксаторах. Клапана меняются попарно.
После снятия гидравлического блока выполняется его промывка. Для этого необходимо открутить болты ключом-звездочкой. Промывка осуществляется с помощью специального средства.
Под крышкой блока вы увидите небольшое по размерам фильтрующее устройство, а также клапан-модулятор. Эти элементы также подлежат демонтажу и очистке.
После успешной промывки выполняется сборка узла, все действия повторяются в обратном порядке. При установке устройства необходимо произвести замену уплотнительных компонентов. Убедитесь в том, что все провода расположены внутри, в противном случае вы не сможете переключать скорости.
Производится монтаж крепежного винта гидроблока в посадочное место.
Подключаются на место клапана и проверяется работа устройства для переключения режимов.
В автоматическую трансмиссию заливается свежее масло, его объем зависит от автомобиля и коробки передач.
Запускается силовой агрегат. Пока двигатель работает, выкрутите пробку слива. Если жидкость будет сначала вытекать тонкой струей, а потом капать, то процедура промывки была совершена успешно. Если что-то происходит не так, то нужно долить в систему около половины литра смазочного вещества и повторить все описанные действия.

В ролике канала Мастерская Автопорт представлена процедура промывки гидравлического блока.

Проблемы в механической части автомата

Неполадки в работе механической составляющей являются самыми серьезными для коробки передач. В агрегате может выйти из строя насосное устройство, втулки, суппорты, корпус сцепления и другие составляющие элементы.

Признаки

К основным признакам неполадок в работе механической составляющей относятся:

невозможность тронуться с места;
появление посторонних звуков в районе рычага коробки передач;
вибрации трансмиссии.

Способы устранения

Процедура ремонта заключается в демонтаже и разборе трансмиссии, рассмотрим процесс ремонта на примере автомобилей Ауди:

Загоните машину в гараж с ямой.
Под днищем транспортного средства вы увидите защиту картера. Открутите болты и снимите ее. Выкрутите поперечину, а также кислородный датчик и отсоедините другие разъемы от коробки передач. Используя 12-гранник, а также гаечный ключ на 10, выкрутите приводы и отсоедините стартерное устройство. Через образовавшийся разъем надо открутить крепление гидротрансформатора.
Отсоедините автоматическую коробку передач от задних подушек, для этого отключите трос рычага. Также надо отсоединить агрегат от двигателя, для этого потребуется ключ на 16. Это позволит вам получить доступ к нижним болтам. Они выкручиваются и откладываются в сторону, чтобы не перепутать с другими винтами. После откручивания всех болтов выполняется отсоединение КПП от двигателя.
Демонтируйте гидротрансформатор. Он извлекается из коробки передач.
Слейте масло из трансмиссии через отверстие для диагностики уровня смазки в КПП. После демонтажа производится замена сальника коленвала, если в этом есть необходимость и деталь изношена.
Выполняется снятие механической составляющей коробки передач. Для этого надо снять масляное насосное устройством. При демонтаже обратите внимание на положение стопорных колец, они монтируются по бокам от выступа. Селектор коробки передач надо зафиксировать в положении паркинга, после чего откручивается болт, установленный под заглушкой.
Из коробки передач извлекается сборочный узел с муфтой и поршнем, при снятии запомните положение этих элементов. В результате вы получите доступ к самому поршню, фрикционам, демпферному пакету и другим компонентам трансмиссии. Если были обнаружены сломанные или изношенные детали, они подлежат замене. Обычно неисправность заключается в поломке фрикционов, эти компоненты специалисты рекомендуют менять даже в том случае, если они рабочие. При проведении ремонта не забудете поменять уплотнители.
Остается демонтировать масляное насосное устройство и гидроблок. Внимательно проверьте их состояние, если они не рабочие, то производится замена узлов. После выполнения работ сборка осуществляется в обратной последовательности. Заливается свежее масло.

Процедура ремонта коробки передач автомобиля БМВ показана на ролике, снятом каналом Европа Автосервис.

Другие причины

К другим неисправностям относятся неполадки в работе электрической части, а также выход из строя датчиков. Если один из контроллеров автоматической поломки передач сломается, это приведет к выходу из строя всего агрегата. Неисправности в электрической системе управления нельзя решить путем замены агрегата, при их появлении лучше обратиться к специалистам.

Как предотвратить поломку?

Чтобы не допустить появления неисправностей в работе АКПП, нужно правильно ее использовать:

В зимнее время года всегда прогревайте агрегат перед тем, как ускориться. Пока коробка передач не прогрета, двигайтесь на минимальных передачах, чтобы не увеличились обороты двигателя. Перед началом движения в любое время года надо перевести рычаг управления коробкой передач во все режимы, задержавшись в каждом из них на 5-10 секунд. Это позволит маслу попасть во все каналы системы.
Контролируйте уровень и качество трансмиссионного масла. При нехватке жидкости в коробку передач надо добавить смазку, чтобы в работе агрегата не наступило «масляное голодание». Наличие отложений и продуктов износа в виде металлической стружке в жидкости говорит о необходимости ее замены.
Не буксируйте другие автомобили и прицепы. В крайнем случае допускается буксировка на небольшое расстояние. Но учтите, что АКПП адаптированы под работу с определенным весом транспортного средства. Увеличение массы приведет к тому, что агрегат будет работать в условиях высоких нагрузок и это станет причиной поломки его конструктивных элементов.
Избегайте пробуксовки, особенно зимой.
Вовремя меняйте трансмиссионную жидкость. Интервалы замены масла указываются в сервисной книжке к автомобилю. Если производитель авто заливает смазку на весь срок службы машины, то ее надо менять каждые 60–100 тысяч километров пробега.

Видео «Инструкция по разбору автоматической КПП»

Пользователь Александр Сорокин в своем видео показал, как выполняется процедура разбора и ремонта трансмиссии в гаражных условиях.

Машина не едет при включении передачи: механика и автомат

В процессе эксплуатации транспортных средств с разными видами трансмиссии (МКПП, АКПП) владелец может столкнуться с тем, что машина не едет при включении передачи. Механика, как и автомат, может выходить из строя, машина не трогается с места, хотя передача включена.

Как правило, если передачи включаются, но машина не едет, основной причиной на МКПП является сцепление. В случае с АКПП причин больше, можно выделить проблемы с гидротрансформатором (устройство также выполняет функции сцепления), проблемы с управляющей электроникой или поломки самой коробки. Давайте разбираться.

Передача включена: машина не едет

Итак, достаточно часто владельцы обращаются к специалистам по ремонту КПП с проблемой «включаю передачу, а машина не едет». На деле мотор заводится и нормально работает на холостом ходу, далее водитель включает передачу и пытается начать движении, однако при включении передачи автомобиль не трогается с места. Также часто при попытке добавить газа двигатель автомобиля попросту глохнет.

Начнем с МКПП. Первым делом, нужно обратить внимание на то, нет ли рывков при отпускании педали сцепления. Если это так, то есть машина дергается при попытке тронуться, когда педаль сцепления не отпущена полностью, а затем двигатель глохнет после полного отпускания сцепления, нужно начинать с простейших проблем.

Для того чтобы колодки «отлипли», можно попытаться резко тронуться, бросив педаль сцепления и добавив газа. Это помогает сорвать примерзшие колодки. Также можно отогреть механизм горячей водой, поливая водой место установки колодок.

Если примерзание колодок исключено, тогда тормоза могут заклинивать в результате неисправностей ручника, в случае возникновения проблем с тормозными цилиндрами (подклинивают тормоза) и т.д.

Если же колодки исправны и тормоза нормально работают, нужно проверить качество работы механизма включения передач. Признаком проблем с включением первой передачи может быть то, что после отпускания сцепления двигатель не глохнет, а продолжает работать.

Бывает так, что рычаг КПП движется, однако передачи попросту не включаются. В таком случае высока вероятность того, что порвался трос от кулисы до рычага КПП. В подобной ситуации вместо первой можно пробовать включить вторую скорость или заднюю, после чего пытаться двинуться с места. Если движение невозможно, автомобилю требуется добираться до места ремонта не своим ходом.

В случае, когда передачи включаются нормально, но машине на едет, основной причиной часто оказывается поломка сцепления. Как правило, если диски сцепления «спалены» или нормально не работает выжимной подшипник, сцепление будет постоянно выключено. Это приводит к тому, что нет связи с мотором и коробкой, крутящий момент на КПП не передается, машина не едет.

Также добавим, что часто машина не может тронуться, если имеются проблемы с дросселем или автомобиль оснащен электронной педалью акселератора. В первом случае дроссельный узел нужно осмотреть на предмет повреждений, обрыва троса педали газа и т.д.

Электронная педаль газа не имеет прямой связи с дроссельной заслонкой. Это означает, что если мотор не реагирует на нажатие педали газа, причина неполадки кроется в датчике положения педали газа, в датчике положения дроссельной заслонки и т.п. На месте можно попробовать промыть дроссель очистителем карбюраторов, так как грязь и нагар нарушают работу системы.

Напоследок отметим, что автомобиль может не трогаться с места и глохнуть, если мотор «задушен» забитым катализатором. Снижение пропускной способности каталитического нейтрализатора приводит к тому, что двигатель может работать на холостых, однако «задыхается» после нажатия на педаль газа, не развивает мощность и т.д.

Автомат не едет и стоит на месте: причины

Если говорить об АКПП, часто неисправности возникают как по части электроники или гидравлики, так и по части механики. Например, сбои в блоке управления коробкой автомат приводят к тому, что машина не едет.

Другими словами, если в момент переключения передач (режимов) машина не движется с места, виновником может оказаться управляющий модуль. Причиной могут быть повреждения блока, попадание влаги, скачки напряжения в бортовой сети авто, воздействие вибраций, перегревы блока и т.д.

Еще неполадки в работе электрической части могут быть связаны с тем, что из строя выходят электронные датчики. Например, датчик положения селектора АКПП. Если элемент вышел из строя, ЭБУ попросту не «видит», что водитель переместил рычаг из положения P в D. Машина в таком случае не начнет движения. Чтобы найти причину, нужно проверить ряд контроллеров автоматической коробки. Для этого потребуется провести углубленную диагностику АКПП.

Еще одной причиной может быть гидротрансформатор. Как правило, при включении передачи автомобиль не едет в результате поломки упорных подшипников ГДТ, выпадении лопаток, неисправностей обгонной муфты и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему после замены сцепления не включаются передачи. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым передачи перестают включаться после того, как владелец заменил сцепление (частично или весь комплект).

Если машина с АКПП не едет, можно заметить появление посторонних шумов, стуков. Возможно повреждение шлица на турбинном колесе, неисправность может быть и в подшипниковом устройстве между реакторным или турбинным колесом и крышкой «бублика» АКПП.

Также проблемы с АКПП могут приводить к тому, что при попытке тронуться срабатывает блокировка гидротрансформатора. В этом случае автомобиль заводится, но после перевода селектора в режим «драйв» двигатель глохнет. Для решения проблемы нужно снимать и разбирать гидротрансформатор, проводить его дефектовку, менять изношенные или сломанные элементы.

Что касается гидравлики АКПП, автомобиль может не ехать по причине поломок гидравлического блока. Это происходит в результате засорения каналов гидроблока и клапанов отложениями, металлической стружкой. Также могут быть ослаблены возвратные пружины клапанов, происходит замыкание обмотки клапана, изнашиваются сами клапана.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что в случае с «механикой» чаще всего проблемы связаны со сцеплением. Данный узел попросту буксует или некорректно работает, в результате чего крутящий момент не передается на коробку, машина не едет после включения передачи. Зачастую проблема решается заменой сцепления на новый комплект.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему не включаются передачи на заведенном двигателе. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым включение передач может быть сильно затруднено или невозможно после запуска мотора.

В подобной ситуации нужно доставить машину в сервис, после чего специалисты проведут углубленную диагностику коробки автомат, проверят работу гидроблока, гидротрансформатора, ЭБУ АКПП и самой трансмиссии, а также различных электронных компонентов и систем. В одних случаях бывает достаточно заменить датчик или восстановить проводку, тогда как в других требуется дорогостоящий ремонт АКПП или ГДТ.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

Задняя передача не включается, включение задней скорости происходит через раз: основные причины выхода из строя задней передачи на МКПП и АКПП, диагностика.

Почему передачи на механической коробке передач включаются туго: основные причины затрудненного включения передач МКПП. Поломки сцепления и трансмиссии.

Передачи на горячую не включаются или включение передачи затруднено: основные причины и способы устранения неисправностей на механической коробке передач.

Читайте также: